Рона

Какой ты молодец, я очень надеялась что ребята поставят свою любимую картину.Ссылка есть. http://www.nearyou.ru/100kartin/0shed.html

Алла, я могу сказать только сыну,мужу и девочке сына.Лучше молчать. Я теперь говорю,хорошо,каждый день лучше.Себе говорю.

Скачала фильм 2002, но несмотря на положительные отзывы думаю что это не Пастернак.Да и как Великобритания,Германия,США могли почувствовать Россию того времени, а главное Пастернака?

Виктор,поздравляю,счастья,здоровья,любви!

Доктор Живаго – глубина резкости Порой мне представляется большая библиотека: огромные, темного дерева стеллажи, забитые постаревшими, потертыми фолиантами, приглушенный свет, запах пыли и неспешные шаги библиотекаря, раздающиеся в тиши.... И среди этого бродят режиссеры и сценаристы, подыскивают: на какое бы еще бессмертное произведение наложить руку. Булгаков, Ильф и Петров, Достоевский... Пастернака - нашего вечного диссидента тоже не обделили вниманием. Но, кажется, напрасно. В свое время, когда «Доктора Живаго» показывали по НТВ, по фильму проехались практически все. И Лара на Лолиту похожа, и Комаровский недостаточной сволочью оказался, и Живаго не больно творческой личностью вышел.... В общем, накидали в огород экранизации не один килограмм камней. Впрочем, за дело ведь ругали! Перво-наперво, режиссер Александр Прошкин - замечательный и безусловно талантливый человек, на счету которого чудесные картины «Холодное лето пятьдесят третьего», «Русский бунт» и др. - просчитался в самом главном - в форме. «Сериальность» «Доктора Живаго» оказалась фактически эпитафией для романа. Дробление вообще не способствует пониманию и всецелому погружению, а делить «Живаго» - и вовсе кощунственно. Да, да.... Весь роман в полтора часа не уместишь. Да, авторские права на кинокартину выкупать дорого.... Но стоило ли тогда тратить такие баснословные суммы на съемку сериала (4 миллиона долларов), если все, что после него остается - лишь разочарование? Подкачал, надо сказать и сценарий. Для экранизации великих литературных произведений - это вопрос вообще первоочередной важности. И, казалось бы, кто еще сможет с этим справиться, как ни Юрий Арабов? Но, как вышло, и ему Пастернак оказался не по зубам. Слишком многослойным, слишком непереводимым на плоскость экрана оказался Борис Леонидович. Да, назвать «Доктора Живаго» Александра Прошкина удачной экранизацией, конечно, не получается. Но и переводить литературу, а тем более такую литературу, на язык кино невероятно сложно. Да и вряд ли возможно. Перенести всю поэтику и лирическую замкнутость произведения Пастернака на экран - да это просто смешно! Не получится сохранить все полутени, полунамеки, полуфразы, которых так много у Бориса Леонидовича. Кино - линейно по своей сути. Слишком сложно сохранить ту неопределенность и зыбкость, которая так хорошо видна в тексте. Кино вынужденно все показывать. Потому обвинять Прошкина в том, что он сделал лишь экранизацию (да еще и довольно вольную) романа «Доктор Живаго» по меньшей мере, нечестно. Разве фильм Линна 1965 года или совсем свежая (2002 год) британская экранизация Кампиотти справились лучше с той метафоричностью и глубиной, которой полнится произведение Пастернака? Быть может, они это сделали менее мрачно, более глянцево и картинно. Однако Пастернак не такой! Сама Россия по Пастернаку не такая! Начало XX века - время слома, время, когда судьбы людей разлетались на куски, выворачивались наизнанку. Само пространство подвергалось деформации и перекрою. И эмоции были такие же - на грани срыва, на линии безумия. Чтобы передать это, нужно было бы снимать еще один сериал. Потому Прошкин решил жертвовать метафизикой и обращаться к сюжету. Какой же фильм без сюжета? Однако режиссер все-таки сделал один бесспорно верный ход. Он набрал для своей картины потрясающих актеров. Олег Меньшиков, несмотря на упреки в его адрес, на мой вкус, оказался именно тем Живаго, который смог вытянуть всю экранизацию, наполнить ее по-пастернаковски глубокими эмоциями. Тонкий, чувственный, интеллигентный, изломанный безумной, фантастической любовью и сумасшедшим временем, он сумел сохранить тот полупрозрачный и невесомый лиризм, который вкладывал в образ Юрия Живаго Пастернак. Комаровский (Олег Янковский) стал счастливым обладателем какого-то скрытого демонизма; необузданный цинизм и утонченная подлость героя весьма успешно перекочевали из литературного произведения в киноленту. Чулпан Хаматова в роли Лары Гишар оказалась неоднозначной. Хорошо сыгранной, быть может, в чем-то даже блестящей, но при этом не Пастернаковской. Впрочем, стоит ли упрекать актрису в несоответствии, если вся экранизация оказалась «по Прошкину», а не «по Борису Леонидовичу»? Едва ли. А потому ломать копья я все-таки не буду. В конце концов, фильм уже сняли, а смотреть его никто не заставляет. Это у нас дело добровольное: не нравится - читай книжку. Однако обидно, господа! Так ведь в нашей библиотеке метафизической скоро до самого святого дойдут. Начнут библию на все лады склонять, Пушкина с Гоголем перемешивать да из Чехова сериалы делать. К чему я это все? И, правда, ведь, не к чему. Крик души, знаете ли... http://www.nashfilm.ru/modernserials/353.html

Группа: Посетители Регистрация: 27.02.2006 а на мой взгляд - это лучшая экранизация и лучшая роль Киры Группа: Посетители Регистрация: 10.08.2007 я книгу не читала но фильм (за исключением некоторых моментов) мне очень понравился, спасибо! надо будет прочитать..буду плакать опять Группа: Посетители Регистрация: 20.01.2007 А мне этот фильм понравился больше отечественной постановки (с Меньшиковым и Хаматовой). Там все как-то затянуто было, а здесь такой драматизм и накал чувств. Я все время,я обязательно посмотрю,но завтра.

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=308824 Кссюня На сайте: 25 месяцев и 29 дней Сообщ.: 19 -------------------------------------------------------------------------------- [Профиль] [ЛС] 2007-10-08 20:28 [Цитировать] ЭТО Потрясающий фильм!!!!!... Я его раз 5 смотрела.... просто супер!!! На всех форумах так.

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=305949 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=308824

Жанр: Мелодрама, драма Режиссер: Джакомо Кампиотти В ролях: Кира Найтли, Сэм Нилл, Ханс Матесон, Александра Мария Лара, Билл Патерсон, Селия Имри Кол...во CD|Тип: 2 Кол...во партов: ~ 16 Залито на: Rapidshare.com О фильме: Роман "Доктор Живаго" Борису Пастернаку дали Нобелевскую премию. Автор сценария Эндрю Дэвис с удивительной тщательностью выписал историческую панораму России, корчащейся в революционных муках. Драматическая история доктора Живаго дана через переплетение судеб множества персонажей. Это история борьбы за выживание. Выпущено: США, Германия, Великобритания Продолжительность: ~01:51:49.399 х 2 Перевод: Профессиональный (многоголосый) Файл: Формат: AVI 1.0 (VFW 1.1) Качество: DVDRip Видео: 560x416 (1.35:1), 25 fps, DivX Codec 5.2.1 build 1328 ~727 kbps avg, 0.13 bit/pixel Звук: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg Размер: ~ 690.02 Mb х 2 Информация о фильме Название: Доктор Живаго Оригинальное название: Doctor Zhivago Год выхода: 2002г. CD 1 http://rapidshare.com/files/98439466/Docto...o_CD1.part1.rar http://rapidshare.com/files/98445694/Docto...o_CD1.part2.rar http://rapidshare.com/files/98448327/Docto...o_CD1.part3.rar http://rapidshare.com/files/98450780/Docto...o_CD1.part4.rar http://rapidshare.com/files/98453160/Docto...o_CD1.part5.rar http://rapidshare.com/files/98455697/Docto...o_CD1.part6.rar http://rapidshare.com/files/98458240/Docto...o_CD1.part7.rar http://rapidshare.com/files/98458531/Docto...o_CD1.part8.rar CD 2 http://rapidshare.com/files/98495870/Docto...o_CD2.part1.rar http://rapidshare.com/files/98498854/Docto...o_CD2.part2.rar http://rapidshare.com/files/98501980/Docto...o_CD2.part3.rar http://rapidshare.com/files/98523344/Docto...o_CD2.part4.rar http://rapidshare.com/files/98527359/Docto...o_CD2.part5.rar http://rapidshare.com/files/98532167/Docto...o_CD2.part6.rar http://rapidshare.com/files/98537607/Docto...o_CD2.part7.rar http://rapidshare.com/files/98538149/Docto...o_CD2.part8.rar Пароля нет Добавлено 3% для восстановления

Юля,ты всё правильно говоришь,маленькие кирпичики,но они есть точно и все будет хорошо, надо верить.

Рассказы о шедеврах живописи ГЛАВНАЯ МУЗЕИ ХУДОЖНИКИ О ШЕДЕВРАХ РОССИКА ИНТЕРЕСНОЕ ГОСТЕВАЯ Поленов В. «Московский дворик» Василий Дмитриевич Поленов принадлежал к тем редким натурам, которые, подобно магниту, объединяют вокруг себя всех, сплачивают людей не силой и волей, а мягкостью и доброжелательством. Он был высокого роста, красивый, деятельный, спокойно рассудительный, вокруг него всегда царила дружелюбная атмосфера. В 1872 году от Академии художества В.Д. Поленов получил пенсионерскую заграничную командировку на шесть лет. Он путешествовал по Европе, в Германии основательно изучал произведения немецких художников, особенное впечатление (которое он сравнил с "опьянением опиумом") произвели на него романтические полотна А. Бёклина с их "одухотворением" пейзажа и возрождением культа античности. Затем В.Д. Поленов переехал в Италию, изучил музеи Рима, Флоренции, Неаполя и Венеции, копировал некоторые произведения мастеров Возрождения, в то же время и сам писал с натуры. Колорит его заграничных произведений хоть и был богат и разнообразен, но все же в это время на его картины еще не пролился живой, вибрирующий свет "открытого воздуха", уже ставший завоеванием импрессионистов. После возвращения в Россию В.Д. Поленов поселился в Москве. С окончанием заграничного пенсионерства художник получил большую творческую свободу, и, конечно же, это отразилось на его живописи. Отличительным качеством новых работ В.Д. Поленова стало появление в них света и воздуха, которые так поразили критиков и ценителей искусства в его "Бабушкином саде", "Лете" и, конечно же, в "Московском дворике". Именно В.Д. Поленову суждено было стать на русской почве "мастером интимного пейзажа". Этюд к картине "Московский дворик" художник писал из окон своей московской квартиры (на углу Малого Толстовского и Трубниковского переулков). Этой картиной В.Д. Поленов дебютировал на Выставке художников-передвижников в 1878 году. Посылая ее в Петербург, он писал И.Н. Крамскому: "К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи, а мне хотелось выступить на передвижной выставке с чем-нибудь порядочным. Надеюсь в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета". Однако именно эта "картинка" принесла В.Д. Поленову известность и славу. Подобно саврасовским "Грачам", "Московский дворик" говорил зрителю о чем-то близком и родном, что с детства живет в сознании каждого человека. На картине воспроизведен типичный уголок старой Москвы - с ее особнячками, церквами, заросшими зеленой травой двориками, с ее почти провинциальным укладом жизни. По воспоминаниям самого В.Д. Поленова, это было утро ясного солнечно дня в начале лета. Легко скользят по небу облака, все выше Поднимается солнце, нагревая своим теплом землю, зажигая нестерпимым блеском купола церквей, укорачивая густые тени... Дворик постепенно оживает. Вот торопливо направляется к колодцу женщина с ведром, Деловито роются в земле у сарая куры, затеяли возню в зеленой траве ребятишки. Пригревшись на солнце, мирно ожидает своего Хозяина запряженная в телегу лошадь, в любой момент готовая тронуться... Девочка в белой кофте и длинной юбке стоит и внимательно рассматривает цветок, который держит в руках. Неподалеку горько плачет сидящая на земле маленькая девчушка, но на нее никто не обращает внимания... Эта будничная суета не нарушает безмятежной ясности и тишины, разлитых во всем пейзаже. Как писала искусствовед Т.В. Юрова, В.Д. Поленов вложил в полотно всю силу своей любви к людям и к жизни, именно эта любовь делает поэтическими самые обычные прозаические вещи. В картине В.Д. Поленова все дышит поэзией правды: и белоголовые ребятишки, и корявые березы с вьющимися над ними галками, и пушистый ковер молодой травы, и даже покосившиеся хозяйственные пристройки. Рядом с этими покосившимися сараями, колодцем и заборами сверкают белизной нарядные особнячки, стройные храмы, легко взлетают вверх кружевные колокольни, блестят в лучах солнца купола церквей... И над всем этим царит бездонное небо. Для своей картины В.Д. Поленов выбирал раннее летнее утро, оттого в ней нет ни зноя, ни яркого ослепительного солнца. Художник чувствовал, что жаркое солнце не вяжется с его скромным пейзажем, с его умиротворенным и ясным настроением, царящим в природе. На первый взгляд, композиция "Московского дворика" кажется несколько хаотической. Но хорошее знание перспективы позволило В.Д. Поленову именно так построить свое произведение. Силуэт сарая между белыми церковью и колокольней, освещенными солнцем, и домом определяет центр. Слева - приглушенные тона зеленого сада, справа пространство замыкает затененный угол сарайчика. Сверху и снизу пространство картины замыкают темнеющая зелень травы у нижнего края и темное в зените небо. Вьющиеся среди травы тропинки, домики и деревья вдали за сараем уводят глаз зрителя в глубину перспективы. Чистый воздух струится вокруг белой с горящими куполами церкви, и этим несколько лишает ее четких очертаний, но все остальные формы написаны художником совершенно ясно. Весенняя зелень травы передана В.Д. Поленовым со всевозможными оттенками, хотя издали может показаться, что ее поверхность окрашена одним тоном. Чувствуется, что художник любит цвет, но он словно сознательно ограничивает себя 3-4 самыми необходимыми красками, чтобы добиться общей гармонии и передать воздушную атмосферу, окутывающую все деревья, фигуры и строения, крыши всех домов, например, светло-голубые, слегка зеленоватые. В каждом отдельном случае очень верно выбран тон. Это позволило В.Д. Поленову плавно перейти от зелени травы и деревьев к голубизне небес. "Московский дворик" В.Д. Поленова - одна из любимейших картин всякого русского человека. Не случайно этот пейзаж был дорогим воспоминанием о далекой России для И.С. Тургенева, доживавшего свои дни в Париже.

