Рона

http://gallery-flowers-ltd.ru/hrizantemi нашла свои любимые цветы

http://www.kontorakuka.ru/countries/europe...aly/culture.htm

http://www.polomuseale.firenze.it/uffizi/v...a.asp?idSala=63 Галерея Уффици, Флоренция Здание, бывшее когда-то воплощением могущества Медичи, стало теперь галереей Уффици, великолепное собрание которой включает в себя и лучшие картины Боттичелли. Галерея Уффици, Флоренция, Италия Самая лучшая коллекция работ Боттичелли находится в главном музее его родного города. Столь же естественно, что эти работы собраны в здании, принадлежавшем некогда семье Медичи, с которой была тесно связана жизнь знаменитого художника. Долгая история Уффици началась в 1559 году, когда Козимо I де Медичи решил воздвигнуть грандиозное здание, где он замыслил собрать все административные учреждения Флоренции под одной крышей. Торжественно объявили, что здание строится для «удобства жителей города», хотя понятно, что истинная мотивировка появления этого проекта была другой — новый дворец был призван еще более возвеличить род Медичи. Название «Уффици» («Офисы») подчеркивает изначальную функцию здания. Галерея Уффици расположена в самом сердце Флоренции. На севере здание граничит с Палаццо Веккьо и Пъяцца делла Синьория, а его южная сторона выходит на набережную реки Арио и Поите Веккъо. В качестве архитектора Козимо пригласил Джорджо Вазари, разрешив ему снести старые кварталы близ Пьяцца делла Синьория, а обломки разрушенных каменных зданий использовать при строительстве. Работа велась спешно, однако ни Козимо, ни Вазари так и не увидели здания в законченном виде. Строительство завершилось в 1580 году; здание Уффици имело длинную U-образнуго форму, выходя узким фасадом к реке. Оно не было полностью оригинальным, включив в себя несколько ранних построек. К ним относятся церковь Сан-Пьетро Скераджо и Монетный двор, на котором в 1252 году были отчеканены первые золотые флорины. Оформительскими работами в Уффици занимались известные художники (в том числе Аллори, Биццелли и Пьерони). Над лоджией деи Ланци был разбит висячий сад, а на втором этаже устроили театр. Основу собрания музея составляют произведения искусства, заказанные или приобретенные членами семьи Медичи. Так, например, Фердинандо I купил в свое время Венеру Медичи — самую знаменитую статую в коллекции скульптур, имеющихся в галерее Уффици. Он же перевез сюда все сокровища со своей римской виллы. Фердинандо II добавил в собрание коллекцию картин, полученную им по наследству. Кардинал Леопольдо тоже поучаствовал в создании музея великолепной коллекцией рисунков и автопортретов различных художников. В 1737 году, после смерти последнего Медичи, все эти сокровища стали достоянием города Флоренции. В XVIII веке галерея Уффици превратилась в публичный музей. В 1730-х годах группа ученых составила подробную (десятитомную) опись хранящихся здесь произведений искусства. В 1769 году музей обзавелся первым директором. Новая администрация прилагала энергичные усилия, стараясь собрать рассеянные по разным виллам шедевры, принадлежавшие династии Медичи. Посетившая галерею в 1807 году писательница мадам де Сталь отметила: «Отношение к изящным искусствам во Флоренции весьма демократично. Статуи и картины можно осмотреть в любое время. Обученные и оплачиваемые государством служители всегда готовы прийти на помощь и рассказать посетителю о заинтересовавшем его произведении». К этому времени большая часть работ Боттичелли уже находилась в Уффици (хотя, скажем, шедевр «Рождение Венеры» был перевезен в галерею из Палаццо Питти только в 1815 году - после поражения Наполеона многие произведения искусства поменяли свою прописку). Поначалу его картины демонстрировались в комнатах с 10-й по 14-го, объединенных теперь в один выставочный зал. Некогда па этом месте располагался театр Медичи. После его закрытия здесь проводились заседания суда. В 1865 году сюда переехал итальянский сенат. Галерее Уффици это помещение передали в 1890 году. Галерея Уффици немало повидала и пережила на своем веку. Серьезной опасности она подверглась во время вторжения Наполеона в Италию. В годы Второй мировой войны галерея пострадала от фашистов. Самым трагическим инцидентом последних лет стал террористический акт, унесший жизни пяти человек и повредивший само здание. Но все это не мешает галерее Уффици расширяться. В 1988 году, когда ранее обитавший в галерее Государственный архив перебрался на новое место, она получила в свое распоряжение весь первый и второй этажи, втрое увеличив свои выставочные площади. http://www.wm-painting.ru/ItalyMuseum/p2_articleid/195

Галерея Уффици Uffizi Gallery Официальный сайт музея Место расположения Италия, Флоренция Основана в 16 в. Крупнейшее собрание итальянского искусства эпохи Возрождения, западно-европейской живописи и графики. Здание — 1560-85 (архитекторы Дж. Вазари и Б. Буонталенти). Художники, работы которых можно увидеть в музее: Ботичелли, Сандро Бронзино, Анджело Буонарроти, Микеланджело да Винчи, Леонардо Дейк, Антонис ван ди Бондоне, Джотто Дюрер, Альбрехт Караваджо, Микеланджело да Кипренский, Орест Адамович Кранах, Лукас Мазаччо Рембрандт, Харменс ван Рейн Рубенс, Питер Пауль Санти, Рафаэль http://museum.museum-online.ru/Description/D279

http://www.gardenia.ru/pages/hriz_001.htm http://www.photoglade.com/gallery29_1.html

http://www.sendflowers.ru/ http://www.aroma-spring.ru/about/ Что-то нашла,не трать время.

