Guerlain.Красивые страницы.

[Рона]

Shalimar (Guerlain)

Одни из самых знаменитых духов,овеянные легендами, воплотившие в себе знойное дыхание непреходящей страсти и обаяние истинной любви. Это одновременно самый старый и самый смелый восточный аромат. Он очаровывает своей чувственностью. Верхняя нота удивительно свежая, предваряющая погружение в теплое, чувственное сердце аромата с переливами ванили, смолы, бобов тонка и легким пудровым ароматом, завершает Shalimar нежный аромат. Верхние ноты: лимон, бергамот. Серединные ноты: жасмин, опопанакс майской розы, бобы тонка, ваниль. Базовые ноты: ирис, ладан. Shalimar называют наслаждением для парфюмерных гурманов, дыханием трепещущей чувственности.

Мода на Восток, распространившаяся в Европе в начале XX века, спровоцировала появление целой серии особых, восточных ароматов, которые, как и восточные сладости или пряности, отличаются совершенно особым «характером» - насыщенным, глубоким, чувственным и словно обволакивающим. Одним из первых в истории современной парфюмерии восточным ароматом стал Shalimar, творение французского парфюмерного дома Guerlain.

Несмотря на более чем солидный возраст, насчитывающий чуть меньше века - изначально аромат был представлен в далеком 1925 году - Shalimar до сих пор остается одним из самых популярных французских ароматов.

Жак Герлен был вдохновлен реальной историей любви индийского императора. Шах Жахан, великий император Индии, отдал своей фаворитке Мумтаз Махал безграничную любовь. Он пообещал ей построить чудесный дворец и окружить его розовым садом — после того, как она родит сына. К несчастью, она умерла при родах. Горе правителя было велико, и никто не мог его утешить. И все, о чем он мечтал, — исполнить свое обещание. Дворец должен был быть прекрасен, как его любимая, огромен, как его горе, величествен, как его чувства к ней. Архитектор предлагал ему проект за проектом, но все это было не то, не о том. И тогда он приказал: убейте у этого человека жену! Пусть он испытает то, что я испытал. Тогда он создаст то, что я обещал. Так и вышло. В мире появился прекрасный дворец — Тадж-Махал, вокруг которого шах разбил чудесные сады, получившие название Шалимар («Сады любви»). Герлен попытался воссоздать в своих духах ароматы восточного сада. В них присутствуют цитрусовые ноты, пышные цветы и сладкие, дурманящие восточные запахи ладана и ванили (жасмин из Грасса, роза, лимон, бергамот, бобы тонка, пахучая смола опопонакс, женственная и сладострастная ваниль, ирис).

[Рона]

Новое издание парфюмерной легенды - Guerlain Shalimar Parfum Initial

2011-01-27 21:35:45 // Рубрика: Новости // Бренд: Guerlain

Поделиться 0

Опубликовать В мой мир

И еще одну версию культового аромата Shalimar (1925) собирается представить на наш суд Дом Guerlain. В марте состоится премьера очередного ремикса под названием Shalimar Parfum Initial.

Аромат воплощает невинность и непорочность женского тела, рождение современной Евы. Именно ее прообразом стала модель Наталья Водянова, которая является лицом рекламной кампании. Автором чувственно-эротической рекламной фотосессии стал фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi).

Но вернемся к парфюмерной пирамидке фланкера. Она открывается бергамотовыми, цитрусовыми и зелеными нотами. В ее «сердце» соединились цветочные оттенки розы и жасмина с акцентами ветивера и пачули. Мягкая и сладкая восточная база из ванили, мускуса и бобов тонка ставит точку в композиции.

Флакон Shalimar Parfum Initial, хоть и похож на бутылочку оригинального аромата и предшествующих ему переизданий, но он заметно «постройнел» и стал более изящным. Теперь его украшает синяя крышечка и кисть такого же цвета на горлышке. Жидкость парфюма имеет насыщенный розовый оттенок.

Аромат станет доступен в трех объемах: 40, 60 и 100 мл и появится в концентрации парфюмированной воды.

Надо срочно купить, пока старые есть.Лучше ничего не становится.

http://enigme.ru/news/novoe-izdanie-parfju...parfum-initial/

[Tanyushka]

У меня есть пробник Шалимара, классный аромат!

Но, по моему мнению, его можно наносить зимой, летом душно будет.

А ещё мне подарили вожделённый флакончик Самсары, но я тоже буду носить его зимой

[Рона]

Guerlain Shalimar parfum Initial- вдохновлённый Любовью!

"Удачный аромат-это аромат, как воплощение мечты",-говорил когда-то легендарный парфюмер Жак Герлен.

И в этом отношении его Шалимар, возможно, был сам знаменитым парфюмерным изобретением 20 века.

Сегодня, несмотря на изобилие парфюмерных произведений, эти духи являются светочем для всей французской парфюмерии.

Еще в 1925 году Шалимар представлял Дом Герлен во время Международных выставок декоративного искусства в холле Гранд-Палас, что, несомненно, было доказательством признания этого магического аромата. А его фигурный флакон, напоминающий, действующие фонтаны, украшающие когда-то восточные дворцы и темно-голубого цвета крышечка, напоминающая форму веера, стали символом и олицетворением женственности, нежности и хрупкости...

