Рона

Константин Паустовский. Михаил Лоскутов --------------------------------------------------------------- OCR: algor@cityline.ru --------------------------------------------------------------- В тридцатых годах наши писатели вновь открывали давно, но плохо открытую Среднюю Азию. Открывали ее вновь потому, что приход советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой увлекательное явление. Спекшийся от столетий -быт стран Средней Азии дал глубокие трещины. На руинах мечетей появляются по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные формы. Писать об этом было трудно, но интересно. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Козин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и многие другие. И я отдал дань Средней Азии и написал тогда "Кара-Бугаз". В это время я познакомился с Лоскутовым. В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень дружным и веселым содружеством. Чуть не каждый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров, схваток и смелых литературных планов. Каждый из нас считал своей святой обязанностью читать всем остальным все свои новью вещи. Очевидно по примеру пушкинского "Арзамаса", Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана "Конотопами". Раз в месяц устраивался "Большой Конотоп". На него собиралось человек двадцать писателей. Каждую неделю бывал "Средний Конотоп" и, наконец, каждый вечер "Малый Конотоп". Его состав был почти неизменным. На нем бывали, кроме хозяина дома Фраермана, Аркадий Гайдар, Александр Роскин, Миша Лос-кутов, Семен Гехт, я, редактор журнала "Наши достижения" Василий Бобрышев, Иван Халтурин, редактор журнала "Пионер" Боб Ивантер. На "Конотопе" я услышал множество песенок и стихов, сочиненных Гайдаром. Он их никогда не записывал. Теперь почти все эти шутливые стихи забыты. Я помню одно, где Гайдар в очень трогательных тонак предавался размышлениям о своей будущей смерти: Конотопские женщины свяжут На могилу душистый венок Конотопскре девушки скажут. "Отчего это вмер паренек'" Стихи кончались жалобным криком: Ах, давайте машину скорее! Ах, везите меня в "Конотоп"! Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, но чуть насмешливый человек. Он обладал талантом немногословного юмора. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, "чертовски талантливым" писателем. У него было свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного или усталого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношения к жизни. Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из "подробностей быстротекущей жизни", они всегда были основаны на конкретности, на своем виде-РИИ мира. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было месга никакой поэзии. Жизнь Лоску това была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни, но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и .яе описан-ьыч континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника, - такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев. Он умел в самом будничном открывать черты необыкновенного, и это свойство делало его подлинным художником. Для него не было в жизни скучных вещей. Прочтите в его книге эпизод с грузовой машиной. Она стоит на обочине дороги, мотор у нее работает вхолостую, и кажется, что машина трясется от злости. Шофер сидит рядом на траве и подозрительно следит за машиной. Проезжие, думая, что у него неполадки с мотором, останавливаются и предлагают помочь. Но шофер мрачно отказывается и говорит: - Ничего. Она постоит, постоит и пойдет. Это она характер показывает. Эта простая на первый взгляд и скупо написанная сцена полна большого содержания. Прежде всего в ней ясно виден неудачник-шофер, мучающийся с этой машиной, как с упрямым и вздорным существом, шофер-труженик, безропотно покрывающий тысячи километров среднеазиатских пространств. Кроме того, в этом эпизоде заключена мысль об отношении человека к машине именно как к живому существ), заслуживающему то любви, то гнева, то со-халения и требующеуу чисто отцовской заботы Так относятся к машине настоящие рабочие. Описать тобую машину можно, лишь полюбив ее, как своего верного помощника,-страдая и радуясь вместе с ней Много таких точных наблюдений разбросано в кни гах Лоскутова, в частности в его "Тринадцатом кара ване", - наблюдений, вызывающих гораздо более глу бокие мысли, чем это может показаться на первый взгляд, - наблюдений образных, острых, обогащаю щих нас внутренним миром писателя Достаточно вспомнить описанный Лоскутовым эпизод, как переполошились кочевники, когда по кара-кум ским пескам прошла первая грузовая машина и оста вила два парачлельных узорчатых следа от ко тес На бредшие на эти следы пастухи тотчас же разнесли по пустыне тревожный стух, что ночью по пескам про ползли рядом две испотанские змеи,-пастухи ни разу еще не видели машины Они привыкли точько к следам животных и людей В книгах Лоскутова много разнообразного позна нательного материала Из них мы впервые узнаем о многом, хотя бы о том, как ведут себя во время па лящего зноя в пустыне самые обыкновенные вещи, - вроде зубной пасты или легких летних туфечь Лоскутов не успел написать и сотой части того, что Ц] задумал и мог бы написать Он погиб преждевременно в1 и трагически Его книги говорят не только о том, что мы потеряли ботьшого писателя, не только о том, как богата ' талантами наша страна, но и о том, как надо крепко беречь каждого талантливого человека. 1957 http://lib.ru/PROZA/PAUSTOWSKIJ/mihail___loskutow.txt

Игорь Толоконников. Аристократия духа (о духах). Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное: - Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар... М. Булгаков "Мастер и Маргарита". Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны Герлена - "Senteurs des Champs" ("Полевые Тропинки") и "Esprit de Fleurs" ("Цветочный Аромат"), которые становятся весьма популярными. Вскоре туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручает модный журнал "Сильфида", а в каталоге фирмы появляются и первые косметические средства для ухода за кожей лица. В скором времени французская столица начинает перестраиваться. По поручению самого императора Наполеона III барон Осман руководит реконструкцией города и Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свой новый магазин в доме номер 15 на пока ничем не примечательной рю да ла Пэ, той самой, которой в самом недалеком будущем уготовано стать центром моды и роскоши не только Парижа, но и всей Европы. Уже во времена Третьей республики там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио, Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам "ювелир королей и король ювелиров" Луи Картье. Само же производство переводится в Коломб, а Герлену понемногу помогают в делах подросшие наследники - сыновья Эме и Габриэль. Перейдя от благоустройства столицы к наведению порядка в делах личных, Наполеон III Бонапарт, большой знаток и ценитель женской красоты, берет в жены испанскую принцессу Евгению Де Монтильо де Гузма. К свадебным торжествам, назначенным на 29 января 1853 года Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, очарованный красотой и совершенством молодой императрицы, составляет "Eau de Cologne Imperiale" ("Одеколон Империал"), который преподносится виновникам торжества в хрустальном флаконе с вызолоченным рельефным изображением пчел - эмблемой дома Бонапартов. Простой и изысканный аромат одеколона (духов в их теперешнем понимании в те времена еще не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении и Пьер-Франсуа-Паскаль становится официальным парфюмером их императорских величеств. А одеколон "Imperiale", которому Герлен был обязан столь важным для себя признанием, все в том же украшенном изображением бонапартовских пчел флаконе до сих пор производится домом Герлен. Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном "Империал" Герлен составляет "Parfum Imperiale" ("Аромат Империал"), "Parfum de France" ("Аромат Франции"), "Bouquet de Imperatrice" ("Букет Императрицы"), "Bouquet Napoleon" ("Наполеоновский Букет"), "Delice du Prince" ("Княжеская Отрада") и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает "Le Bouquet de Furstenberg" ("Вюртембергский Букет"), "L'eau de Cologne Imperial Russe" ("Одеколон Русский Империал") и "Voila pourquoi j'aimais Rosine" ("Вот почему я люблю Розину"). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов "Imperial Russe" ("Русский Империал") и "Cour Moscovite" ("Московский Двор"). После кончины в 1864 году Пьер-Франсуа-Паскаля дело переходит к его прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. Именно он создает такие модные новинки, как "Fleurs d'Italie" ("Цветы Италии") и "Excellence" ("Совершенство"), а чуть позднее и духи "Jickie", ставшие революционной вехой в развитии всей парфюмерии. Впервые аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков. Первый раз при составлении духов были использованы концентрированые цветочные масла, полученные приниципиально новым способом. И ко всему прочему в их состав входили синтетические ароматические вещества абсолютная новинка для своего времени. Фактически, духи "Jickie", в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и одеколон "Imperiale" эти духи производятся до сих пор. На парижской Всемирной Выставке 1889 года братья с триумфом представили продукцию дома, ни сколько не утеряв блеска заслуженной отцом славы и признания. Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая блистательная, пожалуй, пора в истории дома. К тому же мощностей фабрики в Коломбе стало недостаточно и в местечке Бекон-Ле-Брюйэр возводятся новые цеха и лаборатории. Кроме духов, своей основной продукции, дом Герлен изготовляет огромный по тем временам ассортимент косметических средств: разнообразные лосьоны, пудры и кремы. В новых парфюмерных композициях дома Герлен "Bon Vieux Temps" ("Добрые Старые Времена"), "Le Mouchoir de Monsieur" ("Его Носовой Платок"), "Voilette de Madame" ("Дамская Вуаль"), "Muguet" ("Ландыш"), "Rue de la Paix" ("Улица Мира") как в зеркале отразилась вся изысканная прихотливость эпохи модерна. Следуя своим давним традициям, специально для несравненной Сары Бернар, символа и кумира той поры, дом Герлен создает особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные "Apres l'Ondee" ("После Дождя"), и "L'Heure Bleue" ("Сумерки") с их бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом. В самый канун Первой мировой войны дом Герлен открывает новый роскошно отделанный мрамором магазин на Елисейских Полях и вскоре на долгие четыре года модная парижская жизнь погружается в сумерки, совсем не похожие на "L'Heure Bleue". В ноябре 1918 года бесконечная, казалось, война завершена. Ценой немалых жертв и лишений Франция выходит из нее победительницей. Эйфория всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть пережитое и вернуться к большим и малым радостям довоенной жизни. Всего через год после окончания войны Жак Герлен создает теперь уже почти миф, почти легенду, духи "Mitsouko" ("Тайна" в переводе с японского), отразившие всеобщее увлечение в те годы страной Восходящего солнца после грандиозного успеха оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" и книги Клода Фаррера "Битва". Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив "Mitsouko" в своеобразную эмблему дома Герлен. И все же вернуться к той хрупкой гармонии, что рассыпалась с началом войны, как карточный домик, оказалось невозможно. Пережитая трагедия стала слишком сильным потрясением для всех и вся. Мир менялся на глазах, менялся неостановимо и невосстановимо. Совсем иными глазами взглянула на себя и его лучшая половина. Годы военного и послевоенного лихолетья заставили женщин сменить мужчин и на производстве, и в делах, научиться во многом полагаться на самих себя. Канул в Лету образ благообразной матери семейства, безропотной мужниной рабы. Вместе с ним бесследно расстаял и его антипод - чахоточный, изможденный полуангел, полудемон символизма с тонким бледным лицом и карминовыми губами. Эмансипированная женщина 20-х стала равноправной спутницей мужчины в делах и развлечениях. Подобно весенней грозе над Францией разразились "Annees Folles" - "Годы безумия" с их невероятной жаждой жизни и удовольствий после недавно пережитой трагедии и словно в предчувствии трагедии еще более страшной. Вновь весь мир с вожделением обращает свои взоры на Париж. Международная Выставка Прикладных Искусств и Современной Промышленности 1925 года окончательно оформила эстетические воззрения новой эпохи, получившей по ее сокращенному названию имя "Ар Деко". Складывается неподражаемый "Белый Стиль" Картье: черно-белая геометрия платины, лака, горного хрусталя и бриллиантов багетной огранки. Коко Шанель, Пату и Лелонг переворачивают прежние представления о женской моде, а новые духи Жака Герлена "Shalimar", первая композиция на "восточную" тему, становятся одним из самых ярких штрихов тех безумных лет, вобрав в себя все их сумасшедшее очарование. Яркий, но не шокирующий восточный запах, чуть провоцирующее сочетание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса, стал любимым ароматом раскованных женщин дансингов, garden parties и открытых авто. Смелые обольстительницы, они с удовольствем кутались в облако его знойной чувственности. И до сих пор во Франции эти духи неизменно остаются в десятке самых продаваемых. Благодаря феноменальному успеху "Shalimar", слава дома Герлен, достигает, наконец, и американского континента. В 1927 году в Соединенных Штатах открывается филиал дома. Эйфория "Безумных Лет" прервалась в духе самого времени: стремительно, бурно и трагично. В "черный четверг" 24 октября 1929 некоторые тревожные экономические показатели вызвали стихийную продажу ценных бумаг на Уолл Стрите и, как следствие, резкое падение их курса. Это было подобно сходу снежной лавины, дезорганизовавшей всю мировую торговлю и приведшей к разорению банков, закрытию предприятий и массовой безработице. Весенняя гроза "безумных лет" сменилась ненастьем Великой депрессии. В тот страшный год под впечатлением от трагичного и самоотверженного образа героини оперы Пуччини "Турандот" Жак Герлен создает духи "Лиу". Примечательно, что в те же годы в творчестве другого признанного мастера той поры, ювелира Луи Картье, китайская тема также получила свое особое развитие. Да и вообще, в творчестве двух наиболее ярких представителей старейших французских домов "Картье" и "Герлен" - Луи Картье и Жака Герлена чрезвычайно много схожего. К примеру, в свое время мужество и героизм покорителей Пятого океана сподвиг Луи Картье на создание уникального по художественной ценности и долголетию образа - часов "Сантос", изготовленных для бразильского пионера воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона. Позднее, движимый теми же эмоциями, Жак Герлен, создает свою самую блистательную парфюменую композицию "Vol de Nuit" ("Ночной полет"), дань признания автору "Маленького Принца", пилоту Антуан де Сент-Экзюпери. 14 июня 1940 года над Францией вновь надолго сгущаются сумерки, и лишь после окончания Второй мировой войны, дом "Герлен" возвращается к прерванным делам. Вместо разрушенной бомбежками фабрики в Бекон-Ле-Брюйэр строится новое предприятие в Кёрбевуа, которое до сих пор остается основным поизводством всей парфюмерии "Герлен". В 1955 году Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои последние духи "Ode"("Ода"), а всего 4 года спустя Жан-Поль Герлен представляет первую самостоятельную работу - мужской одеколон "Vetiver" ("Ветивер"). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой: впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций - запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих и теплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и уверенной в себе мужественности, "Veniver" был и остается уместным для любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-Полю Герлену удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать композицю сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей оригинальности и благородству аромата "Vetiver" приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам "Mitsouko" и "Shalimar" и является одним из немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии, наравне с "Eau de Savage" Кристиана Диора, "Monsieur Givanchy" и "Pour Homme" от "Caron". В 1962 году увидела свет еще одна новинка дома "Герлен" - женские духи "Chant d'Aromes" ("Песнь Ароматов"), а тремя годами позже и новая оригинальная композиция для мужчин "Habit Rouge" ("Красный Фрак") - первый "восточный" мужской запах. Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома "Герлен" становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал в соответствие с настроениями и вкусами молодежи духи "Chamade", навеянные образом женщины нового типа, героиней Катрин Денев в фильме по одноименному роману Франсуазы Саган. К началу 70-х империи "Герлен" становится заметно тесно в рамках европейского и северо-американского рынков. К тому же все отчетливее стал слышен рык молодых тигров Юго-Восточной Азии, наводнивших мир изделями радиоэлектроники и с удовольствием потребляющих всегда лакомые для азиатов предметы роскоши. Герлен начинает методично осваивать восточные рынки, открыв свои филиалы в Гонг-Конге и Токио. И по прежнему ни на минуту не прекращается работа же над созданием новых парфюмерных композиций. В 1974 году рождается "Eau de Guerlain", год спустя роскошные духи "Parure" ("Украшение") - традиционно изысканная вариация в стиле Герлен на бессмертную шипровую тему. А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего времени, создав композицию, посвященную королеве цветов розе. "Nahema" до сих пор считаются одними из самых роскошных, аристократичных и дорогих женских духов. И хотя классика всегда остается классикой, каждое новое поколение даже в самых вечных темах слышит свои ноты и нюансы. В 1983 году дом Герлен представляет созвучную времени новую цветочную композицию - "Jardins de Bagatelle" ("Парк Багатель") а еще через шесть лет совершенно новое звучание получает и нетленная "восточная" тема, в котором по-герленовски изысканно и неповторимо слились ароматы сандалового дерева и жасмина. Духи "Samsara", как уже не раз случалось с творениями дома "Герлен", сразу и навсегда стали классическими, вызвав целую лавину подражания. Если вести отсчет с 1828 года, то "Герлен" были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых ныне производятся 25. В 1992 году, воздавая на излете тысячелетия дань собственным более чем полуторовековым традициям, дом "Герлен" представляет "Heritage" ("Наследие") - свое новое видение мужчины, переступающего грань двух веков и двух тысячелетий. Свежий аромат "Heritage", сотканный из запаха специй и тонких древесных нот - дань уважения человеку прошлого и посвящение человеку дня грядущего. А еще через два года "Герлен" делает, пожалуй, самый свой неожиданный сюрприз, поистине роскошный подарок подлинным хозяевам двадцать первого века. Специально для самых маленьких граждан мира составляется "Petit Guerlain" ("Малыш Герлен") - озорное сочетание свежих цитрусовых нот с нежными запахами ванили, лаванды и ромашки. Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии "Герлен" вновь стали духи для женщин. На этот раз Жан-Поль Герлен сумел, похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешав его с запахом цветущей мимозы, растворить в новых духах "Champs Elysees" ("Елисейские Поля"). Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по прежнему величественны и неприступны, а сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня. И в Российских пределах, вновь как когда-то в прошлом, чувствуется присутствие ее эмиссаров. В витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком, снова играют хрустальными гранями флаконы одеколона "Империал", а по улицам кто-то нет-нет, да и пронесет то волнующий аромат японской тайны, то отзвук безумных двадцатых, то пряную свежесть далеких экзотических лесов. И если истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому. Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией "Герлен". http://www.art-perfume.ru/library/aristocracy.html http://www.youtube.com/watch?v=QcLoq4e6OvU&feature=player_embedded