Андрей,можно найти сайт,где я взяла этот цветок?Спасибо заранее

Julia (Испания): Монтсеррат. Больше, чем просто гора ЖЕНСКИЙ КЛУБ ОЛЬГИ ТАЕВСКОЙ ОБМЕН ЖЕНСКИМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ Женский журнал WWWoman - http://www.newwoman.ru Красота | Мода | Конкурс красоты | Красивые мужчины | Гороскоп на неделю | Служба доверия | Истории любви | Замуж за рубеж предыдущий ГЛАВНАЯ | ЖЕНСКИЙ КЛУБ | Список комментариев следующий Для того, чтобы создать новую тему, задать вопрос, написать комментарий - необходимо зарегистрироваться! РЕГИСТРАЦИЯ комментарии к письму » Дата: 24.06.2008 Julia (Испания): Монтсеррат. Больше, чем просто гора Католический монастырь Монтсеррат является религиозным символом Каталонии. В дословном переводе Монтсеррат означает «закрытая гора». Название появилось, скорее всего, из-за формы этого отдельно стоящего горного хребта, самый высокий пик которого достигает 1.236 метров над уровнем моря. Эти скалы - голые, обветренные веками и похожие на зубы огромного неведомого зверя - пользовались особым уважением и почитанием местных жителей еще с дохристианских времен. Но и для каталонцев, появившихся на свет в конце двадцатого века, Монтсеррат – это не просто гора. Это - сердце самой Каталонии. «Это самое главное, что ты должна увидеть, живя в Испании!» - убеждал меня знакомый барселонец. Убеждать долго не пришлось и вот мы уже в пути. Расстояние от Барселоны до Монтсеррата около сорока километров. Добраться можно тремя способами: на машине (у подножия горы не так давно сделана большая и бесплатная стоянка), на поезде и кремаере (фуникулере), и самый экстремальный – пешком. Последним способом до сих пор нередко пользуются паломники и глубоковерующие. В сложной жизненной ситуации люди просят помощи у Virgen Negra - покровительницы Каталонии, чье изображение находится в монастыре Монтсеррата, а взамен дают обещание дойти пешком до вершины. Мы выбираем самый демократичный способ – поезд. Кстати, в данном случае подходят только FGC - железнодорожная сеть Каталонии, а не Renfe. Если брать билет в два конца вместе с кремаерой и в рабочий день, получится дешевле. Монтсеррат видно издалека. Окруженный менее высокими горами, он возвышается как большой зуб (это потом с более близкого расстояния можно разделить один большой зуб на много маленьких). Снизу может быть солнце, а на вершине - облака и туман. Внизу копошатся люди, что-то выращивают, строят (жилья у подножия горы возводят много, но все очень дорого), а на верху - спокойствие, свежий воздух и... много туристов. Слишком много, чтобы почувствовать, как бьется сердце Каталонии. Но до верха еще надо добраться. Фуникулер создан в позапрошлом веке. В середине прошлого он стал причиной нескольких крупных аварий и был закрыт. С началом туристического бума и после капитального ремонта, проще сказать – капитальной переделки, он возобновил работу, хотя многие пожилые люди, помнящие прошлые времена, опасаются садиться в вагончик. А зря. Из его окна открываются захватывающие виды. С высоты птичьего полета автострады и домики внизу кажутся игрушечными. Потом мы въезжаем в облако, и уже больше ничего не видно. В прошлое со станции фуникулера поднимаемся на эскалаторе. Площадь, первая из трех, до того, как попадаешь в монастырский дворик, гудит как улей. Магазинчики и кафе – атрибуты, сопутствующие любому туристическому проекту, во всю делают бизнес на каталонской святыне. Не знаю, как тут ощущают себя истинно верующие, окруженные сотнями продающихся Черных Мадонн, открыток с видами монастыря и окрестностей, конфет, футболок типа «я люблю Монтсеррат». Кстати, коль уж зашла речь о торговле, тут продают очень вкусный сыр, хотя, еще Иисус, кажется, просил людей не заниматься торговлей у дверей храма... ЖЕНСКИЙ КЛУБ ОЛЬГИ ТАЕВСКОЙ ОБМЕН ЖЕНСКИМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ Женский журнал WWWoman - http://www.newwoman.ru Красота | Мода | Конкурс красоты | Красивые мужчины | Гороскоп на неделю | Служба доверия | Истории любви | Замуж за рубеж предыдущий ГЛАВНАЯ | ЖЕНСКИЙ КЛУБ | Список комментариев следующий Для того, чтобы создать новую тему, задать вопрос, написать комментарий - необходимо зарегистрироваться! РЕГИСТРАЦИЯ комментарии к письму » Дата: 24.06.2008 Julia (Испания): Монтсеррат. Больше, чем просто гора Католический монастырь Монтсеррат является религиозным символом Каталонии. В дословном переводе Монтсеррат означает «закрытая гора». Название появилось, скорее всего, из-за формы этого отдельно стоящего горного хребта, самый высокий пик которого достигает 1.236 метров над уровнем моря. Эти скалы - голые, обветренные веками и похожие на зубы огромного неведомого зверя - пользовались особым уважением и почитанием местных жителей еще с дохристианских времен. Но и для каталонцев, появившихся на свет в конце двадцатого века, Монтсеррат – это не просто гора. Это - сердце самой Каталонии. «Это самое главное, что ты должна увидеть, живя в Испании!» - убеждал меня знакомый барселонец. Убеждать долго не пришлось и вот мы уже в пути. Расстояние от Барселоны до Монтсеррата около сорока километров. Добраться можно тремя способами: на машине (у подножия горы не так давно сделана большая и бесплатная стоянка), на поезде и кремаере (фуникулере), и самый экстремальный – пешком. Последним способом до сих пор нередко пользуются паломники и глубоковерующие. В сложной жизненной ситуации