Пименов"Ожидание" Рассказы о шедеврах живописи ГЛАВНАЯ МУЗЕИ ХУДОЖНИКИ О ШЕДЕВРАХ РОССИКА ИНТЕРЕСНОЕ ГОСТЕВАЯ Саврасов А. «Грачи прилетели» На окраине маленького селения возвышается небольшая шатровая колоколенка. К светло-голубому с высокими облаками небу тянутся еще голые, но уже забродившие соками ветки берез. На них с шумом и граем опускается стая грачей. Лед на пруду растаял, да и снег потерял уже свою зимнюю чистоту и пышность. На глазах у зрителей происходило величайшее чудо рождения весны. "Грачи прилетели" назвал свою картину Алексей Кондратьевич Саврасов, и уже в названии содержится определенное отношение художника к природе. Знакомая всем с детства картина представляется сейчас одним из символов русского пейзажа, постоянно любимых народом верной и преданной любовью. В ней, такой простой и внешне безыскусной, было пронзительно воплощено свойственное русскому человеку лирическое чувство, поэтому картину сразу и восприняли как олицетворение русской природы, всей деревенской России. Пруд и березы, деревенские дома и церковка, потемневшие весенние поля - все обжито и согрето сердечным теплом. Исаак Левитан так отзывался о картине "Грачи прилетели": "Окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, тающий снег и на первом плане несколько березок, на которых уселись прилетевшие грачи, - и только... Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу". Первоначальные этюды к картине "Грачи прилетели" А. Саврасов писал в селе Молвитино, находившемся близ Костромы. Это было довольно большое село со старинной церковью на окраине. Церковь была построена в конце XVIII века. Колокольня с кокошниками у основания остроконечного шатра, белый храм с пятью небольшими куполами. Потемневшие от времени избы, крестовые дворы, деревья с мокрыми стволами, свисающие с крыш длинные сосульки... Сколько было таких сел в России! Правда, рассказывают, что из этих мест происходил родом Иван Сусанин. А.К. Саврасов приехал в Молвитино в марте 1871 года, здесь много и плодотворно работал над этюдами с натуры, так что ни одна мелочь не ускользала от его пристального взгляда. Уже в первых этюдах тонкие, трепетные стволы берез потянулись к солнцу, просыпалась от зимней спячки земля. Все оживало с наступлением весны - любимой поры художника. Эти первоначальные этюды были решены А. Саврасовым в едином цветовом ключе. Природа на них живет своей внутренней жизнью, подчиняется своим законам. Тайны ее жизни и хочет разгадать художник. Однажды он пришел на окраину села, чтобы посмотреть вблизи на эту старинную церковь. Пришел ненадолго, да так и остался до вечера. То ощущение весны, которым он жил последние дни, вдыхая пьянящий мартовский воздух, здесь - у околицы обычного русского села - приобрело' особую силу и очарование. Он увидел то, что желал увидеть и на что смутно надеялся. Художник раскрыл этюдник и начал рисовать быстро, вдохновенно, забыв обо всем на свете. Сначала А. Саврасов отвергает вариант за вариантом, пока наконец не находит тот характерный пейзажный мотив, который и лег в основу полотна. Правда, история создания этой известной картины еще и до сих пор осталась не до конца выясненной, даже подготовительные материалы к ней (эскизы, рисунки, этюды) полностью не выявлены. А. Соломонов, биограф художника, еще при жизни А. Саврасова, утверждал, что картина была исполнена в один день: "Начав картину рано утром, художник кончил ее к вечеру. Писал он ее не отрываясь, как бы в экстазе... пораженный с утра ярким впечатлением весны, вчера словно еще не наступившей, а сегодня уже спустившейся на землю и охватившей своими оживляющими объятиями всю природу". Правда, советский художник Игорь Грабарь утверждал, что этот маленький пейзаж был написан А. Саврасовым позже, уже в Москве. Сравнивая два дошедших до нас этюда с самой картиной, он предположил, что последний этюд к картине был сделан художником по памяти: "С натуры нельзя так написать. Береза всегда имеет свой рисунок... По такому этюду не сделаешь картину. Это скорее эскиз по памяти". Вот такова краткая история написания картины "Грачи прилетели", которая впервые была показана в Москве на выставке Общества любителей художеств в 1871 году. А известность картины началась немного позже, когда она была выставлена в Петербурге на выставке Товарищества передвижников. Несмотря на то, что полотно А. Саврасова было показано в окружении других пейзажей, оно сразу же привлекло всеобщее внимание. Небольшой пейзаж вызвал в душах зрителей волнующие чувства, по-новому раскрыв красоту и поэзию скромной русской природы - той самой, о которой писатель К. Паустовский говорил: "Все прелести Неаполя я не отдал бы за мокрый от дождя ивовый куст на берегу Вятки". Вместе с этим полотном в русскую живопись входил сюжет издавна знакомый жителям русских сел и деревень, напоминавший им о близком приходе весны. Одно это уже ставило содержание картины в круг близких А. Саврасову народных тем. И все же при появлении "Грачей" перед современниками неожиданно раскрывалось что-то новое, уже совсем по-иному говорящее о знакомом явлении. Как будто по-прежнему идет жизнь вокруг, и среди этой жизни - на пустыре, огороженном забором, - совершается великое чудо тихого пробуждения природы от зимнего сна. Удивительный весенний свет, наполнивший всю картину и по-разному осветивший ее, чуть позолотил снежный бугор у забора и самый забор. Лужи растаявшего снега открыли землю, отразили силуэты деревьев, на потемневший снег упали тени от молодых березок, озарилось розовато-золотистым светом плотное облако, а на обозримых далях обнажились проталины. В таком скромном, но пленяющем взор облике предстала перед А. Саврасовым весна, такой она навеки и запечатлена в его картине - со своей вечной темой обновления жизни. Все казалось таким обыденным, проще простого, и тем не менее волновало зрителя красотой живописи и гармонией светового строя. Это было единственное произведение на выставке, в котором И. Крамскому (с его исключительной чуткостью к такого рода живописи) открылось что-то новое. Недаром в письме к Ф. Васильеву он отмечал, что были на выставке пейзажи и с природой, и с воздухом, и с деревьями, "а душа есть только в "Грачах".

Рассказы о шедеврах живописи ГЛАВНАЯ МУЗЕИ ХУДОЖНИКИ О ШЕДЕВРАХ РОССИКА ИНТЕРЕСНОЕ Грабарь И. «Февральская лазурь» Почетное звание Заслуженного деятеля искусств было установлено в нашей стране в 1928 году, и первым из художников его получил Игорь Эммануилович Грабарь. Действительно, заслуги его перед русским и советским искусством очень значительны. Замечательный художник и выдающийся реставратор, неутомимый исследователь и активный организатор Общества по охране памятников старины, музейный деятель - таков далеко не полный перечень той деятельности, в которой проявился талант И. Грабаря. Сам он говорил: "Как не мог я жить без искусства, так не мог дня прожить без труда". И. Грабарь служил искусству как живописец и художник, как историк искусства и как его критик. Путь его как живописца очень длинен, и немного найдется художников, которые могут показать свои работы, написанные на протяжении более чем шестидесяти лет. А И.Э. Грабарь на своей юбилейной выставке в 1951 году продемонстрировал и произведения конца прошлого века, и те, на которые были положены последние мазки перед самым вернисажем. Он никогда не мог просто созерцать окружающий мир и всегда стремился запечатлеть его в красках. Для И. Грабаря-художника характерны в основном два живописных жанра - пейзаж и портрет. Он открыл новый русский пейзаж, и не всякому живописцу дано счастье увидеть по-новому прежнее, показать необычное в обычном. Свои силы в области пейзажа И. Грабарь начал пробовать еще в конце 1880-х годов, когда им был написана "Крыша со снегом". Это полотно предвестило собой одну из основных тем пейзажной живописи И. Грабаря - тему русской зимы и русских снегов. Эта тема особенно сильно захватила художника в первое десятилетие нашего века, да и впоследствии не раз напоминала о себе. По словам самого И. Грабаря, он всегда стремился к "объективной правде в живописи"; ставил перед собой как учебную задачу "передать натуру до полной иллюзии, до невозможности отличить, где натура, а где холст с живописью". Основные ранние пейзажи И. Грабаря созданы в 1903- 1908 годы. Особенно успешным для художника оказался 1904 год, когда им были написаны такие картины, как "Грачиные гнезда", "Мартовский снег" и "Февральская лазурь". Именно эти пейзажи прежде всего и останавливали внимание зрителей на выставке "Союза русских художников" в 1904 году. Полотна И. Грабаря критика называла "едва ли не лучшими на выставке", ибо редко у кого встречается такая, "как у него, передача натуры". А ведь он тогда был молодым художником, только начинавшим свой творческий путь. Успех у публики и у критиков был особенно важен еще и потому, что "Союз русских художников" был в то время ведущим выставочным объединением, включавшим в свои ряды наиболее одаренных художников. А писал свою "Февральскую лазурь" И. Грабарь зимой-весной 1904 года, когда гостил у друзей в Подмосковье. Во время одной из своих обычных утренних прогулок он был поражен праздником пробуждающейся весны, и впоследствии, будучи уже маститым художником, очень живо рассказывал историю создания этого пол отца. "Я стоял около дивного экземпляра березы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Заглядевшись на нее, я уронил палку и нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на верхушку березы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединенные голубой эмалью неба. Природа как будто праздновала какой-то небывалый праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу". Неудивительно, что художнику страстно захотелось передать "хоть десятую долю этой красоты". И. Грабарь не раз признавался, что из всех деревьев средней полосы России он больше всего любит березу, а среди берез - "плакучую" ее разновидность. И действительно, в "Февральской лазури" береза - единственная основа художественного образа. В самом облике этого дерева, в умении увидеть ее очарование в общем строе русского пейзажа сказалось радостное восприятие художником природы российского края, которое отличало И. Грабаря-пейзажиста во все периоды его творчества. На этот раз художник быстро вернулся домой за холстом, а потом в один сеанс с натуры набросал эскиз будущей картины. На следующий день, взяв другой холст, он стал писать с того же места этюд, который и явился всеми любимой "Февральской лазурью". Над этой картиной И. Грабарь работал на открытом воздухе, в глубокой траншее, которую он специально вырыл в снегу. Художник писал "Февральскую лазурь" "с зонтиком, окрашенным в голубой цвет, и холст поставил не только без обычного наклона вперед, лицом к земле, но повернул его лицевой стороной к синеве неба, отчего на него не падали рефлексы от горячего под солнцем снега, и он оставался в холодной тени, вынуждая... утраивать силу цвета для передачи полноты впечатления". В "Февральской лазури" И. Грабарь достиг предельной цветовой насыщенности, писал этот пейзаж чистым цветом, нанося мазки плотным слоем. Именно такие мельчайшие мазки выявили и объемы стволов деревьев, и узоры ветвей, и бугорки снега. Низкая точка зрения открыла перед художником возможность передать все градации голубого цвета - от светло-зеленого внизу до ультрамаринового наверху. И. Грабаря называли (и сам он не отрицал этого) последним из пленэристов России. Но, освоив лучшие достижения импрессионизма, он нашел свой художественный стиль в искусстве - неповторимый и своеобразный. Природа России приобрела в его пейзажах совершенно новый облик, заискрилась радужными красками, наполнилась ощущением простора и света. В этом отношении И. Грабарь продолжил и развил начала, проявившиеся еще в творчестве И. Левитана, В. Серова, К. Коровина и других выдающихся русских пейзажистов. Уже не раз повторялось, что И. Грабарь вошел в историю русской живописи как поэт русской зимы (хотя он писал и весну, и осень). Но зимы И. Грабаря, его березы, снег мыслимы только здесь, только в России. Художник всегда считал эту картину самым задушевным и самым радующим произведением своего зрелого творчества. http://www.nearyou.ru/100kartin/100karrt_83.html Рассказы о шедеврах живописи ГЛАВНАЯ МУЗЕИ ХУДОЖНИКИ О ШЕДЕВРАХ РОССИКА ИНТЕРЕСНОЕ ГОСТЕВАЯ Пименов Ю. «Новая Москва» Юрий Иванович Пименов был счастлив в творчестве. Даже в наше бурное и столь переменчивое время многие люди не только помнят и любят его картины, но и смотрят на мир глазами художника. Произведения Ю.И. Пименова привлекают незашифрованным выражением чувств, открывают большое содержание за незначительной, на первый взгляд, сценой. Сам мастер сформулировал свою главную художественную идею как показ "необыкновенности обыкновенного": "Мир полон поэзии и красоты, которую мы подчас не замечаем. Показать красоту ежедневное, прелесть простых вещей, обаятельность человека в труде и быту - моя цель художника". Это художественное кредо Ю.И. Пименова далеко от эпатажных манифестов и вычурной экзотики, оно утверждает ценность и высокий смысл каждого отдельного будничного мгновения. Очень много написано о том, что все произведения Ю.И. Пименова молоды и жизнерадостны. Даже по названиям его картин - "Рождение любви", "Невеста", "Новая Москва" и другим, и по юному возрасту всех его героев и героинь можно судить о постоянном интересе художника ко всему новому, молодому, только пробуждающемуся к жизни. И это был не простой интерес, а вполне определенная точка зрения Ю. Пименова на жизнь как на процесс непрерывного движения и обновления. Творческий метод Ю. Пименова сложился в последовательную и своеобразную систему к середине 1930-х годов, о чем свидетельствует его картина "Новая Москва", в которой проявилось характерное для художника соединение бытового жанра и городского пейзажа. В этом полотне сюжетность бытового жанра словно бы снимается повествовательным лиризмом пейзажа: человек и город в их взаимосвязи, атмосфера будничной городской жизни прежде всего интересуют художника, а не случайное происшествие или вид города. Сюжеты картин Ю. Пименова очень своеобразны. Их подолгу можно рассматривать, хотя в них ровным счетом ничего не происходит. Что, собственно, особенного, в сюжете "Новой Москвы"? Пейзаж площади Свердлова в Москве, запруженной машинами и пешеходами... На первом плане картины сиденье и ветровое стекло автомобиля, на котором проецируется силуэт женщины-водителя. Вот, казалось бы, и все. Но есть в "Новой Москве" "подтекст", который заключает в себе патриотизм Ю. Пименова - старого москвича -- и гордость его за дела и свершения своей страны. Художник так строит композицию своей картины, что мы как бы внезапно въезжаем на улицу и перед нашим взором открывается широкая панорама праздничной столицы. Зритель недолго задерживается на первом плане полотна, главное для него - новая Москва второго плана. Ю. Пименов не дает развернутого литературного сюжета, в нем лишь изображена со спины женщина за рулем автомобиля. Но как гостеприимный хозяин, художник широким жестом распахивает перед нами свой город, и зритель просто любуется Москвой, чувствуя ее неповторимое очарование. Широкая улица, умытая весенним дождем, поток бегущих машин, праздничное убранство домов, спешащие по делам москвичи... Справа остаются сквер Большого театра, Дом Союзов, Дом Совета Министров; слева - гостиница "Москва". Все это реальные наблюдения Ю. Пименова, он ничего не присочиняет, наоборот, все документально, и зритель мгновенно узнает изображенное на картине место. Однако Охотный ряд - это уже не старый московский Охотный ряд с лепящимися друг к другу лавками и кричащими вывесками. Ширится улица, по сторонам которой высятся новые огромные здания. Перебегают улицу звонкие трамваи, и манит глаз алая буква "М". Многозначительным и характерным явлением "Новой Москвы" (как вообще новой жизни) становится и женщина за рулем. Ю. Пименов погружает нас в поток городской жизни, и мы сливаемся с этим потоком, постоянно ощущая свою сопричастность изображенному на полотне. Зритель чувствует себя участником движения еще и потому, что он, как и женщина за рулем, может видеть одновременно улетающую назад дорогу в зеркальце кабины и стремительно надвигающуюся впереди улицу. В "Новой Москве" (как и в большинстве других картин Ю. Пименова) господствует вертикальный разворот пространства с очень высокой панорамной точкой зрения, в то время как каждая отдельная фигура изображена как бы параллельно целому. Пространство в этой картине лишено непрерывности. Почти каждый предмет написан с особой точки зрения, и монтаж этих точек создает удивительно реалистическую иллюзию движения. Она еще больше усиливается благодаря контрасту размытого дальнего плана с достаточно точным воспроизведением мельчайших деталей первого плана, которые даже кажутся находящимися перед картиной. Поэтичность "Новой Москвы" достигается Ю. Пименовым легкостью живописной прописи городскою пейзажа, теплой игрой соломенно-желтых, золотистых тонов, лишь кое-где в асфальте и заднем плане переходящих в голубоватые. Она таится в женственном очертании головы водительницы, в ее непокрытых волосах, отливающих золотистой рыжиной, в ее бледно-лиловом летнем платье. Уже давно бытует выражение "пименовская Москва". Обычно это Москва новостроек, но на картине "Новая Москва" изображен старый-новый уголок первопрестольной столицы. От этого полотна веет радостью, и мало найдется художников, кто бы с таким упоением на протяжении всей жизни пел славу родному городу и его жителям.