СОЛНЦЕ ДУХА Как могли мы прежде жить в покое И не ждать ни радостей, ни бед, Не мечтать об огнезаром бое, О рокочущей трубе побед. Как могли мы... Но еще не поздно. Солнце духа наклонилось к нам. Солнце духа благостно и грозно Разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, Как огонь, он разрывает тьму. Тело, ничего не понимая, Слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, В тихом таинстве лесной глуши Ничего нет трудного для воли И мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, Солнечные кончатся труды, И от древа духа снимут люди Золотые, зрелые плоды. <Январь 1915> Николай Гумилев.

http://www.liveinternet.ru/community/eau_de_parfum/post174775696/ asnv, посмотри

Mitsouko - Guerlain, edt, современная версия Товарищ_Ленская все записи автора Очень даже носибельная, несмотря на то, что первые "Mitsouko" загремели по миру аж в 1919 году. Окутала мягкой, чуть отсыревшей розой, кожаными перчатками, томностью и фильмами ретро. Но это не старая кошёлка с тростью, бронхитом и радикулитом. Мицуко пахнет молодыми и страшно одинокими учительницами, библиотекаршами, пианистками, искусствоведшами - в очках, старомодной улиткой на голове и наглухо закрытых блузках с бантом на груди. Мицуко пахнет старыми девами - железными, отчаявшимися, но принципиальными. От этого запаха легко впасть в зависимость. Организм требует новую дозу, постоянно. Вдохнуть ещё и ещё. Думаю, молодые поклонники вас в этом аромате вряд ли поймут, хотя он нисколечки не страшен. Но плевать мы хотели на всех. Пробую уравновесить "порядочную" Мицуко потёртыми джинсами, расхлябистыми пиджаками и вообще, моим любимым стилем "сильно потасканный кэжуал". Не для работы, для отдыха. Получается своеобразно и, я так понимаю, заметно. Но интересно знать, насколько много же я потеряла, ни разу не попробовав Мицукин винтаж. Рубрики: Люкс/Для женщин http://www.liveinter.../post174775696/

Mitsouko Guerlain dadidam все записи автора Решила попробовать написать о том, что стало самым раскупаемым цветочным парфюмом Австралии. (сори, не знаю точно, статистика какого года). Mitsouko Guerlain. Примерно в 1919 году весь интеллектуальный Париж обсуждал трагическую любовь героини романа "Битва" Клода Фаррер (Claude Farrer), жены адмирала и простого британского офицера. Героиню звали Митсуко. В том же году появились духи Mitsouko, создатель Жак Гуерлен (Jaques Guerlain). И по сей день эти духи выпускаются домом Гуерлен. И считаются одними из лучших. К тому же, это один из самых "непонятных" странных запахов (наряду с Цветком Kenzo и Пуазон (яд) от Диор.) Верхние ноты - роза и бергамот; средние ноты - жасмин, персик и специи; нижние - деревянные. Фруктовый шипр. Говорят, утверждать, что Mitsouko любимый парфюм все равно, что говорить Мона Лиза да Винчи любимая картина. Mitsouko - чуть ли не самый лучший парфюм за всю историю парфюмерии. Само совершенство. Начитавшись замечательных отзывов у Лука Турин и других парфюмеров и просто парфманьяков, я отправилась пару лет назад тестировать Митсуко. Мое первое знакомство не было разочарованием. Аромат красивый, тонкий, но это запах «другого времени», 40х годов прошлого века. Митсуко в моем представлении органично сливался с образом американских киношных богинь военных лет типа Джинджер Робертс. Потом узнала, что этот парфюм с удовольствием носила Ингрид Бергман. Определенно при первом тестировании я гораздо больше оценила Gardin de Bagatelle от дома Guerlain, точно в такой же бутылочке. Но потом я тестировала Митсуко еще и еще. Запах каждый раз звучал по-разному. В общем, я так и не раскрыла тайну Митсуко. Думаю, что запах не на каждый день, а под особое настроение и под особый стиль одежды, женственный. Обычно я для носки парфюма стиль одежды ставлю в игнор. Кстати, я не люблю альдегиды и сразу ощущаю их при затесте. В Митсуко они тоже есть, но видимо отодвинуты на задний план и когда открываешь бутылочку их не ощущаешь. Митсуко больше воспринимается мной как флоральный парфюм с шипровыми наклонностями. Решила приобрести со временем бутылочку парфюма, не туалетной воды точно. Несколько интересных фактов. Митсуко был создан для или скорее в честь Сержа Дягилева, организатора знаменитых Русских сезонов начала 20го века. Дягилев похоронен на острове Мертвых в Венеции рядом со Стравинским. (фильм Коко Шанель и Игорь Стравинский частично о Сезонах Русских). Еще интересно. Если вам известны Наны, толстые французкие женщины с губками-бантик, очень популярные во французких кабаре... В 60-80е годы таких Нан создавала скульпторша Ники де Сан Фалль (Niki De Saint Phalle) - *(слева на картинке). Ее «signature perfume» как это по-русски? самым любимым парфюмом был Митсуко, настолько любимым, что весной 1982 она выпустила свой парфюм Niki De Saint Phalle в честь любимого Mitsouko. Оба цветочные шипры, но парфюм Ники де Сан Фалль я не тестировала. Кстати, парфюм Никки тоже стал культовым, но это классика 80х. Фото внизу, мб кто-то тестировал? или знает парфюм Ники? Рубрики: Селективы/Классика жанра Теги: guerlain цветочные шипровые фруктовые http://www.liveinter.../post162452365/

Фет А. А. - «Георгины» Вчера - уж солнце рдело низко - Средь георгин я шел твоих, И как живая одалиска Стояла каждая из них. Как много пылких или томных, С наклоном бархатных ресниц, Веселых, грустных и нескромных Отвсюду улыбалось лиц! Казалось, нет конца их грезам На мягком лоне тишины, - А нынче утренним морозом Они стоят опалены. Но прежним тайным обаяньем От них повеяло опять, И над безмолвным увяданьем Мне как-то совестно роптать.

Максимилиан Волошин * * * Спустилась ночь. Погасли краски. Сияет мысль. В душе светло. С какою силой ожило Всё обаянье детской ласки, Поблекший мир далеких дней, Когда в зеленой мгле аллей Блуждали сны, толпились сказки, И время тихо, тихо шло, Дни развивались и свивались, И всё, чего мы ни касались, Благоухало и цвело. И тусклый мир, где нас держали, И стены пасмурной тюрьмы Одною силой жизни мы Перед собою раздвигали. <Май 1902>

Толстой Алексей Константинович - Поэмы 10 Действительность, напротив, мне была От малых лет несносна и противна. Жизнь, как она вокруг меня текла, Все в той же прозе движась беспрерывно, Все, что зовут серьезные дела,- Я ненавидел с детства инстинктивно. Не говорю, чтоб в этом был я прав, Но, видно, так уж мой сложился нрав. 11 Цветы у нас стояли в разных залах: Желтофиолей много золотых И много гиацинтов, синих, алых, И палевых, и бледно-голубых; И я, миров искатель небывалых, Любил вникать в благоуханье их, И в каждом запах индивидуальный Мне музыкой как будто веял дальнoй. 12 В иные ж дни, прервав мечтаний сон, Случалось мне очнуться, в удивленье, С цветком в руке. Как мной был сорван он - Не помнил я; но в чудные виденья Был запахом его я погружен. Так превращало мне воображенье В волшебный мир наш скучный старый дом - А жизнь меж тем шла прежним чередом. К.Р. * * * Распустилась черемуха в нашем саду, На сирени цветы благовонные; Задремали деревья... Листы, как в бреду, С ветром шепчутся, словно влюбленные. А отливы заката, алея, горя, Синеву уж румянят небесную: На весну наглядеться не может заря, Жаль покинуть ей землю чудесную. Напоенный душистым дыханьем берез, Воздух в юную грудь так и просится, — И, волшебных, чарующих полная грез, Далеко моя песня разносится! 21 мая 1885, Альтенбург

Что такое парфюмерия 13.05.2011 | Автор: Светлана Лучкив Парфюмерия - это праздник Парфюмерия – это чудесный праздник для каждого, кто чувствует и ценит вкус жизни. Всякий раз, когда мы позволяем себе взять в руки флакончик, мы погружаемся в незабываемый, понравившийся нам аромат. Парфюмерия позволяет нам переживать самые сильные ощущения: удовольствие, блаженство, роскошь, волнение, счастье, радость, свежесть… Всех оттенков чувств и ощущений просто не перечислить. Аромат – это информация, которая позволяет по особому общаться людям, животным, растениям и насекомым. Аромат способен на многое: он возбуждает и настраивает, волнует и успокаивает. На протяжении тысячелетий в истории парфюмерии накапливаются древнейшие рецепты парфюмерных смесей, различных экстрактов и мазей. И хотя аромат – это нежнейшая субстанция, которая может исчезнуть в любой момент, именно поэтому так важно пережить и описать это чудесное явление, чтобы оставить хоть какое-нибудь воспоминание о нём. Мы не можем его удержать, хотя вдыхая , мы его можем ощущать и даже прикасаться. О статусе человека, его общественном положении, о том, как человек относится к себе и к окружающим, можно судить по одежде и украшениям. А вот о его внутренней сущности мы узнаём по воспринимаемому от него запаху. Об ароматах говорить сложно: можно только описать те чувства, которые они в нас вызывают и пробуждают. Это происходит в области бессознательного. Если вы кого-то любите, то вы любите и его запах. Если мы пользуемся ароматом, то мы, конечно же хотим, чтобы этот аромат нравился и другим. Мы вдыхаем аромат не только носом, мы вдыхаем аромат всем сердцем. Ароматы настигают и поражают нас. Это может произойти именно там, на берегу моря, а может быть в цветущем яблоневом саду. Возможно, аромат настиг вас, когда вы получили в подарок розу? А может быть, снежной зимой, в сосновом лесу вам признались в любви, и вы теперь никогда не забудете эту сосновую свежесть? И всё-таки, самое главное – это то, что ароматы помогают нам о себе заявить, заставить себя запомнить, произвести впечатление, создать настроение себе и окружающим нас людям. Ваше право – легко увлечься ароматом или полюбить его на всю жизнь! Мы все разные, у нас разные вкусы, мы ощущаем ароматы по-разному. Желаю вам изучать ароматы и учиться находить свои, которые вам подойдут. Этот процесс может стать самым увлекательным и самым волнующим путешествием в вашей жизни!