люди просят помощи у Virgen Negra - покровительницы Каталонии, чье изображение находится в монастыре Монтсеррата, а взамен дают обещание дойти пешком до вершины. Мы выбираем самый демократичный способ – поезд. Кстати, в данном случае подходят только FGC - железнодорожная сеть Каталонии, а не Renfe. Если брать билет в два конца вместе с кремаерой и в рабочий день, получится дешевле. Монтсеррат видно издалека. Окруженный менее высокими горами, он возвышается как большой зуб (это потом с более близкого расстояния можно разделить один большой зуб на много маленьких). Снизу может быть солнце, а на вершине - облака и туман. Внизу копошатся люди, что-то выращивают, строят (жилья у подножия горы возводят много, но все очень дорого), а на верху - спокойствие, свежий воздух и... много туристов. Слишком много, чтобы почувствовать, как бьется сердце Каталонии. Но до верха еще надо добраться. Фуникулер создан в позапрошлом веке. В середине прошлого он стал причиной нескольких крупных аварий и был закрыт. С началом туристического бума и после капитального ремонта, проще сказать – капитальной переделки, он возобновил работу, хотя многие пожилые люди, помнящие прошлые времена, опасаются садиться в вагончик. А зря. Из его окна открываются захватывающие виды. С высоты птичьего полета автострады и домики внизу кажутся игрушечными. Потом мы въезжаем в облако, и уже больше ничего не видно. В прошлое со станции фуникулера поднимаемся на эскалаторе. Площадь, первая из трех, до того, как попадаешь в монастырский дворик, гудит как улей. Магазинчики и кафе – атрибуты, сопутствующие любому туристическому проекту, во всю делают бизнес на каталонской святыне. Не знаю, как тут ощущают себя истинно верующие, окруженные сотнями продающихся Черных Мадонн, открыток с видами монастыря и окрестностей, конфет, футболок типа «я люблю Монтсеррат». Кстати, коль уж зашла речь о торговле, тут продают очень вкусный сыр, хотя, еще Иисус, кажется, просил людей не заниматься торговлей у дверей храма... Но вот и монастырь. В переулке напротив него идут строительные работы. По площади проезжают велосипедисты. Трехзвездочный отель «Abat Cisneros» приглашает остановиться на ночь. Даже не верится, что в 2025 году монастырь отметит свое тысячелетие. Не вдаваясь в религиозные подробности, в которых ни я, ни мой друг не сильны, скажу лишь, что знаменит монастырь не только возрастом, но и хором мальчиков. Жаль, что нам не удалось его послушать. Еще, говорят, в монастырских подвалах хранятся несметные сокровища - тысячелетние подарки и пожертвования богатых верующих. Но сокровища мы тоже не видели, потому за достоверность слухов не ручаюсь. ЖЕНСКИЙ КЛУБ ОЛЬГИ ТАЕВСКОЙ ОБМЕН ЖЕНСКИМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ Женский журнал WWWoman - http://www.newwoman.ru Красота | Мода | Конкурс красоты | Красивые мужчины | Гороскоп на неделю | Служба доверия | Истории любви | Замуж за рубеж предыдущий ГЛАВНАЯ | ЖЕНСКИЙ КЛУБ | Список комментариев следующий Для того, чтобы создать новую тему, задать вопрос, написать комментарий - необходимо зарегистрироваться! РЕГИСТРАЦИЯ комментарии к письму » Дата: 24.06.2008 Julia (Испания): Монтсеррат. Больше, чем просто гора Католический монастырь Монтсеррат является религиозным символом Каталонии. В дословном переводе Монтсеррат означает «закрытая гора». Название появилось, скорее всего, из-за формы этого отдельно стоящего горного хребта, самый высокий пик которого достигает 1.236 метров над уровнем моря. Эти скалы - голые, обветренные веками и похожие на зубы огромного неведомого зверя - пользовались особым уважением и почитанием местных жителей еще с дохристианских времен. Но и для каталонцев, появившихся на свет в конце двадцатого века, Монтсеррат – это не просто гора. Это - сердце самой Каталонии. «Это самое главное, что ты должна увидеть, живя в Испании!» - убеждал меня знакомый барселонец. Убеждать долго не пришлось и вот мы уже в пути. Расстояние от Барселоны до Монтсеррата около сорока километров. Добраться можно тремя способами: на машине (у подножия горы не так давно сделана большая и бесплатная стоянка), на поезде и кремаере (фуникулере), и самый экстремальный – пешком. Последним способом до сих пор нередко пользуются паломники и глубоковерующие. В сложной жизненной ситуации люди просят помощи у Virgen Negra - покровительницы Каталонии, чье изображение находится в монастыре Монтсеррата, а взамен дают обещание дойти пешком до вершины. Мы выбираем самый демократичный способ – поезд. Кстати, в данном случае подходят только FGC - железнодорожная сеть Каталонии, а не Renfe. Если брать билет в два конца вместе с кремаерой и в рабочий день, получится дешевле. Монтсеррат видно издалека. Окруженный менее высокими горами, он возвышается как большой зуб (это потом с более близкого расстояния можно разделить один большой зуб на много маленьких). Снизу может быть солнце, а на вершине - облака и туман. Внизу копошатся люди, что-то выращивают, строят (жилья у подножия горы возводят много, но все очень дорого), а на верху - спокойствие, свежий воздух и... много туристов. Слишком много, чтобы почувствовать, как бьется сердце Каталонии. Но до верха еще надо добраться. Фуникулер создан в позапрошлом веке. В середине прошлого он стал причиной нескольких крупных аварий и был закрыт. С началом туристического бума и после капитального ремонта, проще сказать – капитальной