Guerlain.Красивые страницы.

[Рона]

Времена, когда составители духов, как алхимики колдовали над колбами и ретортами в своих маленьких лавках, а слава их не распространялась дальше своих улиц и городов, миновали вместе с наступлением эры промышленного производства. Некоторые парфюмеры пожелали выделиться из ремесленников и доказать, что они не просто профессионалы, а художники и предприниматели.

Среди них выделяются несколько имен, известных всем. В 1828 году поставщик императрицы Евгении Пьер Франсуа Паскаль Герлен создает свою фирму. Сегодня уже пятое поколение парфюмеров продолжает семейный ароматный бизнес и » носом» престижной фирмы является внук знаменитого Герлена- Жан Поль.

В один год с Герленом родился еще один знаменитый парфюмер Франсуа Коти, создатель знаменитого аромата Chypre, запах которого столь необычен, что дал название целому семейству ароматов в общепризнанной классификации духов.

Имя Эрнеста Бо неразрывно связано со знаменитыми духами Шанель №5. Мало кто знает, что родился он в Москве и сделал свою карьеру в России на фирме Рале и лишь в 1920 году переезжает во Францию, в Граас. Мировую известность принесло ему смелое новаторство – добавление в духи альдегидов, давших необычный привкус знаменитой Шанели №5.

Первой женщиной ворвавшаяся в закрытый круг составителей ароматов стала Жермен Селье(1909г). Ее называют белокурой Арлетти. В 1944 году она создает сильный, чувственный шипровый аромат с нотами кожи Вandit для моделиста Роберта Пеже. Вскоре она становится руководителем фирмы Экзаром. Именно на этой фирме был создан первый рекламный фильм о духах. Она создавала духи для дома Нина Риччи, Элизабет Арден и др.

Наряду с этими известными именами есть множество имен остающимися в неизвестности. И хотя имена их творений известны всем, сами создатели, увы, остаются в забытьи. Среди них стоит выделить Анри Альмера, создавшего Joy Пату и многих духов Парфюм де Розин, Луи Арменжа, творившего для Л.Т. Пивер, Жана Карла (Tabu и Canoe),Эрнеста Далтроффа (Narciss noir), Анри Роббера и др.

Один из известнейших парфюмеров современности Эдмон Рудницки назвал духи поэтическим творением и с ним трудно не согласиться.

http://aromaclub.biz/biznes-shkola/parfyumer-sozdatel-chuda-pod-nazvaniem-duxi#more-1993

[Рона]

http://ru-ru.facebook.com/note.php?note_id=158196844272346

Почему некоторые парфюмы исчезают из продажи?

Автор Parfum-for-You.com.ua, написано 30 Сентябрь 2011 г. в 13:13

IFRA (The International Fragrance Association - Международная ассоциация по ароматическим веществам) в 2010 году опубликовала поправку № 43, в которой привела перечень ингредиентов, не рекомендованных к применению в парфюмерии. Эта поправка может перевернуть всю аромо-индустрию!

Наибольший резонанс вызвал запрет использования дубового мха и абсолю жасмина, что означает кардинальное изменение или полное прекращение производства классических французских ароматов. Принятие поправки вызвано стремлением организации сделать парфюмерную продукцию безопасной для всех. На данный момент, по данным исследований IFRA, парфюмерная продукция содержит множество компонентов способных вызвать аллергию и принести вред здоровью человека.

Так, например, согласно новым правилам, сокровище французской парфюмерии - Joy (Jean Patou), производиться больше не может из-за высокого содержания абсолю жасмина.

Joy (Jean Patou)

Chanel No 5 parfum/extract– построенный вокруг нот жасмина и содержащий дубовый мох, может быть изменен до неузнаваемости. И Коко Шанель в наше время никогда бы не узнала покоривший ее некогда аромат.

Chanel No 5

Непозволительный баланс эвгенолом-изоэвгенолом-салицилатома и гидроксицитронеллалена ставит под сомнение существование в дальнейшем аромата Nina Ricci - L'Air du Temps parfum/extract.

Nina Ricci - L'Air du Temps parfum/extract.

Запрет на использование дубового мха видоизменяет такое семейство ароматов как шипровые. Такие яркие представители этого класса как Ysatis от Givenchy, Chanel pour Monsieur, Eau Sauvage от Christian Dior могут прекратить свое существование в ближайнее время. Bandit от Robert Piguet – любимейший аромат Майи Плесецкой уже не покорит ни чьи сердца. Такая же судьба постигнет и ароматы Rochas, из-за содержания в них дубового мха.

Youth Dew (Estée Lauder) – проблемой этого великого творения станет количество специевых нот и опять же присутствие дубового мха. В такой же ситуации находится Opium (YSL).

Парфюмерный дом Caron также ощутит на себе действие поправки № 43. Его яркие ароматы с внушительными абсолю розы и жасмина попадают в черный список из-за содержания эвгенола/изоэвгенола/дубового мха/абсолю жасмина.

Остается только надеяться, что парфюмеры будут либо бороться за сохранение формул ароматов, либо создадут новые, еще более прекрасные творенья.

Саксонский мох (Mousse de Saxe de Laire) – история знаменитой парфюмерной базы

Различные виды мхов начали использовать в парфюмерии с начала 1900-х годов. Самые известные из них (до запрета IFRA) - дубовый мох и древесный мох. Тема мхов представляет немалый профессиональный интерес в парфюмерной промышленности и околопарфюмерной науке, на этот счет выпущено немало научных статей. Мшистое сырье собирали во многих уголках Европы, и несколько их разновидностей входило в ряд уже исчезнувших ароматов. Есть и другие сорта мхов – критский мох, корсиканский мох и саксонский мох. Они впоследствии вошли в известные фирменные парфюмерные базы. Как и сейчас, тогда парфюмеры с упоением экспериментировали с новыми видами экстракции и различными ботаническими «версиями» этого растения. Существовал даже мох с сильной доминирующей фиалковой нотой, росший в Альпах, который экстрагировали (а может быть и изучали) в 1900-годах. В начале истории применения мхов, аромат использовали в виде спиртовых настоек, однако более концентрированные эссенции вскоре стали производить путем экстракции растворителями. Мховые базы становились все более насыщенными.

Сейчас уже трудно судить, действительно ли база «саксонского мха» происходила из природного сырья из Пруссии. Десять лет спустя, после изобретения этой базы мадам de Laire, я нашел это же название в каталоге другой влиятельной парфюмерной компании Германии – Шиммель. Она публиковала ежегодные отчеты о новых растительных эссенциях и лабораторных исследованиях в этой области. Не секрет, что в те годы много изобретений было попросту украдено и выпущено несколько аналогов, поэтому Эдгару De Laire пришлось выдержать несколько судебных процессов по защите авторских прав на их продукты. Однако для его компании название «саксонский» имело еще и некоторое метафорическое значение. «Саксонская синька» (bleu de saxe) – название знаменитого красителя, изобретения 18 века, сделанного на смеси натурального индиго и серной кислоты. Через 100 лет анилиновые красители стали первым фирменным продуктом химической компании, основанной George de Laire в 1878 году.

Marie Therese de Laire, супруга Эдгара de Laire (они поженились в 1891 году), избранного директором компании Fabrique de Lairee в 1891 году, была для него скорее всего «серым кардиналом», носом компании, только начавшей производить парфюмерные базы в 1895 году. В этому моменту компания уже входила в список лидеров-производителей парфюмерного сырья, производимого по оригинальным патентам – к ним относятся иононы, нитро-мускусы (мускус Baur) и ванилин, а также ряд других новоизобретенных молекул - неожиданных и радостных открытий на стыке химического производства и научных разработок. Новые молекулы появлялись как на дрожжах, но парфюмеры того времени еще не были готовы адаптироватьих к созданию духов. В течение многих лет эти новые молекулки производили эффект обонятельного шока, и можно только представить себе восторг и удивление самим фактом открытия химических веществ с такими странными и необычными запахами. Поскольку многие из этих веществ было практически невозможно использовать в традиционных видах ароматических продуктов (растворы, лосьоны, помады и проч.), Marie-Therese de Laire не покладая рук трудилась над тем, чтобы придать жизнеспособную форму этим забавным ароматическим созданиям. Ничуть не подозревая о своей провиденческой миссии, она «рисовала» картины трендов развития парфюмерии на многие, многие годы вперед. Эти молекулы, которые сейчас называются сопутствующими (captives), долгое время были недоступны ни для проведения экспериментов, ни для простого ольфакторного тестирования. Это было время, когда сама формула молекулы была скрыта от ученых (и даже производители понятия не имели о структуре получаемого ароматического сырья). Лабораторных возможностей (оборудования) по распознаванию химического состава и тайны «вкусности» полученной химическим синтезом молекулы не было даже в проекте.