Нагим пришел я...» ModernLib.Ru / Биографии и мемуары / Вейс Дэвид / Автор: Вейс Дэвид Жанр: Биографии и мемуары Читать книгу полностью (2,00 Мб) Скачать в формате fb2 (501 Кб) Скачать в формате doc (479 Кб) Скачать в формате txt (453 Кб) Скачать в формате html Дэвид Вейс Нагим пришел я … Моей жене – Стаймин Карлен Часть первая. Семья «Нагим пришел я в этот мир и нагим уйду из него» Сервантес. «Дон-Кихот» Глава I 1 Отцом младенца был крестьянин родом из Нормандии. Жан-Батист Роден не ожидал, что в тридцать восемь лет он снова станет отцом. У него было две дочери – Клотильда и Мари, но они в счет не шли, и он был вне себя от радости. Он мечтал иметь свою землю, но знал, что такая мечта неосуществима, и поэтому переселился в Париж. Однако сын – это хорошо. Сын позаботится о нем в старости, продолжит род Роденов. В Нормандии Роден значило «красный», и вся семья была рыжеволосой. В мэрии района Папа оказался в затруднительном положении. Чтобы зарегистрировать младенца, надо было заполнить бланк, но ни он сам, ни его жена Мари, тридцатичетырехлетняя крестьянка из Лотарингии, писать не умели, и ему пришлось обратиться к сестре жены, тете Терезе. Тетя Тереза умела писать; она была экономкой, натурщицей, а иногда и любовницей художника Дроллинга, и он научил ее грамоте. Папа сказал: – Мы назовем его Франсуа-Огюст. Тетя Тереза написала: «Франсуа-Огюст Роден, рожден 12 ноября 1840 года, в доме 3 по улице Арбалет, в двенадцатом районе Парижа». – Я отложу луидор, чтобы отпраздновать это событие и заказать мессу, – сказал Папа. – А мальчик здоровенький, – заметила тетя Тереза. – Все Родены на здоровье не жалуются, – веско подтвердил Папа. Тетя Тереза при всем своем очаровании и трезвости ума вечно витала в облаках, но Папа отличался практичностью. Его крупное, массивное лицо, словно грубо высеченное из гранита, омрачилось. Он запустил короткопалую квадратную лапу в роскошную темно-рыжую шевелюру – предмет его постоянной гордости – и, по-прежнему озабоченный, почесывал бакенбарды, подстриженные на манер Луи-Филиппа . Он был сторонником монархии Бурбонов, но, как знать, много ли от нее будет прока для сына? Этот Париж-город мелких буржуа, думал он, и с каждым днем буржуа становятся все сильнее, влиятельнее, а он простой крестьянин, и жена из крестьян, и их предки были крестьянами; правда, сам он добился немалого чина в полиции: служил посыльным. Ну а район, где они жили! Господи, да это почти настоящая трущоба, и кругом одни проститутки – они жили в соседних квартирах, населяли все вокруг. Средневековый лабиринт извилистых, узких проходов и улочек – только это и было ему по карману. Улица Арбалет крутая, мощенная камнем, булыжник грубый, острый, идешь, что по скалам в горах. Чуть ли не самый отвратительный и бедный из всех парижских районов. Одно утешало, что отсюда было рукой подать до Сорбонны и Нотр-Дам, а из окон их дома видны серые купола Пантеона; в их районе есть и другие прекрасные старинные храмы: Сен-Северен, Сен-Женевьев и Валь-де-Грас. Папа надеялся, что набожность его семейства послужит надежной защитой от непотребного соседства. При мысли о доме, в котором они обитали, сердце у него упало. Перед домом не было даже тротуара, а сам дом – грязно-желтый, в трещинах, с отвалившейся штукатуркой, с ложно-готическими башенками и желтой черепичной крышей. Они снимали пятый этаж, самый верхний, самый дешевый. Сто одна стертая ступенька винтовой лестницы. Просто чудо, что жена доносила младенца. Да, видно, сын его – настоящий крепыш. Тетя Тереза сказала: – Мне нравится имя Огюст. Я рада, что назвала так моего первенца. «Бедняжка», – подумал Папа. Он любил тетю Tepeзy, ее все любили, хорошенькая, веселая, живая, а вот что ожидает трех ее незаконных сыновей? Но когда он пытался пристыдить ее, тетя Тереза и не думала смущаться. Просто она не желала связывать себя брачными формальностями; у нее было доброе сердце, и у трех ее сыновей разные отцы. Ну нет, он-то по крайней мере не оставит сына без имени. Тетя Тереза поздравила и поцеловала Папу Роденом, а он помолился, чтобы Франсуа-Огюст вырос благочестивым, сильным и добился хотя бы небольшого чина, только буржуа занимали крупные полицейские должности, но ведь они умели читать и писать. И вдруг Папу осенило. Если уж Тереза осилила грамоту, то чем хуже его сын? Может, Мама скажет, что он не в своем уме, но ведь он-то только потому и оставался в полиции простым посыльным с жалованьем всего восемьсот франков в год, что не умел писать. Он не пошлет сына сразу работать, а отправит его в школу. Франсуа-Огюст получит приличное образование и не подвергнется влиянию соседок-простигуток. И Папа хвастливо заявил: Я не сторонник республики, но сыну не повредит, если он научится читать и писать. 2 Когда Огюсту – его всегда звали только одним именем – исполнилось пять лет и он готовился поступить в школу ордена иезуитов неподалеку от дома, тетя Тереза подарила ему пастельные карандаши, позаимствованные у Дроллинга без ведома владельца. Семья Роденов жила теперь неподалеку от улицы Сен-Жак, в переулке поприличнее, и мальчик надеялся, что когда-нибудь они переедут на большую улицу. Дом тоже был получше, и они занимали первый этаж. В тот день его оставили под присмотром тети Терезы. Рыжеволосый, приземистый, застенчивый, близорукий мальчик был заворожен подарком – этими черными карандашами. Стоило нажать покрепче, и они оставляли на столе такие ясные, четкие линии – он мог видеть их без труда! Он остановился – кухонный стол был весь испачкан. Но тетя Тереза поощрительно улыбнулась, сказала: – Рисуй на полу. Огюст кивнул. Ему захотелось нарисовать тетю Терезу – у нее такое тонкое лицо, не то что у Мамы, но сначала надо заняться Папой. Папа ведь самый главный. Он присел на корточки на неровном каменном полу кухни, которая служила столовой и гостиной, и набросал Папин силуэт. Ему нравилось рисовать на камне, хотя для черной пастели он был чересчур твердым и карандаш крошился. Все же рисунок вышел вполне отчетливо. На глаза попался обрывок коричневой оберточной бумаги от картофеля. Мама приберегла его на растопку. Теперь карандаш не крошился. Скрестив ноги, он уселся у кухонного стола, позабыв обо всем, наморщив лоб от напряжения. Прочертил карандашом толстую линию, совсем как Папин рот. Губы сердито поджаты, брови насуплены, точно как в жизни. Но, может, лучше его не рисовать? Огюст сделал линию рта пошире, но все равно было ясно, что это Папа. Он облачил Папу в мятые брюки, жеваный мундир, подпоясал широким ремнем. Тут ему стало стыдно – Папа рассердится. Но тетя Тереза сказала: – Хорошо получилось. В следующий раз я постараюсь принести тебе краски. Огюст молчал. Папа очень рассердится. На следующей неделе, когда Мама купила капусту и картофель, он стащил бумагу из-под овощей и снова стал рисовать. Рыба была завернута в несколько газетных листов, и он срисовал с них картинки. Но больше всего он обрадовался, когда Мама купила масло, сыр и яйца. Мало того, что это были лакомства для воскресенья и пикника, они, кроме того, Пыли завернуты в белую бумагу, а на белом так чудесно рисовать – все получалось так отчетливо, даже его слабые глаза видели каждую черточку. Он рисовал всех подряд: всегда возбужденного и красного Папу, терпеливую и тихую Маму, веселую и улыбающуюся тетю Терезу, милую и добрую сестренку Мари, хорошенькую, с идеально правильными чертами лица сводную сестру Клотильду. Он не мог остановиться. Если бы и в школе было так же интересно! Он рисовал только тогда, когда оставался один, – опасался, что Папе это не понравится. Он слышал, как ворчала Мама: – Огюст, куда девалась бумага? Ты не выбрасывал? Нечем разжечь плиту. Огюст молча помотал головой, боясь, что у него слипнутся губы, если он солжет. Несколько дней подряд Огюст брал только небольшие куски оберточной бумаги и рисовал на обеих сторонах, но рисование так захватило его, что он не мог думать ни о чем другом. Тогда Мама стала прятать бумагу. За дрова и уголь приходилось платить, а бумага ничего не стоила, в нее бесплатно завертывали еду. Огюст боялся рисовать на полу, так, пожалуй, попадешься. Сегодня кухни была печальной и пустой, и он уселся в мамину качалку и принялся раскачиваться изо всех сил, как что делала Мама. Но вот спустились таинственные сумерки, которые он так любил, и мальчик застыл в неподвижности. Изменчивая игра света ни небе была чудом, но не хуже были и контрасты тени и света и кухне, где постепенно становилось все темней и темней. Все вокруг менялось, и этот процесс творожил ею. Он снова принялся раскачиваться, но вдруг остановился, вспомнив слова Мамы: – Папа, почему мальчик любит сидеть в темноте? Мама странная. Разве она сама не знает, почему? Не чувствует, какие удивительные перемены совершающей вокруг в сумерках? Мама с силой стукнула корзинкой в дверь, и Огюст вздрогнул от неожиданности. – Дорогой мой, почему ты сидишь в темноте? – Спросила Мама. Он улыбнулся – разве объяснишь… Мама быстро зажгла керосиновую лампу. Огюст прикрыл было глаза рукой, но тут увидел, что Мама соскребывает сыр с совсем белой оберточной бумаги. Она занялась другими покупками – капустой, картофелем, репой, перцем – и не заметила, как бумага соскользнула со стола. Бумага лежала на полу, и Огюст не мог удержаться от соблазна. Когда Мама повернулась спиной и занялась стряпней, он схватил блюдечко, чашку с цветочками и улегся на полу, прямо на бумаге. В одной руке он держал карандаш, другой крепко прижал блюдечко к бумаге и обвел его контур. Затем то же самое проделал с чашкой. Он положил на бумагу левую руку, широко раздвинул пальцы и обвел их. На мгновение он задумался: вести карандаш до локтя или ограничиться кистью? Необходимо было принять решение, и он принял его – остановил карандаш у запястья. Он рассматривал линии, пересекающие ладонь, и переносил их на бумагу. Снова хлопнула дверь, и на пороге появился Папа. – Огюст, встань с полу! – Папа поднял бумагу, смял ее и швырнул к плите. – Сейчас, Папа. – Он не мог оторвать глаз от бумаги, которая не попала в огонь и упала у плиты. – Зачем тебе чашка и блюдце? Что за игры? Ты что, девчонка? Огюст хотел было объяснить ему все, но не мог. Он смотрел на карандаш в руке и улыбался. Папа снял темно-синий мундир, стащил тяжелые ботинки и устало вздохнул. Огюст схватил ботинок, расправил смятую бумагу, поставил ботинок на бумагу и, склонившись, принялся обводить ботинок. Папа, усталый, голодный, приступил к еде, не обращая на Огюста внимания. Мальчик снова расположился на полу и когда приметил, что одна из ножек стола не совсем касается пола, просунул под нее бумагу и обвел. Это обеспокоило Папу. Тарелка с картофельным супом накренилась. Папа чуть не пронес ложку мимо рта и немного обрызгал супом бакенбарды. Недовольный, он уставился на сына, но тот все рисовал и рисовал. Огюст смотрел на картофель в папиной тарелке и срисовывал его. Папа отодвинул тарелку в сторону и прикрыл сверху второй тарелкой поменьше, чтобы Огюст не мог больше рисовать, но Огюст уже рисовал маленькую тарелку, которая скрыла картофель. Папа повысил голос: – Дай-ка бумагу. – В рыжей шевелюре Папы уже замелькали седые пряди, а на лице появилось много новых морщин. Огюст еще ни разу открыто не перечил Папе, но тут он решительно замотал головой. – Мать, дай-ка ремень! Огюст заколебался. Кулак, сжимавший бумагу, раскрылся. Брось в печку. Папа держал наготове ремень, толстый, тяжелый. Мама мрачнела, но с Папой не поспоришь. – Господи, тебе сто раз надо повторять? Выбора не было. Папа потянулся к бумаге, и Oгюст сдался. Сам не свой от страха, он сунул бумагу в огонь. – И карандаш тоже. Быстро! – Пожалуйста, папочка! – Без разговоров! – Господи, дьявол, что ли, вселился в его сына? Mальчик так крепко сжимал карандаши, что оставил на них отпечатки пальцев, но и карандаши тоже полетели в огонь. – Огюст, ложись спать! – Без ужина? – забеспокоилась Мама. Она подбежала к Папе и стала молить: – Жан, он может заболеть. – Подожди, и следующий раз мы найдем карандаши в супе. Укладывай его спать. И не смей кормить у меня за спиной. Мама крикнула: – Он и так худой! Придется заказать для него еще одну мессу. – Нет! – отрезал Папа не своим голосом. Он повернулся к бледному, испуганному мальчику. – Теперь ты больше не будешь переводить бумагу. – Папа, который никак не мог понять тяги Огюста к рисованию – просто непостижимо, ведь его собственная плоть и кровь, – решил употребить власть, чтобы скрыть свою растерянность: – Если я где-нибудь вновь увижу твои рисунки, я из тебя душу выбью. Надо тебе поскорее в школу, не то станешь совсем дурачком. – Мне больше нельзя рисовать? – прошептал Огюст. – Нет! – Папа был неумолим. – И ты немедленно пойдешь в школу. Огюст сжался в комок. У него разболелся живот. Папа вышел, и Мама налила мальчику тарелку супа, но он не мог ни есть, ни спать. Когда Папы не было дома, он потихоньку брал несколько кусочков угля для плиты – всего два или три, чтобы не заметили, – и рисовал на стенах домов в узком закопченном тупике, хотя там не хватало света. Он надеялся, что в школе ему будет лучше. 3 Небольшая начальная школа ордена иезуитов была неподалеку от дома, и сначала Огюст бежал туда чуть ли не бегом. Церковь Валь-де-Грас находилась на улице Валь-де-Грас, в старинном здании, где когда-то размещался военный госпиталь, это был угол бульвара Сен-Мишель, близко от респектабельного квартала Сен-Жермен. Радостное возбуждение Огюста тут же погасло при виде серого мрачного фасада и после знакомства со строгими отцами-наставниками. Это были люди средних лет, придирчивые, резкие и не терпящие возражений. Он сразу почувствовал себя великим грешником. Задавать вопросы воспрещалось, следовало только отвечать. Школа Валь-де-Грас состояла при семинарии, и обучение закону божьему составляло основу программы. Огюст с трудом усваивал Священное писание. Кроме того, в школе преподавали арифметику, которую Огюст не понимал, латынь, которую он ненавидел, а также чтение и чистописание. У Огюста получались одни каракули, он был неспособен написать хоть одно слово правильно. Преподавали также географию и историю, которые ему нравились, но в которых он не преуспевал из-за своей близорукости. И грамматику, казавшуюся ему невообразимым хаосом. Это была школа для бедняков, где презирали развлечение и всякую подобную чепуху и ставили целью воспитывать людей трудолюбивых, довольных своим местом под солнцем и глубоко преданных власти. Искусство почиталось делом греховным. Когда на уроке географии Огюст нарисовал карту Священной Римской империи, учитель разорвал ее. Когда его опять поймали за рисованием, учитель с размаху ударил его линейкой по пальцам. Пальцы болели так сильно, что неделю он не мог взять в руку карандаш. Но он не мог не рисовать; для него это стало самым важным делом на свете. В следующий раз его подвергли телесному наказанию. Но, несмотря на свою застенчивость, он был упрям. Рисование стало смыслом жизни. Учителя превратились в бездушные, грубые маски, которые он рисовал с еретической радостью нечестивца, Он рисовал на них карикатуры потихоньку, чтобы не поймали. И еще одно событие было для него источником преклонения – революция 1848 года. Восстание смело императора Луи-Филиппа с престола, и вдруг совсем неожиданно и ко всеобщей радости школу закрыли. Сначала Огюст ликовал. Но революция очень скоро утратила свою праздничность даже для мальчика; народ требовал свободы и республики, и парижские рабочие полнили восстание против временного правительства. Район, в котором жила семья Роденов, оказался в самой гуще боев. Восставшие строили баррикады на бульваре Сен-Мишель, неподалеку от школы. Рабочие, которых рассчитали хозяева, вооруженные пиками и ружьями, кричали: «Свобода или смерть!». «Марсельезу» пели повсюду – по обе стороны баррикад. Папа не ходил на работу. Даже Мама не ходила за покупками. Никому в доме не разрешалось выходить на улицу, жили словно в осаде. Четыре дня сидели на одной картошке, по картофелине в день на брата, а совсем рядом шла кровавая, жестокая битва. Бодлер сражался за республику на баррикадах; Бальзак тоже рвался в бой, но ненасытное любопытство неугомонного исследователя влекло его в покинутый императорский дворец и залитые кровью рабочие кварталы – он должен был видеть все своими глазами. Гюго чувствовал себя чуть ли не богом и предполагал, что станет одним из руководителей, возможно даже вождем, – он считал, что в нем идеально сочетался сторонник империи и республиканец, и он славил патриотизм, именно то, чего от него ждали и читатели и толпа на улице. Гюго был глубоко разочарован, когда президентом избрали Луи-Наполеона . Хуже не придумаешь, считал Гюго: Луи-Наполеон, болезненный, худой заморыш, его совсем недавно держали в тюрьме, год назад был парией, которого, кроме любовницы, камердинера да собаки, никто и знать не желал: но когда ой подписывал свои обращения и воззвания «Луи-Наполеон Бонапарт», то перед магией этого имени все остальное меркло. Даже Папа, чьи роялистские взгляды были поколеблены расстрелами рабочих, испытал чувство облегчения, когда в конце года Луи-Наполеон был избран президентом. Он сказал домашним, что Франции повезло. Школа вновь открылась, но уроки стали еще более невыносимыми. Огюст думал: что нам до мертвых королей, когда есть живые, с которыми надо бороться? А зрение все ухудшалось. Теперь он был так близорук, что с трудом читал, и чем помочь, было неизвестно; когда он рисовал, все у него получалось увеличенного размера. В Валь-де-Грас он прочно занял место самого плохого ученика. Теперь семья Роденов жила на улице Сен-Жак, неподалеку от бульвара Сен-Мишель, центра художников Левого берега. Перед домом красовалась скульптура, считалось, что она должна изображать купидона. Папу это оскорбляло, статуя святой девы была бы куда уместней, думал он. Огюста же раздражало, что купидон покрыт щербинами, искалечен, но когда он попытался почистить фигуру, Папа рассердился: – Ты что, хочешь стать нищим, бродягой без всякого будущего? Мальчик стал набрасывать купидона прямо в школьной тетради, но Папа вырвал тетрадь из рук и закричал: – Огюст, ты невыносим! Мы живем теперь в приличном доме. И у тебя может быть дом не хуже, когда вырастешь. Я ведь из-за тебя и переехал поближе к Университетскому кварталу. Но ты так плохо учишься, я просто не знаю, что с тобой делать. http://www.modernlib...rishel_ya/read/

Азбука ароматов Happy__baby все записи автора Smart_girls Выбор аромата: Наши бабушки хранили верность одному-единственному, раз и навсегда выбранному аромату. Таковы были нравы и... объективная реальность - ведь новые духи выпускались не так часто. Женщины жили в жестких рамках условностей: легкие и свежие ароматы - для блондинок и молодых, более теплые и насыщенные для брюнеток и зрелых дам, Знойный мускус - ни-ни! Не пристало порядочной женщине благоухать, как жрица любви! Мы свободны от этих предрассудков. Только за прошлый год в мире было выпущено больше 2500 новых ароматов - интересных, оригинальных, чарующих. Почему мы должны обрекать себя на однообразие?! Мы же не носим одну и ту же юбку десять лет подряд! Современная женщина попадает в ловушку под названием "проблема выбора". Как правило, мы безошибочно - на уровне подсознания - узнаем "свои" духи: в них чувствуешь себя легко и непринужденно. Выбирая аромат, не пытайтесь ничего анализировать, доверьтесь интуиции. А чтобы она вас не подвела, следуйте простым правилам. Отправляйтесь в парфюмерный магазин утром - в это время суток обоняние самое острое, ну а если хотите получить более точный результат, то следует взять в руки календарик - в первой половине менструального цикла мы различаем запахи почти так же хорошо, как животные. Возьмите с собой подругу (не друга!) - женщины тоньше чувствуют ароматные оттенки. Бумажный пробник пахнет совсем иначе, чем пробка от духов, и имеет мало общего с тем запахом, который получается при соприкосновении с кожей. Накануне "примерки" не ешьте ничего острого и пряного - это может изменить кислотность кожи, и духи будут пахнуть по-другому Также повлиять на "звучание" аромата могут кольца и браслеты, поэтому не допускайте их контакта с духами. Не покупайте духи в первый же день "знакомства" с ними. "Поносите" аромат, ощутите себя в нем. В "чужих" духах может разболеться голова и появиться необоснованная раздражительность, вялость - так организм реагирует на неадекватный запах. Не смывайте аромат на ночь - сравните свои чувства к нему наутро - духи, как и мужчину, нужно проверить "в деле". И конечно же, понаблюдайте за реакцией окружающих. И напоследок - самый главный совет: не следуйте слепо рекламным призывам, прислушайтесь к себе - духи не должны "забивать" вашу сущность, а, напротив, должны раскрыть, подчеркнуть и преподнести ее во всей красоте и многогранности. На все случаи жизни Современная жизнь насыщенна и динамична. Утром - спортзал, днем - деловая встреча, после обеда - кофе-брейк с подругой, а вечером - party в ночном клубе. И все эти события требуют адекватного аромата! Даже если ритм вашей жизни не такой сумасшедший, все равно у вас есть духи "на каждый день" и "для особого случая". Давайте попробуем классифицировать ароматы по "территориальному" признаку. Для офиса. Это в меру мягкий и сдержанный аромат: достаточно строгий и лаконичный, чтобы не отвлекать коллег, но в то же время не слишком "бесцветный", чтобы быть лишенным индивидуальности. Типичные "бизнес-ароматы" - Cerruti Image Woman, Fen'ari Black от Ferrari, Balmain de Balmain, Daliflor. Для важной встречи. Главное правило - аромат не должен быть для вас новым - это может отвлечь ваши мысли и помешает сосредоточиться на разговоре. Не раз "опробованные", надежные любимые духи, которые вселяют в вас чувство уверенности и независимости, вот гарантия успеха! Впрочем, есть такие ароматы, которые пахнут... везением. Типичные "судьбоносные" духи - Eternity от Elizabeth Arden, Nobile от Gucci, Intuition от Estee Louder. Для торжественного события. Яркий, глубокий, волнующий - словом, роскошный аромат! Он окутывает ореолом элегантности, что моментально выделяет вас из толпы. Правило: чем изысканнее и экстравагантнее ваш вечерний наряд, тем менее "заметным" должен быть сопровождающий вас аромат. Типичные "party-ароматы" - Eau du Soir от Sisley, Gucci Rush (w). Presence от Mont Blanc (м). Исключение составляет свадьба: вы не должны затмевать невесту - ни нарядом, ни парфюмом. Для спорта и отдыха. Ненавязчивый, свежий, комфортный - словно мягкий плюшевый халат. Это даже не аромат, а намек на него ничего привлекающего внимание, ничего раздражающего. Типичные "спортивновыходные" ароматы - Eaude Campagne, Benetton Sport, Clinigue Happy, Obligue Fast Forward от Givenchy, Parfum d'ete от Kenzo, Daiimix. Для свидания с любимым. Если предполагается романтический вечер при свечах, аромат должен быть нежным, легким и чистым. Например, Un Amour de Paton, Deep Night (if) от Ghost, That's Amore от GaiMattiolo, Premier Jour от Nina Ricci. Если же вы намерены выдержать вашу встречу в более ярких сексуальных тонах, используйте духи, распаляющие страсть, - знойные, настоянные на мускусе и сандале. Типичные ароматы-афродизиаки - Truth от Calvin Klein, Dunhill Desire for a Woman. Виды духов Парфюмерный мир достаточно широк и разнообразен. Используя самые современные новинки и технологии, парфюмеры разрабатывают духи на все случаи жизни, учитывая вкус многочисленных потребителей. И если раньше духи задействовали только в качестве эфирных масел, которые добавлялись в ванную или на одежду, то сейчас духи представлены различных видов. Главное отличие духов состоит в технологии их изготовления. Основными компонентами духов являются ароматная смесь, вода и спирт. В зависимости от того, какой вид духов должен получиться в итоге, все эти компоненты соединяют в определенных пропорциях. Концентрация ароматических элементов, растворенных в спирте, и глаголет о виде парфюма. Самой высокой концентрацией ароматической смеси отличаются духи, или на французский манер parfum. Духи предпочитают покупать те люди, которые любят стойкие и очень насыщенные ароматы. Как правило, духи из-за насыщенности эссенциями стоят не дешево. Поэтому их продают в небольших флакончиках, максимальный объем которых может составлять 15 миллилитров. Процент же ароматических веществ не опускается ниже 20, но бывает и значительно больше. Вторую позицию после духов по стойкости и интенсивности аромата занимает парфюмированная вода. Французские парфюмеры называют такие духи eau de parfum. Процентное соотношение ароматических веществ в этой жидкости сравнительно ниже, чем в духах, но все же не опускается ниже пятнадцати процентов. Встречается парфюмированная вода и большей насыщенности. Парфюмированная вода считается достаточно стойкой жидкостью и подходит для тех, кто пользуется духами каждый день. Благоухать на протяжении нескольких часов позволит и несколько капель туалетной воды. Французский вариант туалетной воды – eau de toilette – используется не только слабой половиной человечества. Мужчины тоже не прочь придать себе особенный аромат. Концентрация женской туалетной воды отличается от мужской на несколько процентов. Если женщины смогут наслаждаться ароматом двадцати процентной интенсивности, то туалетная вода для мужчин будет в пределах двенадцати процентов. Существует и особый вид духов, разработанный специально для мужчин. Это eau de cologne или всем известный одеколон. Одеколон более концентрированный, чем туалетная вода для мужчин. Французы выделяют еще и такой парфюм, как eau или вода. Это самые легкие и слабо концентрированные духи. Структура аромата Классические парфюмерные композиции составляются по принципу триады: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота». На протяжении определенного времени эти три ноты сменяют друг друга, и характер аромата меняется — иногда говорят, что аромат «раскрывается». «Начальная нота» или «голова» аромата проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде примерно на 10 минут. Начальная нота состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов, например, цитрусовых и травяных нот. Примерно через 30 минут наступает время «ноты сердца», которая остается на коже на несколько часов. Это основной и характеризующий запах. Эта нота составляется из материалов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции, дополняя и оттеняя друг друга. Через 12 часов остается «конечная нота» или «базовая нота», которую иногда называют «шлейфом» аромата. Он уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма определяется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже дольше всего. Одежда, особенно шерстяная, на которую попали капельки духов, может иногда сохранять аромат базовой ноты несколько месяцев. Классификация женских ароматов Классификация мужских ароматов Рубрики: Полезности http://www.liveinter.../post149015825/