История любви произошедшая когда-то между Мамтаз Махал и императором Шах-Джаханом в тенистых садах Шалимара, стала вдохновением для парфюмера Жака Герлена, которое, позже превратилось в роскошные духи, имя которым "Шалимар".

Время, безжалостно считает часы и дни, меняя и изменяя все вокруг.

Сегодня Мир изменился до не узнаваемости, и лишь способность чувствовать осталась неизменной.

Восточная сказка о Любви в духах " Shalimar" пересказывается Домом Герлен вот уже почти 100 лет. И каждый раз, несмотря на то, что меняются краски и интонации, сюжет и звук по прежнему не может не восхищать:

Shalimar 1925 for women

Shalimar Black Mystery

Shalimar Eau de Parfum 2009

Shalimar Edition Charms Eau de Parfum 2010 for women

Shalimar Legere Shalimar Legere 2003 for women

Shalimar Ode de la Vanille 2010 for women

Shalimar Oiseau de Paradis Shalimar 2009 for women

Shalimar Yellow Gold Limited Edition for women

В марте этого года Герлен готов представить свою новою душистую симфонию- Shalimar Parfum Initial, которая, словно прекрасное классическое музыкальное произведение, лишь оттенялось современной аранжировкой, не теряя при этом чувственности и характера легендарного Шалимар.

В более гладкий, отполированный флакон Shalimar Initial, который намного выше своего предшественника, заключен свежий, задорный, лучистый аромат, окрашенный в теплый розово-персиковый цвет..

Парфюмерное озорство новинки открывается нотами цитрусов бергамота и апельсина.

Бутоны роз и жасмина в сердце, заключены в объятия древесных аккордов ветивера, пачули, белых восточных нот ванили и белого мускуса.

Немного приторный аромат бобов тонка придает всей композиции обольстительный и очень теплый шлейф.

Лицом этой Парфюмерного бренда, как и прежде, выступает очень популярная, всемирно известная русская модель -Наталья Водянова.

Аромат появится в продаже в марте 2011 года в объемах 40, 60 и 100 мл.

Автор: Джо Кэтлин

Рубрики: Парфюмер

Имена

[Рона]

История моего любимого парфюма Shalimar by Guerlain

Дневник

Пьянящий запах Индии – Shalimar

Женщина Shalimar - чувственная красавица.

Женщина Shalimar - тайна за семью печатями.

Женщина Shalimar способна покорить любое сердце.

Мода на Восток, распространившаяся в Европе в начале XX века, спровоцировала появление целой серии особых, восточных ароматов, которые, как и восточные сладости или пряности, отличаются совершенно особым «характером» - насыщенным, глубоким, чувственным и словно обволакивающим. Одним из первых в истории современной парфюмерии восточным ароматом стал Shalimar, творение французского парфюмерного дома Guerlain.

Несмотря на более чем солидный возраст, насчитывающий чуть меньше века - изначально аромат был представлен в далеком 1925 году - Shalimar до сих пор остается одним из самых популярных французских ароматов.

Жак Герлен был вдохновлен реальной историей любви индийского императора. Шах Жахан, великий император Индии, отдал своей фаворитке Мумтаз Махал безграничную любовь. Он пообещал ей построить чудесный дворец и окружить его розовым садом — после того, как она родит сына. К несчастью, она умерла при родах. Горе правителя было велико, и никто не мог его утешить. И все, о чем он мечтал, — исполнить свое обещание. Дворец должен был быть прекрасен, как его любимая, огромен, как его горе, величествен, как его чувства к ней. Архитектор предлагал ему проект за проектом, но все это было не то, не о том. И тогда он приказал: убейте у этого человека жену! Пусть он испытает то, что я испытал. Тогда он создаст то, что я обещал. Так и вышло. В мире появился прекрасный дворец — Тадж-Махал, вокруг которого шах разбил чудесные сады, получившие название Шалимар («Сады любви»). Герлен попытался воссоздать в своих духах ароматы восточного сада. В них присутствуют цитрусовые ноты, пышные цветы и сладкие, дурманящие восточные запахи ладана и ванили (жасмин из Грасса, роза, лимон, бергамот, бобы тонка, пахучая смола опопонакс, женственная и сладострастная ваниль, ирис).

Taj Mahal

Shalimar Gardens

По другой версии, впрочем, своим появлением на свет этот парфюм обязан вовсе не романтической легенде, а парфюмерным экспериментам самого Жака Герлена. Результатом стал Shalimar - один из практически культовых ароматов дома Guerlain.

Guerlain Shalimar - один из наилучших образцов французской парфюмерии, воплощение чувственности: таинственный, изысканный, глубокий. Парфюмерная композиция Shalimar воссоздает чувственную и дурманящую атмосферу индийских садов благодаря нотам лимона, бергамота, бобов тонка, ванили, ириса, ладана, жасмина, розы и ароматной смолы опопонакс. Изначальная свежесть цитрусового аккорда сменяется роскошными, чувственными цветочными нотами сердца с ярким ванильным акцентом.