Когда я говорю о кристаллизации искусства создания парфюма, я имею ввиду опыт пилотного использования и описания используемого материала. Я в предыдущем посте уже рассказывал, что IBQ (изобутилхинолин) описывался не так, как его описывают сейчас – оттенок кожи. Его считали мшистым ароматическим сырьем. Помимо этого, химический синтез сейчас шагнул далеко вперед, по сему нам не дано знать, сходны ли ароматы первых полученных образцов изобутилхинолина с тем IBQ, который производят сейчас.

Когда я вдыхаю аромат Саксонский мох, я пытаюсь понять, как работало профессиональное чутье Marie-Therese de Lairee сто лет назад… Думала ли она в терминах аккорда, когда описывала грани аромата IBQ?

Думала ли она о главной ароматической теме, выстраивая аромат вокруг этой парфюмерной базы? Пыталась ли усилить аромат, прибегая к популярным темам ароматов того времени?

Приходило ли ей в голову попробовать воссоздать молекулярный состав натурального ароматического сырья?

Конечно, мы (как спецы – перев.) знаем, что из себя в целом представляли ароматы до 1912 года. Но уж если быть до конца правдивым, мы знаем о них ничтожно мало, и нам доступно менее десятой доли того, чем располагала в работе Marie-Therese.

Саксонский мох был шокируще роскошен. Это было время, когда Пуарэ привнес кричаще-яркие краски в мир искусства и моды. Приблизительно того же эффекта добился в легкой промышленности и Georges de Laire своими революционными новыми красящими и ароматическими базами. Париж в те годы рукоплескал русским балетным сезонам – эта же блистательная новая эстетика затронула и стиль аромата Саксонский мох, и творения Эрнеста Далтроффа.

Дату создания Саксонского мха установить довольно сложно без доступа к семейным архивам промышленников (если они вообще где-то еще сохранились), однако на рынке эти духи появились уже 1911 году. В этом же году их стали упоминать в каталогах парфюмерных продуктов. Уже к 1914 году аромат был уже широко известен, а парфюмерные каталоги говорили о нем, как о суперпопулярном среди покупателей, и описывали как аромат с акцентами дубового мха, шипровыми нотами и оттенками саксонской кожи».

Также, как и броские, смелые опыты с цветом у Пуаре, Саксонский мох характеризовали на словах как аромат «мощный, хищноватый, оригинальный». Еще через 20 лет его будут представлять в качестве самой выразительной базы из всех имеющихся мховых баз этой компании и ароматической базой, прекрасно сочетающейся с альдегидами, сандаловым маслом, шипровыми и амбровыми нотами. Саксонский мох окончательно относят к классу шипровых нот с пудрово-сладким оттенком.

Саксонский мох, мне кажется, строился вокруг фужерного аккорда, однако новые на тот момент синтетические компоненты придают этому аккорду совершенно современное, непривычное звучание.

Формула аромата сработана на основе фужерных рецептур классики 19-го века: цитрусовая, бергамотовая головная нота, сердечное звучание на синтезе герани и розы и древесная база из сандала, ветивера, пачули, метил ионона и деликатного включения оттенков жасмина и иланга. В ней отсутствует лишь лавандовый компонент. Анисовый акцент в сочетании с общим сладковатым звучанием аромата и дымным ореолом IBQ, создает подобие оттенка лакричника.

Саксонский мох дарит необычайную свежесть (звучит почти зелено), дополненную чрезвычайно глубоким и элегантно пудровым шлейфом.

Центральная тема и основная уникальность этого аромата заключается в изобутилхинолине. Компания de Laire стали пионерами в создании семейства изобутилхинолинов, и его массовом производстве. Рафинированная, фирменная нота IBQ от компании de Laire в конечном счете явила собою специфическую, доведенную до совершенства смесь изомеров. У IBQ были дополнительные анимальные, мшистые, кожаные, грибные и лесные оттенки.

В Саксонском мхе IBQ в высочайшей концентрации сдерживается в аромате остротой звучания свежей зелени герани и цветением розы, дополненных дымными нотами шлейфа, укутанными нежной сладостью «кокона» мускуса. Выбор розы, как основного цветочного акцента неудивителен, ибо роза странным образом прекрасно сочетается с изобутилхинолинами. Наверное, из доступных сейчас близких ароматов, лучший тому пример – одно из любимых всеми творений Софии Гройсман.

Формула Саксонского мха хранит в себе еще один очень интересный индивидуальный секрет. Цельность звучания аромата. Если вы разложите его по аккордам (цветочный аккорд, древесно-сладкий или древесно-пряный и проч.), вы так и не поймете единство души этого аромата. Однако, если разобраться в отдельных его нотах, на выходе вы получите в упрощенном виде каркасы огромного количества ароматов, заполонивших рынок после Первой Мировой Войны.

Саксонский мох имел сумасшедший успех у потребителей, и популярность его продолжилась в жизни многих других ароматов 20-х годов. И почти каждый из них так или иначе собирался вокруг этого знаменитого саксонского аккорда: Nuit de Noel – наверное, самый известный из них, там база de Laire дополнена абслю розы и сандалом. Иные знаменитые ароматы-трибьюты саксонскому мху – несколько парфюмерных творений Жака Герлена (одно из них обогащено мощной порцией костуса), Хабанита (Molinard) и Bois des Iles (Chanel). Аккорд саксонского мха также представлен в композициях Cabochard, Chanel 19, Opium.

Когда я думаю об аромате Жана Поля Готье Le Male, мне кажется, что Франсис Куркджиян разрабатывал приблизительно ту же идею на основе современных синтетических соединений (хотя об изобутилхинолинах там не упоминается). Вспоминая несколько ароматов Анник Менардо с ее любовью к аккорду анис-сладость-дымные ноты (Lolita Lempicka и Hypnotic Poison), я уверен - не будет открытием, если окажется, что она любит эту странную и ни на что не похожую парфюмерную базу.

Одной лишь парфюмерной базой, Marie-Therese de Laire предвосхитила будущее парфюмерных пристрастий публики наполвека вперед. Если мы мысленно отбросим розо-гераниевый акцент, то знакомая нам мховая база IBQ вдруг откроет нам секрет шлейфа, звучащего в классических дамских шипрах авторства великого Жана Карля (Jean Carles) и с его гениальным методом построения аромата, который он преподавал своим ученикам в начале 1960-х годов. Все что нам в данном случае понадобится, чтобы понять принцип его парфюмерии, – добавить цветочное звучание, сбалансировать аромат под индивидуальный вкус и, может быть, чуть придать ему оригинальных, неиспользованных ранее тонких полутонов.

Возвращаясь в мыслях в далекий 1910 год, я каждый раз изумляюсь и внутренне вопрошаю – что же это была за уникальная, непостижимая женщина, Marie Therese de Laire, автор новаторской, не ведомой до того времени парфюмерной традиции? В 1912 году дамы лишь наслаждались тонкими ароматами вроде Убигановских Quelque Fleurs, и в это же самое время мадам de Laire уже колдовала в своей лаборатории над совершенно новым, разительно отличным от консервативного образом женщины начала века – современная богемная вамп с макияжем в стиле «дымчатых глаз». По силе своего влияния этот аромат практически равен рождению движения экспрессионистов в искусстве.

Саксонский мох (de Laire) - один из немногих шедевров настоящего художника, а может быть и творение первой женщины-парфюмера, имя которой сейчас почти уже забыто. Старые парфюмерные базы – это утерянные драгоценности, многие из них даже незнакомы современным парфюмерам. Их негде найти, невозможно изучить, насладиться их совершенством и прочувствовать через них великую эпоху. Когда формула так и осталась неразгаданной, аромат утерян, последняя капля драгоценных остатков испарилась, и никтошеньки не помнит, каков был этот шедевр, подступает пустота…

(из парфюмерного блога Octavian Coifan - перевод с англ.

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1094

[Рона]

Что вы надеваете на ночь?

- Лишь немного «Шанель номер 5».

Мерилин Монро (Норма Джин Бейкер Мортенсон)

Известные афоризмы о женких духах и ароматах от знаменитых

В интернет магазинах покупать одежду значительно дешевле

«Лучшую рекомендацию заслуживают духи, запах которых привлекает внимание к проходящей мимо женщине, надушенной ими, лиц, которым до этого и в голову не приходило думать об этой женщине». Плиний Старший

«И только аромат душистых роз — Летучий пленник, запертый в стекле, — Напоминает в стужу и мороз О том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, Но сохранили душу красоты».