История парфюмерного дома Guerlain У каждого бренда должна быть легенда. Без неё он нам попросту неинтересен. И шут с ним, что часто реальная история марки ограничивается возрастом в 10-30 лет, а все страсти и завороты её легенды придуманы хитрыми маркетологами. На этом фоне дом Guerlain – действительно Дом с Историей, которую стоит рассказать. А проиллюстрировать наш рассказ поможет интернет-магазин элитной парфюмерии Sentiments (http://www.e-parfumes.ru/). Парфюмерный дом Guerlain создан французским учёным-химиком Пьер-Франсуа-Паскалем Герленом в 1828 году. Открывая на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой человек не подозревал, что уже через четверть века легкомысленное увлечение ароматическими композициями приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. Сначала крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды в глухом парижском предместье производила первые цветочные одеколоны Герлена – «Senteurs des Champs» («Полевые Тропинки») и «Esprit de Fleurs» («Цветочный Аромат»), которые стали весьма и весьма популярными. Вскоре туалетную воду у Герлена заказал сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручил модный журнал «Сильфида», а в каталоге фирмы появились и первые косметические средства для ухода за кожей лица. Но всеобщее признание Пьер-Франсуа-Паскаль обрёл после создания композиции Eau de Cologne Imperiale специально для невесты Наполеона Бонапарта. Подарок был преподнесён в хрустальном флаконе, украшенном золотыми пчёлами, которые изображены на эмблеме дома Бонапартов. Эти пчёлки стали символом дома Guerlain, и сегодня мы их видим на флаконах с духами и не только. После того как Герлен презентовал Eau de Cologne Imperiale, он стал парфюмером императорского двора и титулованных особ в Европе. Его последующие творения Eau de Miel, Eau de Cologne Russe, Parfume de France вошли в историю парфюмерного искусства. Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном «Империал» Герлен составляет «Parfum Imperiale» («Аромат Империал»), «Parfum de France» («Аромат Франции»), «Bouquet de Imperatrice» («Букет Императрицы»), «Bouquet Napoleon» («Наполеоновский Букет»), «Delice du Prince» («Княжеская Отрада»). И вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает «Le Bouquet de Furstenberg» («Вюртембергский Букет»), «L'eau de Cologne Imperial Russe» («Одеколон Русский Империал») и «Voila pourquoi j'aimais Rosine» («Вот почему я люблю Розину»). В частном собрании дома Guerlain до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов «Imperial Russe» («Русский Империал») и «Cour Moscovite» («Московский Двор»). После кончины Пьер-Франсуа-Паскаля (1864 г.) дело переходит к его прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. На протяжении последующих столетий каждый из членов большой династии внес свой неоценимый вклад в создание ароматов от имени дщома Guerlain. НоваторствоЭмепривело к созданию первого «абстрактного» аромата, в котором не было доминирующей ноты и намёка на цветочность. Впервые синтетические масла были использованы вместе с натуральными. Впервые аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков. Первый раз при составлении духов были использованы концентрированные цветочные масла, полученные принципиально новым способом. И ко всему прочему в их состав входили синтетические ароматические вещества - абсолютная новинка для того времени. Фактически, духи «Jickie», в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной англичанки Джики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии. Как и одеколон «Imperiale», эти духи производятся до сих пор. Следующим у руля парфюмерного дела встал Жак Герлен. Созданные им ароматыApres L’Ondee, Elixir, Guerlinade, Jardin de Mon Cure, Mitsouko, Muguet, Vol de Nuit, Parfume des Champs-Elysees, Shalimar отличались своей таинственностью. Основной целью Жака при составлении композиции была целостность аромата. Детальность помогла Жаку превзойти духи других не менее известных парфюмеров, например, терпкий Chypre Франсуа Коти был обыгран совершенным и безупречным Mitsouko. В новых парфюмерных композициях дома Guerlain «Bon Vieux Temps» («Добрые Старые Времена»), «Le Mouchoir de Monsieur» («Его Носовой Платок»), «Voilette de Madame» («Дамская Вуаль»), «Muguet» («Ландыш»), «Rue de la Paix» («Улица Мира») как в зеркале отразилась вся изысканная прихотливость эпохи модерна. Следуя своим давним традициям, специально для несравненной Сары Бернар Герлен создает особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные «Apres l'Ondee» («После Дождя»), и «L'Heure Bleue» («Сумерки») с их бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом. В 1955 году Жак Герленвместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои последние духи «Ode» («Ода»), а всего 4 года спустя Жан-Поль представляет первую самостоятельную работу - мужской одеколон «Vetiver» («Ветивер»). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой: впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций - запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих и теплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и уверенной в себе мужественности, "Vetiver" был и остается уместным для любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-Полю удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать композицию, сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей оригинальности и благородству аромата «Vetiver» приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам «Mitsouko» и «Shalimar» и является одним из немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии, наравне с «Eau de Savage» Кристиана Диора, «Monsieur Givenchy» и «Pour Homme» от Caron. В последующие годы в репертуар дома Guerlain Жан-Поль привнёс более чувственные ароматы. Абстрактность и импрессионизм шедевров деда он заменил на более ясные и натуральные ноты. Жан-Поль Герлен стал известен как мастер-портретист цитрусово-фруктовых и древесных ароматов. Несмотря на то, что Жан-Поль находится в преклонном возрасте и в 2002 году вышел на пенсию, он до сих пор продолжает время от времени создавать композиции для Guerlain. Наиболее известные ароматы Жан-Поль Герлена – «Habit Rouge», «Chamade», «Samsara», «Parure», «Heritage», «Jardins de Bagotelle», серия «Aqua Allegoria». Последним звучным аккордом от Жана Поля стал аромат «Champs Elysees» («Елисейские Поля») – парфюмер сумел, похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешал его с запахом цветущей мимозы. Этот аромат сегодня по праву является любимцем миллионов женщин – потому что пахнет весной и романтикой. Его можно приобрести в магазине Sentiments (http://www.e-parfumes.ru/), приятно сэкономив на покупке шедевра – 2005 рублей при покупке 50 миллилитров, так как стоит здесь он всего 1 623 рубля. В верхней ноте аромата – сочетание фруктовых акцентов сочного персика и сладкой дыни, смешанных с пармской фиалкой и анисом. Цветочное «сердце» состоит из мимозы, майской розы, пиона и белого ландыша, переходит в ненавязчивый шлейф теплой ванили, кедрового и сандалового деревьев. После ухода на пенсию Жан-Поля дом Guerlain оставался без «носа» около шести лет. Но с 2008 года должность парфюмера дома Guerlainзанял Тьерри Вассер, - единственный, кто не является членом семейства Герлен. Guerlain Homme - первый мужской аромат, который Вассерсоздал для La Maison Guerlain. На протяжении всего аромата изысканно звучит аккорд освежающего мохито со сладкими нотами лайма, горьковатой мятой с ромом. И вы наслаждаетесь каждым глотком этого потрясающего коктейля. Второй аккорд – цитрусово-цветочный, он раскрывается итальянским бергамотом, зеленым чаем и геранью. Заключительный аккорд объединяет ароматный кедр, ветивер и зеленый ревень. Стоимость в Sentiments – 2 176 рублей за 80 миллилитров, экономия по сравнению с магазинами города – 973 рубля. Парфюмерный дом Guerlainза время своего существования создал свыше 700 ароматов, это огромное наследие внушает уважение к великой семье парфюмеровГерлен. Многие первоначальные композиции слегка изменяются и появляются на полка Герленовских бутиков в новом обличии – то будет или усовершенствованный флакон, или новая нотка, которая сделает аромат ещё ценнее. Также La Maison Guerlain предлагает своим клиентам возможность создать парфюм по личному усмотрению. Практически все представленные Guerlain ароматы в фирменных бутиках можно разлить в роскошные позолоченные (24 карата) флаконы с пчёлками. Ароматы дома Guerlain не каждому придутся по вкусу – кому-то они могут показать чересчур приторными, излишне сладкими и цветочными. Быть может, даже тяжелыми. Это особенности восприятия, ничего не поделаешь. Но трудно сдержать восхищение перед Историей Дома, которая длится уже почти два столетия и подарила нам множество действительно шедевральных парфюмов. Ваш Parfum эксперт. Интернет-магазин элитной парфюмерии Sentiments (http://www.e-parfumes.ru/) – лучший выбор ароматов и самые выгодные цены! http://irkfashion.ru/fashion/parfum-vector/?id=1493 Самые востребованные парфюмерные дома Франции 30-07-2011, 13:54 рубрика: Ароматы Настало время, когда словосочетание «французские духи» больше не вызывает такого трепетного отношения, как ранее. Наверно, всему причина их доступность не всем, конечно, но более широкому кругу потребителей. Но речь идет не просто о французской парфюмерии, а о ее коллекционных, эксклюзивных экземплярах, которые даже сегодня лучше всего покупать в самой Франции. Что же это за места? 1. Парфюмерный дом Caron – считается одним из самых старейших парфюмерных домов мира. Основал его в 1904 году талантливый парфюмер Эрнестом Дальтроффом (Ernest Daltroff) и его муза Фелиси Ванпуй (Felicie Wanpouille). Во многом именно благодаря ей парфюмерный дом Caron стал популярным в начале 20 века. Она также разработала потрясающий своим изяществом флакон Caron, который и по сей день считается настоящим произведением искусства. Создавая новые ароматы, бренд Caron основывается на классических канонах парфюмерного дела. Фирменные бутики Caron в центре Франции – Париже отражают атмосферу роскошного будуара знатной дамы из 19 века. 2. Музей парфюмерии Фрагонар (Fragonard). Практически все люди, которые разбираются в истинной ценности селективной парфюмерии, не будут в восторге от того, что продукцию фабрики Fragonard относят к истинно ценным ароматам. Не смотря на то, что она недорого стоит и не столь утонченная, как коллекционная, зато музей-магазин приоткрывает занавес истории парфюмерного искусства и дарит возможность полюбоваться на старинные флаконы. К тому же там можно приобрести качественное и очень красивое мыло на основе натуральных масел или духи в необычном флаконе. Отличное место для покупки подарков. 3. Дом Francis Kurkdjian. Основатель этого парфюмерного дома долгие годы создавал ароматы для таких известных во всем мире брендов, как Acqua di Parma, Guerlain, Jean Paul Gaultier и других. И лишь в 2009 году наступил переломный момент в его жизни – он открыл свой собственный дом парфюмов и небольшой магазин в самом центре Парижа недалеко от Лувра. На этом островке божественных ароматов можно купить не только фирменные духи, но и ароматы для дома, растворы для пускания пузырей, парфюмированные кожаные браслеты, и все, конечно же, с особым ароматом Francis Kurkdjian. 4. Дом Maison Guerlain. На протяжении более ста лет главный магазин дома Maison Guerlain находится на Елисейских полях. За это долгое время его интерьер, оформленный с французским шиком, ничуть не изменился. Многие туристы приходят сюда полюбоваться на красоту вне времени: зеркально-мраморные прилавки, золотую мозаику, хрустальную люстру впечатляющих размеров и многое другое. В Доме Maison Guerlain можно посмотреть исторические ароматы и приобрести ограниченные коллекционные ароматы. 5. Le Jardin Retrouve относится к самым первым брендам селективной парфюмерии. Кроме того считается русским парфюмерным домом в Париже. А все из-за его основателя - Юрия Гутсатца, эмигранта из России. Его творения особенные – они наполнены таинственностью и чувством старины. Не зря же ароматы Le Jardin Retrouve продают в простых, но старомодных флаконах. http://staybeautiful.ru/436-samye-vostrebovannye-parfyumernye-doma-francii.html Товары производителя Hermes Компания Hermes была основана французом Тьерри Эрме (Thierry Hermes) в 1837 году. В те времена она специализировалась на седлах и изделиях из кожи. Одним из первых дизайнеров марки была Лола Прусак (Lola Prusac). Одним из самых громких успехов марки была кожаная сумка, которую очень полюбила знаменитая Грейс Келли (Grace Kelly), которая сделала этот аксессуар ультрамодным в 1956 году. Однако сама сумка была создана почти за 20 лет до этого – в начале 30-х. Первый аромат марки появился в 1961 году.

Духи - это искусство пропорций Мишель Рудницка, один из самых известных современных французских парфюмеров, родился в 1948 году. Учился искусству создания композиций у отца, Эдмона Рудницка, автора знаменитых духов Femme Rochas, Diorella, Diorissimo, Eau Sauvage, Eau d'Hermes и других. Работал фотографом, видеорежиссером, много путешествовал. Создал духи Noir Epices для Frederic Malle и несколько ароматов для марки DelRae. Руководит студией Art&Parfum, основанной его отцом в 1946 году. Живет в Грассе. Приехав на московскую премьеру своего Show Des Parfums, Мишель Рудницка дал интервью: - Мишель, зрители выходили из зала впечатленными, это совершенно необычное и притягательное действие. Однако, по первоначальному замыслу, шоу должно проходить с бОльшим размахом, с игрой фонтанов, мощными световыми эффектами, в сопровождении детского хора. Довольны ли вы камерным характером московского представления? - Спасибо. Да, мне понравилось, как все прошло. В действительности существует несколько версий шоу, и московская - не самая облегченная из них. Иногда мы вообще ограничиваемся только видео и запахами. То, что показывалось в Грассе и швейцарском Монтрё, мы не можем привезти в Москву. Для такого шоу необходимо огромное пространство. А если попытаться уместить все действие на небольшой сцене, зрительское внимание будет перегружено, и на восприятие запахов его просто не останется. Так что у каждой версии существуют свои плюсы и минусы. Московское представление - пробный шар, но я им доволен. - Приедете ли вы еще раз в Москву? - Я рассматриваю сейчас несколько интересных предложений. Если же речь только о шоу, то я, наверное, во второй раз уже не приеду - вместо меня отправится мой помощник Жозе. У меня сейчас очень много работы дома. - Над какими ароматами вы сейчас работаете? Выйдут ли они под маркой Frederic Malle или DelRae? Услышат ли их ваши московские почитатели? К сожалению, оба этих бренда официально в России не представлены. - Да, DelRae распространяется только на американском рынке, хотя у них и есть планы начать дистрибуцию в Европе. А Frederic Malle довольно широко продается в Европе и даже в Японии. Однако я сейчас работаю уже над собственным брендом и собираюсь выпускать духи под своим именем. Если все сложится так, как задумано, через два года они уже появятся в продаже. Надеюсь, что и в России тоже. - Хорошо, если у россиян будет возможность ближе познакомиться с вашими работами. У нас прекрасно знают творчество вашего отца. У многих российских женщин флакончик Diorella, Diorissimo или Femme Rochas был первым впечатлением от французских духов. К сожалению, сейчас эти запахи уже не те, что были прежде. Как вы относитесь к тому, что составы классических духов меняются? - О, это сложный вопрос. Что касается Diorella и Diorissimo, то изменения в них незначительны. Формулы духов остались прежними, хотя некоторые компоненты действительно пришлось заменить. Появились общие правила для производителей парфюмерной продукции, и если какие-то ингредиенты признаны аллергенными, мы вынуждены использовать вместо них аналоги. Например, бергамотовое масло. То, что использовалось прежде, больше не разрешено для парфюмерного применения, а его аналог, увы, пахнет не совсем так. Но мы стараемся приспосабливаться к действительности и, надеюсь, у нас это получается. Случай с духами Femme более печален - формула действительно была изменена без согласия отца. Он - не владелец марки, и не мог распоряжаться своим творением. Новые хозяева фирмы внесли изменения без него. - А как вы вообще относитесь к тому, что синтетических компонентов в современных духах становится все больше, а натуральные, особенно животные, - амбра, мускус, кастореум - практически исчезли из производства? - Да, это происходит, и это естественный процесс. Натуральные компоненты не используются из-за многих факторов: по соображениям стоимости, безопасности, по причинам этического характера. Но для меня нет вопроса - натуральные ли ингредиенты или синтетические. Есть вопрос правильного выбора и баланса. Духи - это искусство пропорций. Из полностью натурального сырья можно создать невыносимый запах, а синтетику - сделать благоуханной. Эта проблема не должна ограничивать парфюмера, хороший "нос" умеет работать с любым материалом, любым сырьем. - Кстати, о сырье. Вы выросли в Грассе и с детства видели вокруг себя огромные поля жасмина и роз. Что осталось от этих плантаций сейчас? - Очень мало. Эти цветы выращиваются и теперь, но в небольшом количестве. Лишь такие Дома как Chanel и Jean Patou могут позволить себе покупать жасмин и розы в Грассе, у них есть особые соглашения с производителями. Свои самые дорогие духи Joy Дом Patou производит из местного сырья. А выращивать цветы в Европе - это очень дорого, ручной сбор цветков - самое сложное в производстве эссенций. Поэтому большинство Домов закупают сырье в третьих странах, в Марокко, в Индии, где рабочим приходится гораздо меньше платить. Ведь сейчас компании требуют от парфюмеров, чтобы составы были дешевы, покупатели не хотят много тратиться на духи. А хорошее стоит дорого. - Вы часто странствуете по миру. Привозите ли вы из ваших путешествий какое-нибудь экзотическое сырье или только фотографии и впечатления? - Главным образом, впечатления. Из каждой страны я стараюсь привезти ее образ, сконцентрированный в запахе. Но иногда бывает так, что я нахожу то, чего мне недостает. На Таити я нашел маленькие, невзрачные желтые цветочки с волшебным запахом. Для меня сделали вытяжку из этих цветков, я реконструировал этот аромат в лаборатории, и он вошел в состав духов Amoureuse под маркой DelRae. А однажды мы с сыном гуляли в горах и нашли цветок с необыкновенным запахом. Я попросил сына запомнить его. Через два года я воссоздал этот аромат, не говоря об этом сыну. Я просто дал ему понюхать экстракт, и он узнал запах того маленького горного цветка. Я был очень счастлив тогда. А духи Noir Epices, выпущенных под маркой Frederic Malle, были навеяны Африкой, теплым ароматом пряностей. В них звучат ноты мускатного ореха, перца, гвоздики, корицы. Изначально они были созданы для шоу, и лишь потом меня попросили сделать из них женские духи. - Вы разделяете духи на мужские и женские? - Нет, в целом нет. Да, сочиняя Noir Epices, я думал об африканских женщинах. Но Noir Epices охотно пользуется и Катрин Денев, и знакомые мне мужчины. - А какие духи носите вы? Что на вас сейчас? - О, сейчас как раз ничего, я ведь работал. Но на сегодня работу закончил, значит, уже можно. (Мишель достает из кармана маленький пластиковый флакончик. Аромат сдержанно благоухает розой, зеленью, ирисом). У этих духов еще нет названия, это один из тех двух десятков моих ароматов, которые сейчас готовы к запуску. Вообще-то я редко ношу парфюмы. Всю неделю я работаю, а, значит, не использую духов, а в выходные стараюсь дать носу отдых. - А какие чужие духи вам случается носить? В одном из интервью вы называли Declaration от Cartier. - Да, мне нравится Declaration. Еще я люблю люблю Hermes - Jardin en Mediterranean и Jardin Sur Le Nil. Их автор, Жан Клод Эллена, - мой большой друг, мы часто работаем вместе. Я его считаю величайшим из ныне живущих французских парфюмеров. - Традиционный вопрос - каковы ваши планы на будущее? - Как я уже говорил, готовлю к выпуску свою линию духов, буду продолжать работать над шоу, а также заниматься большим проектом, связанным с косметическими салонами - разрабатывать ароматическое окружение для SPA-процедур. - Удалось ли вам создать ароматический образ России? - Нет, пока, к сожалению, нет. В Москве меня водили лишь по итальянским ресторанам - они, конечно, хороши, но итальянские блюда я прекрасно знаю. Здесь нужно пожить, услышать разные запахи, познакомиться с русской кухней. А гостиница "Россия" - это, конечно, не вся Россия. http://www.parfumcours.ru/0126.html