переделки, он возобновил работу, хотя многие пожилые люди, помнящие прошлые времена, опасаются садиться в вагончик. А зря. Из его окна открываются захватывающие виды. С высоты птичьего полета автострады и домики внизу кажутся игрушечными. Потом мы въезжаем в облако, и уже больше ничего не видно. В прошлое со станции фуникулера поднимаемся на эскалаторе. Площадь, первая из трех, до того, как попадаешь в монастырский дворик, гудит как улей. Магазинчики и кафе – атрибуты, сопутствующие любому туристическому проекту, во всю делают бизнес на каталонской святыне. Не знаю, как тут ощущают себя истинно верующие, окруженные сотнями продающихся Черных Мадонн, открыток с видами монастыря и окрестностей, конфет, футболок типа «я люблю Монтсеррат». Кстати, коль уж зашла речь о торговле, тут продают очень вкусный сыр, хотя, еще Иисус, кажется, просил людей не заниматься торговлей у дверей храма... Но вот и монастырь. В переулке напротив него идут строительные работы. По площади проезжают велосипедисты. Трехзвездочный отель «Abat Cisneros» приглашает остановиться на ночь. Даже не верится, что в 2025 году монастырь отметит свое тысячелетие. Не вдаваясь в религиозные подробности, в которых ни я, ни мой друг не сильны, скажу лишь, что знаменит монастырь не только возрастом, но и хором мальчиков. Жаль, что нам не удалось его послушать. Еще, говорят, в монастырских подвалах хранятся несметные сокровища - тысячелетние подарки и пожертвования богатых верующих. Но сокровища мы тоже не видели, потому за достоверность слухов не ручаюсь. У входа в храм - очередь. Люди двигаются друг за другом, медленно приближаясь к статуе Покровительницы Каталонии Virgen Negra, чтобы прикоснуться к одежде и поцеловать ее руку. Под сводами горят свечи. Сотни маленьких живых огоньков, сотни просьб, надежд и благодарений. Большинство не каталонцев полагают, что Монтсеррат – это монастырь. Монастырь, оно, конечно, так, но... Вы еще не забыли, что Монтсеррат – это не просто гора? Это еще и национальный природный парк, статус которого присвоен местности в 1987 году с целью сохранить уникальный ландшафт, растительность и животный мир. Это десятки пешеходных туристических маршрутов. Это – прекрасный природный тренажер для тренировок альпинистов. Это - культурный и религиозный центр, центр борьбы за сохранение языка и культуры Каталонии во времена франкизма. Это – место, давшее миру красивое женское имя Монтсеррат, известное во всем мире благодаря оперной диве Монтсеррат Кабалье. Это, в конце концов, миф, воспетый в преданиях, и песнях, породивший сотни легенд, дающий людям надежду и веру в чудеса. Теперь я знаю – на Монтсеррат лучше всего приезжать рано утром. Когда на листьях еще дрожат капельки облаков, дорожки влажные и никто не норовит столкнуть тебя рюкзаком вниз с серпантина, ведущего от первой монастырской площади вниз к Santa Сueva - священной пещере, где «живет» покровительница Каталонии. Да, именно тут находится настоящая Virgen Negra Patrona de Cataluña - Черная Мадонна. Она была найдена в пещере на горе в 880 году, после чего на этом месте была построена часовня. «Много раз Черную Мадонну священнослужители переносили в монастырский храм, что находится выше на горе, но она всякий раз возвращалась в эту пещеру. Здесь ее дом», - рассказывает мой друг. Вспомнив толпы празднопутешествующих, заполняющие монастырский двор – главный туристический пункт всех экскурсий, я понимаю, почему Virgen Negra возвращается в эту пещеру. Здесь тихо. Лишь на стульях напротив Мадонны сидят несколько женщин. На полу около нее много цветов. А в соседнем зале на столе еще больше разных предметов. Детские вещи, мотоциклетный шлем, игрушки, фата и подвенечные платья. Все это – благодарения. Как гласит народная молва, Черная Мадонна помогает девушкам найти себе пару и создать счастливую семью. В середине прошлого века молодожены после свадьбы обязательно приезжали на Монтсеррат и, в знак благодарности, невеста оставляла здесь свой свадебный букет. Эта традиция напомнила мне возложение молодоженами цветов к Вечному огню в России. У каждого народа свои традиции. Каталонцы действительно очень чтят свою Святую. «Где бы я не находился, мое сердце всегда находится здесь», - говорит пожилой сеньор и на глазах у него слезы. Так нельзя притворяться. Это, наверное, и есть настоящая вера. Как выяснилось, изображения Черной Мадонны, продающиеся на площади, каталонцы не воспринимают как китч, рассчитанный на туристов. Картины и статуэтки Патроны есть почти в каждой семье. Даже Христофор Колумб, вернувшись в Испанию после открытия Америки, первое, что сделал – отправился на Монтсеррат, чтобы выразить свое почтение Virgen Negra. Двадцать седьмого апреля в День Святой Монтсеррат множество людей поднимается на гору пешком, чтобы встретить рассвет. Говорят, это незабываемое зрелище. Ну а нам пора спускаться. За один день невозможно увидеть весь Монтсеррат, что уж говорить о двухчасовых экскурсиях, предлагаемых обычно турагентствами нашим соотечественникам! Гора действительно завораживает. Хочется вернуться сюда снова, чтобы пройтись с рюкзаком по каменистым тропинкам и заглянуть в ущелья, послушать хор мальчиков или подняться в воздух в подвесной кабинке. «Это только после двух бутылок кавы!» - категорически заявил мой друг. Ну, что ж, пешком, так пешком. В Каталонии еще есть много красивых и пока неизвестных нам мест... Julia, Catalunya