Вильям Шекспир

«Мой аромат напоминает весеннее утро в Италии после дождя, апельсины, лимоны. Грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и травы моей родины».

Джованни Мария Фарина

«Женщина, которая не пользуется духами, не имеет будущего».

Поль Валери, французский поэт

«Духи — это невидимый, но непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины, он же продолжает напоминать о ней, когда она уже ушла».

Габриель Шанель

«Духи — это главное, это автограф личности».

Пал ома Пикассо

«Духи сегодня — это смесь науки, искусства и технологии. Это как игра на пианино».

Анник Менардо, парфюмер

«Если духи хорошие, женщины все равно их будут продолжать покупать, даже если они завернуты в газету».

Эвелин Лаудер

«Каждые духи подобны путешествию».

Автор неизвестен

«Духи — это самые насыщенные воспоминания».

Жан-Поль Герлен, французский парфюмер

«Без духов кожа молчит».

Французская поговорка

Аромат - это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь.

Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах...В любую минуту моей жизни меня сопровождают духи... Я скорее забуду очки или ключ, чем выйду из дому, не надушившись...

Катрин Денёв

Великие духи опознаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними.

Эдмонд Рудничка (великий парфюмер, создатель Femme, Diorissimo, Eau Sauvage)

Висячий мостик мечты

Кензо (о своих первых духах)Воспоминанья, что со дна флакона дивного струятся, полнее яви, животворней сна и жарче ночи ночи самой страстной. Всё что делает человек, и всё, что он имеет, можно условно разделить на две большие части: сфера нужного и сфера ненужного.

Нужно всё, что связано с выполнением двух задач, роднящих нас со всеми остальными живыми существами: самосохранение

и размножение. Всё, не содействующее этой функции в глобальном смысле, не нужно. Хлеб насущный нужен, а стаканчик вина - не нужен...

Идти, чтобы двигаться вперёд, нужно, а танцевать - не нужно... Работать, чтобы получать деньги нужно, а насвистывать при этом песенку

и испытывать от работы удовлетворение - не нужно... Соблюдать правила движения нужно, а наблюдать восходящую луну - не нужно...

Половая жизнь нужна, а романтическая любовь - нет... Духи, вне всяких сомнений, относятся к сфере ненужного.

Но как раз с ненужного и начинаются радости жизни! А.С. Лихонин

Выбор аромата похож на выбор любовника. Вы должны провести с ним ночь, чтобы узнать, подходите ли Вы друг другу.

Роже Дов, профессор-парфюмер

Дайте женщине самую лучшую композициию ароматов... Представьте ее во флаконе, выполненном просто, но с безупречным вкусом, назначьте за это разумную цену и возникнет бизнес, который мир прежде не видел.

Франсуа Коти

Духами больше не пользуются для того, чтобы просто хорошо пахнуть. В них всегда есть притягательная сила той, не поддающейся определению, ауры грёз и мечтаний, которой окутывает себя женщина...

Духи - абсолютная роскошь, прекраснейший из всех прекрасных подарков.

Й. Стефан Еллинек

Духи - главное. Это - автограф личности. Палома Пикассо

Духи - мечта во флаконе.

Й. Стефан Еллинек

Духи - это музыка тела. (Le parfume est la musique du corps)

Мадам Роша

Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она yшла.

Коко Шанель

Духи - это одежда, которую не снимают. Духи - это память, которая не подводит.

Пьер Карден

Духи - это самая короткая дорога между женщиной и всем миром...

Жан Поль Герлен

Духи - это та же одежда.

Коко Шанель

Духи - это та самая точка над « i » для ухоженной, элегантной и модной женщины. Духи, как и любовь, неуловимы. Их можно выбирать долго и тщательно, а можно просто влюбиться... Духи, как и мода, - это искусство плавного бегства, создающее в обычной жизни привилегированное пространство.

Марилен Дельбур Дельфи (французский историк)

Духи оживают, лишь когда ими пользуются.

Й. Стефан Еллинек

Женщины, которые не пользуются духами - это очень самоуверенные женщины, ибо шлейф правильно подобранных духов, который тянется за прекрасной дамой, всегда сопутствует образу, создаваемому ею, играя в создании этого образа совсем не последнюю, а иногда даже первую роль.

Коко Шанель

Запахи изменяются вслед за нашим настроением, интригуя окружающих.

Эвелин Лаудер

Их суть... поведать - но не обязательно всё и не обязательно каждому...

Катрин Денёв

Мне часто не во что было обуться, но зато у меня всегда были мои духи, моя рисовая пудра, мои книги, мой стакан чая и нежность Пабло...

Фернанд Оливье (возлюбленная Пабло Пикассо)

Моя душа путешествует по духам, как души других людей - по музыке.

Шарль Бодлер

Надо мною витали роскошные сны...

Я зимой унеслась в ароматный цветник

И вдыхала в мечтах юный запах весны...

О, сказать не смогу... не хватает мне слов,

Что за сила таится в флаконе духов!

А.Добровольская

Платье должно быть невидимым, когда видишь лишь ту, что его носит. А сама женщина должна забывать о нем. Хорошие духи, как хорошее платье - их хочется носить, сроднившись с ними и не ощущая их.

Ив Сен-Лоран

Платье - это украшение внешности, а духи - внутреннее измерение женского начала

Жак Польж (ведущий парфюмер дома Шанель)

По-настоящему хорошие духи - те, которые совпадают со временем, с его душой и настроением. Если это совпадение удалось, духи состоялись и именно их затем будут называть классическими, а значит, вневременными.Приближение женщины нужно ощущать до ее появления

Марсель Роша

Пройдёт время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах её духов надолго останется в вашей памяти.

Кристиан Диор

Сначала нужно вдохнуть женщину, а затем ее увидеть...

Марсель Роша

Удел модельера - временность. А духи вечны... Пьер Динан

Чтобы как можно лучше надушиться духами, нужно... рассеять их в воздухе перед собой и пойти вперёд. Духи - это как любовь, тут скупиться нельзя. Надо отдаваться им полностью и целиком, а не тут немножко, там немножко.

Эсте Лаудер

Я уверен, что, если мужчина влюбляется в женщину, её выбор духов удачен.

Жан-Поль Герлен

[Рона]

http://www.vashigrezi.ru/Paraf.htm

[Рона]

Азбука ароматов

Happy__baby все записи автора

Smart_girls

Выбор аромата:

Наши бабушки хранили верность одному-единственному, раз и навсегда выбранному аромату. Таковы были нравы и... объективная реальность - ведь новые духи выпускались не так часто. Женщины жили в жестких рамках условностей: легкие и свежие ароматы - для блондинок и молодых, более теплые и насыщенные для брюнеток и зрелых дам, Знойный мускус - ни-ни! Не пристало порядочной женщине благоухать, как жрица любви!

Мы свободны от этих предрассудков. Только за прошлый год в мире было выпущено больше 2500 новых ароматов - интересных, оригинальных, чарующих. Почему мы должны обрекать себя на однообразие?! Мы же не носим одну и ту же юбку десять лет подряд! Современная женщина попадает в ловушку под названием "проблема выбора".

Как правило, мы безошибочно - на уровне подсознания - узнаем "свои" духи: в них чувствуешь себя легко и непринужденно. Выбирая аромат, не пытайтесь ничего анализировать, доверьтесь интуиции. А чтобы она вас не подвела, следуйте простым правилам.

Отправляйтесь в парфюмерный магазин утром - в это время суток обоняние самое острое, ну а если хотите получить более точный результат, то следует взять в руки календарик - в первой половине менструального цикла мы различаем запахи почти так же хорошо, как животные.

Возьмите с собой подругу (не друга!) - женщины тоньше чувствуют ароматные оттенки.

Бумажный пробник пахнет совсем иначе, чем пробка от духов, и имеет мало общего с тем запахом, который получается при соприкосновении с кожей.

Накануне "примерки" не ешьте ничего острого и пряного - это может изменить кислотность кожи, и духи будут пахнуть по-другому Также повлиять на "звучание" аромата могут кольца и браслеты, поэтому не допускайте их контакта с духами. Не покупайте духи в первый же день "знакомства" с ними. "Поносите" аромат, ощутите себя в нем. В "чужих" духах может разболеться голова и появиться необоснованная раздражительность, вялость - так организм реагирует на неадекватный запах.