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1070

Марк Бакстон обожает музыку, очень любит антиквариат и английское искусство. А что вы хотите от англичанина?! К тому же он прекрасно готовит, хотя это уже не типично для уроженца туманного Альбиона. Марк живет в Париже вместе с женой и двумя детьми, но известен он не этим. Марк Бакстон — парфюмер компании Symrise, который создал целую галерею известных во всем мире ароматов. «Простота — это совершенная роскошь», — считает он и применяет этот принцип при создании своих композиций. Господин Бакстон, как бы вы описали свой персональный стиль — отличительную черту, выделяющую вас среди остальных парфюмеров? Я бы сказал, что это — уход от стереотипов. Например, если вы попросите людей назвать цвет, альтернативный черному, то большинство выберет белый. Но для меня это будет все тот же черный. Просто я смотрю более абстрактно. Какие тенденции вы видите сегодня в развитии парфюмерии? Существует неоспоримый факт: разделение на женские и мужские ароматы все больше нивелируется. Цветочные ноты чаще используются при создании мужских парфюмов, а при создании женских мы добиваемся чувственности, включая в них древесные ноты.<p class="post" id="p107518"> А можно ли считать тенденцией современной парфюмерии моду на винтаж? Бутики, предлагающие только парфюмерный винтаж, успешно существуют в Риме и Лондоне… Это действительно тенденция, и, я считаю, очень интересная. С одной стороны, винтаж — это обращение к старому, а с другой стороны — новая современная интерпретация старых композиций. Вот, например, появилось понятие «современный шипр» или в современных композициях для мужчин стал использоваться почти ушедший ирис. Это направление уверенно растет, правда, пока не так быстро, но с каждым годом о нем будут говорить все больше и больше. Как вы думаете, с чем это связано? Дело в том, что ежегодно на рынок выпускается более 400 новинок. Кажется, что рынок перенасыщен, но, к сожалению, оригинальных ароматов среди них не так много, в основном это различные версии уже созданного парфюма, имитации, твисты. Рынок переполнен очень похожими ароматами, так что вполне понятно желание людей найти что-то эксклюзивное, неповторимое. Отсюда и обращение к старым, уже забытым ароматам, которые подчас в большей степени позволяют человеку подчеркнуть его индивидуальность.<p class="post altstyle" id="p107519"> Господин Бакстон, существуют ли, на ваш взгляд, семейства ароматов или отдельные компоненты, сама принадлежность к которым отсылает к идее винтажа? Для меня винтажный аромат обязательно должен быть связан с природой, а это в первую очередь шипровые композиции. Еще одно семейство ароматов, которое наряду с шипром я связываю с идеей винтажа, — это ароматы цветочные. Причем цветы должны быть классические, традиционные — жасмин, роза, тубероза, и для их создания должны использоваться ингредиенты натурального происхождения. Говоря сегодня о шипре и ирисе как о популярных ингредиентах, мы опровергаем утверждение вашего коллеги-парфюмера Пьера Бурдона, как-то заметившего: «Всякое сырье может морально стареть, от его использования на духи как бы ложатся морщины, то есть определенные материалы неизбежно придают духам старческий или антикварный характер»? Полностью согласен, что ноты классического шипра старомодны. Но ведь над этим мы, парфюмеры, и работаем, чтобы придать им современное звучание! И у нас получается — цветочный шипр сейчас популярен. Если мы будем говорить об ирисе, то в качестве удачного и нового его использования я могу привести пример мужского аромата Dior Homme, созданного Оливье Польжем для Christian Dior. Кстати, как я уже говорил, использование цветочных тем в мужских композициях я считаю одной из модных тенденций современности.<p class="post" id="p107520"> Как вы считаете, можно ли отнести модную сегодня тенденцию создания чистых «однокомпонентных» ароматов, где превалирует нота одного цветка, например ландыша, розы, ириса и т.д., к винтажной? Да, можно. Пока это нишевые продукты, но я глубоко убежден, что со временем они будут очень популярны. Все дело в той же проблеме многочисленных версий на одну тему, которая мешает людям подчеркнуть свою неординарность. Думаю, что «однокомпонентные» ароматы смогут решить эту задачу. Популярно ли сегодня шипровое семейство в женских ароматах? Если мы обратимся к статистике мировых продаж парфюмерии, то группа шипровых ароматов в Европе имеет 20% рынка, в США — 18%, в Японии — 25%, а в России — 8%, то есть нельзя говорить о ее непопулярности. Другое дело, что многие люди считают классический шипр (примерами классики можно назвать Aromatics Elixir от Clinique или Miss Dior от Christian Dior) старомодным. Но если в традиционный шипровый аромат добавить цветочные или фруктовые ноты, то он зазвучит совсем по-другому, и в качестве примера можно привести Chance или Coco Mademoiselle от Chanel или Miss Dior Cherie от Christian Dior. Да, они остались шипровыми, но благодаря цветочной или фруктовой добавке получили современную интерпретацию. В ситуации перенасыщения парфюмерного рынка настоящие модники решают быть вне моды и выбирают винтаж в ароматах — покупают классические духи прошлого века, например герленовские Shalimar (1925) или Mitsouko (1919). В России, например, у многих женщин любимыми до сих пор остаются Climat от Lancome. Идентичен ли аромат по-прежнему выпускаемых духов своим «прародителям»? У каждых духов есть определенный срок хранения, они со временем портятся. В описанных вами примерах скорее можно говорить о воссоздании какого-то аромата. Но и тут надо понимать, что воссоздать действительно оригинальную версию Mitsouko упомянутого вами года будет очень сложно, а практически невозможно из-за введения значительного количества ограничений на использование того или иного сырья с 1919 года. Европейское законодательство достаточно жестко ограничивает производителей парфюмерных композиций на использование тех или иных ингредиентов, поэтому в рецептуры, созданные много лет назад, вносятся коррективы, чтобы сделать их соответствующими современным стандартам. На практике это означает, что используется другое сырье, нередко более качественное и безопасное, чем было когда-то.<p Мода на винтаж-парфюмерию привела к возрождению старых, почти забытых Домов, таких как Acqua di Parma, Roger&Gallet, Creed, D'Orsay, Penhaligon's. Acqua di Parma была приобретена холдингом LVMH и с тех пор развивает свою сеть по всему миру. Penhaligon's, поставщик Британского королевского двора, существующий с 1872 года, заявил о переходе от закрытости и эксклюзивности к наступлению на рынок. Понятно, что это неизбежные приметы времени и выживания, но удастся ли в этих условиях маркам сохранить флер респектабельности и избранности или он останется лишь в привлекательности их истории? Продукты этих компаний останутся нишевыми продуктами, но их доля будет возрастать с каждым годом. Они ни в коем случае не потеряют своей изысканности и респектабельности. По крайней мере в ближайшее время. Главный тренд сезона в дизайне флаконов — спреи-пульверизаторы, как, например, Trеsor Elixir от Lancоme. Кроме того, появляются и просто флаконы в ретростиле. Как вы можете прокомментировать такую массовую приверженность ретро? Флаконы стали намного проще — четкие, правильные, сдержанные линии, как раньше. Потребителям так удобнее. Они больше доверяют таким простым флаконам. Как парфюмер, довольны ли вы флаконами, в которые разливают созданные вами духи? Отвечает ли упаковка, с вашей точки зрения, содержанию? Очень интересный вопрос. Я глубоко убежден: упаковка всегда должна отвечать содержанию. Представляете, если духи с доминантной нотой розы будут выпущены в ярко-зеленом флаконе? Воспримет их потребитель? Думаю, что нет. Обычно мы получаем задание на создание композиции, где уже описан будущий флакон. И могу вам сказать, что это уже задает рамки парфюмеру, который работает над композицией. Было бы очень хорошо, если бы сначала у парфюмера спрашивали, в каком флаконе он видит созданные им духи. К сожалению, довольно часто для нас бывают неприятные сюрпризы, но бывают и приятные. Раньше у каждого Дома был свой парфюмер, теперь же их единицы. Что же лучше для парфюмера: работать на большую компанию и создавать ароматы под разными марками или всю жизнь творить для одного Дома, сохраняя и развивая его традиции? Спасибо за вопрос, он очень актуален в настоящее время. Число парфюмеров, работающих на модные Дома, увеличивается. Например, Жан-Клод Эллена, который раньше был моим коллегой в Symrise, вот уже три года работает в Hermes. Или взять недавнее решение Дома Guerlain о собственном так называемом in-house парфюмере. В скором будущем, я уверен, это коснется всех компаний, принадлежащих концерну LVMH, — и Givenchy, и Dior. Собственно говоря, у меня есть опыт работы с Comme des Garcons (я создал значительное количество композиций для этой марки). И мой почерк легко узнаваем, так же как и почерк Жана-Клода Эллена в композициях Hermes или почерк Эдмона Рудницка в композицях Dior. Скажу честно, нелегко быть парфюмером, творящим для определенной марки, для поддержания ее имиджа. Это довольно сложно, но уверен, что интересно. Я бы с удовольствием согласился. автор Екатерина Дорош Марк Бакстон – один из лучших "носов" современности, автор ароматов для Givenchy, Versace, Paco Rabanne, Burberry, Salvador Dali, Cartier, Chopard, Ferre. Марк много лет сотрудничал и со знаменитой компанией Comme des Garçons. И теперь в его жизни новый этап – выпуск именной линии парфюмерии by Mark Buxton. О том, как раскрыть себя через аромат и цвет, и о многих других секретах своей жизни Марк Бакстон рассказал нам в эксклюзивном интервью. – Марк, расскажите о концепции ваших духов by Mark Buxton? О так называемом цветовом коде, в частности? – Идею создания собственной линии я давно обдумывал. И когда два года назад приезжал в Москву, делал презентацию для российского парфюмерного рынка, то компания Ile de Beaute очень заинтересовалась моей концепцией индивидуальных ароматов. Спустя три месяца они позвонили мне с предложением сделать эксклюзивную линию by Mark Buxton. Я создал семь ароматов, которые отражают все мои эмоции и впечатления. Каждый имеет свой цвет, который составляет собственное ароматическое пространство. Например, парфюм Black Angel ассоциируется с джаз-клубами, это своеобразное космополитичное смешение людей: азиатов, африканцев и европейцев. Аромат Sounds&Vision вызывает ассоциации леса Нормандии, свежего кедрового воздуха и солнца. Wood&Absinth с нотами ветивера и горькой полыни являет для меня единство несовместимого, любовь и ненависть. Роскошные вечера в "Мулен-Руж" – это парфюм Hot Leather. Японская тема прослеживается в English Breakfast. Аромат Around Midnight навеян атмосферой ночных джазовых клубов. И, наконец, Nameless – это идиллия швейцарского живописного пейзажа на озере Комо. Таково мое видение созданных ароматов. По поводу цветового кода… По вопросам взаимосвязи цвета и запаха я смотрел работы доктора Мензинга из Германии. Сейчас он работает в моей команде. Он открыл, что, например, синий несет в себе прохладный аромат, а желтый – теплый, зеленый вызывает ассоциации с лесом, деревом. Некоторые люди выбирают аромат, исходя из своих любимых цветов, сочетания оттенков. И мои ароматы отражают семь типов палитры, которые подходят под настроение тому или иному человеку – Как вы можете охарактеризовать слово "парфюм"? – Я не воспринимаю идею разделения ароматов на женские и мужские. Я предпочитаю концепцию индивидуальности каждого парфюма. Унисекс – вообще странное слово, в этом термине ничего нет, нулевое значение. Мне нравится называть ароматы настроениями, впечатлениями. Аромат не имеет подразделения по половому признаку. Как можно соотнести розу, море, дерево? Это обманчиво считать, что роза, например, должна нравиться исключительно женщинам, а дерево – только лишь мужчинам. Мне кажется, важна специфика конкретного человека, его собственные вкусы. – Как Вы думаете, правдиво ли описание истинного парфюмера в романе у Зюскинда? – Идея состоит в том, чтобы получить идеальный аромат кожи, кожи прекрасной женщины. Это подобно магии. Это очень сложно. Мне кажется, каждый парфюмер мечтает получить этот аромат кожи. Два века назад были другие технологии, работали только с натуральным продуктом, никакой синтетики не было, поэтому многие ароматы имели высокую концентрированность. Получалась текстура, которая могла сохранять запах в течение нескольких лет. Особенно это касалось продуктов животного происхождения, амбры, кастореума, мускуса. Сегодня есть много новейших технологий. Например, кожу человека могут рассмотреть через микроскоп, определить структуру молекул на компьютере, но от этого результатов не становится больше. Мы синтезировали много запахов, но соединить их вместе, чтобы получился аромат конкретного человека, пока не получается ни у кого из парфюмеров – В чем секрет успеха в создании аромата? – Конечно, о секретных ингредиентах своей компании я не расскажу. Я очень много времени провожу за изучением новых химических соединений парфюмов, мне нравится работать в этой сфере. Но немалую долю составляет не только профессиональный опыт, но и воображение. Я считаю, что необязательно путешествовать по свету в поисках этого самого вдохновляющего начала, находить его можно всюду. Главное – открыть свои глаза, нос и уши. Это может быть этот тост, или лесной аромат, или даже Вы... Я не понимаю высказываний о том, как необходимы путешествия и поиски источников вдохновения для творцов, у меня есть более простая концепция. Каждый момент, каждый пережитый опыт у человека - свой собственный, главное – поймать его. Вот мой девиз: "Поймать мгновенье, запечатлеть его". – Есть ли у вас собственный любимый аромат? Какой он? – Мои любимые компоненты парфюма – ветивер и ладан. Из семи ароматов by Mark Buxton – это Around Midnight. Мне нравится также аромат Comme de Garсons №2 для мужчин. Для своих детей, девятилетнего Элвиса и семилетнего Майлза, я создаю ароматы на каждый их день рождения. Это очень мягкие древесные ароматы, не агрессивные, немножко острые, без алкоголя. Жена Каролин работает вместе со мной в одной компании. Она любит Feminite Du Bois Shiseido, Jardin du Nil Hermes, Comme de Garсons №2 для женщин. – Остается ли у Вас время на хобби? Что еще кроме парфюмерии вас увлекает? – Я очень люблю готовить свои собственные блюда. У меня нет рецептов, готовлю по вдохновению каждый вечер для своей семьи. Это такое удовольствие. Я заядлый коллекционер, собираю старые вещи. Это и картины, и фурнитура, нравятся вещи 30-х годов прошлого века, стиля ар-деко, а также XVII века. Собираю старые часы, в том числе и карманные. У меня их около 100. Коллекционирую табакерки и старые пропеллеры. Последние сохранились еще со времен Первой мировой войны, они были сделаны из дерева. Их только 4, потому что, когда я появляюсь с очередным экземпляром дома, моя жена мне говорит: "Хватит!". Также у меня есть коллекция старых обогревателей – 20-х, 30-х, 40-х, 60-х годов. Их тоже немного, потому как, когда я приношу очередной, моя жена говорит: "Хватит!". Люблю одеться, как клошар, и поехать на уикенд на блошиный или антикварный рынок, порыться там в разных коробках в поисках "драгоценностей". Мой дом уже превратился в музей старых вещей. Даже машины я предпочитаю ретро-спорткары. Когда мне было 18, купил себе старый Mercedes, сейчас есть еще Jaguar и Ferarri GT 1979 года. Дети смеются, говорят, что я собираю всякий хлам. Ко всему прочему, я еще и игрок, отлично играю в покер, бильярд. У меня есть даже бильярдный стол дома. Мне везет. Одним словом, я наслаждаюсь жизнью во всех ее проявлениях. Наталья Андрианова http://luxury-info.ru Много ли парфюмеров вы знаете лично? Я – нет. Хотя ценителей и «экспертов» по парфюмерии масса. Недавно одна «редкая птица» залетела в Москву, чтобы дать нам интервью. Вот она – Марк Бакстон. Худой, подвижный, забавный. Похож на английского комика и на Берти Вустера. Но человек серьезный: несколько лет творил для Comme des Garşons и Givenchy, работал с Chopard и Cartier, создавал духи для звезд (в списке – Ален Делон и Омар Шариф) – Марк, признайтесь, когда вы представляетесь незнакомцам как парфюмер, вас сравнивают с «Парфюмером» Зюскинда? Мне кажется, широкая публика, кроме этой истории, о вашей профессии ничего не знает. Что вы за люди – парфюмеры? Маньяки, как Гренуй? – Некоторые – да. Но единого портрета нет. Мы смотрим на мир под разными углами. Есть маньяки, есть люди, которые стремятся выйти за рамки правил, есть те, кто внутри этих рамок. Есть, конечно, общие черты – определенные навыки и талант создавать духи. – Парфюмером может стать каждый или это для избранных? – Должно быть хорошее обоняние. У кого-то оно развито, и запахи тогда доставляют наслаждение. Иногда человек хочет знать больше об этой своей особенности. Отличие профессионала – в натренированности носа вычленять базовые ароматы. Это как музыка. Чтобы ее играть, нужно знать ноты. На обучение уходит минимум два года – в парфюмерной фирме или в школе в Версале. А вот ординарного парфюмера от гениального отличает креативность. Ей научиться нельзя: либо есть, либо нет – В чем вы черпаете вдохновение, когда придумываете духи? – Вдохновение можно найти везде. Можно просто сидеть в кафе и смотреть, как люди проходят мимо: на новые мысли наталкивает мода или микс из ароматов людей, окружающих вас. – Что самое сложное в создании духов? К примеру, трудно было воссоздать аромат «голубого грота на Капри», который вдохновил вас на работу с Gianfranco Ferre над духами Aqua Azzura? – Тренированная память – вот ответ. Я могу сидеть на траве и любоваться пейзажем, вдыхать аромат травы, земли, чего-то разлитого в воздухе (цветов, дыма). Запоминаю элементы и в лаборатории их интерпретирую: чуть зеленых нот, чуть древесных и теплых. Так все начинается. Сложнее завершить парфюм, когда ингредиенты уже смешаны. Духи можно совершенствовать бесконечно. Над Givenchy Amarige Mariage я работал год, как и над Comme des Garşons два и три. Были духи, над которыми я трудился два года. – А люди или бренды, чьи имена указаны на флаконе с духами, участвуют в создании парфюма лично? – Как правило, звезды с парфюмером не работают. Хотя Алену Делону на финальной стадии приносили парфюмы на выбор. Когда мы работали с Карлом Лагерфельдом, тот на каждом этапе выделял понравившиеся ароматы: сначала из 10 – 7, затем 4 и так далее, пока не остался один. Армани выбирает парфюм только в финале. С Живанши и ювелирными брендами ситуация иная: у них есть отдел маркетинга, который согласно своим представлениям о том, что может понравиться покупателям, и дает указания: «Слишком сладко. Слишком древесный аромат». В результате из яркой идеи выходит нечто иное, часто банальное. – Есть критерии качества духов, доступные простым людям? – Я думаю, что у потребителей есть возможность разобраться в качестве духов, когда они пробуют аромат более дешевый, чем Chanel или Guerlain. Если дорогие духи сравнить с продуктами масс-маркета, вы почувствуете разницу в качестве: первые дольше держатся, раскрываются на коже, более изысканные. Так что цена здесь – это, безусловно, показатель качества – Существуют ли тренды в парфюмерии, как в моде? – Конечно. Сегодня в тренде винтаж. За основу берут старую концепцию (Chanel № 5, Shalimar) и модернизируют. Другое направление началось с Angel. Тогда добавляли сахарные ноты. Сейчас речь идет об ароматах печенья, мокко, кофе, шоколада, карамели. Сильный тренд, особенно в духах для девушек. Чувственность – тенденция в мужской парфюмерии. Мы ушли от духов для мачо – знаете, для таких мускулистых, сильных, волосатых парней. Сейчас в моде утонченные персонажи. В трендах древесные ноты, аромат кожи и специи. Мужские элементы обосновались в женских духах, а женские – в мужских. В последнем случае это цветочные композиции (роза, ландыш, флердоранж). Они начались с Dior Homme. – Вот говорят: «классический аромат» и «винтаж». Можно расшифровать эти понятия? – Для меня винтаж – это все классические ароматы. Chanel № 5 – винтаж. Не имеет значения, бестселлер ли аромат сегодня, по структуре это классика. Впрочем, многие духи изменились из-за запретов IFRA (International Fragrance Association) на ингредиенты. Например, люди протестуют против использования исчезающих растений. Запрещены дубовый мох, продукты животного происхождения (амбра), даже некоторые розы. Так что в ход идет синтетика. Кстати, она дешевле. – Глядя на картины, говорят: «Узнаю руку мастера». Существует ли «рука» парфюмера? – Есть парфюмеры с сильной индивидуальностью, их духи харизматичны. Например, Мишель Амирак, мой любимый парфюмер (Dior Homme Sport) или Жан-Клод Элена (Guerlain). Их легко узнать. Они используют один или несколько любимых элементов. Фетиш. Я в этом плане такой же: добавляю ладан или ветивер. Как в одежде, вы узнаете стиль по деталям. – Что для вас парфюмерия – вызов Богу или вид искусства, как живопись? Или вообще что-то иное? – Некоторые люди собирают старинные рецепты или духи 100-летней давности, пытаются их модифицировать. Я не из их числа. Я видел старинные формулы: 5–6 смешанных натуральных ингредиентов называлось «духами». К современной парфюмерии это не имеет отношения и должно остаться в прошлом. Я делаю новое. Пытаюсь разрушить стереотипы, каноны о структуре ароматов, созданные полвека назад. Конечно, чем необычнее и смелее аромат, тем с большей осторожностью с ним работают бренды. Им страшно выходить с ним на рынок. Где гарантия, что его купят? Креативность – удел мелких фирм и неизвестных имен. Больше смелости, экспрессии и эйфории от укрощения природы. В этом дух парфюмерии. Ольга Каетано 30.10.2008г.