http://video.mail.ru/bk/teclin/60/1254.html http://video.mail.ru/bk/teclin/60/1251.html http://video.mail.ru/bk/teclin/60/1269.html http://video.mail.ru/bk/teclin/60/1248.html

http://video.mail.ru/bk/teclin/60/1252.html

Сальвадор Дали. Жизнь без правил Год выпуска: 2004 Страна: Россия Жанр: Портретная документалистика Продолжительность: 52 мин Качество: TVRip Формат: AVI Видео кодек: XviD Видео: 1035 Kbps, 25.0 fps, разрешение 512x384 (4:3) Аудио кодек: MPEG Layer-3 Аудио: 128 Kbps, 44100 Hz Описание: Пожалуй, одной из ярчайших личностей в мире искусства XX века был Сальвадор Дали. Сюрреалист в живописи, он воплотил в жизнь собственные фантазии, вообразив, что всё гротескное и невероятное и есть нормальное состояние человека и природы. Дали был человеком эксцентричным, как и его фантастические грезы. Когда в 1989 году он умер в весьма преклонном возрасте, то оставил нам в наследство странности своего образа жизни, соперничающие с загадочностью его работ. В отличие от многих своих коллег, испанский художник постоянно искал к себе внимания прессы и общества. Его часто клеймили как человека, которого больше интересуют деньги, чем искусство... http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=99287

SVETик,правильно.

http://smotri.com/video/view/?id=v6730529435 http://video.mail.ru/mail/galchonok201049/148/306.html