Не смывайте аромат на ночь - сравните свои чувства к нему наутро - духи, как и мужчину, нужно проверить "в деле". И конечно же, понаблюдайте за реакцией окружающих.

И напоследок - самый главный совет: не следуйте слепо рекламным призывам, прислушайтесь к себе - духи не должны "забивать" вашу сущность, а, напротив, должны раскрыть, подчеркнуть и преподнести ее во всей красоте и многогранности.

На все случаи жизни

Современная жизнь насыщенна и динамична. Утром - спортзал, днем - деловая встреча, после обеда - кофе-брейк с подругой, а вечером - party в ночном клубе. И все эти события требуют адекватного аромата!

Даже если ритм вашей жизни не такой сумасшедший, все равно у вас есть духи "на каждый день" и "для особого случая". Давайте попробуем классифицировать ароматы по "территориальному" признаку.

Для офиса. Это в меру мягкий и сдержанный аромат: достаточно строгий и лаконичный, чтобы не отвлекать коллег, но в то же время не слишком "бесцветный", чтобы быть лишенным индивидуальности. Типичные "бизнес-ароматы" - Cerruti Image Woman, Fen'ari Black от Ferrari, Balmain de Balmain, Daliflor.

Для важной встречи. Главное правило - аромат не должен быть для вас новым - это может отвлечь ваши мысли и помешает сосредоточиться на разговоре. Не раз "опробованные", надежные любимые духи, которые вселяют в вас чувство уверенности и независимости, вот гарантия успеха! Впрочем, есть такие ароматы, которые пахнут... везением. Типичные "судьбоносные" духи - Eternity от Elizabeth Arden, Nobile от Gucci, Intuition от Estee Louder.

Для торжественного события. Яркий, глубокий, волнующий - словом, роскошный аромат! Он окутывает ореолом элегантности, что моментально выделяет вас из толпы. Правило: чем изысканнее и экстравагантнее ваш вечерний наряд, тем менее "заметным" должен быть сопровождающий вас аромат.

Типичные "party-ароматы" - Eau du Soir от Sisley, Gucci Rush (w). Presence от Mont Blanc (м). Исключение составляет свадьба: вы не должны затмевать невесту - ни нарядом, ни парфюмом.

Для спорта и отдыха. Ненавязчивый, свежий, комфортный - словно мягкий плюшевый халат. Это даже не аромат, а намек на него ничего привлекающего внимание, ничего раздражающего. Типичные "спортивновыходные" ароматы - Eaude Campagne, Benetton Sport, Clinigue Happy, Obligue Fast Forward от Givenchy, Parfum d'ete от Kenzo, Daiimix.

Для свидания с любимым. Если предполагается романтический вечер при свечах, аромат должен быть нежным, легким и чистым. Например, Un Amour de Paton, Deep Night (if) от Ghost, That's Amore от GaiMattiolo, Premier Jour от Nina Ricci.

Если же вы намерены выдержать вашу встречу в более ярких сексуальных тонах, используйте духи, распаляющие страсть, - знойные, настоянные на мускусе и сандале. Типичные ароматы-афродизиаки - Truth от Calvin Klein, Dunhill Desire for a Woman.

Виды духов

Парфюмерный мир достаточно широк и разнообразен. Используя самые современные новинки и технологии, парфюмеры разрабатывают духи на все случаи жизни, учитывая вкус многочисленных потребителей. И если раньше духи задействовали только в качестве эфирных масел, которые добавлялись в ванную или на одежду, то сейчас духи представлены различных видов. Главное отличие духов состоит в технологии их изготовления. Основными компонентами духов являются ароматная смесь, вода и спирт. В зависимости от того, какой вид духов должен получиться в итоге, все эти компоненты соединяют в определенных пропорциях. Концентрация ароматических элементов, растворенных в спирте, и глаголет о виде парфюма.

Самой высокой концентрацией ароматической смеси отличаются духи, или на французский манер parfum. Духи предпочитают покупать те люди, которые любят стойкие и очень насыщенные ароматы. Как правило, духи из-за насыщенности эссенциями стоят не дешево. Поэтому их продают в небольших флакончиках, максимальный объем которых может составлять 15 миллилитров. Процент же ароматических веществ не опускается ниже 20, но бывает и значительно больше.

Вторую позицию после духов по стойкости и интенсивности аромата занимает парфюмированная вода. Французские парфюмеры называют такие духи eau de parfum. Процентное соотношение ароматических веществ в этой жидкости сравнительно ниже, чем в духах, но все же не опускается ниже пятнадцати процентов. Встречается парфюмированная вода и большей насыщенности. Парфюмированная вода считается достаточно стойкой жидкостью и подходит для тех, кто пользуется духами каждый день.

Благоухать на протяжении нескольких часов позволит и несколько капель туалетной воды. Французский вариант туалетной воды – eau de toilette – используется не только слабой половиной человечества. Мужчины тоже не прочь придать себе особенный аромат. Концентрация женской туалетной воды отличается от мужской на несколько процентов. Если женщины смогут наслаждаться ароматом двадцати процентной интенсивности, то туалетная вода для мужчин будет в пределах двенадцати процентов.

Существует и особый вид духов, разработанный специально для мужчин. Это eau de cologne или всем известный одеколон. Одеколон более концентрированный, чем туалетная вода для мужчин.

Французы выделяют еще и такой парфюм, как eau или вода. Это самые легкие и слабо концентрированные духи.

Структура аромата

Классические парфюмерные композиции составляются по принципу триады: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота». На протяжении определенного времени эти три ноты сменяют друг друга, и характер аромата меняется — иногда говорят, что аромат «раскрывается».

«Начальная нота» или «голова» аромата проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде примерно на 10 минут. Начальная нота состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов, например, цитрусовых и травяных нот.

Примерно через 30 минут наступает время «ноты сердца», которая остается на коже на несколько часов. Это основной и характеризующий запах. Эта нота составляется из материалов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции, дополняя и оттеняя друг друга.

Через 12 часов остается «конечная нота» или «базовая нота», которую иногда называют «шлейфом» аромата. Он уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма определяется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже дольше всего. Одежда, особенно шерстяная, на которую попали капельки духов, может иногда сохранять аромат базовой ноты несколько месяцев.

Классификация женских ароматов

Классификация мужских ароматов

Рубрики: Полезности

http://www.liveinter.../post149015825/

[Рона]

Mitsouko Guerlain

dadidam все записи автора

Решила попробовать написать о том, что стало самым раскупаемым цветочным парфюмом Австралии. (сори, не знаю точно, статистика какого года). Mitsouko Guerlain.

Примерно в 1919 году весь интеллектуальный Париж обсуждал трагическую любовь героини романа "Битва" Клода Фаррер (Claude Farrer), жены адмирала и простого британского офицера. Героиню звали Митсуко. В том же году появились духи Mitsouko, создатель Жак Гуерлен (Jaques Guerlain). И по сей день эти духи выпускаются домом Гуерлен. И считаются одними из лучших. К тому же, это один из самых "непонятных" странных запахов (наряду с Цветком Kenzo и Пуазон (яд) от Диор.)

Верхние ноты - роза и бергамот; средние ноты - жасмин, персик и специи; нижние - деревянные. Фруктовый шипр.

Говорят, утверждать, что Mitsouko любимый парфюм все равно, что говорить Мона Лиза да Винчи любимая картина. Mitsouko - чуть ли не самый лучший парфюм за всю историю парфюмерии. Само совершенство.

Начитавшись замечательных отзывов у Лука Турин и других парфюмеров и просто парфманьяков, я отправилась пару лет назад тестировать Митсуко. Мое первое знакомство не было разочарованием. Аромат красивый, тонкий, но это запах «другого времени», 40х годов прошлого века. Митсуко в моем представлении органично сливался с образом американских киношных богинь военных лет типа Джинджер Робертс. Потом узнала, что этот парфюм с удовольствием носила Ингрид Бергман.

Определенно при первом тестировании я гораздо больше оценила Gardin de Bagatelle от дома Guerlain, точно в такой же бутылочке. Но потом я тестировала Митсуко еще и еще. Запах каждый раз звучал по-разному. В общем, я так и не раскрыла тайну Митсуко. Думаю, что запах не на каждый день, а под особое настроение и под особый стиль одежды, женственный. Обычно я для носки парфюма стиль одежды ставлю в игнор. Кстати, я не люблю альдегиды и сразу ощущаю их при затесте. В Митсуко они тоже есть, но видимо отодвинуты на задний план и когда открываешь бутылочку их не ощущаешь. Митсуко больше воспринимается мной как флоральный парфюм с шипровыми наклонностями.