Русская парфюмерия – ароматическая продукция — одна из самых неоднозначных и противоречивых. Ее история полна загадок и сюрпризов, невероятных побед и сокрушительных поражений. Завоевав мировую известность в дореволюционную эпоху, она потеряла свой авторитет в советские времена. Сегодня отечественная парфюмерия вновь пытается возродить традиции и вернуть себе былую славу. Начиналась история русского парфюма, как говорится, «за здравие». Иностранные парфюмеры, которым не слишком повезло на родине, переселялись в Россию, где и разворачивались вовсю. Да и русские «носы», благополучно отучившись за границей или поработав подмастерьями, «дарили» родине свои таланты: русская парфюмерия – ароматическая продукция все больше становилась популярной. В конце XIX — начале XX веков по всей стране гремели имена А. Феррейна, а поставщиков Императорского двора — А. Остроумова, Г. Брокара, А. Ралле и А. Сиу — знали не только в России, но и за рубежом. Так, Александр Остроумов прославился тем, что изобрел мыло от перхоти, а впоследствии открыл собственную парфюмерную фабрику. Знаменитый «нос» Альфонс Ралле поставлял русскую парфюмерию - ароматическую продукцию не только Императорскому двору, но также Его величеству шаху Персидскому и Его высочеству князю Черногорскому. Его фирма четыре раза получала Государственный герб России — высший наградной знак, присуждавшийся за высокое качество продукции. Именно на фабрике «А. Ралле и Ко» начинал лаборантом Эрнест Бо (автор знаменитых Chanel № 5). Если бы не революция, заставившая талантливого парфюмера эмигрировать, он занял бы пост директора фирмы, и неизвестно, каким тогда стал бы расклад «мировой парфюмерной колоды». Еще одна козырная карта дореволюционной русской парфюмерии — Генрих Брокар. Этот потомственный «нос» — уроженец Франции. Приехав в Россию, он открыл свое дело и первоначально занялся выпуском отнюдь не духов, а парфюмированного мыла. Многим в своей работе Генрих обязан своей супруге — Шарлотте. Именно она подсказала ему беспроигрышный вариант: продавать дешевое «подарочное» мыло (необычной формы) — шарообразное и с напечатанными буквами алфавита. Брокаровская реклама стала притчей во языцех. При открытии одного из магазинов фирма предложила покупателям «рекламную распродажу: всего за рубль можно было купить набор, состоящий из десяти предметов, куда входили духи, одеколон, люстрин, туалетный уксус, вазелин, пудра, пуховка, саше, помада, мыло. Ажиотаж был такой, что полиции пришлось закрыть магазин. Другая реклама русской парфюмерии – ароматической продукции — одеколона «Цветочный» — также потрясла всю Москву. На Всероссийской промышленно-художественной выставке был построен «душистый» фонтан, в который любой желающий мог окунуть платок, перчатку и даже сюртук. Идея оказалась настолько удачной, что «Цветочный» стал в России первым массовым одеколоном. Когда в Москву приехала с визитом Великая княгиня Мария Александровна, Брокар преподнес ей в подарок букет из восковых цветов — роз, ландышей, фиалок, нарциссов. Причем каждый цветок был отдушен соответствующим запахом. Восхищенная Мария Александровна пожаловала парфюмеру звание своего придворного поставщика. Товарищество «Брокар и Ко» настолько разрослось, что российскую парфюмерию называли не иначе как «империей Брокара», а его фимиамы поставлялись на продажу во многие страны Европы. На различных международных выставках фабрика получила 14 золотых медалей, стала поставщиком не только русского Императорского двора, но еще и испанского королевского дома, а на вывеске фирмы красовались три государственных герба, подтверждающих высочайшее качество товара. Если Брокар начинал как мыловар, то парфюмер Адольф Сиу — как изготовитель булочек и тортов. Обладая довольно приличным доходом от кондитерского бизнеса, Сиу решил заняться и парфюмерией и так преуспел в этом деле, что стал поставлять Императорскому двору не только свои пирожные, но и духи. Его фимиамы относились к разделу «высокой парфюмерии» и были доступны не всем. Словом, парфюмерная индустрия в дореволюционной России процветала. И тут грянул 1917 год... Актрисы начала XX века о духах А. Остроумова, Екатерина Гельцер, балерина Большого театра: «Когда танцую в «Корсаре», всегда использую духи Violette...» Елена Подольская, солистка оперы: «Ваши духи «Идеал» окружают меня такой восхитительной атмосферой, что, вдыхая их, я хожу, как в грезах благоухающих цветов». Раиса Рейзен, актриса Малого театра: «Если бы Наполеон душился остроумовским «Наполеоном», Жозефина никогда бы ему не изменяла». Феникс, возродившийся из пепла Послереволюционная Россия... На повестке дня: искоренение всего буржуазного. И в том числе парфюмерии — самой буржуйской из всех буржуйских областей производства. Новая страна дышит дымом фабрик, здорового рабочего пота и чистого тела. Красноармейцам и народу нужно только мыло — и ничего больше. Остальное — буржуазные пережитки. В итоге все парфюмерные заводы получили порядковые номера и превратились в мыловарни. Компания Ралле стала «Государственным мыловаренным заводом № 4», а позже — Государственной мыльно-косметической фабрикой «Свобода». «Брокар» превратился в «Государственный мыльно-парфюмерный завод № 5» (потом в «Новую Зарю»), «Сиу» — в фабрику «Большевик», «Бодло и Ко» — в фабрику «Рассвет». В период нэпа производство духов возобновилось, однако в сталинскую эпоху быстро сошло «на нет» — за ненадобностью. В «борьбу» со Сталиным за отечественную парфюмерию вступила самая элегантная женщина советской элиты, «вторая леди СССР», жена Молотова Полина Жемчужина. Она сменила на посту первого директора «Новой Зари» А. Звездова, переведенного на другую должность. Позже Жемчужина возглавила трест «Жиркость», объединявший все парфюмерно-косметические фирмы, а несколько лет спустя ее назначили начальником Главного управления парфюмерно-косметической, синтетической и мыловаренной промышленности. Именно Полине Жемчужиной удалось убедить Сталина не истреблять парфюмерию, она смогла доказать, что «парфюмерия — перспективная область, прибыльная и очень нужная народу». И даже уговорила «отца народов» дать «добро» на предоставление парфюмерным предприятиям эфирных масел. Так российская парфюмерия обрела вторую, относительно достойную жизнь. В 1930 году была проведена специализация русской парфюмерии – ароматической продукции и производства — парфюмерные отделы фабрик «Свобода» и «Большевик» перешли в ведение «Новой Зари». Так «Новая Заря» получила монополию на выпуск парфюмерной продукции. Существовали и другие парфюмерно-косметические фабрики в союзных республиках, но они не определяли «парфюмерную политику партии». На повестке дня парфюмерных фабрик стоял серьезный вопрос: как добиться того, чтобы духи отражали политику партии? Было выработано главное правило: забыть об изысканных букетах и необычных ингредиентах. Ароматы нужны трудовому народу, а значит, должны быть простыми, понятными и «укреплять любовь к Родине». Многие сегодня замечают, что духи советской поры были довольно грубыми и резкими, а ароматическая палитра оставалась небогатой. Однако постепенно, шажок за шажком отечественная парфюмерия «отвоевывала» утраченные позиции. Из брокаровских «закромов» доставались забытые формулы, отечественные «носы» принимались за эксперименты, разрабатывалась область «элитарной парфюмерии». Феникс возрождался из пепла. Естественно, первую скрипку играла «Новая Заря», ее духи пользовались бешеной популярностью (благо, конкуренция отсутствовала, а иностранные фимиамы советскому гражданину даже и не снились). Компания представляла свои ароматы на международных выставках и даже получала престижные награды. Сегодня знаменитые духи фирмы — «Красная Москва», «Черный ларец», «Голубой ларец», «Каменный цветок» — продаются как раритетные по безумным ценам. Российская парфюмерная область процветала, как процветало и любое дело за «железным занавесом» при отсутствии серьезных конкурентов. Но вот грянул очередной гром — экономический кризис, спад производства, развал СССР... Снова «с нуля» Когда на отечественный рынок хлынул поток западной продукции, русские компании по производству русской парфюмерии – ароматической продукции не выдержали конкуренции и ушли в тень. Конечно, после развала производства российским мастерам пришлось начинать фактически «с нуля» — учиться у Запада, вспоминать «дедовские методы» и пытаться проложить собственную дорогу на хоженом-перехоженом поле парфюмерии. Однако возрождать дореволюционные парфюмерные традиции — дело неблагодарное. Формулы, разработанные век назад и основанные только на ограниченном числе натуральных ингредиентов, сегодня устарели и «выглядят», по меньшей мере, старомодно. Отечественные химические лаборатории уступают западным по оснащенности и не могут позволить себе создавать оригинальные изысканные компоненты. К тому же расплодилось множество нелегальных фабрик, выпускающих продукцию низкого качества, и появилось огромное число подделок. В результате российский покупатель окончательно потерял доверие к «родным» маркам и предпочитает пользоваться продукцией западных компаний. Сегодня отечественная парфюмерия больше напоминает неразумного младенца. Неуверенные попытки заинтересовать потребителя предпринимает «Новая Заря», вернее, ее очередная инкарнация — «Nouvelle Etoile». Оригинальные ароматы порой отпугивают своими неизящными названиями. «Время женщины», «Мания ночи», «Такая красивая», «Шалунья очаровательная», «Жизнь в розовом», «Следуй за мной ночью» — звучат скорее как насмешка. В других парфюмах, утверждают знатоки, «слышны» запахи западных духов: «Кузнецкий мост» похожи на Climat от Lancome, «Русская красавица» — на Coco Mademoiselle от Chanel, «Талисман любви» — на Angel от Thierry Mugler. Дизайн упаковок и флаконов — скучный и непривлекательный — значительно уступает зарубежному оформлению. Да и реклама оставляет желать лучшего. Словом, если отечественные фирмы решатся, наконец, вернуть себе потребителя (а иностранные марки контролируют сегодня больше 60% российского «ароматного» рынка), борьба предстоит нешуточная. Однако «третий век» русской парфюмерии только начинается, и, возможно, она вновь достигнет высот, с которых когда-то рухнула. NOUVELLE ETOILE Это вовсе не зарубежная фирма, а наша родная «Новая Заря». Фирма уже десять лет сотрудничает с французскими партнерами, и многие ароматы фабрики разрабатываются именно во французских лабораториях. Логическим продолжением этого сотрудничества стало переименование фирмы. http://www.allwomens.ru/4836-russkaya-parfyumeriya-aromaticheskaya-produkciya.html