Дали.Каталония: по следам Дали " Все скалы и выступы здесь пребывают в состоянии непрерывной метаморфозы, вдруг представая в воображении то орлом, то верблюдом, львом, петухом, женщиной... " -- Сальвадор Дали о Кадакесе . Сложно судить о творчестве художника, не побывав у него на родине, - эту простую истину я стала осознавать сразу, как только наш микроавтобус отправился в сторону Кадакеса по полуострову Кап де Реус. Я без восторга относилась к картинам Сальвадора Дали и к его параноидально-критическому восприятию мира. Но увиденное за окном заставило замереть: невероятная природа на его картинах не были плодом фантазии художника, скорее, фантастическая красота этой местности стимулировала его воображение. Изображенное на полотнах мастера можно назвать достоверным реализмом, особенно если побывать в Порт-Льигате, где он долгое время жил и работал. Как-то Дали спросили: " Почему вы рисуете такие странные вещи? " И он ответил: " Я подражаю Природе. Она творит такие странности, что никто с нею соперничать не может. Просто мы в силу привычки воспринимаем все природные причуды как норму, но стоит вглядеться, и вы поразитесь необычайности, странности природных созданий ". " Нет, это не Рио де Жанейро ", -- можно было бы сказать словами известного героя Ильфа и Петрова, только придать им другой оттенок, -- оттенок восхищения. Там жители не ходят в белых брюках, но сам поселок с белоснежными домами, увитыми цветущей буггенвилией, похож на воплощение чьей-то не розовой, а ослепительно-белой мечты. Маленькое рыбачье местечко было обречено на вымирание из-за его труднодоступности: чтобы добраться до него со стороны материка, необходимо было преодолеть горную гряду Пиренеев. Но именно первозданная красота природы привлекала в Кадакес начала ХХ века творческих личностей. Федерико Гарсиа Лорка, Пабло Пикассо и Хуан Миро многократно возвращались в этот городок, чтобы черпать вдохновение в окружающих красотах. Здесь провел детство и сюда же вернулся после эмиграции Сальвадор Дали. Со временем Кадакес стал отправной точкой творческого подъема для людей искусства: Рафаэль Бартолоцци, Андре Бретон, Габриэль Гарсиа Маркес, Марк Алю, Макс Эрнст и многие другие были признательны маленькому рыбачьему поселку за вдохновение. Сегодня здесь кипит жизнь, в туристический сезон в Кадакесе с его 2900 обитателями количество приезжих превышает число местных жителей более чем в 10 раз. Любители искусства могут посвятить время изучению творчества художников: многочисленные выставочные залы, галереи и антикварные магазинчики ждут посетителей. Несмотря на то что поселок крохотный, в Центре искусств Перро-Мура можно любоваться работами великих мастеров XV-XX веков Брейгель, Дюрер, Рафаэль, Гойя, Роден и, конечно, Пикассо и Дали. Ценителей активного отдыха ждут неповторимые морские бухты, где можно не только плавать и загорать, но и ловить рыбу, ходить под парусом, плавать с маской, заниматься дайвингом и серфингом, любоваться изумительными пейзажами с гор заповедника Cap de Creus, где, кстати, можно совершить прогулку верхом на лошадях. А утомившись, спуститься в поселок, зайти в один из ресторанчиков, в котором завсегдатаями были творческие знаменитости, заказать себе блюда из только что пойманной рыбы и других даров щедрого Средиземного моря. Я же начала свою прогулку с приходской церкви Санта-Мария, силуэт которой мне был знаком по многим работам Дали. Гид рассказывал, что храм многократно подвергался набегам пиратов, которые здесь же предпочитали прятать награбленное. Несмотря на столь бурную историю, неплохо сохранился созданный в начале XVIII века знаменитым мастером Пау Коста озолоченный алтарь. Сестра Сальвадора Дали Анна так писала об этом храме: " Алтарь в нашей церкви похож на огромную золотую раковину, склонившуюся над молящимися. К его волнистым сводам, украшенным статуями, устремлены глаза рыбаков, хранящие свет нашего моря и зелень наших олив. Рокот молитвы бьет в раковину алтаря, как прибой, и возносится к небу... В соседней бухте Порт-Льигат мы посетили дом-музей Дали, который, впрочем, не напоминал ни то, ни другое. Начиналось это строение с маленького помещения размером с курятник, который Дали выкупил, приехав сюда весной 1930 года из Парижа. Он писал в то время: " Через две недели я возвращаюсь в Порт-Льигате, где я построил крошечный домик из никеля, стекла и клеенки, в котором собираюсь долго и упорно работать ". И в течение более сорока лет дом, постепенно видоизменяясь и разрастаясь (Дали покупал соседние хижины), превратился в духовное прибежище художника. Трудно представить это ослепительно-белое сооружение, которое венчают яйца (Дали всегда считал их символом жизни), где-нибудь в другом месте. Здесь, в Порт-Льигате, мне все казалось уместным: и чучело медведя в прихожей в качестве подставки для зонтов и тростей, и китчевые скульптурки человечка из рекламы шин "Мишлен", и красный пластиковый диван в виде знаменитых губ, и оливковое дерево, растущее во дворе из белой чашки, и гардеробные шкафы, украшенные Галой фотографиями близких людей... Уходить не хотелось, бросались в глаза все новые и новые детали, придуманные гениальным художником и его музой. Виды на море, открывающиеся