Решила приобрести со временем бутылочку парфюма, не туалетной воды точно.

Несколько интересных фактов. Митсуко был создан для или скорее в честь Сержа Дягилева, организатора знаменитых Русских сезонов начала 20го века. Дягилев похоронен на острове Мертвых в Венеции рядом со Стравинским. (фильм Коко Шанель и Игорь Стравинский частично о Сезонах Русских).

Еще интересно. Если вам известны Наны, толстые французкие женщины с губками-бантик, очень популярные во французких кабаре... В 60-80е годы таких Нан создавала скульпторша Ники де Сан Фалль (Niki De Saint Phalle) - *(слева на картинке). Ее «signature perfume» как это по-русски? самым любимым парфюмом был Митсуко, настолько любимым, что весной 1982 она выпустила свой парфюм Niki De Saint Phalle в честь любимого Mitsouko. Оба цветочные шипры, но парфюм Ники де Сан Фалль я не тестировала. Кстати, парфюм Никки тоже стал культовым, но это классика 80х. Фото внизу, мб кто-то тестировал? или знает парфюм Ники?

Рубрики: Селективы/Классика жанра

Теги: guerlain цветочные шипровые фруктовые

http://www.liveinter.../post162452365/

[Рона]

Mitsouko - Guerlain, edt, современная версия

Товарищ_Ленская все записи автора

Очень даже носибельная, несмотря на то, что первые "Mitsouko" загремели по миру аж в 1919 году. Окутала мягкой, чуть отсыревшей розой, кожаными перчатками, томностью и фильмами ретро. Но это не старая кошёлка с тростью, бронхитом и радикулитом. Мицуко пахнет молодыми и страшно одинокими учительницами, библиотекаршами, пианистками, искусствоведшами - в очках, старомодной улиткой на голове и наглухо закрытых блузках с бантом на груди. Мицуко пахнет старыми девами - железными, отчаявшимися, но принципиальными. От этого запаха легко впасть в зависимость. Организм требует новую дозу, постоянно. Вдохнуть ещё и ещё. Думаю, молодые поклонники вас в этом аромате вряд ли поймут, хотя он нисколечки не страшен. Но плевать мы хотели на всех. Пробую уравновесить "порядочную" Мицуко потёртыми джинсами, расхлябистыми пиджаками и вообще, моим любимым стилем "сильно потасканный кэжуал". Не для работы, для отдыха. Получается своеобразно и, я так понимаю, заметно.

Но интересно знать, насколько много же я потеряла, ни разу не попробовав Мицукин винтаж.

Рубрики:

Люкс/Для женщин

http://www.liveinter.../post174775696/

[Рона]

Игорь Толоконников.

Аристократия духа (о духах).

Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя,

что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере,

очень соблазнительное:

- Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар...

М. Булгаков "Мастер и Маргарита".

Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны Герлена - "Senteurs des Champs" ("Полевые Тропинки") и "Esprit de Fleurs" ("Цветочный Аромат"), которые становятся весьма популярными. Вскоре туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручает модный журнал "Сильфида", а в каталоге фирмы появляются и первые косметические средства для ухода за кожей лица.

В скором времени французская столица начинает перестраиваться. По поручению самого императора Наполеона III барон Осман руководит реконструкцией города и Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свой новый магазин в доме номер 15 на пока ничем не примечательной рю да ла Пэ, той самой, которой в самом недалеком будущем уготовано стать центром моды и роскоши не только Парижа, но и всей Европы. Уже во времена Третьей республики там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио, Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам "ювелир королей и король ювелиров" Луи Картье. Само же производство переводится в Коломб, а Герлену понемногу помогают в делах подросшие наследники - сыновья Эме и Габриэль.

Перейдя от благоустройства столицы к наведению порядка в делах личных, Наполеон III Бонапарт, большой знаток и ценитель женской красоты, берет в жены испанскую принцессу Евгению Де Монтильо де Гузма. К свадебным торжествам, назначенным на 29 января 1853 года Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, очарованный красотой и совершенством молодой императрицы, составляет "Eau de Cologne Imperiale" ("Одеколон Империал"), который преподносится виновникам торжества в хрустальном флаконе с вызолоченным рельефным изображением пчел - эмблемой дома Бонапартов. Простой и изысканный аромат одеколона (духов в их теперешнем понимании в те времена еще не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении и Пьер-Франсуа-Паскаль становится официальным парфюмером их императорских величеств. А одеколон "Imperiale", которому Герлен был обязан столь важным для себя признанием, все в том же украшенном изображением бонапартовских пчел флаконе до сих пор производится домом Герлен.

Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном "Империал" Герлен составляет "Parfum Imperiale" ("Аромат Империал"), "Parfum de France" ("Аромат Франции"), "Bouquet de Imperatrice" ("Букет Императрицы"), "Bouquet Napoleon" ("Наполеоновский Букет"), "Delice du Prince" ("Княжеская Отрада") и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает "Le Bouquet de Furstenberg" ("Вюртембергский Букет"), "L'eau de Cologne Imperial Russe" ("Одеколон Русский Империал") и "Voila pourquoi j'aimais Rosine" ("Вот почему я люблю Розину"). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов "Imperial Russe" ("Русский Империал") и "Cour Moscovite" ("Московский Двор").

После кончины в 1864 году Пьер-Франсуа-Паскаля дело переходит к его прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. Именно он создает такие модные новинки, как "Fleurs d'Italie" ("Цветы Италии") и "Excellence" ("Совершенство"), а чуть позднее и духи "Jickie", ставшие революционной вехой в развитии всей парфюмерии. Впервые аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков. Первый раз при составлении духов были использованы концентрированые цветочные масла, полученные приниципиально новым способом. И ко всему прочему в их состав входили синтетические ароматические вещества абсолютная новинка для своего времени. Фактически, духи "Jickie", в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и одеколон "Imperiale" эти духи производятся до сих пор.

На парижской Всемирной Выставке 1889 года братья с триумфом представили продукцию дома, ни сколько не утеряв блеска заслуженной отцом славы и признания.

Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая блистательная, пожалуй, пора в истории дома. К тому же мощностей фабрики в Коломбе стало недостаточно и в местечке Бекон-Ле-Брюйэр возводятся новые цеха и лаборатории. Кроме духов, своей основной продукции, дом Герлен изготовляет огромный по тем временам ассортимент косметических средств: разнообразные лосьоны, пудры и кремы.

В новых парфюмерных композициях дома Герлен "Bon Vieux Temps" ("Добрые Старые Времена"), "Le Mouchoir de Monsieur" ("Его Носовой Платок"), "Voilette de Madame" ("Дамская Вуаль"), "Muguet" ("Ландыш"), "Rue de la Paix" ("Улица Мира") как в зеркале отразилась вся изысканная прихотливость эпохи модерна. Следуя своим давним традициям, специально для несравненной Сары Бернар, символа и кумира той поры, дом Герлен создает особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные "Apres l'Ondee" ("После Дождя"), и "L'Heure Bleue" ("Сумерки") с их бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом.

В самый канун Первой мировой войны дом Герлен открывает новый роскошно отделанный мрамором магазин на Елисейских Полях и вскоре на долгие четыре года модная парижская жизнь погружается в сумерки, совсем не похожие на "L'Heure Bleue".

В ноябре 1918 года бесконечная, казалось, война завершена. Ценой немалых жертв и лишений Франция выходит из нее победительницей. Эйфория всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть пережитое и вернуться к большим и малым радостям довоенной жизни. Всего через год после окончания войны Жак Герлен создает теперь уже почти миф, почти легенду, духи "Mitsouko" ("Тайна" в переводе с японского), отразившие всеобщее увлечение в те годы страной Восходящего солнца после грандиозного успеха оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" и книги Клода Фаррера "Битва". Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив "Mitsouko" в своеобразную эмблему дома Герлен.