http://www.vashigrezi.ru/Paraf.htm

Что вы надеваете на ночь? - Лишь немного «Шанель номер 5». Мерилин Монро (Норма Джин Бейкер Мортенсон) Известные афоризмы о женких духах и ароматах от знаменитых В интернет магазинах покупать одежду значительно дешевле «Лучшую рекомендацию заслуживают духи, запах которых привлекает внимание к проходящей мимо женщине, надушенной ими, лиц, которым до этого и в голову не приходило думать об этой женщине». Плиний Старший «И только аромат душистых роз — Летучий пленник, запертый в стекле, — Напоминает в стужу и мороз О том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, Но сохранили душу красоты». Вильям Шекспир «Мой аромат напоминает весеннее утро в Италии после дождя, апельсины, лимоны. Грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и травы моей родины». Джованни Мария Фарина «Женщина, которая не пользуется духами, не имеет будущего». Поль Валери, французский поэт «Духи — это невидимый, но непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины, он же продолжает напоминать о ней, когда она уже ушла». Габриель Шанель «Духи — это главное, это автограф личности». Пал ома Пикассо «Духи сегодня — это смесь науки, искусства и технологии. Это как игра на пианино». Анник Менардо, парфюмер «Если духи хорошие, женщины все равно их будут продолжать покупать, даже если они завернуты в газету». Эвелин Лаудер «Каждые духи подобны путешествию». Автор неизвестен «Духи — это самые насыщенные воспоминания». Жан-Поль Герлен, французский парфюмер «Без духов кожа молчит». Французская поговорка Аромат - это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах...В любую минуту моей жизни меня сопровождают духи... Я скорее забуду очки или ключ, чем выйду из дому, не надушившись... Катрин Денёв Великие духи опознаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними. Эдмонд Рудничка (великий парфюмер, создатель Femme, Diorissimo, Eau Sauvage) Висячий мостик мечты Кензо (о своих первых духах)Воспоминанья, что со дна флакона дивного струятся, полнее яви, животворней сна и жарче ночи ночи самой страстной. Всё что делает человек, и всё, что он имеет, можно условно разделить на две большие части: сфера нужного и сфера ненужного. Нужно всё, что связано с выполнением двух задач, роднящих нас со всеми остальными живыми существами: самосохранение и размножение. Всё, не содействующее этой функции в глобальном смысле, не нужно. Хлеб насущный нужен, а стаканчик вина - не нужен... Идти, чтобы двигаться вперёд, нужно, а танцевать - не нужно... Работать, чтобы получать деньги нужно, а насвистывать при этом песенку и испытывать от работы удовлетворение - не нужно... Соблюдать правила движения нужно, а наблюдать восходящую луну - не нужно... Половая жизнь нужна, а романтическая любовь - нет... Духи, вне всяких сомнений, относятся к сфере ненужного. Но как раз с ненужного и начинаются радости жизни! А.С. Лихонин Выбор аромата похож на выбор любовника. Вы должны провести с ним ночь, чтобы узнать, подходите ли Вы друг другу. Роже Дов, профессор-парфюмер Дайте женщине самую лучшую композициию ароматов... Представьте ее во флаконе, выполненном просто, но с безупречным вкусом, назначьте за это разумную цену и возникнет бизнес, который мир прежде не видел. Франсуа Коти Духами больше не пользуются для того, чтобы просто хорошо пахнуть. В них всегда есть притягательная сила той, не поддающейся определению, ауры грёз и мечтаний, которой окутывает себя женщина... Духи - абсолютная роскошь, прекраснейший из всех прекрасных подарков. Й. Стефан Еллинек Духи - главное. Это - автограф личности. Палома Пикассо Духи - мечта во флаконе. Й. Стефан Еллинек Духи - это музыка тела. (Le parfume est la musique du corps) Мадам Роша Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она yшла. Коко Шанель Духи - это одежда, которую не снимают. Духи - это память, которая не подводит. Пьер Карден Духи - это самая короткая дорога между женщиной и всем миром... Жан Поль Герлен Духи - это та же одежда. Коко Шанель Духи - это та самая точка над « i » для ухоженной, элегантной и модной женщины. Духи, как и любовь, неуловимы. Их можно выбирать долго и тщательно, а можно просто влюбиться... Духи, как и мода, - это искусство плавного бегства, создающее в обычной жизни привилегированное пространство. Марилен Дельбур Дельфи (французский историк) Духи оживают, лишь когда ими пользуются. Й. Стефан Еллинек Женщины, которые не пользуются духами - это очень самоуверенные женщины, ибо шлейф правильно подобранных духов, который тянется за прекрасной дамой, всегда сопутствует образу, создаваемому ею, играя в создании этого образа совсем не последнюю, а иногда даже первую роль. Коко Шанель Запахи изменяются вслед за нашим настроением, интригуя окружающих. Эвелин Лаудер Их суть... поведать - но не обязательно всё и не обязательно каждому... Катрин Денёв Мне часто не во что было обуться, но зато у меня всегда были мои духи, моя рисовая пудра, мои книги, мой стакан чая и нежность Пабло... Фернанд Оливье (возлюбленная Пабло Пикассо) Моя душа путешествует по духам, как души других людей - по музыке. Шарль Бодлер Надо мною витали роскошные сны... Я зимой унеслась в ароматный цветник И вдыхала в мечтах юный запах весны... О, сказать не смогу... не хватает мне слов, Что за сила таится в флаконе духов! А.Добровольская Платье должно быть невидимым, когда видишь лишь ту, что его носит. А сама женщина должна забывать о нем. Хорошие духи, как хорошее платье - их хочется носить, сроднившись с ними и не ощущая их. Ив Сен-Лоран Платье - это украшение внешности, а духи - внутреннее измерение женского начала Жак Польж (ведущий парфюмер дома Шанель) По-настоящему хорошие духи - те, которые совпадают со временем, с его душой и настроением. Если это совпадение удалось, духи состоялись и именно их затем будут называть классическими, а значит, вневременными.Приближение женщины нужно ощущать до ее появления Марсель Роша Пройдёт время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах её духов надолго останется в вашей памяти. Кристиан Диор Сначала нужно вдохнуть женщину, а затем ее увидеть... Марсель Роша Удел модельера - временность. А духи вечны... Пьер Динан Чтобы как можно лучше надушиться духами, нужно... рассеять их в воздухе перед собой и пойти вперёд. Духи - это как любовь, тут скупиться нельзя. Надо отдаваться им полностью и целиком, а не тут немножко, там немножко. Эсте Лаудер Я уверен, что, если мужчина влюбляется в женщину, её выбор духов удачен. Жан-Поль Герлен

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=917

«Духи, сами по себе, это не просто аромат. Это потенциальный перевозчик для воображения. Духи это сгущённый яд и чистое желание. Это Эрос заключённый в тюрьму! Я думаю, что мы в первую очередь наследуем разочарования, а также необходимость восстания против чего-то, духи средство для тех у кого ещё остались чаяния… Лишение является началом желания. Есть показная роскошь, золоченая… И есть роскошь быть наедине с собой и услышать хруст снега под ботинками. Духи могут рассматриваться, как вежливость, заявление, украшение, или оскорбление» Серж Лютанс Он прежде всего художник и эстет, а потом уже всё остальное. Лютанс — угрюмый, одетый в чёрное, последователь Бодлера. Для Сержа Лютенса собственное прошлое – закрытая книга. Оно – как увлекательный роман, к которому он потерял интерес, как только перевернул последнюю станицу. А там было, что почитать. Длинных романов и маленьких новелл в жизни Сержа Лютенса много: о красоте, о путешествиях, о поиске в искусстве. Все они написаны переменчивыми и неуловимыми авторами – вдохновением и судьбой. «Вы же не думаете, что мы что-то сами решаем в этой жизни? Впрочем, ничто не приходит и не уходит просто так. Моя движущая сила – это разрушение. Некоторые создают что-то "во имя", а я – "вопреки". Для меня начало чего-то нового – это всегда поломка старого» Для любителей конкретики вот несколько сухих фактов его биографии. Серж Лютанс родился 14 марта 1942 года в Лилле. Не имея особых склонностей к приобретению теоретических знаний, в 1956 году Серж Лютанс поступил в качестве ученика парикмахера в один из самых шикарных салонов в Лилле. Вскоре подмастерье становится мастером и изобретателем новой прически, которая потрясает как модников, так и консерваторов. Дальше – макияж. Его видение женских лиц – белая фарфоровая кожа и глаза, оттененные черной дымкой. Тогда, в конце 50-х, это было немыслимо! Фотографии своих эксцентричных моделей Серж Лютенс везет в Париж и показывает главному редактору журнала Vogue. Его тут же взяли на работу. В течение 5 лет он сотрудничал с журналом Vogue, созидая образы для моделей, таких метров фотографии, как Ричард Аведон, Боб Ричардсон и Ирвинг Пенн. < 12 лет он посвятил работе с Домом Christian Dior, где занимался созданием линии декоративной косметики. То, что он сделал, было революционно. Это был первый в истории случай, когда Модный дом выпустил собственную коллекцию make-up. Для нее Серж выбрал авангардные по тем временам оттенки – красный, розовый, желтый. Устои снова разрушены. В 1980 году Серж Лютанс начал работать с Shiseido в качестве консультанта по имиджу и создателя сезонных коллекций макияжа. Именно для Shiseido он начал создавать свои первые дизайнерские ароматы. Первые духи, которые были сделаны под руководством Лютанса, для Shiseido в 1982 году, это легендарные «Nombre Noir» - они принесли ему известность, как художнику, смыслящему в парфюмерном искусстве. В 1990 году, когда Серж Лютанс представил миру Feminite du Bois, аромат на основе Атласского кедра. Этот аромат стал предвестником нового вида парфюмерии и повлек за собой новое поколение ароматов. В качестве своеобразной выставочной площадки для его представления Серж Лютанс предложил Shiseido создать уникальный и символичный Салон под аркадами Palais Royal и сам придумал уникальное до последней детали оформление Салона. Бутик Les Salons du Palais Royal Shiseido, считается лучшим по дизайну и атмосфере в Париже, не побывать там это преступление для увлекающегося парфюмерией человека — это Мекканский камень. Выбор в парфюмеры и соратники, гениального носа современности, просто какого-то безумца, Кристофера Шелдрейка, добавляет Лютансу славы, как человеку способному узреть самое лучшее. Затем он открывает парфюмерную линию имени себя. С 2005 года Кристофер Шелдрейк директор ароматической линии Шанель, что подтверждает, что Лютанс в парфюмерах не ошибается. 2000 год – год создания собственной марки «Parfums - Beuate Serge Lutens», которое было ознаменовано выпуском пяти новых ароматов: Ambre Sultan, Arabie, DouceAmere, A La Nuit и Sa Majeste la Rose. Поистине, талантливый человек талантлив во всем. Серж Лютанс – это стилист, визажист, дизайнер, парфюмер. Он успешно пробовал себя и в качестве режиссера (его короткометражные фильмы «Звезды» и «Саван» с успехом были показаны на Каннском, Берлинском и Венецианском кинофестивалях), фотографа (его серию фотографий под общим названием «Искусство Мэйк Ап» выставлялись в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, музее Ван Гога в Амстердаме, музее Белла Арт в Каракасе и других музеях мира). Это еще не все. Для линии Inoui Shiseido, которая представлялась эксклюзивно в Японии, Серж Лютанс создал восемь рекламных роликов, получивших несколько призов, в том числе два Золотых Льва на Венецианском фестивале рекламных фильмов. В 1990 году его сборник фильмов получает Гран При Международного фестиваля фильмов о искусстве, проводимого под эгидой ЮНЕСКО. Живёт Лютенс в Маракеше, Марокко и вся его парфюмерия пронизана восточными ароматами. «Этот город и его запахи меня потрясли. Особенно аромат кедра. Именно его мне хотелось сохранить – я даже взял маленький кусочек дерева и привез с собой. Я подумал: когда-нибудь я сделаю из этого духи. Это было спонтанное желание, а не производственные планы. Как у ребенка, который почему-то хочет стать водителем автобуса, когда вырастет» Лютанс очень загадочный и таинственный человек, интеллектуал и визионёр. Его духи это, больше чем запахи, это целые миры. Редко, кто с первого раза может оценить их. Тут требуется воспарить над вкусовщиной, точнее вкусу и носу научиться воспринимать сложные композиции. Это нонконформистские, роскошные и интересно-беспокойные, наполненные философией ароматы. Хорошо пахнуть, точнее не тревожно и мило, по мне, может только скука. Его духи полны ощущений, они для ценителей редкостей, они не иллюзия, они суть — квинтэссенция творчества парфюмера. Шелдрейк и Лютанс постоянно рискуют, ошибаются и создают среди провальных работ, подлинное чудо. Иногда это бравада и желание шокировать, но всегда изменение парадигмы духов как таковых, выражение себя через искусство парфюмерии, взывая к нашей мысли и чувствам через обоняние, духи, как психологический объект. С Lutens, вы не после эволюции и применения теоретических положений школы парфюмерии, а вы после расширения и подтверждения личной вселенной мыслей и ощущений. Он как восточный учитель бьёт палкой нерадивого ученика, слушай, вникай, понимай, осязай гортанью. источник http://kursk2.ru, domovoy.ru,

Жермен Селье – первая женщина, покорившая закрытый мир составителей духов. Первая женщина-парфюмер – это как первая женщина-космонавт. Во времена Жермены женщины должны были носить духи, а не создавать их. Но смелость вообще была ее вторым именем, и Селье постоянно опережала свое время. Она родилась в 1909 году в Бордо и приехала в Париж за дипломом химика через 21 год. В то время все парфюмерные дома (Guerlain, Coty, Caron, Houbigant) имели в своем штате собственного парфюмера, или «нос». Парфюмеры-художники были главными действующими лицами. Поставщики парфюмерного сырья и первых синтетических ингредиентов (кумарина, альдегидов, ванилина) помогали в работе, обеспечивая их парфюмерные «оргАны» всем необходимым и соблазняя новыми нотами. Здесь трудились парфюмеры – «рабочие пчелы»: их работу никто не замечал, они создавали готовые аккорды или парфюмерные базы, чтобы продать парфюмерным домам. В одну из таких компаний-поставщиков, Roure Bertrand Dupont, и попала Жермена Селье. Очень быстро об этой красивой молодой светловолосой женщине начинают говорить. Ее откровенный и колоритный язык не щадил никого и те, кто ее знал, называли ее "белокурой Арлетти". В то время фирма Рур, выпускающая парфюмерное сырье, предприняла новый шаг в своей деятельности, создав свои законченные духи для известных кутюрье. Для Жермен Селье – это идеальные условия для использования своего воображения. Она любила короткие, законченные формулы. Она была уверена, что парфюмерия – это дар, у которого нет правил и которому нельзя научиться. В 40-х годах началось вавилонское брендотворение XX века, когда ароматы начали выпускать все: от модельеров и ювелиров, от селебрити и политиков до сырных, алкогольных и автомобильных брендов. Тут Луи Амик все рассчитал правильно – парфюм льстил самолюбию тех, чье имя появлялось на флаконах. В 1944 году Жермена Селье создает аромат Bandit, который немедленно выходит под маркой модельера одежды Robert Piguet. Первый кожаный шипр, угловатый и резкий, типично мужской, по её воле сначала появляется среди женских ароматов. Только через 20 лет парфюмеры поймут, что к чему, и начнется десятилетие мужских кожаных шипров. После ее встречи с кутюрье Пьером Бальмен появляется Vent vert, первые духи с нотой зелени, куда она смело добавила 8% гальбанума. Её необузданный темперамент и постоянный поиск нового сырья отдалили её от Рур. Она стала руководителем фирмы Экзаром в 1946году. Здесь был снят первый рекламный фильм о духах, текст к которому был взят из прекрасной позмы Луизы де Вильморен. Практически все ее ароматы непохожи друг на друга – она словно торопилась показать свои идеи первой. В 1946году она создала Coeur Joie , первые духи Нины Риччи с цветочно-альдегидным запахом. Потом яркая и наглая тубероза Fracas Robert Piguet (1948), спелая фруктовая кожа Jolie Madame Balmain (1953), свежий вербеновый Monsieur Balmain (1964). Все эти ароматы стали иконами своего времени и выпускаются до сих пор!!! При этом тотальная неусидчивость и желание свободной жизни Жермены часто приводили к тому, что она приезжала на работу в 10 утра на такси, чтобы в 11.15 уехать – рабочий день окончен! Жермена Селье стала той счастливой женщиной, которая доказала, что главное – свобода творчества парфюмера, а не его принадлежность парфюмерному клану Guerlain или Caron. источник http://www.premium-life.ru/articles/rub … -beautiful