Картины Амедео Модильяни. Биография Амедео МодильяниВыдающийся живописец и скульптор Амедео Модильяни прожил короткую богемную жизнь. Нищета, болезни, алкоголь, наркотики, бессонные ночи, беспорядочные связи были его постоянными спутниками. Свои рисунки он подписывал "Моди", что подхлестывало любопытство к нему, ведь "моди" в переводе с французского означает "проклятый". Но весь этот эпатаж не помешал ему стать величайшим художником-новатором, создавшим неповторимый "мир Модильяни". Картины Амедео Модильяни. Биография Амедео МодильяниХотя почти все сохранившиеся работы Модильяни созданы им во Франции, его творчество уходит своими корнями в итальянское Возрождение. В ряду его художественных пристрастий и Боттичелли, и Джорджоне, и Тициан. В 18 лет приехав в Париж, Модильяни занялся поисками современного художественного языка. Испытал влияние фовизма и кубизма, но в итоге выработал собственный стиль. Знакомство со скульптором Бранкузи сыграло, возможно, определяющую роль в развитии всего творчества Модильяни. В эти годы он в основном занимался изучением произведений классической древности, индийской и африканской пластики. Скульптуре Модильяни посвятил несколько лет своей жизни, но в итоге он забросил это увлечение. Возможно потому, что занятия скульптурой стали просто непосильны для него: резьба по камню - это тяжелый физический труд, а летящая при этом каменная пыль была противопоказана испорченным туберкулезом легким художника. Но эти занятия наложили неизгладимый отпечаток на живописную манеру Модильяни. В его последующем творчестве изображенные на полотне фигуры – простые, но монументальные - выглядят почти скульптурными. В годы Первой мировой войны Модильяни вернулся к живописи и создал, возможно, свои самые значительные произведения. Присущая его произведениям отвлеченность явилась следствием изучения искусства древних цивилизаций и итальянского примитива, а также влияния его друзей кубистов; в то же время его работы отличаются поразительной тонкостью психологической характеристики. В 1917 году прошла первая и последняя выставка Модильяни, состоявшаяся при жизни художника. Со скандалом она была закрыта полицией из-за содержащихся изображений обнаженной натуры. Творческий путь Модильяни оказался трагически коротким. Он не дожил даже до 36 лет. Но писать он продолжал до последних дней, пока туберкулезный менингит не свел его в могилу. В работах Модильяни сочетаются чистота и утонченность стиля, символизм и гуманизм, языческое чувство полноты жизни и переживание мук неспокойной совести. Даже в столь щедрую на таланты эпоху, какой было начало прошлого века, он сумел не затеряться в общей "творческой массе" и заявил о себе как об одном из самых оригинальных и поэтичных художников. -------------------------------------------------------------------------------- Автор статьи: sveta http://smallbay.ru/modigliani.html

К.Брюллов «Всадница» В последние годы первого пребывания в Италии, в 1832г К.Брюллов написал знаменитую "Всадницу", грациозно сидящую на великолепном скакуне. Скромную воспитанницу графини Ю.Самойловой — Джованину, художник осмелился изобразить так, как до него изображали только титулованных особ или прославленных полководцев. Задумав написать «Всадницу», Брюллов поставил перед собой задачу создать большой конный портрет. В нем он использовал мотив прогулки, позволившей передать фигуру в движении. На всем скаку останавливает всадница разгоряченного коня. Уверенная ловкость амазонки вызывает неподдельное восхищение у подбежавшей к балкону маленькой девочки, как бы призывая зрителя разделить ее восторг. Возбуждение передается лохматой собаке ожесточенно лающей на вздыбленного коня. Взволнован и пейзаж с накренившимися от пробежавшего ветра стволами деревьев. Тревожно по небу бегут перистые облака, беспокойными пятнами ложатся на землю пробивающиеся сквозь густую листву лучи заходящего солнца. Изображая юную девушку — Джованину и ее маленькую приятельницу — Амацилию Пачини, Брюллов создал вдохновенное полотно, воспевающее радость жизни. Очарование «Всадницы» в непосредственности того оживления, которым проникнута вся сцена, в смелости композиционного решения, в красоте предгрозового пейзажа, в блеске палитры, поражающей богатством оттенков. В большом полотне Брюллов сумел органически увязать декоративность решения с правдивостью непосредственного наблюдения. «Всадница» по праву может быть названа образцом портрета-картины в искусстве первой половины XIX века. В этом своеобразии творческого замысла нельзя не видеть выражение смелой воли художника, нарушающего установленные традиции. Самый облик юной всадницы приобрел некоторую условную обобщенность. Несравненно живее, чем всадница, — девочка, держащаяся за металлические перила (Амалциия Пачини — вторая приёмная дочь Ю. Самойловой). http://www.nearyou.ru/kbrullov/0rider.html

http://www.1tv.ru/newsvideo/129767 http://video.mail.ru/mail/panasenko-07/61/522.html http://www.5-tv.ru/news/14118/

АХМАТОВА У МОДИЛЬЯНИ Каменные женщины стоят свободно. Склонившись лишь перед общею судьбой Последняя сенсация музейного Нью-Йорка — выставка-ретроспектива Амадео Модильяни. Она превзошла ожидания хозяев и измучила их. С утра к Еврейскому музею, солидному особняку на Пятой авеню, выстраивается очередь, огибающая целый квартал. Критики объясняют это тем, что Модильяни с его оглушительным талантом и дерзкой манерой, с его нищей и короткой — 35-летней — жизнью, с его пристрастием к монпарнасским кафе, гашишу и абсенту идеально вписывается в образ того героя богемного Парижа, о котором так любят писать романы и снимать фильмы. Собрав очень представительную экспозицию (более ста работ: скульптура, рисунки, живопись), куратор Мэйсон Клайн хотел обойти легенду, показав ньюйоркцам другого Модильяни. Прежде всего — еврея. Вряд ли из этого что-то вышло. Действительно, приехав в 1905 году в Париж, где еще помнили дело Дрейфуса, художник демонстративно представлялся: «Модильяни, еврей». Однако выходец из старинной эмансипированной семьи сефардов (среди его предков был Спиноза) Модильяни принадлежал к плеяде европейских космополитов-модернистов. Искусствоведы называли этот этап «музейным», подразумевая под этим термином, что художник ищет себе предшественников не в национальных традициях, не в мастерской учителя, а в галереях музеев. Надеясь оторваться от привычных корней западной живописи, Модильяни изучал в Лувре очень старое искусство — египтян, кхмеров, византийцев, доисторическую греческую архаику. Когда я в Афинах попал в музей кикладской скульптуры, сразу узнал в этих аскетических каменных лицах безо рта и глаз художественный язык Модильяни. Выставка в Еврейском музее открывается как раз с тех ранних работ, которые определили архаические идиомы художника. Считая себя в первую очередь скульптором, Модильяни хотел придать пластике архитектурные формы. Человеческое тело на его первых работах часто напоминает колонну с головой вместо капители. Еще больше его интересовали кариатиды. Только у Модильяни этот архитектурный элемент лишен функции — его каменные женщины стоят свободно, склонившись лишь под тяжестью общей для нас всех судьбы. Стремление к обобщенным, абстрактным формам оказалось, как это постоянно случалось с художниками в ту пророческую эпоху, крайне созвучно времени. Дело в том, что ранние работы Модильяни предсказывали явления массового общества, рожденного на фронтах Первой мировой войны. Скульптуры Модильяни с их стертой индивидуальностью, его лица-маски с прорезями вместо глаз напоминают головы в противогазе. Они изображают не человека, а особь, трагический декоративный элемент, безликую деталь общего устройства жизни, пущенной под откос. Тем удивительнее, что лучше всего Модильяни удавались портреты. Лишенный доступа к материалу, постоянно мучаясь от нищеты, он обратился к портрету как временному заменителю скульптуры, но этот почти вынужденный шаг открыл нам нового Модильяни. Сводя к минимуму детали, презирая подробности, он умудрялся передавать не только бесспорное сходство с моделью, но и придавать портретам монументальный, вневременной характер. Иногда эти картины кажутся памятниками. Таков Кокто, изображенный сразу в фас и в профиль, или Макс Жакоб с разными глазами. Модильяни будто прессовал облик своих друзей, вынимая их из потока времени. Интересно, что мужчины на его портретах более психологичны, более индивидуальны, чем женщины. Зато у последних есть тело. Два последних зала выставки отведены под ню, которые принесли Модильяни громкую — скандальную — славу. Впервые показанные в декабре 17-го, эти работы вызвали такое возмущение, что выставку закрыла полиция. Привыкших ко всему парижан оскорбила не нагота, а бесцеремонность натурщиц, которые вызывающе смотрят прямо в глаза разглядывающих их зрителей. И здесь Модильяни смог добиться двойного эффекта. Плоть на его картинах не кажется живой, но каждая модель сочится жизнью. Возможно, фокус — в позе. Нагие красавицы парят в терракотовом «мясном» колорите, как эротический мираж или соблазнительное сновидение. Надо сказать, что для меня, как и для всего выросшего в 60-е поколения, знакомство с Модильяни началось с Ахматовой. Первый раз мы увидели его работу на суперобложке ее знаменитого сборника «Бег времени», который с благоговением хранили все, кто мог достать эту книгу. Неудивительно, что, попав на выставку, я вместе с многочисленными посетителями-соотечественниками первым делом бросился к рисункам Модильяни — свидетелям отношений молодого итальянского художника с молодой русской поэтессой. В мемуарах Эренбурга, другой культовой книге нашего поколения, об этом эпизоде говорится коротко и сдержанно: «Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать». Три рисунка, выставленные в Еврейском музее, не оставляют сомнений в характере их отношений. Обнаженная Ахматова с ее неповторимым горбоносым профилем прекрасна, как дриада. Это, конечно, рисунок влюбленного. Испытывая при виде голого классика понятное смущение, я не мог стереть с лица улыбку: какой все-таки красивой была эта пара гениев. Александр ГЕНИС, специально для «Новой» , Нью-Йорк 26.07.2004 Амедео Модильяни Анна Ахматова Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся. В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне1. Что он сочинял стихи, он мне не сказал. Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: "Передача мыслей..." Часто говорил: "Это можете только вы". Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Жил он тогда (в 1911 году) в тупикe Фальгьера. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа. В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен звук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл вещью — она была выставлена, кажется, у "Независимых"2 в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи. В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют негритянским периодом. Он говорил: "Драгоценности должны быть дикарскими"(по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть cтарый Париж за Пантеоном ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: "Я забыл, что посередине находится остров"3. Это он показал мне настоящий Париж. По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях. В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал cтарый дворец в итальянском вкусе4, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи. Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса X.5, та самая, которая называет его жемчужина и поросенок6. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой X., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить. Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из "своего кафе", где он ежедневно витийствовал, шел в "свой ресторан" обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой Почетного легиона, — а соседи шептались: "Анри де Ренье!" Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Ана-толе Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: "А Гюго выскопарен?". Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. "Не может быть, — они так красиво лежали..." Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами. То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось старый Париж или довоенный Париж. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались "Встреча кучеров", и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили "Пикассо и Брак". Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией Дягилевский русский балет (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст). Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена "Жар-птица". 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева "Петрушку". Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в кабачоке Пантеон два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там -меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravues). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Рене Гиль проповедовал "научную поэзию", и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра. Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк. Et Jehanne, la bonne Lorraine, Qu'Anglois brulиrent a Rouen… Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари. Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в "Аполлоне" 1911 г.). Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся. Mеня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы. Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе. Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот7, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"... Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера. Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка. Как-то раз сказал: "Я забыл Вам сказать, что я — еврей". Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему — двадцать шесть. Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?). В это время ранние, легкие8 и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) — Эйфелевой башней. Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское. Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. "Великий Немой" (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал. "А далеко на севере"... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал: если б знали, дети, вы Холод и мрак грядущих дней... Три кита, на которых ныне покоится XX в. — Пруст, Джойс и Кафка, — еще не существовали, как мифы, хотя и были живы, как люди. В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали. Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года... К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествие — это подмена истинного действия. "Песни Мальдорора" постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий "вероятно, очень важный господин" (надо думать — из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит... Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много... В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство "Всемирная литература"). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге "Стихи о канунах" и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге "От Монмартра до Латинского квартала", и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого — одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов. Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма "Монпарнас, 19". Это очень горько! Болшево, 1958-Москва, 1964 В длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисунку Модильяни, несомненно, принадлежит первое место. По силе выразительности с ним может быть сопоставлен только "скульптурный" стиховой образ Ахматовой, созданный Мандельштамом (1914): Вполоборота, о печаль, На равнодушных поглядела. Спадая с плеч, окаменела Ложноклассическая шаль Небезынтересно отметить, что "Ахматова" Модильяни имеет случайное, но почти портретное сходство с его перовым рисунком, находившимся в собрании д-ра Поля Александра — Мод Абрантес, пишущая в кровати. В стилистическом отношении эти произведения чужды друг другу и характеризуют различные этапы эволюции художника. Беглый набросок с натуры, заставляющий вспомнить гениальные кроки Тулуз-Лотрека, портрет Мод Абрантес (1908) нарисован за год до встречи Модильяни со скульптором Константеном Бранкюзи. Как известно, под воздействием Бранкюзи, Модильяни увлекся негритянским искусством и в течение нескольких лет занимался скульптурой. Портрет Ахматовой, относящийся к этому периоду, трактован художником как фигурная композиция и чрезвычайно похож на подготовительный рисунок для скульптуры. Здесь Модильяни достигает необычайной выразительности линейного ритма, медлительного и уравновешенного. Наличие художественной формы монументального стиля позволяет этому, небольшому рисунку выдержать любые масштабные вариации. Дружба с Бранкюзи, одним из основоположников абстрактного искусства, не увела Модильяни в область отвлеченного формального экспериментаторства. В эпоху гегемонии кубизма Модильяни, не боясь упреков в традиционализме, остался верен образу человека и создал замечательную портретную галерею современников. На всем протяжении своего пути он не утратил живой связи с художественной культурой итальянского Ренессанса. Об этом можно прочесть и в воспоминаниях друзей художника и в работах исследователей его творчества. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что образ Ахматовой перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия. Я имею в виду аллегорическую фигуру "Ночи" на крышке саркофага Джулиано Медичи, этот едва ли не самый значительный и таинственный из женских образов Микеланджело12. К "Ночи" восходит и композиционное построение рисунка Модильяни. Подобно "Ночи", фигура Ахматовой покоится наклонно. Постамент, с которым она составляет единое конструктивное целое, повторяет дугообразную (расчлененную надвое) линию крышки двухфигурного саркофага Медичи. Но в отличие от напряженной позы "Ночи", как бы соскальзывающей со своего наклонного ложа, фигура на рисунке Модильяни статична и устойчива, как египетский сфинкс13. По свидетельству Ахматовой, у Модильяни было весьма смутное представление о ней, как о поэте, тем более что тогда она только начинала свою литературную деятельность. И все-таки художнику с присущей ему визионерской прозорливостью удалось запечатлеть внутренний облик творческой личности. Перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года, а "ахроничный" образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу. Так дремлет мраморная "Ночь" на флорентийском саркофаге. Она дремлет, но это полусон ясновидящей. 4 мая 1964