И все же вернуться к той хрупкой гармонии, что рассыпалась с началом войны, как карточный домик, оказалось невозможно. Пережитая трагедия стала слишком сильным потрясением для всех и вся. Мир менялся на глазах, менялся неостановимо и невосстановимо. Совсем иными глазами взглянула на себя и его лучшая половина. Годы военного и послевоенного лихолетья заставили женщин сменить мужчин и на производстве, и в делах, научиться во многом полагаться на самих себя. Канул в Лету образ благообразной матери семейства, безропотной мужниной рабы. Вместе с ним бесследно расстаял и его антипод - чахоточный, изможденный полуангел, полудемон символизма с тонким бледным лицом и карминовыми губами. Эмансипированная женщина 20-х стала равноправной спутницей мужчины в делах и развлечениях. Подобно весенней грозе над Францией разразились "Annees Folles" - "Годы безумия" с их невероятной жаждой жизни и удовольствий после недавно пережитой трагедии и словно в предчувствии трагедии еще более страшной. Вновь весь мир с вожделением обращает свои взоры на Париж. Международная Выставка Прикладных Искусств и Современной Промышленности 1925 года окончательно оформила эстетические воззрения новой эпохи, получившей по ее сокращенному названию имя "Ар Деко". Складывается неподражаемый "Белый Стиль" Картье: черно-белая геометрия платины, лака, горного хрусталя и бриллиантов багетной огранки. Коко Шанель, Пату и Лелонг переворачивают прежние представления о женской моде, а новые духи Жака Герлена "Shalimar", первая композиция на "восточную" тему, становятся одним из самых ярких штрихов тех безумных лет, вобрав в себя все их сумасшедшее очарование. Яркий, но не шокирующий восточный запах, чуть провоцирующее сочетание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса, стал любимым ароматом раскованных женщин дансингов, garden parties и открытых авто. Смелые обольстительницы, они с удовольствем кутались в облако его знойной чувственности. И до сих пор во Франции эти духи неизменно остаются в десятке самых продаваемых. Благодаря феноменальному успеху "Shalimar", слава дома Герлен, достигает, наконец, и американского континента. В 1927 году в Соединенных Штатах открывается филиал дома.

Эйфория "Безумных Лет" прервалась в духе самого времени: стремительно, бурно и трагично. В "черный четверг" 24 октября 1929 некоторые тревожные экономические показатели вызвали стихийную продажу ценных бумаг на Уолл Стрите и, как следствие, резкое падение их курса. Это было подобно сходу снежной лавины, дезорганизовавшей всю мировую торговлю и приведшей к разорению банков, закрытию предприятий и массовой безработице. Весенняя гроза "безумных лет" сменилась ненастьем Великой депрессии.

В тот страшный год под впечатлением от трагичного и самоотверженного образа героини оперы Пуччини "Турандот" Жак Герлен создает духи "Лиу". Примечательно, что в те же годы в творчестве другого признанного мастера той поры, ювелира Луи Картье, китайская тема также получила свое особое развитие. Да и вообще, в творчестве двух наиболее ярких представителей старейших французских домов "Картье" и "Герлен" - Луи Картье и Жака Герлена чрезвычайно много схожего. К примеру, в свое время мужество и героизм покорителей Пятого океана сподвиг Луи Картье на создание уникального по художественной ценности и долголетию образа - часов "Сантос", изготовленных для бразильского пионера воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона. Позднее, движимый теми же эмоциями, Жак Герлен, создает свою самую блистательную парфюменую композицию "Vol de Nuit" ("Ночной полет"), дань признания автору "Маленького Принца", пилоту Антуан де Сент-Экзюпери.

14 июня 1940 года над Францией вновь надолго сгущаются сумерки, и лишь после окончания Второй мировой войны, дом "Герлен" возвращается к прерванным делам. Вместо разрушенной бомбежками фабрики в Бекон-Ле-Брюйэр строится новое предприятие в Кёрбевуа, которое до сих пор остается основным поизводством всей парфюмерии "Герлен".

В 1955 году Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои последние духи "Ode"("Ода"), а всего 4 года спустя Жан-Поль Герлен представляет первую самостоятельную работу - мужской одеколон "Vetiver" ("Ветивер"). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой: впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций - запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих и теплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и уверенной в себе мужественности, "Veniver" был и остается уместным для любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-Полю Герлену удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать композицю сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей оригинальности и благородству аромата "Vetiver" приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам "Mitsouko" и "Shalimar" и является одним из немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии, наравне с "Eau de Savage" Кристиана Диора, "Monsieur Givanchy" и "Pour Homme" от "Caron".

В 1962 году увидела свет еще одна новинка дома "Герлен" - женские духи "Chant d'Aromes" ("Песнь Ароматов"), а тремя годами позже и новая оригинальная композиция для мужчин "Habit Rouge" ("Красный Фрак") - первый "восточный" мужской запах.

Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома "Герлен" становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал в соответствие с настроениями и вкусами молодежи духи "Chamade", навеянные образом женщины нового типа, героиней Катрин Денев в фильме по одноименному роману Франсуазы Саган.

К началу 70-х империи "Герлен" становится заметно тесно в рамках европейского и северо-американского рынков. К тому же все отчетливее стал слышен рык молодых тигров Юго-Восточной Азии, наводнивших мир изделями радиоэлектроники и с удовольствием потребляющих всегда лакомые для азиатов предметы роскоши. Герлен начинает методично осваивать восточные рынки, открыв свои филиалы в Гонг-Конге и Токио.

И по прежнему ни на минуту не прекращается работа же над созданием новых парфюмерных композиций. В 1974 году рождается "Eau de Guerlain", год спустя роскошные духи "Parure" ("Украшение") - традиционно изысканная вариация в стиле Герлен на бессмертную шипровую тему.

А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего времени, создав композицию, посвященную королеве цветов розе. "Nahema" до сих пор считаются одними из самых роскошных, аристократичных и дорогих женских духов.

И хотя классика всегда остается классикой, каждое новое поколение даже в самых вечных темах слышит свои ноты и нюансы. В 1983 году дом Герлен представляет созвучную времени новую цветочную композицию - "Jardins de Bagatelle" ("Парк Багатель") а еще через шесть лет совершенно новое звучание получает и нетленная "восточная" тема, в котором по-герленовски изысканно и неповторимо слились ароматы сандалового дерева и жасмина. Духи "Samsara", как уже не раз случалось с творениями дома "Герлен", сразу и навсегда стали классическими, вызвав целую лавину подражания.

Если вести отсчет с 1828 года, то "Герлен" были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых ныне производятся 25. В 1992 году, воздавая на излете тысячелетия дань собственным более чем полуторовековым традициям, дом "Герлен" представляет "Heritage" ("Наследие") - свое новое видение мужчины, переступающего грань двух веков и двух тысячелетий. Свежий аромат "Heritage", сотканный из запаха специй и тонких древесных нот - дань уважения человеку прошлого и посвящение человеку дня грядущего. А еще через два года "Герлен" делает, пожалуй, самый свой неожиданный сюрприз, поистине роскошный подарок подлинным хозяевам двадцать первого века. Специально для самых маленьких граждан мира составляется "Petit Guerlain" ("Малыш Герлен") - озорное сочетание свежих цитрусовых нот с нежными запахами ванили, лаванды и ромашки.

Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии "Герлен" вновь стали духи для женщин. На этот раз Жан-Поль Герлен сумел, похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешав его с запахом цветущей мимозы, растворить в новых духах "Champs Elysees" ("Елисейские Поля").

Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по прежнему величественны и неприступны, а сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня. И в Российских пределах, вновь как когда-то в прошлом, чувствуется присутствие ее эмиссаров. В витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком, снова играют хрустальными гранями флаконы одеколона "Империал", а по улицам кто-то нет-нет, да и пронесет то волнующий аромат японской тайны, то отзвук безумных двадцатых, то пряную свежесть далеких экзотических лесов. И если истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому. Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией "Герлен".

http://www.art-perfume.ru/library/aristocracy.html

http://www.youtube.com/watch?v=QcLoq4e6OvU&feature=player_embedded

[Рона]

Аромат драгоценного камня

Драгоценные камни не пахнут, а духи не обладают ни твёрдостью, ни формой. Казалось бы, трудно найти два более далёких друг от друга явления. И, тем не менее, парфюмеры год за годом воплощают этот рискованный оксюморон — аромат камня, подбирая ноты с почти ювелирной точностью.

Мы давно привыкли сравнивать искусство парфюмерии с музыкой — «ноты», «аккорды», «мелодии» есть и там, и там. Мы привыкли сближать парфюмерию и литературу — ведь ароматы, как книги, тоже могут рассказывать истории. Но приходится признать, что особенно много общего между парфюмерией и ювелирным искусством: парфюмеры работают с эссенциями и маслами, которые стоят не меньше чистейших бриллиантов и в буквальном смысле ценятся на вес золота! Да и чтобы добыть необходимое для парфюмерной формулы сырьё, порой приходится отправляться на поиски настоящих «копей царя Соломона» — то в Египет, то в Индию, то в Индонезию.