http://ru-ru.facebook.com/note.php?note_id=158196844272346 Почему некоторые парфюмы исчезают из продажи? Автор Parfum-for-You.com.ua, написано 30 Сентябрь 2011 г. в 13:13 IFRA (The International Fragrance Association - Международная ассоциация по ароматическим веществам) в 2010 году опубликовала поправку № 43, в которой привела перечень ингредиентов, не рекомендованных к применению в парфюмерии. Эта поправка может перевернуть всю аромо-индустрию! Наибольший резонанс вызвал запрет использования дубового мха и абсолю жасмина, что означает кардинальное изменение или полное прекращение производства классических французских ароматов. Принятие поправки вызвано стремлением организации сделать парфюмерную продукцию безопасной для всех. На данный момент, по данным исследований IFRA, парфюмерная продукция содержит множество компонентов способных вызвать аллергию и принести вред здоровью человека. Так, например, согласно новым правилам, сокровище французской парфюмерии - Joy (Jean Patou), производиться больше не может из-за высокого содержания абсолю жасмина. Joy (Jean Patou) Chanel No 5 parfum/extract– построенный вокруг нот жасмина и содержащий дубовый мох, может быть изменен до неузнаваемости. И Коко Шанель в наше время никогда бы не узнала покоривший ее некогда аромат. Chanel No 5 Непозволительный баланс эвгенолом-изоэвгенолом-салицилатома и гидроксицитронеллалена ставит под сомнение существование в дальнейшем аромата Nina Ricci - L'Air du Temps parfum/extract. Nina Ricci - L'Air du Temps parfum/extract. Запрет на использование дубового мха видоизменяет такое семейство ароматов как шипровые. Такие яркие представители этого класса как Ysatis от Givenchy, Chanel pour Monsieur, Eau Sauvage от Christian Dior могут прекратить свое существование в ближайнее время. Bandit от Robert Piguet – любимейший аромат Майи Плесецкой уже не покорит ни чьи сердца. Такая же судьба постигнет и ароматы Rochas, из-за содержания в них дубового мха. Youth Dew (Estée Lauder) – проблемой этого великого творения станет количество специевых нот и опять же присутствие дубового мха. В такой же ситуации находится Opium (YSL). Парфюмерный дом Caron также ощутит на себе действие поправки № 43. Его яркие ароматы с внушительными абсолю розы и жасмина попадают в черный список из-за содержания эвгенола/изоэвгенола/дубового мха/абсолю жасмина. Остается только надеяться, что парфюмеры будут либо бороться за сохранение формул ароматов, либо создадут новые, еще более прекрасные творенья. Саксонский мох (Mousse de Saxe de Laire) – история знаменитой парфюмерной базы Различные виды мхов начали использовать в парфюмерии с начала 1900-х годов. Самые известные из них (до запрета IFRA) - дубовый мох и древесный мох. Тема мхов представляет немалый профессиональный интерес в парфюмерной промышленности и околопарфюмерной науке, на этот счет выпущено немало научных статей. Мшистое сырье собирали во многих уголках Европы, и несколько их разновидностей входило в ряд уже исчезнувших ароматов. Есть и другие сорта мхов – критский мох, корсиканский мох и саксонский мох. Они впоследствии вошли в известные фирменные парфюмерные базы. Как и сейчас, тогда парфюмеры с упоением экспериментировали с новыми видами экстракции и различными ботаническими «версиями» этого растения. Существовал даже мох с сильной доминирующей фиалковой нотой, росший в Альпах, который экстрагировали (а может быть и изучали) в 1900-годах. В начале истории применения мхов, аромат использовали в виде спиртовых настоек, однако более концентрированные эссенции вскоре стали производить путем экстракции растворителями. Мховые базы становились все более насыщенными. Сейчас уже трудно судить, действительно ли база «саксонского мха» происходила из природного сырья из Пруссии. Десять лет спустя, после изобретения этой базы мадам de Laire, я нашел это же название в каталоге другой влиятельной парфюмерной компании Германии – Шиммель. Она публиковала ежегодные отчеты о новых растительных эссенциях и лабораторных исследованиях в этой области. Не секрет, что в те годы много изобретений было попросту украдено и выпущено несколько аналогов, поэтому Эдгару De Laire пришлось выдержать несколько судебных процессов по защите авторских прав на их продукты. Однако для его компании название «саксонский» имело еще и некоторое метафорическое значение. «Саксонская синька» (bleu de saxe) – название знаменитого красителя, изобретения 18 века, сделанного на смеси натурального индиго и серной кислоты. Через 100 лет анилиновые красители стали первым фирменным продуктом химической компании, основанной George de Laire в 1878 году. Marie Therese de Laire, супруга Эдгара de Laire (они поженились в 1891 году), избранного директором компании Fabrique de Lairee в 1891 году, была для него скорее всего «серым кардиналом», носом компании, только начавшей производить парфюмерные базы в 1895 году. В этому моменту компания уже входила в список лидеров-производителей парфюмерного сырья, производимого по оригинальным патентам – к ним относятся иононы, нитро-мускусы (мускус Baur) и ванилин, а также ряд других новоизобретенных молекул - неожиданных и радостных открытий на стыке химического производства и научных разработок. Новые молекулы появлялись как на дрожжах, но парфюмеры того времени еще не были готовы адаптироватьих к созданию духов. В течение многих лет эти новые молекулки производили эффект обонятельного шока, и можно только представить себе восторг и удивление самим фактом открытия химических веществ с такими странными и необычными запахами. Поскольку многие из этих веществ было практически невозможно использовать в традиционных видах ароматических продуктов (растворы, лосьоны, помады и проч.), Marie-Therese de Laire не покладая рук трудилась над тем, чтобы придать жизнеспособную форму этим забавным ароматическим созданиям. Ничуть не подозревая о своей провиденческой миссии, она «рисовала» картины трендов развития парфюмерии на многие, многие годы вперед. Эти молекулы, которые сейчас называются сопутствующими (captives), долгое время были недоступны ни для проведения экспериментов, ни для простого ольфакторного тестирования. Это было время, когда сама формула молекулы была скрыта от ученых (и даже производители понятия не имели о структуре получаемого ароматического сырья). Лабораторных возможностей (оборудования) по распознаванию химического состава и тайны «вкусности» полученной химическим синтезом молекулы не было даже в проекте. Когда я говорю о кристаллизации искусства создания парфюма, я имею ввиду опыт пилотного использования и описания используемого материала. Я в предыдущем посте уже рассказывал, что IBQ (изобутилхинолин) описывался не так, как его описывают сейчас – оттенок кожи. Его считали мшистым ароматическим сырьем. Помимо этого, химический синтез сейчас шагнул далеко вперед, по сему нам не дано знать, сходны ли ароматы первых полученных образцов изобутилхинолина с тем IBQ, который производят сейчас. Когда я вдыхаю аромат Саксонский мох, я пытаюсь понять, как работало профессиональное чутье Marie-Therese de Lairee сто лет назад… Думала ли она в терминах аккорда, когда описывала грани аромата IBQ? Думала ли она о главной ароматической теме, выстраивая аромат вокруг этой парфюмерной базы? Пыталась ли усилить аромат, прибегая к популярным темам ароматов того времени? Приходило ли ей в голову попробовать воссоздать молекулярный состав натурального ароматического сырья? Конечно, мы (как спецы – перев.) знаем, что из себя в целом представляли ароматы до 1912 года. Но уж если быть до конца правдивым, мы знаем о них ничтожно мало, и нам доступно менее десятой доли того, чем располагала в работе Marie-Therese. Саксонский мох был шокируще роскошен. Это было время, когда Пуарэ привнес кричаще-яркие краски в мир искусства и моды. Приблизительно того же эффекта добился в легкой промышленности и Georges de Laire своими революционными новыми красящими и ароматическими базами. Париж в те годы рукоплескал русским балетным сезонам – эта же блистательная новая эстетика затронула и стиль аромата Саксонский мох, и творения Эрнеста Далтроффа. Дату создания Саксонского мха установить довольно сложно без доступа к семейным архивам промышленников (если они вообще где-то еще сохранились), однако на рынке эти духи появились уже 1911 году. В этом же году их стали упоминать в каталогах парфюмерных продуктов. Уже к 1914 году аромат был уже широко известен, а парфюмерные каталоги говорили о нем, как о суперпопулярном среди покупателей, и описывали как аромат с акцентами дубового мха, шипровыми нотами и оттенками саксонской кожи». Также, как и броские, смелые опыты с цветом у Пуаре, Саксонский мох характеризовали на словах как аромат «мощный, хищноватый, оригинальный». Еще через 20 лет его будут представлять в качестве самой выразительной базы из всех имеющихся мховых баз этой компании и ароматической базой, прекрасно сочетающейся с альдегидами, сандаловым маслом, шипровыми и амбровыми нотами. Саксонский мох окончательно относят к классу шипровых нот с пудрово-сладким оттенком. Саксонский мох, мне кажется, строился вокруг фужерного аккорда, однако новые на тот момент синтетические компоненты придают этому аккорду совершенно современное, непривычное звучание. Формула аромата сработана на основе фужерных рецептур классики 19-го века: цитрусовая, бергамотовая головная нота, сердечное звучание на синтезе герани и розы и древесная база из сандала, ветивера, пачули, метил ионона и деликатного включения оттенков жасмина и иланга. В ней отсутствует лишь лавандовый компонент. Анисовый акцент в сочетании с общим сладковатым звучанием аромата и дымным ореолом IBQ, создает подобие оттенка лакричника. Саксонский мох дарит необычайную свежесть (звучит почти зелено), дополненную чрезвычайно глубоким и элегантно пудровым шлейфом. Центральная тема и основная уникальность этого аромата заключается в изобутилхинолине. Компания de Laire стали пионерами в создании семейства изобутилхинолинов, и его массовом производстве. Рафинированная, фирменная нота IBQ от компании de Laire в конечном счете явила собою специфическую, доведенную до совершенства смесь изомеров. У IBQ были дополнительные анимальные, мшистые, кожаные, грибные и лесные оттенки. В Саксонском мхе IBQ в высочайшей концентрации сдерживается в аромате остротой звучания свежей зелени герани и цветением розы, дополненных дымными нотами шлейфа, укутанными нежной сладостью «кокона» мускуса. Выбор розы, как основного цветочного акцента неудивителен, ибо роза странным образом прекрасно сочетается с изобутилхинолинами. Наверное, из доступных сейчас близких ароматов, лучший тому пример – одно из любимых всеми творений Софии Гройсман. Формула Саксонского мха хранит в себе еще один очень интересный индивидуальный секрет. Цельность звучания аромата. Если вы разложите его по аккордам (цветочный аккорд, древесно-сладкий или древесно-пряный и проч.), вы так и не поймете единство души этого аромата. Однако, если разобраться в отдельных его нотах, на выходе вы получите в упрощенном виде каркасы огромного количества ароматов, заполонивших рынок после Первой Мировой Войны. Саксонский мох имел сумасшедший успех у потребителей, и популярность его продолжилась в жизни многих других ароматов 20-х годов. И почти каждый из них так или иначе собирался вокруг этого знаменитого саксонского аккорда: Nuit de Noel – наверное, самый известный из них, там база de Laire дополнена абслю розы и сандалом. Иные знаменитые ароматы-трибьюты саксонскому мху – несколько парфюмерных творений Жака Герлена (одно из них обогащено мощной порцией костуса), Хабанита (Molinard) и Bois des Iles (Chanel). Аккорд саксонского мха также представлен в композициях Cabochard, Chanel 19, Opium. Когда я думаю об аромате Жана Поля Готье Le Male, мне кажется, что Франсис Куркджиян разрабатывал приблизительно ту же идею на основе современных синтетических соединений (хотя об изобутилхинолинах там не упоминается). Вспоминая несколько ароматов Анник Менардо с ее любовью к аккорду анис-сладость-дымные ноты (Lolita Lempicka и Hypnotic Poison), я уверен - не будет открытием, если окажется, что она любит эту странную и ни на что не похожую парфюмерную базу. Одной лишь парфюмерной базой, Marie-Therese de Laire предвосхитила будущее парфюмерных пристрастий публики наполвека вперед. Если мы мысленно отбросим розо-гераниевый акцент, то знакомая нам мховая база IBQ вдруг откроет нам секрет шлейфа, звучащего в классических дамских шипрах авторства великого Жана Карля (Jean Carles) и с его гениальным методом построения аромата, который он преподавал своим ученикам в начале 1960-х годов. Все что нам в данном случае понадобится, чтобы понять принцип его парфюмерии, – добавить цветочное звучание, сбалансировать аромат под индивидуальный вкус и, может быть, чуть придать ему оригинальных, неиспользованных ранее тонких полутонов. Возвращаясь в мыслях в далекий 1910 год, я каждый раз изумляюсь и внутренне вопрошаю – что же это была за уникальная, непостижимая женщина, Marie Therese de Laire, автор новаторской, не ведомой до того времени парфюмерной традиции? В 1912 году дамы лишь наслаждались тонкими ароматами вроде Убигановских Quelque Fleurs, и в это же самое время мадам de Laire уже колдовала в своей лаборатории над совершенно новым, разительно отличным от консервативного образом женщины начала века – современная богемная вамп с макияжем в стиле «дымчатых глаз». По силе своего влияния этот аромат практически равен рождению движения экспрессионистов в искусстве. Саксонский мох (de Laire) - один из немногих шедевров настоящего художника, а может быть и творение первой женщины-парфюмера, имя которой сейчас почти уже забыто. Старые парфюмерные базы – это утерянные драгоценности, многие из них даже незнакомы современным парфюмерам. Их негде найти, невозможно изучить, насладиться их совершенством и прочувствовать через них великую эпоху. Когда формула так и осталась неразгаданной, аромат утерян, последняя капля драгоценных остатков испарилась, и никтошеньки не помнит, каков был этот шедевр, подступает пустота… (из парфюмерного блога Octavian Coifan - перевод с англ. http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1094

Времена, когда составители духов, как алхимики колдовали над колбами и ретортами в своих маленьких лавках, а слава их не распространялась дальше своих улиц и городов, миновали вместе с наступлением эры промышленного производства. Некоторые парфюмеры пожелали выделиться из ремесленников и доказать, что они не просто профессионалы, а художники и предприниматели. Среди них выделяются несколько имен, известных всем. В 1828 году поставщик императрицы Евгении Пьер Франсуа Паскаль Герлен создает свою фирму. Сегодня уже пятое поколение парфюмеров продолжает семейный ароматный бизнес и » носом» престижной фирмы является внук знаменитого Герлена- Жан Поль. В один год с Герленом родился еще один знаменитый парфюмер Франсуа Коти, создатель знаменитого аромата Chypre, запах которого столь необычен, что дал название целому семейству ароматов в общепризнанной классификации духов. Имя Эрнеста Бо неразрывно связано со знаменитыми духами Шанель №5. Мало кто знает, что родился он в Москве и сделал свою карьеру в России на фирме Рале и лишь в 1920 году переезжает во Францию, в Граас. Мировую известность принесло ему смелое новаторство – добавление в духи альдегидов, давших необычный привкус знаменитой Шанели №5. Первой женщиной ворвавшаяся в закрытый круг составителей ароматов стала Жермен Селье(1909г). Ее называют белокурой Арлетти. В 1944 году она создает сильный, чувственный шипровый аромат с нотами кожи Вandit для моделиста Роберта Пеже. Вскоре она становится руководителем фирмы Экзаром. Именно на этой фирме был создан первый рекламный фильм о духах. Она создавала духи для дома Нина Риччи, Элизабет Арден и др. Наряду с этими известными именами есть множество имен остающимися в неизвестности. И хотя имена их творений известны всем, сами создатели, увы, остаются в забытьи. Среди них стоит выделить Анри Альмера, создавшего Joy Пату и многих духов Парфюм де Розин, Луи Арменжа, творившего для Л.Т. Пивер, Жана Карла (Tabu и Canoe),Эрнеста Далтроффа (Narciss noir), Анри Роббера и др. Один из известнейших парфюмеров современности Эдмон Рудницки назвал духи поэтическим творением и с ним трудно не согласиться. http://aromaclub.biz/biznes-shkola/parfyumer-sozdatel-chuda-pod-nazvaniem-duxi#more-1993

Пьер Франсуа Паскаль Герлен очень хотел учиться, чтобы не остаться ремесленником, как его отец. Из родного Абевилля ( Франция ) он уезжает в Англию изучать химию. Вернувшись, он оседает в Париже и открывает бутик на улице Риволи, в котором продает товар, привезенный из Англии. Жан-Поль Герлен Вскоре он начинает разрабатывать ароматы. К нему обращаются знаменитости и он создает запахи по индивидуальному заказу. Герлен составил туалетную воду для Оноре де Бальзака и становится популярным среди знатных парижан. В 1840 году Герлен может позволить себе переехать в квартал элегантности на улицу де ля Пэ 15. Среди его клиентов отныне принц Галльский и ее величество королева Бельгии. За покупками к шикарному и самому дорогому парфюмеру приезжают со всей Европы. L’Eau de Cologne imperial (Императорский одеколон), стал апогеем покорения высшего общества. Герлен создал его для императрицы Евгении, в благодарность за это ему присвоили титул поставщика императора Наполеона III. В 1864 году Пьер Герлен умирает и руководство делами фирмы разделяют его сыновья Габриэль и Эмме. Последний взялся за продолжение парфюмерного направления. Он создает новые духи, добавляя к ним закрепители животного происхождения. Ароматы приобретают животную нотку, становятся мягкими, чувственными и более стойкими. Их признают светские женщины и бизнес расцветает с новой силой. К семейному бизнесу подключается племянник Эме Жак Герлен. Он придумывает композицию Jardin de mon cure. Под руководством Жака фирма представляет на суд общества по два-три новых аромата в год. Утонченные флаконы, украшенные шелковыми бегониями с гранями Баккара в форме черепахи завораживают покупателей. Все необыкновенно дорого и изыскано. Даже в трудные послевоенные годы дому Герлен удается покорять умы клиентов своей прекрасной продукцией. Созданные в 1919 году на основе шипровых, фруктовый запах Mitsouko передает чувственность и благоразумие Востока и полностью отвечает своему названию – тайна. Ваниль, ладан, бальзамические нотки придают соблазнительную теплоту еще одному шедевру Герлена духам Shalimar, созданному в1925 году. Дом Герлена выпускает ароматы в духе времени для активной, спортивной женщины, которая при этом не перестает быть женственной. Все новые ароматы Дома следуют традиции Герлена – качество и утонченность, дерзость и лучезарность, элегантность и уверенность. Последний из Герленов-парфюмеров, Жан Поль Герлен - прославился мужскими духами Vetiver с сильными нотками кожи, бальзамической смолы и дарева. Недавно он ушел от дел и впервые фирмой руководит человек не носящий имя Герлен. Но Жан пообещал, что не покидает фирму, а будет консультировать парфюмеров, чтобы поддерживать дух дома. http://aromaclub.biz/novosti/gerlen-dinastiya-parfyumerov#more-2033