Ира, я не слушаю песен на стихи Б.Пастернака,книгу читала давно, сериал у меня есть,я не смотрела и не буду.Пастернак,как сказала М.Цветаева,будет,а песенки и фильм, как его не поставят,он все равно мне ничего не говорит,а музыку в стихах Поэта я слышу. "Пастернак — большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, он один будет. Ибо, по-настоящему, его еще нет: лепет, щебет, дребезг, — весь в Завтра! — захлебывание младенца, — и этот младенец — Мир. Захлебывание. Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, — точно грудь не вмещает: а — ах! Наших слов он еще не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное — и опрокидывающее. В три года это привычно и называется: ребенок, в двадцать три года это непривычно и называется: поэт. (О, равенство, равенство! Скольких нужно было обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого Пастернака!) "Цветаева. Это мне так близко и понятно.

1919 год. Ночной Париж ликует в объятиях мрачных страстей и опасных наваждений, наслаждаясь отчаянной враждой двух дерзких гениев - Модильяни и Пикассо. Примут ли заклятые конкуренты участие в сенсационном художественном конкурсе? Пикассо уже купается в лучах славы, но для бунтаря, пылкого любовника и горького пьяницы Модильяни это редкий шанс стать богатым и знаменитым. Его любовь к юной красавице Жанне потрясла светский мир, его картины шокируют публику. Что произойдет в ночь решающего состязания? Судьба жестоко распорядится будущим пылких возлюбленных, начертав на страницах истории картину ужасной трагедии... Год выхода: 2004 Жанр: Драма Режиссер: Мик Дэвис В ролях: Энди Гарсиа /Andy Garcia/, Эльза Зильберштейн /Elsa Zylberstein/, Омид Джалили /Omid Djalili/, Ипполит Жирардо /Hippolyte Girardot/, Удо Кир /Udo Kier/, Эва Херцигова /Eva Herzigova/ http://vidak.org.ua/modilyani-modigliani-2004-onlajn/

http://rutube.ru/tracks/1076637.html?confi...f7cc1294a4ed319

Есть еще тема закрытая,там просто и понятно http://msforum.samaradom.ru/index.php?showtopic=4188 http://msforum.samaradom.ru/index.php?showtopic=2972

Древнейшие парфюмы найдены на «острове Афродиты» Март 29, 2007 Фото с сайта National Geographic News Древнейшие известные в мире парфюмы, были найденные в 2003 году (и анонсированы в марте 2007 года) итальянскими археологами на острове Кипр, известном как место рождение Афродиты - богини любви, вожделения и красоты. Следы парфюмов, датируемые более чем 4 тысячами лет, были открыты на территории древнейшей фабрики размером 300 кв.метров, которая была крупнейшим промышленным комплексом в Пиргосе. Здание фабрики было разрушено во время землетрясения в 1850 году, однако, сосуды с парфюмами, кувшины для смешивания и котлы сохранились под обвалившимися стенами. Артефакты в настоящее время демонстрируются в Капитолийском музее в Риме (Capitolini Museum), вместе с современными репликами духов многовековой давности. Двайт Лорен (Dwight Loren) парфюмер и арома-консультант с Essential Creations из Нью-Джерси и член Американского общества парфюмеров (American Society of Perfumers) говорит, что хотя Франция и считается центром современного изготовления парфюмов, но известно, что это производство имеет очень древние корни, хотя, и неизвестно, насколько утонченным были искусство изготовления и ароматы. Глава раскопок Розария Бельджиомо (Maria Rosaria Belgiorno) из Национального исследовательского совета (National Research Council) в Риме, проанализировав, вместе со своей командой, остатки из кувшинов для смешивания, идентифицировала 14 ароматов, присущих средиземноморскому региону, и используемых в древнем парфюмерном производстве, среди которых превалировали экстракты из аниса, сосны, кориандра, бергамота, миндаля и петрушки. Исследовательской командой были, также открыты четыре древних «рецепта» изготовления различных ароматов. Экспериментальный археологический центр в Блера, в Италии, восстановил используемые методы изготовления парфюмов по описанию Плиния Старщего, римского автора, погибшего, наблюдая извержение Везувия в 79 году. Растения и травы перетирались и смешивались с оливковым маслом в глиняных кувшинах, а затем дистиллировались в глиняных аппаратах для перегонки, объясняла Бельджиомо. Воссозданные по древним рецептам ароматы еще не готовы для продажи широкой общественности, но археологическая команда ищет партнеров по рынку сбыта. Лорен (Loren), консультант парфюмерной промышленности, говорит, что такого рода предприятие может доказать свою жизнеспособность, при соответствующих рынках сбыта, таких как посетители музеев, если будет, кроме того, соответственно упаковано – именно как древняя ароматическая смесь. Вопрос о том, для каких целей употреблялись парфюмы на Кипре остался открытым, хотя Бельджиомо замечает, что в древнем Египте, например, ароматы и их смеси употреблялись для косметики и в фармацевтических целях также как и в религиозных церемониях, однако, несмотря на это археолог считает, что современные ароматы едва ли сравнимы с ними, поскольку «Мы утеряли реальный мир естественных ароматов, и большинство парфюмов сегодняшнего дня - это химическое воспроизведение природных ароматов и запахов». © Галина Росси по материалам John Roach for National Geographic News March 29, 2007