из окон, -- готовые картины мастера, обрамлением которых служили оконные рамы. Таким необычным, таящим массу неожиданностей, но уютным и хранящим тепло давно ушедших из жизни обитателей показался мне этот дом. Прощаясь с поселком в лучах заходящего солнца, вспоминались слова, написанные Анной Марией Дали о Кадакесе: " Над нами то же лазурное небо, впитавшее синеву стольких глаз, глядевших на него тысячелетия за тысячелетиями, и та же оливковая роща вдали -- какая симфония оттенков там, где на горизонте зеленовато-лунное серебро олив сливается с закатным пламенем! Море, как хрустальная глыба, пронзенная лучами, вдруг вспыхивает разноцветными огнями и, отражая небесную радужную игру, застывает зеркалом. Закат пламенеет... Город, в котором родился и умер Сальвадор Дали, в котором он при жизни создал свой театр-музей и где сейчас покоится его прах. Именно с этого колоритного здания цвета заката мы и начали знакомство с Фигересом. Музей расположен в здании бывшего муниципального театра на площади Сальвадора Дали. Его фасады, украшенные скульптурными буханками каталонского хлеба, приковывают внимание уже издалека. Возникшая в средневековье площадь претерпевала многочисленные изменения: в 1772 году ее превратили в кладбище, в XIX веке вновь вернули первоначальное предназначение, а в 1848-1850 годах даже построили театр в стиле неоклассицизма, который был разрушен во время гражданской войны, затем восстановлен. Но это здание Дали превратил в собственный музей вовсе не потому, что оно имело столь богатое историческое прошлое. Здесь с большим успехом прошла первая выставка художника, которому было в то время 14 лет. Для меня было неожиданностью видеть не только полотна художника, но другие его работы, например, "Такси дождя" в саду -- стоит бросить монетку, чтобы внутри автомобиля начался дождь. А над ним возвышается лодка Галы. Интересны картины с так называемым голографическим эффектом: расположенная на бывшей театральной сцене "Обнаженная Гала, смотрящая на море" с расстояния восемнадцати метров, превращается в президента Линкольна. Комната, в которой, если смотреть с возвышения, отдельные предметы (занавески, красная софа в виде губ и т. д.) складываются в портрет актрисы Мэй Вэст. В центральном зале расположены картины "Леда с лебедем", "Корзинка с хлебом", "Девушка у окна", "Портрет Пикассо", "Тристан и Изольда", "Портрет отца" и многие другие. Замирает женское сердце и в залах ювелирных украшений, сделанных по эскизам Дали. В одной из комнат музея мне было странно видеть надгробную плиту -- создатель шедевров и тут проявил оригинальность, решив навсегда остаться рядом со своими творениями. Зал украшен по периметру гигантскими яйцами высотой 2,8 и диаметром 1,8 метра. Но кроме музея, надо успеть познакомиться с городом, найти Ратушную, Картофельную и Зерновую площади, прогуляться по рамбле. В старой части города время словно останавливается, и ты переносишься на столетия назад. Жаль только, что даже "стекающие часы" Дали не могут замедлить его бег, и пора возвращаться домой, унося с собой незабываемые впечатления от красот Каталонии и непременное желание вернуться. Чтобы черпать вдохновение у этих природных источников, как делали столетиями гениальные испанцы. В шесть лет я хотел быть поваром, в семь лет я хотел быть Наполеоном. Мои амбиции все время росли с тех пор. Сейчас я хочу быть Сальвадором Дали. Не силься казаться современным. Это -- увы! -- единственное, чего не избежать, как ни старайся. Пикассо говорил мне: " Искусство - дитя сиротства и тоски". Другие пишут свою жизнь, я пишу картины. Пока все разглядывают мои усы, я, укрывшись за ними, делаю свое дело. Единственная разница между мной и сумасшедшим это то, что я не сумасшедший. Я не принимаю наркотики, Я и есть наркотик. Первый сравнивший щеки молодой девушки с розой, наверняка, был поэтом, первый повторивший это, вероятно, был идиотом. " Почему у вас часы растекаются? " -- спрашивают меня. Но суть не в том, что они растекаются! Суть в том, что мои часы показывают точное время. Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Я никогда не встречал женщины одновременно красивой и элегантной -- это взаимоисключающие характеристики. Как-то меня спросили о моде. Мода это то, что способно выйти из моды. Эротика отличается от порнографии тем, что первое приносит всем счастье, а второе -- только неудачи. Сальвадор Дали знал толк в кулинарии и написал для Галлы поваренную книгу, которую сам же и проиллюстрировал. туфли на пружинках, придуманные художником для облегчения ходьбы; искусственные ногти с зеркальцами, в которые можно смотреться; очки-калейдоскоп, которые надеваются тогда, когда за окном скучные пейзажи; маски-фотографии, за которыми современные репортеры могут скрывать свое лицо от обидчиков. вращающиеся скульптуры-вентиляторы. И многое другое... www.salvador-dali.org - на этом сайте представлена информация о Саловадоре Дали и музеях, посвященных его жизни и творчеству: Театре-Музее Дали в Фигересе (там же можно посмотреть коллекцию ювелирных изделий Дали), Доме-Музее Сальвадора Дали в городке Порт-Льигат, Дом-Музей-Замок в Пуболе, где некоторое время жила Гала. http://isalvadordali.narod.ru/moch.html