Поэтому неудивительно, что почти все именитые ювелирные Дома рано или поздно начинают осваивать парфюмерный рынок. Тут-то и начинается тема «ароматов камня»: сначала марка Boucheron представляет Jaipur Saphir, потом Bvlgari превращает свой аромат Omnia в целую сокровищницу самоцветов на любой вкус, и вот уже Chopard предлагает нелёгкий выбор — какой «бриллиант» вы наденете с вечерним платьем — розовый Wish Pink Diamond или голубой Wish Turquouise Diamond? Кстати, о бриллиантах. Именно они заставили по-новому засиять искусство парфюмерии.

Приручённая звезда

Когда нужно создать версию знаменитого аромата по какому-то торжественному поводу, без бриллиантов не обойтись. Поэтому своё двадцатилетие марка Lancome отметила выпуском Tresor Diamant Noir Lancome: в 2010 году культовый аромат Tresor вышел тиражом всего 20 (!) копий во флаконе, напоминающем чёрный бриллиант. Он стал такой желанной добычей для коллекционеров, как будто речь шла о настоящем бриллианте! Но чаще парфюмеры обращаются к бриллианту, когда хотят создать ощущение роскоши — и вот тут самое время задаться вопросом: а чем же пахнут бриллианты? Рискнём предположить, что «идеальный» аромат «идеально огранённого алмаза» создал в 2007 году парфюмер Chanel Жак Польж. Его Chanel №18 Les Exclusifs получил своё название по номеру дома на Вандомской площади, в котором с 1997 года находится ювелирный бутик Chanel. А ювелирные украшения Chanel — это платина и бриллианты, холодное мерцание камней и чистый металлический блеск оправы. Поэтому бриллианты в интерпретации Жака Польжа имеют аромат прохладный, чистый и как будто бликующий — благодаря россыпи семян амбретты, покрытым лёгким налётом цветов и фруктов.

Но если Chanel №18 Les Exclusifs — это бриллиант чистой воды, то марка Versace, напротив, предпочитает цветные алмазы.

Versace Yellow Diamond (2011) — это бриллиант солнечно-жёлтого цвета.

И если прозрачный алмаз Chanel создан, чтобы высокомерно посверкивать в полумраке театральной ложи, оптимистичный жёлтый камень Versace обещает стать лучшим спутником для похода на закрытую вечеринку. У него средиземноморский стиль — немного вызывающий, но по-своему безупречный. Эффект золотистого сверкания складывается из нот грушевого сорбета, цветка апельсина, фрезии, мимозы и — оцените фантазию его создателей! — лимона из итальянской области Диаманте!

Художница и основательница парфюмерной марки имени себя Мартина Микаллеф предпочитает бриллиантам стразы, которыми декорирует свои флаконы, но в 2011 году она представила своим поклонникам «ювелирный» аромат — Jewel. Эффект сияния ему придаёт цветок апельсина, но его искра тонет в более насыщенных цветочных нотах ириса, жасмина и герани. Бриллиант как бы оказывается вставленным в богатую оправу — это уже не драгоценный камень, это… сокровище.

Очевидно, что «бриллиантовые» парфюмы не могут выйти из моды. Потому что, как заметила американская писательница Анита Лус, «бриллианты хороши тем, что всегда выглядят как новые».

Свет в хрустале

По-гречески «krustallos» означает лёд. Действительно, в античные времена считалось, что горный хрусталь — это лёд, который невозможно растопить. За 2 миллиона лет между человеком и хрусталём сложились весьма таинственные отношения. Прозрачный минерал стал символом очищения души и ясности ума — он даёт человеку представление о своём месте во Вселенной.

Между прозрачностью хрусталя и парфюмерной свежестью — очевидная ассоциативная связь. Особенно для того, кто привык мыслить образами, как парфюмер Альберто Мориллас. «Возможно, учёба в высшей школе искусств даёт о себе знать, — рассуждает он. — Я часто сравниваю ароматы с красками, и мне нравится, когда во время работы я достигаю гармоничного контраста смешиваемых ароматов». Но, работая над ароматом Bvlgari Omnia Crystalline (2005/2011), Альберто Мориллас думал не столько о цвете, сколько о его отсутствии, о прозрачности.

Поэтому Bvlgari Omnia Crystalline строится на гармонии влажных, свежих акцентов лотоса и чёрной смородины с глубокими аккордами дубового мха и гваякового дерева.

Архитектор по образованию и дизайнер ювелирных изделий по профессии, создатель парфюмерного Дома Olivier Durbano Оливье Дурбано тоже почувствовал связь миров камней и ароматов — и это положило начало его коллекции Parfum de Pierres Poemes («Поэма камней»), которая в 2011 году появилась в России. Но его горный хрусталь Le Crystal de Roche (2005) получился более сложным и символичным, чем «просто хрусталь» Bvlgari. Переводя мистический характер хрусталя на язык парфюмерных нот, Оливье Дурбано безошибочно выбирает ладан — благовоние, которое уже тысячи лет связывает человеческое и божественное. Ладан «курится» в окружении древесных нот сандала и кедра, но даже в такой интерпретации хрусталь остаётся сияющим — благодаря начальным нотами цветка апельсина и перца.

Лиловый сумрак аметиста

Парфюмеры любят аметист — это факт. Правда, необъяснимый. Чем так притягателен этот лиловый, полупрозрачный камень, что ему в разное время отдали должное Giorgio Armani (коллекция Armani Prive), Mauboussin, Lalique? «Я всегда обожал этот камень и попытался через аромат передать его магию, страсть и фатальность, — признаётся парфюмер Жан Жак, создатель аромата Amethyst Fatale для Oriflame. — Я хотел создать образ камня, рождающего мистическое влечение». Что же в этом минерале так влечёт парфюмеров? Вероятнее всего, их вдохновляет пурпурно-фиолетовая игра оттенков аметиста — как тут удержаться и не попробовать передать её с помощью парфюмерных нот? На роль «главного аметиста» в парфюмерии смело может претендовать ирис.

В композиции Bvlgari Omnia Amethiyste (2006/ 2011) ирис выступает в дуэте с розой на фоне гелиотропа и древесных акцентов. Оливье Дурбано в своей интерпретации аметиста Amethyste (2000) дополняет ирис аккордами жасмина, палисандрового дерева и винограда. А парфюмеры марки Be´jar Signature положили в основу композиции Amethyst (2011) корень ириса, соединив его нежный, чувственный аромат с нотами пачулей и спелых фруктов.

На грани страсти

В древности рубин назывался камнем жизни и любви — его яркий красный цвет связывают с горячим темпераментом и бьющими через край эмоциями. Вызывающий цвет и чувственный блеск заставляют парфюмеров искать самые «страстные» ингредиенты для создания «рубиновых» духов. И тут, как и в случае с аметистом, они идут похожими путями. Так, для парфюмеров испанской марки Cuarzo Signature рубин — аромат Gems Collection Ruby (2010) — благоухает букетом роз, жасмина и ландыша, но главная роль отводится иланг-илангу. Аромат иланг-иланга — немного конфетный, чувственный и как будто глянцевый — действительно служит идеальной метафорой для рубина. И если прислушаться к другой «рубиновой» композиции — Life Threads Sheer Ruby от La Prairie (2011), то становится очевидным, что и в ней аккорды иланг-иланга занимают центральное место. Иланг-иланг — из тех компонентов, которые принято называть афродизиаками, и создатели Life Threads Sheer Ruby вполне серьёзно предупреждают: «С этим ароматом нельзя шутить — носите его только тогда, когда задумаете воспламенить сознание!» Кстати, в обеих композициях очень насыщенный финал — ваниль, ветивер, мускус, сандаловое дерево. Ведь если рубин — царь камней, то ему нужна соответствующая оправа, не правда ли?

Каменная роза

Розовый кварц — камень скорее поделочный, чем драгоценный, но в притягательности ему не откажешь. Он молочно-розовый (а все женщины, как известно, делятся на тех, кто любит розовый цвет, и тех, кто тоже его любит, но тщательно это скрывает), шелковистый и непрозрачный. Лучшая огранка для него — округлый кабошон, создающий ощущение мягкости и тепла. Наверное, поэтому ароматы, «вдохновлённые» розовым кварцем, получаются очень комфортными и… розовыми. Да-да, именно розе отводится в них главная роль. Так, Pink Quartz Olivier Durbano (2011) — это пышная дамасская роза, которая, впрочем, прячет свои шипы в мягком облаке шафрана и имбиря, балансируя на «твёрдой почве» базовых нот амбры и белого мускуса. Rose Quartz Be´jar Signature (2011) — это тоже роза, но более прозрачная. Кстати, известно, что на свету окраска розового кварца бледнеет, так вот, аромат Be´jar Signature напоминает именно такой светлый кварц. Эффект достигается за счёт сочетания ноты розы с прозрачными вкраплениями цитрусов, зелёного чая и листьев фиалки.