http://www.aromat.ru/parfum/guide.php3?id=10#a11 Мир ароматов в вопросах и ответах.. Гид покупателя В данном разделе даются ответы на наиболее распространенные вопросы, связанные с парфюмерией. Мы рассматриваем такие проблемы, как поиск, выбор и покупка парфюмерии (в т.ч. специфика покупки парфюмерии в сети Интернет и конкретно на нашем сайте), вопросы о правильном использовании, хранении парфюмерных товаров, проблема «парфюмерия как подарок» и многие другие вопросы, связанные с различными аспектами покупки и употребления ароматов. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №1: Что такое духи (парфюмированная вода , туалетная вода, одеколон и т.д.), из чего они состоят и чем отличаются друг от друга? Что лучше покупать и почему? Вопрос №2: Покупка парфюмерии через Интернет. Почему это актуально делать именно в www.aromat.ru? Вопрос № 3: Наряду с традиционными видами парфюмерных товаров, в «Аромате» довольно часто предлагается купить тестер. Что это такое, почему тестеры дешевле, каковы за и против покупки тестера? Вопрос №4 Каковы сроки хранения духов? Как правильно хранить парфюмерные товары? Вопрос № 5: Как правильно пользоваться парфюмерией? Вопрос №6: Что такое парфюмерная линия? Понятие «слоевого применения» аромата (fragrance layering). Покупка сопутствующих парфюмерных товаров. Вопрос № 7: Что такое типы запахов? Какие типы запахов существуют? Вопрос № 8: При описании конкретных духов на сайте приводятся так называемые «ноты», входящие в композицию аромата. Что это такое? Что такое верхняя нота, нота сердца, базовая нота? Как по нотам можно составить правильное примерное представление об аромате? Вопрос № 9: Как можно в целом охарактеризовать французскую, американскую, итальянскую, немецкую и японскую парфюмерные традиции? Чем они отличаются друг от друга? Вопрос № 10 Что такое лицензионное производство аромата? В чем специфика покупки лицензионного парфюмерного товара? Вопрос № 11: Парфюмерия как важный аксессуар. Понятие «парфюмерный гардероб». Из чего он должен состоять? Как правильно и удачно подобрать для себя такой гардероб? Вопрос № 12 Как дарить духи, если плохо знаком с парфюмерными пристрастиями того, кому нужно сделать такой подарок? Проблема выбора удачного парфюмерного подарка: духи и возраст, духи и социальное положение человека. Что Вам может подсказать название аромата, имя фирмы-производителя, цена, аннотация к нему на сайте, мнения покупателей и т.д. Вопрос №13: Что такое мода на духи? Как часто она меняется, и от чего это зависит? Чем она отличается от моды в одежде(обуви)? Почему стоит рассматривать не только раздел «Новинки»? Вопрос № 14: Нужно ли соотносить выбор парфюмерии с внешностью человека, его стилем одеваться? Как правильно подобрать аромат, который бы соответствовал Вашей внешности и стилю? Вопрос № 15: Влияет ли парфюмерия на внутреннее состояние человека, его настроение и мироощущение? Парфюмерия и ароматерапия. Есть ли такие ароматы в продаже на сайте? Вопрос № 16: Парфюмерия и климатические особенности нашей страны. Как выбрать парфюмерию, подходящую для российского климата? Времена года и ароматы. Вопрос № 17: Каковы основные отличия и особенности мужской парфюмерии по сравнению с женской? Вопрос № 18: В чем своеобразие ароматов унисекс? Каковы за и против такого рода парфюмерии? Вопрос №19: С какого возраста можно активно пользоваться парфюмерией? Продаются ли на сайте ароматы для самых юных ценителей парфюмерии? Вопрос № 20: Вы купили парфюмерный товар, но коробка не упакована в защитную пленку. В чем дело? -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №1: Что такое духи (парфюмированная вода , туалетная вода, одеколон и т.д.), из чего они состоят и чем отличаются друг от друга? Что лучше покупать и почему? Ответ: Практически каждый аромат предоставляется покупателю в нескольких вариантах. Как правило, это: духи (parfum (extrait)), парфюмированная вода (= туалетные духи) (eau de parfum/ parfum de toilette/esprit de parfum), туалетная вода (eau de toilette), одеколон (eau de cologne), парфюмированная дымка (body mist/voile (brume) parfumee pour le corps), а также различные сопутствующие товары (о них см. Вопрос № 6). Все парфюмерные товары в классическом понимании этого слова состоят из парфюмерной композиции, спирта, воды и красителей. Отличие этих товаров друг от друга в концентрации содержащегося в них парфюмерного экстракта. Духи содержат самый большой процент ароматической композиции (от 15 до 30 и более %), растворенной в очень чистом спирте (96% об.). Высокое содержание экстракта обеспечивает духам намного большую стойкость и силу по сравнению с другими видами парфюмерных товаров. Высокая цена парфюмерных масел на мировом рынке, увы, делает духи самой дорогой покупкой из возможных. Но удовольствие от их использования больше: запах более многогранный и глубокий, оформление и флакон красивее, да и служат, как правило, духи дольше, т.к всего лишь пары капель достаточно, для того, чтобы запах держался в течение 5 и более часов. К тому же, духи редко имеют спрей-пульверизатор и, соответственно, расходуются медленнее. Минусами покупки духов можно назвать только цену и неудобство транспортировки (если флакон - не спрей), но в целом, это, конечно, самый изысканный вид парфюмерной продукции. Парфюмированная вода (=туалетные духи) - самый популярный вид парфюмерной продукции на сегодняшний день. Это объясняется оптимальным балансом цены и качества – с одной стороны, достаточно высокая концентрация экстракта ( 10-20% при 90% спирте), с другой – более доступная, по сравнению с духами, цена. У многих фирм п.вода – самый высокий по концентрации экстракта вид товара, т.к. далеко не все производители считают нужным (или возможным) выпускать свои ароматы в виде духов (Bvlgari pour Femme, So Pretty). Как правило, п.вода всегда в спрее-пульверизаторе, что удобно для использования и транспортировки. Так что если духи по какой-либо причине приобрести нельзя, п.вода, безусловно, - самая лучшая им замена. Туалетная вода (4-10% экстракта в алкоголе 80-90% об.) также пользуется большим спросом, особенно в нашей стране. Многие ароматы существуют только в этой концентрации (L'Eau par Kenzo , Eau Belle, Cool Water Woman, Week-End, Eau d'Eden, Petits et Mamans и многие другие), а мужская парфюмерия – практически вся представлена т.водами (о мужской парфюмерии см. Вопрос № 17). Если сопоставлять духи и т.воду одной линии, т.вода имеет несколько минусов: ее приходится больше расходовать, т.к. стойкость ее не настолько хороша (в среднем т.вода держится не больше 2-3 часов, тогда как духи - более 5-10 часов!), а запах менее интересен. Однако есть и плюсы: доступная цена, разнообразие форматов (как правило 30, 50, 75, 100 мл), удобство использования (чаще всего спрей), а многим наоборот нравится то, что запах не слишком сильный. Для дневного применения т.воды вполне достаточно, но для каких-то торжественных событий лучше иметь более концентрированный вариант аромата, либо применять т.воду с различными сопутствующими средствами (см. Вопрос № 6). Одеколон в традиционном понимании этого слова – наименее концентрированный парфюмерный товар (3-5% экстракта в алкоголе 70%), однако если ваш аромат сделан в США и на нем Вы видите надпись cologne – это совсем иной продукт, по концентрации равный парфюмированной воде (туалетным духам). Aftershave (лосьон после бритья) является, по сути дела, сопутствующим товаром к мужским ароматам. Бывает как на спиртовой, так и на и масляной основе. Использования лишь этого вида продукции недостаточно, чтобы запах хорошо держался, т.к. чаще всего aftershave содержит не более 3-ех процентов ароматической композиции. Этот продукт рассчитан лишь на употребление перед одноименным парфюмом, для того, чтобы Вы могли предохранить кожу лица и шеи от раздражения, а не для того, чтобы им душиться. В состав aftershave всегда входят различные лечебно-профилактические компоненты, которые помогают Вашей коже оставаться неповрежденной и красивой. Парфюмированная дымка для тела – своего рода гибрид между классической парфюмерией и парфюмированными средствами для тела. О своеобразии этого вида товара читайте в ответе на Вопрос №:6. Хотим подчеркнуть, что каждый сам находит именно ту концентрацию аромата, которая больше подходит его самоощущению и образу жизни. Для кого-то единственная возможная покупка – духи, а кому-то гораздо удобнее пользоваться парфюмированной или туалетной водой. Все они имеют свои достоинства. Выбор за Вами! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №2: Покупка парфюмерии через Интернет. Почему это актуально делать именно в www.aromat.ru ? Ответ: Казалось бы, зачем покупать парфюмерию через Интернет, если при этом невозможно действительно ознакомиться с ароматом, т.е. понюхать его? Это так, но тем не менее, мы можем назвать Вам массу причин в пользу покупки духов через Интернет и конкретно в нашем магазине. Во-первых, Интернет дает Вам возможность сделать покупку, не выходя из дома или не отрываясь от рабочего места. При этом Вы оплачиваете заказ только при вручении его Вам лично в руки курьером. Наш магазин не берет денег за доставку по Москве, что делает покупку в сети вдвойне приятной. Главное, пространство Интернета позволяет нам предложить Вам огромный выбор товаров по цене значительно более низкой, чем в городе, где магазинам приходится накручивать деньги из-за того, что они арендуют дорогое помещение, платят зарплату большому коллективу и т.д. и.т.п. Зачем Вам переплачивать? К тому же, www.aromat.ru всегда рад предолжить Вам систему скидок, призы, подарки при покупках на определенную сумму, а иногда и при любой покупке, сделанной в нашем магазине, а ассортимент у нас регулярно пополняется. Еще один явный плюс – наличие аннотации практически к каждому товару, что облегчает Вам выбор. Так что преимущества налицо, а единственный минус – невозможность попробовать товар до покупки - легко поправим: понюхать аромат можно в обычном магазине, а вот купить безусловно выгоднее у нас! Вы не пожалеете, что остановили, свой выбор на www.aromat.ru, мы бережно относимся к каждому нашему покупателю и хотим, чтобы Вы возвращались к нам вновь и вновь! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 3: Наряду с традиционными видами парфюмерных товаров, в «Аромате» довольно часто предлагается купить тестер. Что это такое, почему тестеры дешевле, каковы за и против покупки тестера? Ответ: Мы предлагаем тестеры для тех покупателей, которые делают покупку в нашем магазине для себя и хотят от своего приобретения получить максимум удовольствия, затратив при этом минимум средств. Тестер – это демонстрационный вариант аромата, который прилагается производителями к партии товара с целью рекламы на месте продажи. Хотелось бы подчеркнуть, что никаких отличий (качество аромата, стойкость и т.д.) тестер от варианта для продажи не имеет! Разница между ними лишь в том, что поскольку тестеры выпускаются с целью рекламы, фирма-производитель не столь бережно относится к их оформлению: тестеры часто имеют более простой флакон (как правило, это большой спрей-пульверизатор без крышки) и предлагаются Вам в так называемой технической упаковке (простой коробке, отличной от той, в которой выпускаются флаконы для продажи). От этого и значительно более низкая цена тестеров. Если Вы покупаете аромат себе, особенно если он Вам хорошо знаком и Вас не смущает ни большой (100 мл и более) объем, ни упрощенное оформление, то нет покупки выгоднее, чем тестер! Однако, на наш взгляд, в подарок тестер покупать не стоит – Вы произведете гораздо лучшее впечатление, остановившись на традиционных, более дорогих видах парфюмерной продукции, ибо в подарке всегда играет весьма значительную роль его оформление! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №4 Каковы сроки хранения духов? Как правильно хранить парфюмерные товары? Ответ: Правильное использование и хранение парфюмерии – важный ключ к тому, чтобы Вы всегда были довольны своим ароматным приобретением и пользовались им с огромным удовольствием вплоть до следующей не менее удачной покупки! В среднем срок хранения духов – 3 года, если флакон никто не открывал, и от 6-ти до 18 месяцев с момента начала использования. Поэтому, покупая какой-либо аромат в любой его концентрации, Вы всегда должны постараться потратить его в течение вышеуказанного срока. Однако при неправильном хранении духи могут испортиться и за 1 неделю! Как этого избежать? Прежде всего, помните, что у парфюмерии есть 3 злейших врага – свет (любой, в том числе электрический), тепло и влажность. Все эти факторы приводят к быстрому разрушению формулы духов и, в конечном итоге, к их неизбежной порче. Чтобы этого избежать, следует хранить парфюмерные товары в их оригинальной упаковке, как можно дальше от любых источников света и тепла!Ни в коем случае не храните парфюмерию в ванной комнате! Лучшее место – какой-нибудь ящик комода в наименее посещаемом помещении Вашего дома. В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 5: Как правильно пользоваться парфюмерией? Ответ: Аромат принято наносить непосредственно на сухую чистую кожу в тех местах, где легко прощупывается пульс: за ушами, в ложбинке шеи, под грудью, в изгибах локтей, на запястья, под коленями. Биение пульса позволяет аромату быстрее и лучше испаряться. Можно иногда подушить волосы, если вы не боитесь их пересушить. Одежду душить не стоит – эффект будет не тот (ведь аромат раскрывается в полной мере только при контакте с кожей), к тому же на одежде могут появиться пятна. Не пользуйтесь духами, если Вы собираетесь пребывать на ярком солнце – это может вызвать ожоги, или же используйте в таком случае безалкогольный вариант Вашего парфюма, который сегодня предлагают многие производители. Совершенно не обязательно наносить аромат на все перечисленные нами места, все зависит от того, как Вы хотите быть надушенным – сильно, умеренно или едва заметно. Всегда есть 2 опасности – надушиться слишком сильно и надушиться недостаточно. Как избежать ошибки? Если вы используете духи, то очень важно знать меру, ведь они содержат самый высокий процент ароматической композиции. Достаточно нескольких капель – например, за ушами и под грудью или за ушами и в изгибах локтей. Если духи, к тому же, в спрее-пульверизаторе (как, например, Parfum d'ete (Kenzo) или 24,Faubourg (Hermes)), будьте особенно осторожны! Парфюмированную и особенно туалетную воды можно использовать более обильно (учтем, что речь идет о т.водах для женщин, мужские т.воды очень часто имеют гораздо более сильную концентрацию, чем женские). Почему бы не брызнуть и под коленями, и за ушами, и в изгибах локтей? Тут все зависит от типа аромата (очевидно, что цитрусовый аромат следует использовать обильнее, чем, скажем, восточный) , а также от того, какого эффета Вы сами хотите достичь. Однако если Вы одновременно используете и что-то из парфюмерной линии Вашего аромата (о том, что это, см. Вопрос № 6), будьте поаккуратнее и с парфюмированными или туалетными водами. Время суток также подскажет Вам , как поступить. Основное правило такое: чем более ранний час, тем слабее Вы должны быть надушены, чтобы не произвести неблагоприятное впечатление на окружающих. Очень часто, особенно если аромат нам хорошо знаком, мы так привыкаем к запаху, что сами практически перестаем замечать его на себе, поэтому прежде, чем Вы решите в течение дня подушиться еще раз, лучше спросите у родни или друзей, чувствуется ли еще на Вас аромат или нет. Что делать, если Вы совершенно перестали чувствовать какой-либо аромат на себе даже при нанесении? Это говорит о том, что Вашим носом он уже не воспринимается как посторонний раздражитель – временно перестаньте им пользоваться, попробуйте что-то другое, а через какое-то время можете снова вернуться к старому любимцу. В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №6: Что такое парфюмерная линия? Понятие «слоевого применения» аромата (fragrance layering). Покупка сопутствующих парфюмерных товаров. Ответ: Вы сможете оценить аромат во всех его оттенках, если, помимо духов, приобретете какие-либо товары из одноименной парфюмерной линии (ее еще иногда называют банной линией), т.е. косметическими товарами, обладающими тем же запахом, что и парфюм. Обычно парфюмерные линии состоят из геля для душа (ванны), лосьона (молочка) для тела, мыла и дезодоранта. Некоторые марки включают в свои банные линии женских ароматов парфюмированную дымку для тела; более густой, чем лосьон, крем для тела; пудру (тальк) для тела; шарики для ванной; ароматизатор волос и проч. Мужчинам же почти всегда предлагается крем или пена для бритья и лосьон после бритья (aftershave) как на масляной, так и на спиртовой основе. Во все эти товары в той или иной концентрации включается парфюмерная композиция одноименного аромата, причем, например, у кремов для тела процент парфюмерного компонента бывает подчас не ниже, чем у парфюмированной воды (т.е. до 20%). Это говорит о том, что использование подобных средств позволит Вам быть надушенным буквально с головы до ног, причем химическая реакция, скажем, того же крема с Вашей кожей даст особенный результат, аромат станет действительно частью Вас, ляжет очень ровно, будет прекрасно держаться. Именно поэтому в 70-ые годы 20 века среди парфюмеров была введена концепция «слоевого применения» аромата (fragrance layering) как наиболее совершенного способа пользования парфюмерией. Слоевое применение предполагает как минимум 3 или 4 этапа и дает потрясающий результат. Сначала рекомендуется принять ванну или душ с гелем (мылом, шариками) из линии, затем вмассировать в тело лосьон или крем (заметим, что качество этих товаров, как правило, намного выше «обычных» гелей и лосьонов, т.е. они хороши далеко не только своим ароматом, но и более высоким содержанием целебных экстрактов, витаминов и т.п.). Далее следует воспользоваться дезодорантом, после чего можно «зафиксировать» аромат тальком и уже только после этого подушиться самим парфюмом. Надо отметить, что такое применение, особенно если запах не легкий цитрусовый, океанический или цветочный, лишает необходимости обильно «поливаться» самим ароматом, т.к. для дневного применения сочетания геля с молочком и тальком часто бывает вполне достаточно. Если же вместо молочка использовать парфюмированную дымку для тела, которая является, с одной стороны, очень хорошим воспроизводителем парфюма, а с другой стороны, содержит в себе различные увлажняющие и питательные вещества, Вам вообще не обязательно дополнительно душиться парфюмом – масляная основа большинства таких дымок будет долго удерживать аромат на Вашей коже. В общем, каким бы ароматом Вы не пользoвались, не лишайте себя возможности обогатить свою парфюмерную коллекцию соответсвующей парфюмерной линией. Ваш любимый аромат только выиграет от этого! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 7: Что такое типы запахов? Какие типы запахов существуют? Ответ: В 1990 году Французское Парфюмерное Сообщество во главе с главным парфюмером дома Jean Patou Жаном Керлео окончательно утвердило 7 основных парфюмерных типов, которые в свою очередь образуют весьма разветвленные «семьи» ароматов. Под парфюмерным типом понимается общее строение и впечатление, производимое ароматом, благодаря использованию тех или иных нот (о нотах см. Вопрос №8). Надо сразу же сказать, что эти 7 самых основных типов постоянно пополняются все новыми и новыми ответвлениями, существуют даже разногласия, 7 ли типов по-прежнему выделять или больше, но любому человеку, интересующемуся парфюмерией, все-таки необходимо знать самые основные. Это: Цитрусовые – этот тип берет свое начало от самых первых одеколонов, т.е. вод, ароматическая композиция которых построена из эфирных масел цитрусовых, таких, как бергамот, лимон, лайм, мандарин, апельсин и.т.п. В этот тип включаются и все современные ароматы такого плана. Типичные примеры женских ароматов– Eau de Patou, O de Lancome, Eau d'Hadrien (Annick Goutal), Eau de Rochas, среди мужских ароматов – Kolnisch Wasser 4711 (Muelhens), Signoricci (Nina Ricci), Eau Sauvage (Dior), Boucheron pour homme, Cacharel pour homme, Lanvin pour homme. Заметим, что среди цитрусовых преобладают мужские ароматы. Цветочные – самое большое семейство ароматов, ведь практически в каждом парфюмерном творении (особенно среди ароматов для женщин) присутствуют цветочные ноты. Непосредственно к этому типу, однако, принято относить не все ароматы вообще, а лишь те, в которых цветочные ноты (один цветок или чаще букет) доминируют. Классическими примерами являются: (для женщин): Diorissimo (Dior), Joy (Jean Patou), Paris (Y.S.