-------------------------------------------------------------------------------- Описание: Бухта Порт Льигат живописного рыбацкого городка Кадакес, на берегу которой находится дом-музей Сальвадора Дали (справа). Caption -------------------------------------------------------------------------------- Описание: Бухта Порт Льигат живописного рыбацкого городка Кадакес, на берегу которой находится дом-музей Сальвадора Дали. Caption:

http://www.peoples.ru/art/painter/dali/photo0_2.html

В Каталонии гордятся так называемым туристическим треугольником Сальвадора Дали, объединяющим знаменитый театр-музей в Фигейрасе, замок в Пуболе и дом в Порт Лигате. Внимание туристов приковывают коллизии жизни и неукротимой фантазии художника, отразившегося в интерьерах его жилищ. Сальвадор Дали (1904-1989) называл себя высочайшим гением своего времени и божественным Сальвадором Воды залива плещутся всего в нескольких шагах от входа в дом Жизнь и творчество Сальвадора Филиппа Яхинто Дали причудливо сплелись в единое мистическое целое, как еще одно произведение художника. Достаточно взгляда на театр-музей в Фигейрасе, родном городе Дали, средневековый замок Пуболь, расположенный в 40 километрах от Фигейраса и подаренный любимой жене Гала, или летнюю резиденцию в 35 километрах от Фигейраса, у залива Порт Лигат, чтобы понять — здесь жил человек с непревзойденным воображением. Сюжеты, переходящие из одной картины Дали в другую и раскрывающие мир его личных переживаний, присутствуют и в оформлении жилищ гения. Например яйцо, служащее, согласно мифологии Дали, символом жизни. Огромные каменные яйца установлены на крышах домов в Фигейрасе и Порт Лигате. Дом в Порт Лигате, единственное постоянное место жительства Дали, своего рода его тихая счастливая гавань, заслуживает особого упоминания. Именно этот пейзаж — серо-зеленый цвет земли, оливковых деревьев, примитивных сельских сооружений, скалистого побережья и воды небольшого залива — стал темой его полотен. В 1930 году Дали и Гала покупают в Порт Лигате две рыбацких хижины, живя здесь по 6–7 месяцев в году. Спустя 12 лет, вернувшись после долгого отсутствия из США, художник и его муза решают поселиться здесь надолго. Они приобретают еще несколько домиков рыбаков, соединяя их коридорами и лестницами. Сооружение постоянно росло, словно приспосабливаясь к жизненным и творческим потребностям владельца. В результате получилось нечто вроде запутанного лабиринта, где проходы весьма извилисты и могут завести в самый настоящий тупик. Кроме того, в помещениях меняется даже высота пола. Уголки дома условно можно разделить на три группы: приватные — библиотека, столовая, спальня, гостиные; рабочие, связанные с творчеством, — большой зал и так называемая комната моделей; и отведенные Дали под «общественную деятельность» — патио, бассейн. Здесь находится первая в Испании телефонная кабина, откуда Дали предлагал звонить посетителям, несмотря на то что она не была подключена. Развешаны фотографии, где чета Дали снята с генералиссимусом Франко, Далай-ламой, иконы, напоминающие Гала о родине, оригинальная коллекция усов, наконец картины самого хозяина. Комнаты украшены тем, что было особенно дорого художнику и собралось за всю его кочевую жизнь — фрагменты старой мебели, засушенные растения. Бассейн, исполненный в форме фонтанов знаменитой Альгамбры, окружают объекты в духе любимого хозяином поп-арта: рекламные щиты шин Pirelli и пузатые фигурки фирменного знака Michelin. http://www.houses.ru/osob/arhiv/2006/7/dali

http://video.yandex.ru/users/pugachev-alexander/view/896/ , аманда лир, документальное кино, сальвадор дали, федерико гарсиа лорка Сальвадор Дали - Жизнь Без Правил (Full) Телевизионный документальный фильм приурочен к 100-летию самого скандального художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Фильм подробно рассказывает о неожиданных сторонах жизни самого порочного гения 20 века: об истинных взаимоотношениях с Федерико Гарсиа Лоркой, о страстной любви Сальвадора Дали к своей русской жене Гала, любви, которая в конце их жизни превратилась в глубокую ненависть, о гении коммерсанта и промоутера своего собственного искусства, граничащего с алчностью и скандальностью, о мучительных внутренних комплексах Дали, которые художник так и не переборол до конца своей жизни. Это, пожалуй, самый откровенный фильм-биография об эпатажном и гениальном художнике. О своих взаимоотношениях с Дали рассказывает его близкая подруга, певица, кумир поп-музыки 80-х, Аманда Лир. В фильме также принимают участие: Фернандес Монтесинос Лорка – племянник Федерико Гарсиа Лорки, Эулалия Бас и Дали – племянница Сальвадора Дали, Ян Гибсон – биограф Сальвадора Дали, Карлос Рохас – профессор университета Атланты, исследователь жизни и творчества Гарсиа Лорки и Дали, Кати Тилет – подруга семьи Дали.

http://smallbay.ru/dali.html http://starat.narod.ru/pictures/dali/mix6/main.htm http://starat.narod.ru/pictures/dali/main.htm http://video.privet.ru/user/chandra/38483438 http://daliworld.narod.ru/pred_1/1.htm

http://www.liveinternet.ru/users/1260682/post70895264/play

12 июля исполнилось 90 лет одной забытой свадьбе. Среди гостей на этой свадьбе были Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Сергей Дягилев, Анри Матисс, Гертруда Стайн. Как звали жениха и невесту? Я влезла,вы вопрос не задаёте

http://www.artrussia.ru/pic_d/d203_400.jpg

Ольга Хохлова Olga Hohlova ( 17.06.1891 года - 11.02.1955 года ) Россия (russia) 12 июля 1918 года в мэрии 7-го парижского округа прошла церемония бракосочетания Пабло Пикассо и Ольги Хохловой. Оттуда они отправились в русский собор Александра Невского на улице Дарю, где состоялось венчание. Пикассо был убежден, что женится на всю жизнь... "Ольга Хохлова - мадам Пикассо" http://www.peoples.ru/love/hohlova-picasso/