Талисман художников и ведьм

Турмалин не так дорог, как бриллиант или рубин, не так узнаваем, как аметист и горный хрусталь. Он вообще камень-притворщик, потому что в нём сочетаются разные цвета, а две разновидности турмалина могут быть так не похожи друг на друга, что об их родстве догадается только специалист. Поэтому у «турмалиновых» ароматов общего — только название, и свежий цветочно-древесный Charriol Tourmaline (2010) совсем не похож на пряный дымчатый Tourmaline Noir (2007), созданный в ателье Olivier Durbano. И, тем не менее, оба создателя искали вдохновения в глубине турмалина. Charriol Tourmaline — это, так скажем, благородный прозрачный зеленоватый турмалин (геологи называют его верделитом) — камень, который в древности считался талисманом художников.Основатель марки Charriol Филипп Шариоль поставил перед парфюмером Гийомом Флавини непростую задачу: создать аромат, в котором бы отчётливо чувствовались три грани — лёгкость, прозрачность и чувственность. Зелёные листья, гардения, цветок миндаля, розовое дерево и мускус — неизвестно, стимулирует ли такая смесь творческие силы, но эффект турмалинового сияния и игры зеленоватых оттенков она передаёт безусловно.

Напротив, турмалин Оливье Дурбано — чёрный (эту разновидность называют шерл). Он выглядит как кусок угля и напоминает то ли о сгоревшем лесе, то ли о скрытом в земле чёрном золоте — нефти. Чёрный — цвет бессознательного, а потому композиция Tourmaline Noir звучит несколько мрачно и даже… готично (наверняка автор знал о том, что шерл — традиционный камень траурных украшений). Кардамон и ладан придают аромату непростой характер с самого начала, а ноты жжёной древесины, удового дерева, мха и амбры ещё больше усиливают впечатление «аромата не для всех». Ну что же, это естественно, ведь далеко не каждый отважится примерить на себя чёрные турмалины…

Как видите, «аромат камня» — не такой уж оксюморон, как можно подумать вначале.

И дело не только в том, что «породистые» минералы, как и ценные экстракты растений, служат воплощением роскоши. Просто за многие века драгоценные камни обросли таким количеством легенд, что парфюмерам не остаётся ничего другого, как взять готовую историю — и пересказать её языком парфюмерных нот.

http://hair.su

Автор: Татьяна Борисова Выпуск: HAIR'S HOW #156 11/2011

Серия сообщений "

Магия ароматов

":

Часть 1 -

Ароматы Востока: волшебный сад и черная магия

Часть 2 -

Запах женщины

...

Часть 44 -

Kenzo FLOWERTAG: Граффити

Часть 45 -

Духи с запахом молодости

Часть 46 - Аромат драгоценного камня

Часть 47 -

Аромат ALTER EGO. Коллекция Armani Prive - время собирать камни...

Часть 48 -

Плесните волшебства в хрустальный мрак флакона...

Часть 49 -

Roman de la Rose... Аромат символа вечности.

Часть 50 -

Морские пейзажи в стеклянных флаконах. 20 тысяч нот под водой

Теги: аромат камень драгоценность парфюм духи

[Рона]

http://enigme.ru/catalog/banana-republic/malachite/

Banana Republic

Malachite

Купить

Женский аромат

гиацинтовая вода, перец, зеленое манго, императорский пион, зимняя груша, розовая гвоздика, сандал, ваниль, мускус,

восхитительный аромат, названный в честь потрясающего натурального камня подчеркивает изящество, элегантность и совершенство женщины, которая его носит

Приятный и все.

[Рона]

[Рона]

Banana Republic

«Новая» история бренда Banana Republic (Банана Репаблик) началась в 1983-м году, когда он стал собственностью корпорации GAP. Эти перемены, несомненно, пошли на пользу Banana Republic — из небольшой компании, включавшей в себя только два магазина, она превратилась в популярный во всем мире бренд модной одежды и парфюмерии. Banana Republic (Банана Репаблик) — это бренд, сочетающий в себе следование традициям стиля и элегантности, стремление учитывать последние тенденции в мире моды, а также верность высочайшим стандартам качества. В то же время Banana Republic остается демократичным брендом, среди поклонников которого есть как молодежь, так и взрослые успешные люди. Парфюмерия Banana Republic (Банана Репаблик) — достойное продолжение традиций компании. Демократичная стоимость, безупречное качество, действительно яркие и оригинальные ароматы — все это выделяет ее среди аналогов. Как правило, парфюмерия Banana Republic выпускается сериями, каждая из которых объединена определенной концепцией. Так, последняя линия духов и туалетной воды Banana Republic, «Коллекция путешествий» — это воплощенные в аромате впечатления об экзотических уголках земного шара, дух приключений и свободы. Вместе с этим и женские, и мужские ароматы Banana Republic (Банана Репаблик) тяготеют к классике в лучшем ее проявлении — нередко парфюмерия Banana Republic (Банана Репаблик) имеет чистый, нежный, практически прозрачный аромат. В то же время создатели парфюмерии Banana Republic (Банана Репаблик) не отказываются и от экспериментов — ароматы, представленные, под этой маркой могут иметь яркие, неординарные, обладающие собственным сильным характером ароматы.

http://www.lenoma.ru/page.php?torg=6396

[Рона]

Guerlain L'Abeille Imperiale-драгоценный аромат в хрустальном флаконе

Автор: Джо Кэтлин Эксклюзивно для сайта CIELPARFUM.AT.UA

Совсем недавно была опубликована новость о том, что Легендарный Дом Герлен готовит для всех своих поклонников сюрприз: аромат, который прежде никто не слышал и флакон, который никто раньше не видел.

В прошлом году средства массовой информации не могли точно подтвердить- является ли слух о выпуске хрустального флакона духов в виде пчелы верным , и высказывали по этому поводу лишь свои догадки и предположения.

Однако уже этой осенью, в преддверии Рождества, бутик Дома Герлен, расположенный на Елисейских полях, был украшен- настоящим хрустальным сокровищем- флаконом духов, название которых Лабиль (l'Abeille), что в переводе с французского означает " Пчела":

Роскошный, драгоценный хрустальный флакон, выполненный в стиле Баккара (Baccarat), не может не очаровывать своей привлекательностью и красотой:

Отдавая дань традициям, Герлен сохранил и подчеркнул элегантность своего нового парфюмерного Шедевра, не только выпуском флакона с типичной для этого Дома символикой, но и самой душистой жидкости, которая таится за его прозрачными стенами.

Парфюмерная композиция Лабиль полностью состоит из натуральных ингредиентов, и включает в себя более 1000 наименований цветов, цветущих в разное время года.

Стоит лишь вам открыть флакон и аромат, словно волшебное зелье очарует и окутает вас пленительной дымкой, в которой отчетливо слышится игра нот зеленого жасмина, терпкого миндаля, запаха душистой акации. Спустя мгновение в духах появляются игривые ноты ириса, фиалки и жимолости. Духи обладают очень нежным цветочным запахом.

Номинальная стоимость флакона (249 ml) составляет 12500 EUR.

Серия сообщений "

История одного аромата

":

Часть 1 -

Шанель № 5. Три чудесные истории любви!

Часть 2 -

Дурманящий аромат – Opium от Yves Saint Laurent

...

Часть 13 -

Вода Венгерской Королевы

Часть 14 -

Часть 15 - Guerlain L'Abeille Imperiale - драгоценный аромат в хрустальном флаконе.

Часть 16 -

Новый аромат Calypso от Robert Piguet

Часть 17 -

''Нити Жизни'' от La Prairie. Ароматная коллекция швейцарского бренда.

...

Часть 22 -

COCO Mademoiselle. Короткая история любви с участием Киры Найтли.

Часть 23 -

Парфюм дня! L'Instant de Guerlain Secret Touch Parfum Gel

Часть 24 -

ВСТРЕЧАЙТЕ! Новый аромат CHANEL №19 Poudre!

Рубрики: Интересности

Имена

Теги: guerlain l'abeille imperiale аромат

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/post143519966