-Laurent), L'Air du Temps (Nina Ricci), Eternity (Calvin Klein), Champs-Elysees (Guerlain), Tresor (Lancome), J'Adore (Dior). Мужских цветочных запахов довольно мало: к ним принято относить, например, Lauder for men (Estee Lauder), Fahrenheit (Dior), Kenzo (Kenzo), Photo (Lagerfeld), но отметим, что все вышеперечисленные мужские запахи имеют и древесные оттенки. Важными подтипами цветочного семейства ароматов являются: 1) цветочно-альдегидные ароматы: все хорошо знают историю создания №5 (Chanel) – духов, в которые якобы случайно парфюмер добавил гораздо больше альдегидов (сильных химикатов, получаемых из алкоголя), чем планировалось, произведя этим революцию в парфюмерии. Получился запах принципиально нового характера – некое целое, которое «простой» нос уже не мог разложить на составляющие. Сейчас духи этого подтипа – образец самой что ни на есть парфюмерной классики, сдержанной и строгой, но всегда уместной и элегантной. Это такие духи, как First (Van Cleef and Arpels), Climat (Lancome), Madame Rochas (Rochas), Rive Gauche (Y.S.-Laurent). Новых ароматов этого типа почему-то давно не выпускалось; 2) цветочно-фруктовые композиции – в них, помимо цветов, четко улавливаются ноты фруктов, таких, как персик, грейпфрут, слива, арбуз, дыня и т.д. или же ягод (ежевика, малина, земляника): например, 5th Avenue (Elizabeth Arden), Baby Doll (Y.S.-Laurent), Happy (Clinique), Escape (Calvin Klein), O Oui (Lancome), Hot Couture (Givenchy); 3) цветочно-океанические: появившись только в1990-ые годы, эти композиции, навевая мысли о водной стихии, морском воздухе, завоевали себе немало преданных поклонников. Классическими примерами являются L'Eau d'Issey (Issey Miyake), Acqua Di Gio (Giorgio Armani), L'Eau par Kenzo, L'eau d'Eden (Cacharel), Ocean Dream (Giorgio Beverly Hills), Sunwater (Lancaster). Близкими по духу океаническим ароматам, но все же иными являются цветочные композиции с озоновыми нотами, вызывающие ассоциации со свежим воздухом: Oh! de Moschino, Ozon (Sergio Tacchini), Oxygene (Lanvin), Dream (GAP), а также большинство ароматов унисекс (подробнее о последних см. Вопрос № 18); 4) зеленые цветочные ароматы никогда не перестают быть актуальными, так как дарят свежесть, ассоциируются с весной, молодой зеленью, только что пробившейся после снега травой (часто - со свежескошенной травой). Этот тип очень хорош в качестве парфюма, которым Вы будете душиться на работу, т.к. ароматы данного семейства, как правило, изящны и ненавязчивы. Это такие духи, как Fidji (Guy Laroche), № 19 (Chanel), Cabotine (Gres), Safari (Ralph Lauren), Green Tea (Elizabeth Arden), Truth (Calvin Klein). Фужерные (папортниковые) – к этому типу относится множество мужских ароматов и только одни знаменитые женские (Jicky (Guerlain)). Спешим заметить, что ароматы эти вовсе не воспроизводят запах папортника: названием “фужерный” французы наделили сочетание, которое получается при использовании в композиции аромата следующих нот: лаванда, дубовый мох, кумарин (дает запах очень близкий ванили) и бергамот в сочетании с древесными нотами. Известными ароматами в этой категории являются: Egoist Platinum (Chanel), Nobile (Gucci), Elements (Boss), Azzaro pour Homme (Loris Azzaro), Drakkar Noir (Guy Laroche), Paco Rabanne pour homme, Aztec (Yves Rocher), Bogart (Jacques Bogart), а, например, Escape for men (Calvin Klein) является фруктовым вариантом фужерного аромата. Шипровые ароматы в основной своей массе женские. Они появились как тип после выхода в 1917 году революционного по композиции аромата от Coty с одноименным названием Chypre, что попросту означает о. Кипр в переводе с французского. Духи эти были построены на аккорде дубового мха, лабданума (смола, обладающая запахом кожи), бергамота и пачули. Этот аккорд всегда присутствует в шипровых ароматах, но развивают его по-разному: бывают чистые шипры (Pour Monsieur (Chanel)), цветочные шипры (Donna (Trussardi), Heritage (Guerlain)), цветочно-альдегидные (Caleche (Hermes), Mystere (Rochas), Diva (Ungaro)), фруктовые (Mitsouko (Guerlain), Femme (Rochas), Cristalle (Chanel)), зеленые (Miss Dior (Dior), Polo (Ralph Lauren)), ароматические (Kouros (Y.S.-Laurent), Trussardi Uomo, Jules (Dior)), и кожные (Empreinte (Courreges), Jolie Madame (Pierre Balmain)). Древесные запахи близки к шипровым, но все-таки этот тип принято выделять отдельно. Он представлен в основном мужскими ароматами. Главный акцент в таких ароматах поставлен на эссенции сандалового дерева, кедра, пачули и ветивера. Известные мужские ароматы этой категории – Basala (Shiseido), Pasha (Cartier), One Man Show (Bogart), Herrera for men (Carolina Herrera), Egoiste (Chanel), а женские – Feminite du Bois (Shiseido), Image Woman (Cerruti). Амбровые ароматы часто называют «восточными» из-за того, что с Востока издавна привозили основные компоненты для этих запахов – пряности и проч. Это сладкие, часто пряные ароматы, где доминируют амбра, мускус, ваниль, специи, экзотические цветы и т.д. Это тип так называемых вечерних (зимних) ароматов, ибо духи этой категории наиболее сильные, наиболее тяжелые. Среди амбровых ароматов преобладают женские, например, Obsession (Calvin Klein), Organza Indecence (Givenchy), Opium (Y.S.-Laurent), Coco (Chanel), Angel (Thierry Mugler), но есть и мужские – Casran (Chopard), Obsession for men (Calvin Klein), A (Star) Men (Thierry Mugler), Habit Rouge (Guerlain) и некоторые другие. Необходимо отметить, что в зависимости от сочетания восточных нот с цветочными, фруктовыми, или другими нотами, восточные ароматы могут быть более или, наоборот, менее тяжелыми, где-то могут преобладать специи, где-то – цветы, категория очень богатая, но все эти ароматы объединяет тепло, сладость, минимальное использование цитрусовых и акцент на базовых нотах, т.е. завершающей ступени раскрытия аромата. У большинства амбровых ароматов традиционные базовые ноты вообще выходят на передний план. Кожные ароматы близки к шипровым, но чисто кожных запахов очень мало. Их необыкновенно «сухие» ноты получают из табака и березы. Это, например, ароматы Bel Ami (Hermes), Derby (Guerlain), Cuir de Russie (Chanel). В заключение этого краткого обзора заметим, что парфюмерия постоянно и стремительно развивается, появляются все новые и новые подтипы запахов, которые очень трудно подвести под традиционные рамки – как здесь не вспомнить о таких ароматах, как Odeur 53 и Odeur 71 (Comme de Garcons) или Black (Bvlgari). Но не нужно отчаиваться! Знание базовых типов и их основных подтипов всегда поможет Вам сориентироваться в море запахов и, например, подобрать достойную замену тому или иному аромату. Важно понять, какой (какие) тип больше всего по душе Вам, ну а если Вам нравятся несколько ароматов из каждого типа – что ж, тем лучше для Вас, вы можете постоянно разнообразить свой парфюмерный гардероб! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 8: При описании конкретных духов на сайте приводятся так называемые «ноты», входящие в композицию аромата. Что это такое? Что такое верхняя нота, нота сердца, базовая нота? Как по нотам можно составить правильное примерное представление об аромате? Ответ: Хорошие духи подобны музыкальной симфонии, в них все гармонично. Многие сравнивали процесс разработки духов с сочинением музыки. Именно поэтому компоненты, входящие в состав ароматическиой композиции, называются нотами. Как правило, аромат, выполненный в классической французской традиции, раскрывает свои ноты поэтапно, в 3 ступени. Первая ступень раскрытия – изначальное впечатление, которое Вы получаете от аромата, нанесенного на кожу, называется верхней нотой. Она длится меньше минуты, т.к. традиционно в нее включаются наиболее слабо фиксирующиеся компоненты, такие, как цитрусовые, зелень. Вторая ступень – нота сердца – наступает сразу после верхней ноты, когда кожа уже вступает в химическую реакцию с парфюмом. Еще через десять минут (иногда раньше), проявляется заключительная, базовая нота. Только дождавшись проявления всех трех нот (не раньше, чем через 15 минут после нанесения) можно составить адекватное впечатление об аромате. То, каким мы запоминаем какой-либо запах – это, скорее всего, сочетание ноты сердца с базовой нотой. У некоторых духов долго на коже держится только компоненты последней ступени, куда принято «помещать» фиксаторы аромата, сильные ароматические вещества, такие, как амбра, мускус, специи, сандал и др. Преобладание таких нот в композиции говорит о стойкости и силе аромата, а наоборот, запахи, в которых традиционно фиксирующих нот не так уж много, человек воспринимает, как легкие, свежие, они, как правило, и не такие стойкие. Читая аннотации к каким-либо духам в нашем магазине, Вы безусловно сможете сделать примерное представление об интересующем Вас аромате: обращайте внимание на ноты сердца и базовые ноты, ведь именно они дают аромату его характер. Не забудьте обратить внимание на тип запаха, который мы тоже всегда стараемся указывать. Духи, выполненные в американской традиции (все духи, сделанные в США и некоторые европейские, например, Tresor (Lancome)), представляют собой некий монолит – все ноты в них начинают звучать практически сразу, не меняя своего характера. Такие духи проще понять, ибо сразу ясно, как они будут вести себя на Вас. Кому-то это, возможно, понравится даже больше, чем французская традиция, ибо в американских духах минут через 10 вряд ли проявится какая-то совершенно неожиданная нота, которая, возможно, Вам вовсе не понравится. Но, с другой стороны, и неожиданного приятного сюрприза, какого-то нового аккорда, тоже не ждите – такова традиция. Выбирайте то, что больше нравится Вам! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 9: Как можно в целом охарактеризовать французскую, американскую, итальянскую, немецкую и японскую парфюмерные традиции? Чем они отличаются друг от друга? Ответ: Как мы уже упомянули в предыдущем вопросе, принципиальное отличие французской парфюмерной традиции от остальных (особенно от американской) заключается, прежде всего, в ее богатой истории – недаром именно Франция претендует на звание королевы парфюмерного искусства, ведь началась современная парфюмерия именно там, в провансальском городке Грассе, в 17 веке. Французы до сих пор чаще всего остаются верны трехступенчатой традиции развития аромата: сначала верхняя нота, затем нота сердца, затем базовая (подробнее см. Вопрос 8). Во Франции духи принято считать важнейшим интимным аксессуаром. Французы считают запах важнейшим интимным аксессуаром, поэтому французские парфюмеры стараются разработать аромат так, чтобы в сочетании с кожей одного человека он раскрывался немного иначе, чем на коже другого. Американские духи на всех пахнут практически одинаково. Американская парфюмерная традиция как самостоятельный стиль сложилась в середине 20 века, с появлением на рынке фирм Elizabeth Arden и Estee Lauder. Она во многом отражает американский образ жизни, где едва ли не на первом месте не только у мужчин, но и у женщин с 60-ых годов стала карьера. Ароматы для американок должны были быть 1) стойкими, чтобы выдержать долгий рабочий день; 2) удобными в использовании (американки, в отличие от француженок, не очень любят концентрацию «духи», предпочитая большие пульверизаторы с парфюмированной или туалетной водой); 3) достаточно сильными, яркими, чтобы даже в просторном помещении женщина могла ароматом заявить о себе. Этим принципам американцы чаще всего верны и сейчас, вспомним такие яркие примеры парфюмерии США, как Giorgio, 5th Avenue, Obsession, Dazzling Silver, Romance, Tommy Girl. Американские ароматы не изменяют своему характеру на протяжении всего звучания, у них нет деления на ступени (ноты). Многим это нравится, аромат кажется более цельным, поэтому в последнее время американская традиция стала настолько влиятельной, что все больше французских духов выполняются в этом стиле (Tresor, Angel, Organza Indecence и многие другие). Но есть у американской традиции и много противников, утверждающих, что такая парфюмерия слишком примитивна. Очень старой является итальянская парфюмерная традиция. На наш взгляд, последние 20 лет она ближе к американской, чем к французской. Итальянцы больше всего любят выпускать глубокие, часто очень сладкие ароматы, отдавая предпочтение цветочным и фруктовым нотам, а также пряностям. Характерный пример итальянской парфюмерии – ароматы Dolce & Gabbana, Venezia, Gianfranco Ferre, Versus (Versace). Немецкая парфюмерия класса люкс как традиция, если не считать причаcтности к истории одеколона, сложилась совсем недавно, во многом благодаря появлению в Германии таких дизайнерский фирм, как Escada, Jil Sander, Karl Lagerfeld, Joop! Немцы выпускают весьма оригинальную парфюмерию, но сложно сказать, к какой традиции она ближе – французской или американской, четкой линии нет, но качество налицо. Вспомним такие духи, как Escada Margaretha Ley, Sun Moon Stars (Lagerfeld), Jil Sander № 4, Innocence (Chloe), Joop! Японская парфюмерия широко известна стала лишь с признанием японских дизайнеров одежды, а также с возросшей популярностью марки Shiseido и др. Поскольку сами японцы обычно душатся очень мало (а многие вообще не используют парфюмерию, считая это дурным тоном), их творения всегда сдержанны. Как правило, это цветочные, цветочно-океанические, зеленые или озоновые духи, реже древесные, но почти совсем нет сладких, восточных. Вспомним духи Kenzo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto. Заметим, что говоря о парфюмерии Кензо, мы прекрасно осознаем, что живет сам дизайнер во Франции и духи для него делают там же, как и для других японских дизайнеров, но философия и подход к делу, общий стиль все равно особый, неразрывно связанный с Японией. Все эти традиции богаты и по-своему интересны, возможно не стоит отдавать предпочтение только французским духам, откройте для себя что-то новое, купив, например, американские или итальянские духи. В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 10 Что такое лицензионное производство аромата? В чем специфика покупки лицензионного парфюмерного товара? Ответ: Некоторые ароматы в нашем магазины были произведены по лицензии, и мы всегда это указываем. Это означает, что товар был выполнен не в оригинальной стране-производителе какого-то аромата (например, не во Франции), а на заводе какой-то другой страны (например, в Голландии или в Египте). Это не подделка! Более низкая цена товара объясняется тем, что на заводах лицензионного производства более дешевая рабочая сила и т.п., поэтому этот товар мы можем Вам предложить дешевле, чем оригинал. Качество аромата при лицензионном производстве не должно отличаться от качества оригинала, но если Вы сами все же не уверены, что не почувствуете разницы между Climat (Голландия)и Climat (Франция), покупайте оригинальный товар, особенно если это подарок. Вам будет спокойнее. Однако мы подчеркиваем, что лицензионная парфюмерия - это легальный, вполне качественный товар, не имеющий ничего общего с подделками. В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 11: Парфюмерия как важный аксессуар. Понятие «парфюмерный гардероб». Из чего он должен состоять? Как правильно и удачно подобрать для себя такой гардероб? Ответ: Еще Коко Шанель замечала, что парфюмерия – невидимый, но непревзойденный аксессуар. Это действительно так: хорошо подобранный аромат выигрышно подчеркнет Ваше очарование, придаст Вам дополнительной уверенности в собственной привлекательности. Многие не отдают себе отчета, что порой духи играют ничуть не меньшую роль, чем одежда. Часто человек гораздо лучше и дольше помнит аромат, чем то, во что кто-то был одет. Знакомый запах в одно мгновение может перенести нас в какое-то далекое воспоминание, напомнит о чем-то не хуже, если не лучше чем, например, фотография. Поэтому не надо недооценивать роль ароматов в нашей жизни! Чтобы иметь от запахов максимальную «выгоду», стоит составить парфюмерный гардероб, который будет Вам служить не хуже Вашего одежного гардероба. Составлять такой гардероб лучше всего из ароматов разного типа, т.к. у Вас бывают разные настроения, в вашей жизни происходят различные события, в том числе путешествия по странам, где климат может быть совершенно отличным от российского. Сейчас на рынке каждый месяц появляются все новые и новые парфюмерные соблазны, поэтому не стоит ограничивать себя только одним ароматом – Вы же не носите все время одно платье или один и тот же костюм! Конечно, не обязательно, подобно придворным Людовика XV, менять ароматы ежедневно, но, например, с пятью может справиться каждый. Пусть первый аромат будет освежающим (цитрусовым, легким цветочным, легким фруктовым, океаническим или озоновым) – такой порадует Вас в теплое время года почти в любой ситуации, а зимой – дома, в фитнесс-клубе, в тесном рабочем помещении, затем неплохо иметь 2 дневных (для работы, встреч с друзьями) и 2 вечерних (парадных, для романтических моментов, для выходов в свет) аромата, которые будут дополнять друг друга в создании Вашего образа. Например, если вы любите днем использовать цветочные ароматы, на вечер хорошо иметь цветочно-восточный аромат, если же вы днем отдаете предпочтение зеленым ароматам, вечером логичнее пользоваться шипром. Однако комбинаций может быть сколько угодно, даже у мужчин – сейчас ведь такое разнообразие парфюмерии! Используйте это изобилие! Не забывайте, что постоянно пробуя новые ароматы (новые для Вас, а не только новинки рынка), Вы быстрее найдете свои незаменимые ароматные аксессуары! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 12 Как дарить духи, если плохо знаком с парфюмерными пристрастиями того, кому нужно сделать такой подарок? Проблема выбора удачного парфюмерного подарка: духи и возраст, духи и социальное положение человека. Что Вам может подсказать название аромата, имя фирмы-производителя, цена, аннотация к нему на сайте, мнения покупателей и т.д. Ответ: Парфюмерия – традиционный излюбленный подарок и мужчинам, и особенно женщинам. Однако поскольку восприятие запахов очень индивидуально, аромат как подарок, если Вы не знакомы с парфюмерным вкусом того, кого Вы хотите порадовать, может стать и полным провалом. Отчаиваться, впрочем, ни в коем случае не нужно, всегда можно выйти победителем из этой ситуации, если при покупке парфюмерного подарка учитывать несколько факторов. Прежде всего, подумайте о возрасте и социальном положении человека. Молодым лучше подобрать что-то из разделов «Новинки» или «Модные тенденции». Однако если Вы уверены, что девушка или молодой человек, для которых Вы выбираете подарок, люди довольно сдержанные и несколько консервативные, можно остановиться и на каком-то нейтральном классическом аромате. Не нужно слепо верить аннотациям и мнениям покупателей, но и игнорировать их тоже не стоит: аннотация подскажет Вам, каким характером обладает аромат, расшифрует его название (чтобы не дай бог Вы не подарили малознакомой женщине духи Indecence («Непристойность») или что-то еще менее уместное). Аннотация также расскажет, к любой ли ситуации Ваш предполагаемый выбор подходит, а мнения покупателей дадут Вам много интересной субъективной информации. Так, например, если на какой-то аромат отзывов больше 10 и нет ни одного плохого, то его вполне можно выбрать в качестве подарка – вряд ли он вызовет отрицательные эмоции. Как женщинам, так и мужчинам, с парфюмерным вкусом которых вы совсем не знакомы, лучше не дарить так называемых ароматов «на любителя», с какими-то, пусть и модными, но отнюдь не нейтральными и универсальными нотами, которые далеко не всем придутся по вкусу. Лучше внимательно изучить аннотации и остановиться на ароматах с традиционно всеми любимыми нотами, например: (для женщин) роза, жасмин, ландыш, фрезия, персик, ваниль; (для мужчин) бергамот, ветивер, кедр, пачули и т.п. Также очевидно, что аромат для студента стоит подбирать несколько иначе, чем аромат для директора предприятия. Чем выше социальное положение человека, тем более уместно будет подарить ему наиболее концентрированный вариант аромата из линии (т.е. духи или парфюмированную воду), и уж, конечно, тестеры вообще стоит исключить из числа подарков, особенно малознакомым людям. В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №13: Что такое мода на духи? Как часто она меняется, и от чего это зависит? Чем она отличается от моды в одежде(обуви)? Почему стоит рассматривать не только раздел «Новинки»? Ответ: Мода на духи (на какие-то конкретные наименования и на определенные типы запахов) существует наравне с модой на одежду или обувь, однако мода на духи все же понятие не столь абсолютное. Ее труднее предсказать, ибо она не навязывется нам парфюмерами впрямую, как модная одежда с каждой новой дизайнерской коллекцией (т.е. 2 раза в год), а скорее формируется самими потребителями на основе новинок последних лет. Держится мода на духи тоже дольше – как правило, не менее полутора-двух лет, хотя стоит отметить, что в связи с тем, что новинки появляются теперь гораздо чаще, чем раньше, срок порпулярности ароматов у публики тоже сокращается. Каждый год-два какие-то ноты в парфюмерии преобладают и считаются модными, затем на какое-то время (иногда надолго, а то и насовсем) уходят на задний план и появляются новые модные течения. И все-таки главное отличие моды в парфюмерии от моды в одежде в том, что ей следуют далеко не все и даже не большинство – это хоть и объективное, но не абсолютное понятие. Запах, будучи невидимым глазу, даже не актуальный с точки зрения моды данного временного промежутка, вполне может смотреться на человеке весьма эффектно, может быть оценен как шикарный, замечательный, вызвать уйму комплиментов ничуть не хуже, чем остромодная новинка. Поэтому на рынке до сих пор есть ароматы, созданные еще в начале века – они пользуются неизменным спросом наряду с новейшими творениями парфюмеров. Это так называемые ароматы вне времени, классические ароматы, которые в моде всегда, ибо время отобрало их из десятков, а то и сотен современников, как самые лучшие, самые незабываемые. Не пренебрегайте ими поросто потому, что их формулы изобретены давно, а запахи многим хорошо известны – красота вечна, если она истинна. Сейчас, к сожалению многих, парфюмеры стали выпускать все больше сезонных ароматов, которые уходят в небытие уже через полгода ( такие фирмы, как Escada, Yves Saint-Laurent весьма преуспели в выпуске таких ароматов-однодневок). Предсказывают, что теперь лишь один аромат из 100 станет классикой, т.е. продержится на рынке более 10 лет. Ниже предлагаем Вам краткий экскурс в историю парфюмерной моды 20 века. Начало века В моде, за редким исключением (фужерный Jicky (Guerlain) – 1889, восточный L'Heure Bleue (Guerlain) - 1912), несложные цветочные ароматы, часто с запахом какого-то одного цветка. Мужчины пользуются лавандовыми водами и освежающими одеколонами, довольно простыми по композиции. Хиты тех лет: Rose Jacqueminot (Coty, 1908), Jasmin de Corse (Coty, 1906), Vera Violetta (Roger &Gallet, 1892), L'Ideal (Houbigant, 1900), Quelque Fleurs (Houbigant, 1912). Надо отметить, что последние до сих пор выпускаются и имеют на Западе массу поклонниц! Появились в самом конце этого периода и классические женские шипры: Chypre (Coty, 1917) и Mitsouko (Guerlain, 1919), из которых последние тоже до сих пор пользуются спросом. 20-ые годы Эта декада, как известно, славится появлением цветочно-альдегидных ароматов – в 1921 году мир узнал о № 5 (Chanel), чуть позже все пришли в восторг от Arpege (Lanvin, 1927). Одновременно, в связи со всеобщим увлечением Востоком, стали производить глубокие, сладкие амбровые ароматы, некоторые из которых также стали классическими и до сих пор очень популярны: Habanita (Molinard, 1924), Shalimar (Guerlain,1925). 30-ые годы В предвоенную декаду были популярны романтические цветочные композиции типа Fleur de Rocaille (Caron) и Blue Grass (Elizabeth Arden, 1935). Появились великие Joy (Jean Patou, 1935), рекламировавшиеся как самые дорогие духи в мире, духи из самых лучших натуральных эссенций (назло экономическому кризису тех лет). Среди восточных прославились тогда Tabu (Dana, 1931), Vol de Nuit (Guerlain. 1933). Мужчинам был преподнесен пресловутый Old Spice (1935), который, благодаря своей приемлемой цене и принципально новой восточной композиции, завоевал массу поклонников. 40-ые годы В войну было не до духов, а вот победу отметили прекрасными новыми ароматами, многие из которых были шипрового типа: появились знаменитые Femme (Rochas, 1944) – гармоничный фруктовый шипр, альдегидный шипр Ma Griffe (Carven, 1946), зеленый шипр Miss Dior (1947), Vent Vert (Balmain, 1945) – первый «зеленый» цветочный аромат, а также незабываемые, культовые на Западе Fracas (Piguet) со стойким ароматом туберозы, ну и, конечно, великие L'Air du Temps (Nina Ricci, 1947) – романтический цветочный букет с преобладанием гвоздики. Эти годы – начало так называемого золотого века французской парфюмерии. 50-ые годы подарили миру много прекрасных ароматов , в основном цветочных. Это - женские Diorissimo (Dior, 1956), Detchema (Revillon, 1953), L'Interdit (Givenchy,1957), придуманные специально для Одри Хепберн, Quadrille (Balenciaga, 1955). В Америке гремит самый первый, цветочно-амбровый аромат от Estee Lauder – Youth Dew (1952). Мужчинам тоже начинают уделять внимание – появляются Pour Monsieur (Chanel, 1955), Vetiver (Guerlain, 1959), Monsieur de Givenchy (Givenchy, 1959). 60-ые годы Модными в эту декаду снова становятся альдегидные ароматы, по-прежнему господствуют и другие цветочные. Потихоньку завоевывают все большую популярность цитрусовые и зеленые ароматы. Безумно популярны хорошо знакомые всем Madame Rochas (Rochas, 1960), Caleche (Hermes), Fidji (Guy Laroche, 1966), Climat (Lancome, 1967), O de Lancome (Lancome, 1968), Calandre (Paco Rabanne, 1969). У мужчин популярны цитрусовые и фужерные ароматы разных оттенков: Monsieur Balmain (Balmain, 1964), Eau Sauvage (Dior, 1966), Signoricci (Nina Ricci, 1966), Aramis (Aramis/Estee Lauder, 1966), Balafre (Lancome, 1967) – запахи, которые сейчас принято называть классическими. 70-ые годы Это десятилетие следует разделить на 2 периода – до 1977 года и после него. До 1977-го – господство цитрусовых и зеленых ароматов в женской парфюмерии, все словно помешались на легких композициях типа №19 (Chanel, 1970), Eau de Rochas (1970), Eau Fraiche (Leonard, 1974), Eau de Courreges (1974), Cristalle (Chanel, 1974) Eau de Patou (1976). Выходит и несколько удачных и ненавязчивых альдегидных ароматов – Rive Gauche (Y.S.-Laurent, 1971), Farouche (Nina ricci, 1974), First (Van Cleef & Arpels, 1976). Также, появляются несколько фруктовых ароматов и вдруг, произведя эффект разорвавшейся бомбы, в 1977 выходит в свет скандальный Opium (Y.S.-Laurent), и мода резко меняется. Фирмы словно соревнуются в производстве восточных, «приворотных», почти наркотических ароматов: следом за Opium появляются J'ai Ose (Guy Laroche, 1977), Magie Noire (Lancome, 1978), Mystere (Rochas, 1978), Cinnabar (Estee lauder, 1978), Dioressence (Dior, 1989) и наступают 80-ые с их модой на ароматы потрясающей силы, духи совсем не нейтрального харктера. 80-ые годы Да, это была декада излишeств и в одежде (накладные плечи, золото и т.п.), и во внешнем виде (яркий макияж, химии и перекись водорода), и в парфюмерии. Вряд ли Вы забыли, как все душились Turbulences (Revillon, 1981), Salvador Dali (1984), Poison (Dior, 1985), Paloma Picasso (1984), Ispahan (Yves Rocher). В Европе и США то же сладкое безумие –Giorgio (Giorgio Beverly Hills, 1980), Must (Cartier, 1981), Obsession (Calvin Klein, 1985), Byzance (Rochas, 1987), Samsara (Guerlain, 1989). Все это – очень яркие, запоминающиеся духи, они были по-новому экспрессивны, тяжелы, но целые 10 лет большинству людей это очень нравилось. Лишь несколько известных марок пошли тогда наперекор существующей моде с выпуском легких Courreges in Blue (Courreges, 1984), Creation (Ted Lapidus, 1985), Nina (Nina Ricci, 1988). Было создано и несколько глубоких, но вполне «политкорректных» духов – Coco (Chanel, 1984), Boucheron (1988), Roma (Laura Biagiotti, 1988). Мужские ароматы тоже стали более тяжелыми, чтобы не отстать от женских – KL pour homme (Lagerfeld, 1986), Obsession for men (1988), Fahrenheit (Dior, 1988), Joop! (1989). 90-ые годы Развитие органической химии, появление новых технологий дали миру в последнее десятилетие века принципиально новые ароматы, открылась масса возможностей. В самом начале девяностых еще гремели тяжелые ароматы Amarige (Givenchy, 1991), Venezia (Laura Biagiotti), Casmir (Chopard, 1991), Angel (Thierry Mugler, 1991) – последний до сих пор имеет массу поклонниц из-за своих новаторских «съедобных» нот. Однако очень быстро на смену им, что весьма логично, пришли и стали ультрамодными совсем другие запахи, прямо-таки противоположного характера. Появились ароматы унисекс (первой ласточкой стали СK One (CK Calvin Klein, 1994)), так называемые океанические ароматы (рождение этого подтипа принято связывать с выходом очень популярных в начале 90-ых Dune (Dior, 1991)), озоновые ароматы. Всех опять потянуло на свежесть, но на совсем иную, чем, скажем, в 70-ые годы. Пару лет увлекались «арбузно-дынными» композициями – вспомним, например, Escape (Calvin Klein), Sunflowers (Elizabeth Arden), Fleur d'Interdit (Givenchy). Стали выпускать много сезонных ароматов, которые, едва успев стать популярными, изымались из продажи и заменялись новыми. Появились запахи-ароматерапии (стоит отметить в этой связи фирмы Shiseido, Dior, Lancome). В целом композиции стали все менее походить на натуральные, природные запахи. Стали появляться и совсем футуристичные творения, такие, как Yohji (Yohji Yamamoto), Odeur 53 (Comme des Garcons), Black (Bvlgari). В конце декады снова начался возврат к более теплым ароматам, которые можно обозначить как «новые восточные» – на этой волне стали мгновенно популярными Allure (Chanel), Organza (Givenchy), Jungle (Kenzo), Le Feu d'Issey (Issey Miyake) и другие ароматы такого типа. Мужские ароматы полностью «раскрепостились», и теперь среди них можно найти что угодно – от холодных и свежих до по-женски «вкусных», табу на какие-то ноты практически отменены – есть запахи на любой, даже самый эктравагантный вкус. Модные тенденции 2000-2001 Их несколько: 1) по-прежнему актуальны новые восточные, только многие из них уходят все дальше от своего первоисточника, т.е. сильно варьируют темы классического амбрового аромата, например, Rush (Gucci), Le Feu d'Issey Light (Issey Miyake), Image (Cerruti), Organza Indecence (Givenchy). 2) Очень актуальны сегодня новые женские ароматы на тему розы и туберозы: J'Adore, Miracle, Intuition, Rykiel Rose, Fragile, Lumiere, Daliflor, Azzura, Mahora. 3) В конце 90-ых к нам пришли и завоевали поклонников ароматы с нотой лакричника и развивающие эту тему – Lolita Lempicka, Hypnotic Poison (Dior), Ultraviolet (Paco Rabanne). 4) Очень популярны, особенно у молодежи, яркие цветочно-фруктовые ароматы (Oblique FFWD, Hot Couture, Baby Doll, Happy, Too Much, O Oui, Ralph, Lily Chic). 5) Масса поклонников у «концептуальных» запахов типа Noa (Cacharel), BLV (Bvlgari), так называемых анти-духов. Что подарит нам завтрашний день? Трудно сказать. Это зависит от парфюмеров, ну и конечно, от нас с Вами. Главное, не забывайте о своей индивидуальности, ведь мода – это хорошо, а свой стиль – еще лучше!!! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 14: Нужно ли соотносить выбор парфюмерии с внешностью человека, его стилем одеваться? Как правильно подобрать аромат, который бы соответствовал Вашей внешности и стилю? Ответ: Многие интересуются проблемой соотношения парфюма с внешностью и общим стилем человека. На этот вопрос нельзя дать абсолютно объективного ответа, можно лишь посоветовать учитывать при выборе аромата следующие факторы: 1) возраст человека: чем Вы моложе, тем удачнее на Вас будут смотреться легкие ароматы, и наоборот, чем Вы старше, тем эффектнее на Вас будут смотреться ароматы глубокие. Так, девочкам, заканчивающим школу, уместно пользоваться легкими фруктовыми ароматами типа Baby Doll или Oblique и совсем не следует использовать “зрелые” ароматы типа Paloma Picasso или Salvador Dali. 2) Выпуская духи, фирма-производитель всегда дает нам несколько “подсказок”, которые помогут даже самому непросвещенному в этой области человеку понять стиль и общую направленность аромата. Это, прежде всего, название и реклама. Выбор модели (блондин(ка) или брюнет(ка), совсем молодой(ая) или постарше), а также сюжет фотографии или рекламного ролика помогут Вам определиться, для Вас ли этот запах. Если в сюжете, скажем, влюбленная пара, как, например, в рекламах духов Romance (Ralph Lauren) или Eternity (Calvin Klein), очевидно, что парфюм очень подходит для использования перед встречей с любимым человеком, хотя в случае Romance («Любовный роман») это ясно и из названия. 3)Что касается сочетания парфюма с Вашей одеждой, то тут помощником может стать не только реклама, (хотя если Вы ее видели, она Вам безусловно подскажет, к какой одежде этот аромат – к джинсам или вечернему платью (строгому костюму)), но даже цвет упаковки! Парфюмеры всегда подбирают упаковку в соответствии с цветом, с которым у них этот запах ассоциируется, поэтому одежда такого же или похожего оттенка будет хорошо гармонировать с ароматом. Но главное, конечно, чтобы лично Вам было психологически уютно и комфортно с выбранным Вами парфюмом, чтобы он поднимал Вам настроение – тогда все будет в порядке! В начало -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 15: Влияет ли парфюмерия на внутреннее состояние человека, его настроение и мироощущение? Парфюмерия и ароматерапия. Есть ли такие ароматы в продаже на сайте? Ответ: В последнее время все более популярной становится ароматерапия, т.е лечение человека при помощи благоприятно воздействующих на организм и психику запахов. Существует масса книг по этому поводу, открылись специальные клиники. А можно ли приписывать любимым запахам целительные свойства, если они нам так нравятся? В каком-то смысле – безусловно, т.к. от любимых духов может сильно подняться настроение, а это уже большое дело. Однако парфюмеры решили, что этого недостаточно, и некоторые фирмы выпустили на волне увлечения ароматерапией запахи-лекарства, в основном с двумя целями: 1) избавление от стресса, релаксация и 2) заряжение человека дополнительной энергией (своего рода ароматический допинг). Ароматы первой группы состоят из успокаивающих нот, к которым традиционно относят лаванду, бергамот, кедр, ромашку, ваниль, сандал, а в ароматы второй группы входят бодрящие ноты: различные цитрусовые, имбирь, эвкалипт, сосна, мята, кофе. Если Вас интересуют такие терапевтические ароматы, мы рады предложить их Вам в нашем магазине. У нас Вы можете купить Aroma Tonic (бодрит) и Aroma Calm (успокаивает) от Lancome, которые, к тому же, являются одновременно и средствами для тела; Relaxing Fragrance (успокаивает) и Energizing Fragrance (бодрит) от Shiseido; Eau de Dior Coloressence Relaxante (успокаивает) и Coloressence Energisante (бодрит) от Dior. К терапевтическим запахам также можно отнести Zen (Shiseido) – успокаивающий древесный аромат. Выбирайте на свой вкус! -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 16: Парфюмерия и климатические особенности нашей страны. Как выбрать парфюмерию, подходящую для российского климата? Времена года и ароматы. Ответ: Наш климат не назовешь мягким и приятным. По сути дела, две трети года в России весьма прохладно, а то и совсем холодно. Поэтому, выбирая себе аромат, задумайтесь над тем, в какое время года Вы сможете им пользоваться. Чтобы не мерзнуть зимой еще больше, советуем и мужчинам, и женщинам “кутаться” в теплые амбровые или шипровые ароматы и их различные вариации, а вот легкие цитрусовые, океанические, озоновые или унисекс советуем оставить на блаженную пору с мая по сентябрь. Зимой покупайте и пользуйтесь наиболее концентрированным вариантом Вашего парфюма, ибо в холода запахи значительно медленнее испаряются вместе с теплом тела, чем в жару, поэтому и душиться стоит более обильно, чем летом. В межсезонье хороши ароматы “средней крепости”, т.е. женщинам стоит использовать яркие цветочные, сильные фруктовые, легкие “новые восточные”, зеленые шипры и т.п., а мужчинам уместно пользоваться фужерными, легкими древесными и легкими амбровыми ароматамами -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 17: Каковы основные отличия и особенности мужской парфюмерии по сравнению с женской? Ответ: Мужская парфюмерия за последние 20 лет преобразилась почти до неузнаваемости, появились композиции, о которых еще в 70-ые даже помыслить было нельзя. Это связано и с возросшим среди молодых людей интересом к своему внешнему виду и стилю, и с более свободными взглядами на то, что подобает, а что не подобает делать (носить, и т.п.) современному мужчине, ну и конечно, просто в связи с достижениями органической химии и общим стремительным развитием парюмерного рынка, в частности мужского. И все же основное отличие между женской и мужской парфюмерией по-прежнему в силе, хотя не так строго соблюдается, как раньше: мужские ароматы избегают цветочных и фруктовых (ягодных) нот и, наоборот, акцентируют древесные и травянистые оттенки. Мужская парфюмерия уходящего века представлена, как правило, туалетными водами и одеколонами, но туалетная вода для мужчин обычно намного концентрированнее аналогичного товара для женщин, сооветствуя скорее парфюмированной воде (туалетным духам). Отсутствие концентрации «духи» связано не столько с мнением, что мужчинам не пристало слишком сильно душиться или неприлично иметь очень красивую коробочку или флакончик, сколько с соображениями удобства: мужчинам гораздо важнее суть, а не оформление, а женщинам все-таки внешний вид продукции едва ли не столь же важен, сколь сам аромат. Поэтому запахи для мужчин появляются, как правило, в больших флаконах-спреях, чтобы мужчине не приходилось слишком часто ходить по магазинам – покупать новый флакон (чего многие из них не любят). Традиционно более низкие, по сравнению с женской, цены на мужскую парфюмерию вызваны тем, что при создании запахов для сильной половины человечества парфюмеры часто используют меньшее количество ароматических компонентов (т.е. в мужских ароматах, как правило, меньше нот), а также тем, что мужчины могут просто не захотеть тратить на такую, казалось бы, тщеславную деталь туалета, как собственный парфюм, много денег. При этом, на парфюм в подарок любимой женщине мужчинам денег будет, как правило, совсем не жалко, поэтому цены на ароматы для прекрасного пола варьируются очень сильно. По этой же причине гораздо большие деньги тратятся фирмами на рекламу женской новинки, чем на новинку для сильного пола – мужчина скорее поверит собственному носу, чем фотографии в журнале или ролику по ТВ. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 18: В чем своеобразие ароматов унисекс? Каковы за и против такого рода парфюмерии? Ответ: Ароматы унисекс – это парфюмерия, которая предназначена для обоих полов одновременно. Пик их популярности пришелся на середину 90-ых с выходом CK One (СК Calvin Klein, 1994), но и сейчас довольно много любителей таких запахов. Хороши эти ароматы своей легкостью и ненавязчивостью (как правило, это цитрусовые или озоновые, реже зеленые запахи), а также тем, что Вы с Вашим другом или подругой можете пользоваться одним и тем же ароматом, тем самым имея дополнительную деталь, которая Вас объединяет. Третий плюс – сравнительно низкая цена, т.к. этот вид парфюмерии рассчитан на молодежь. Минусами духов-унисекс мы считаем меньшую индивидуальность по сравнению с традиционной женской или мужской парфюмерией – ведь чтобы таким ароматом могли пользоваться мужчины, в этих запахах не используется всё разнообразие нот женской парфюмерии, но нет и классических нот мужской парфюмерии, чтобы аромат могли успешно использовать женщины. Из-за этого духи-унисекс часто очень похожи между собой. Второй минус – чрезмерная свежесть и легкость запаха не способствуют употреблению ароматов-унисекс в качестве зимних или вечерних. Впрочем, эти запахи всегда уместны после (во время) занятий спортом, в жаркую погоду, в тесном офисе и всегда, когда просто хочется дополнительной свежести. Хорошие ароматы унисекс: CK One и CK Be (Calvin Klein), Eau d'Orange Verte (Hermes), Paco (P.Rabanne), GieFFeFFe (G.F.Ferre), Dalimix (Salvador Dali) -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос №19: С какого возраста можно активно пользоваться парфюмерией? Продаются ли на сайте ароматы для самых юных ценителей парфюмерии? Ответ: Если Ваш ребенок не склонен к аллергиям, можно начинать использовать парфюмерию с 3 лет, желательно безалкогольную, чтобы не пересушить его кожу. Сейчас рынок детской парфюмерии расширяется, есть много прелестных ароматов, которые подчеркнут очарование Вашего малыша или малышки. К тому же, парфюмерия для самых маленьких вполне хороша и для взрослых, которые любят свежие ненавязчивые запахи. Мы советуем Вам следующие прекрасные ароматы для детей и их мам: Petits et Mamans (Bvlgari), Tartine et Chocolat (Givenchy) и Petit Guerlain (Guerlain). Надо сказать, что не обязательно ограничиватьяс детской парфюмерией – маленьким подойдут и легкие цитрусовые, цветочно-фруктовые или просто цвечточные ароматы, если они обладают ненавязчивыми нежным запахом, такие, как Eau de Rochas, Eau de Patou, Eau d'Orange Verte (Hermes), O de Lancome. Мы с удовольствием предлагаем Вам эти ароматы в нашем магазине! -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 20: Вы купили парфюмерный товар, но коробка не упакована в защитную пленку. В чем дело? Ответ: Не беспокойтесь и не думайте, что с товаром что-то не так! Хотя многие фирмы дополнительно к коробке упаковывают свою парфюмерию еще и в защитную прозрачную пленку, это вовсе не является обязательным. Некоторые марки этого не делают (яркий пример – духи от Nina Ricci, Clinique, Laura Biagiotti и др.). Так что если Ваш товар не имеет защитной пленки, не вините нас – это значит, что ее не бывает у этого аромата в принципе! В особенности это относится к тестера Инесса Ульянова © ООО «Аромат» 2000-2009. Все права защищены.

http://gonews.parfumplus.ru/view/1363/ http://archives.maillist.ru/22374/683671.html Парфюм от кутюр

Парфюм-американские фавориты Рубрика: Парфюмерия ЯндексДирект Новости от Chanel Наконец-то. Очередная скандальная фотосессия Chanel. Спешите видеть. www.intermoda.ru Дать объявлениеЗападные страны давно стали законодателями в моде подиумной и парфюмерной. США - не исключение. Сегодня мы расскажем об американских дизайнерах, которые "особо отличились" в ушедшем году. Возможно, среди наиболее популярных американских парфюмов Вы найдете новую ароматную идею для себя. Или для подарка. Для некоторых дизайнеров 2006 год стал моментом дебюта на парфюмерной арене. Так Tom Ford, сотрудничавший ранее с Estеe Lauder, стал автором своего первого собственного аромата Black Orchid. Тенденциозный бренд Juicy Couture и одиозная Betsey Johnson также впервые представили собственные парфюмы. Дизайнерский дуэт Badgley-Mischka выпустил изощренный шипр, увековечивший название бренда. Что касается мужской парфюмерии, то здесь стоит вспомнить бренд Everlast, выступивший с пряно-ароматическим парфюмом, нареченным Original 1910. Источниками парфюмерных новостей много раз становились альтернативные бренды, например, Нью-Йоркский бутик Что касается мужской парфюмерии, то здесь стоит вспомнить бренд Everlast, выступивший с пряно-ароматическим парфюмом, нареченным Original 1910. Источниками парфюмерных новостей много раз становились альтернативные бренды, например, Нью-Йоркский бутик Le Labo и бренд Ineke (Сан-Франциско). Первый удивил любителей парфюмерии в том числе и способом приготовления ароматных смесей: концентрат растворяется в алкоголе, и готовый парфюм разливается в вашем присутствии. Отличительная черта Ineke - его парфюмы получают названия в алфавитном порядке (этот год стал годом "рождения A, B, C и D). Звездная сила Помимо дизайнеров, в прошедшем году постоянно напоминали о себе суперзвезды сцены. Britney, JLo, Kimora Lee Simmons и Paris Hilton выпустили кто по одному, кто по несолько ароматов. Рэппер P. Diddy представил аромат под названием Unforgivable (лейбл Sean John), молодая актриса и певица Hilary Duff громко заявила о себе с помощью парфюма With Love, писательница Danielle Steele подарила свое имя аромату Danielle. Даже сериалы стали источником вдохновения для парфюмов: так участницы сериала "Отчаяные домохозяйки" выступили и в роли авторов аромата под названием Forbidden Fruit ("Запретный плод"). Цвета и оттенки Среди женских новинок часто фигурировал розовый как беспроигрышный вариант, символизирующий нежность и утонченность. Розовый цвет - знаковый для Danielle (Danielle Steel) и Lovely Liquid Satin (Sarah Jessica Parker). Пурпурные оттенки, цвет спелой сливы (Vintage Soul / Liz Claiborne), аметистовый (Princess / Vera Wang), цвет лаванды (Provocative Interlude / Elizabeth Arden) и фиолетовый (Ralph Hot / Ralph Lauren) также оказались на пике свой популярности в ушедшем году. Еще одна "цветная" тенденция: дизайнеры полюбили золото! Новинка от Donna Karan получила и соответствующее название Gold. Блеск и роскошь драгоценного метала вдохновили Baby Phat Golden Goddess и Guess (Guess Gold). Главный мужской фаворит - черный. Именно в этом цвете выполнены флаконы Polo Double Black (Ralph Lauren) и Black Walnut (Banana Republic). Другие модные цвета -коричневый (Vintage / John Varvatos), оливково-зеленый (Guess Men / Guess), янтарный (Atman / Phat Farm). Тенденции Классика из моды не выходит: парфюмы по-прежнему становятся синонимом соблазнения Ralph Hot, Polo Double Black (R. Lauren). Актуально возвращение "чистых" запахов (Pure White Linen / Lauder, Shower Fresh / Clean). Новой тенденцией 2006 стали путешествия: этой теме был посвящен аромат Island Fiji (экзотический цветочный аромат) от Michael Kors. Экзотические страны стали источником вдохновения и для авторов ароматов Tommy Bahama (дуэт Very Cool). Парный аромат Tommy 10 (Tommy Hilfiger) в каждой ноте воплощает один из 50 ингредиентов, растущих в разных частях США. Еще одна важная тенденция - винтажность в дизайне флаконов, в названиях и сути ароматов. Liz Claiborne представила аромат Vintage Soul с его солнечно-фруктово-цветочными нотами. John Varvatos обыграл тему винтажа в аромате Vintage (кожаный шипр для мужчин). Стиль "ретро" стал основным для упаковки и флаконов Juicy Couture, Hilary Duff, Sarah Jessica Parker и др. "Радостные" ароматы Парфюм может быть радостным и игривым. Если вы в этом сомневаетесь, то вероятно лишь потому, что не успели оценить аромат Eau de Play Doh, с запахом, который возвращает в детство (Demeter). Грусть - то, что никак не ассоциируется с ароматом от Juicy Couture. Бренд Smiley пошел еще дальше, создав парфюм, вызывающий чувство радости благодаря особым ингредиентам в своем составе. А компания Clinique провозгласила День счастья в честь 10-летия аромата Happy. Пожалуй, в таком ключе будущее парфюмерии видится исключительно светлым! news.parfumplus.ru При перепечатке материалов сайта активная ссылка на JustLady.Ru обязательна! http://www.justlady.ru/beauty/496/