Как отметил парфюмерный критик Джон Оукс, автор книги «The New Book of Perfumes», «Если вы не изысканны, не остроумны, не соблазнительны и не неисправимо романтичны, забудьте о фейерверке Shalimar».

Французский парфюмер и критик Роже Дав, создатель собственного парфюмерного бренда Haute Parfumerie, так отзывается о легендарном аромате: «Shalimar обладает необычайно глубокой и чувственной базой, однако у него почти нет сердца. Аромат настолько чувственный, что почти пересекает грань хорошего вкуса».

Жаку Герлену, однако, удалось сбалансировать чувственность Shalimar легкими и свежими цитрусовыми нотами. Секрет творения Guerlain в том, что, в отличие от современных ароматов, силящихся произвести хорошее первое впечатление, Shalimar полностью раскрывается спустя по меньшей мере полчаса после нанесения на кожу.

Почти так же, как и сам аромат, знаменит флакон Guerlain Shalimar. Жак Герлен во время работы над Shalimar познакомился семьей Баккара - знаменитыми владельцами стеклодувной фабрики, заказав для своего нового творения флакон из хрусталя, который повторял бы изысканный образ Shalimar. В результате на свет появился классический хрустальный флакон, дизайн которого получился настолько удачным, что не менялся на протяжении нескольких десятилетий. Сам аромат, впрочем, в течение долгих лет также остается неизменным.

Начинается все с легкого облака цитрусов. Но это не бестелесная цитрусовость унисексов последнего десятилетия. Эти бергамоты и лимоны... Мандарины щедры и женственны, сочны и роскошны.

... Невыносимо горят на синем твои прощальные апельсины...

Апельсинов нет, но настроение есть - невыносимо, невыносимо прекрасно. При этом цитрусовость не становится пронзительно свежей - она мягко приглушена теплыми древесными нотами, и она чуть ощутимо уже пахнет розами. Теми прекрасными Герленовскими розами, которые зацветут в полную силу после нескольких минут жизни аромата на коже. Но розы тут не одиноки - то, что вошло в легенды парфюмерии как "герлинад": мощный, яркий, женственный аккорд роз, жасминов и ирисов. Никаких намеков и полутонов. Роза это роза, июльская чувственная, полная жизни, среди других таких же - цвести сегодня, завтра умереть. Жасмин - ветви кустов ломаются под тяжестью цветов, есть только сегодня. Ирисы почти лишены своей отстраненной элегантности - здесь это источник для зелий Лукреции Борджиа, это составляющая ведьминских напитков. Но день проходит, сгущаются сумерки - розы тихо умирают, жасмин звучит все настойчивей. К его аромату подмешивается горьковатый, дымно-смолистый, ночной, терпкий, теплый, зовущий запах пачули. Все тише и беспомощней запах цветов. К аромату пачули подмешивается ветивер - древесные ноты с оттенком земли и дыма. Все громче чувственность амбры и смолистая ванильность перуанского бальзама...

Shalimar - дыхание трепещущей чувственности, острота специй и вечная загадка.

Рубрики: Интересности

Имена

красота

Путешествия

Любовь

Восточные секреты

Теги: любовь индия женщина парфюмер аромат тадж махал guerlain герлен shalimar шалимар

[Рона]

Ароматы ГЕРЛЕН - Духи вне времени

Дневник

По-настоящему хорошие духи - те, которые совпадают со временем, с его душой и настроением. Если это совпадение удалось, духи состоялись и именно их затем будут называть классическими, а значит, вневременными. Поэтому рассказ о самых ярких ароматах последнего столетия - это настоящий урок истории.

Мини обзор ароматов от дома Герлен

L'Heure Bleue, Guerlain (1912)

По словам Филиппа Герлена, L'Heure Bleue являются символом Belle Epoque (эпоха бьющей через край жизни) - периода мирного затишья перед бурей Первой мировой войны. Многие верят, что Жак Герлен предчувствовал ее приближение, но мог выразить свои эмоции лишь посредством духов. На мускусной основе, с нотками бергамота и аниса и пряными аккордами экзотических цветов - это истинно декадентский аромат.

Shalimar

Название аромата переводится как "Сады любви". Подлинная история любви индийского императора Шах Жахана к своей наложнице Мюнтаз Махал, ставшая легендой, воплотилась в загадочном, обволакивающем и роскошном экзотическом аромате. Освежающие и искрящиеся ноты бергамота, мандарина и лимона окружают ароматный аккорд кедрового дерева. "Сердце" из пачули, белого жасмина и розы окутывается магким шлейфом из теплой бурбонской ванили и терпкой кожи.

Apres L'ondee

Бесконечно нежный, романтический и волнующий цветочно-древесный аромат.

Свежие, легкие цветочно-фруктовые ноты фиалки, касси, бергамота и нероли определяют головную ноту. Постепенно на первый план выходят ароматы жасмина, мимозы, ветивера, сандалового дерева, иланг-иланг и гвоздики. Нота шлейфа раскроет удивительные восточные запахи гелиоптра, амбры с пряными оттенками мускуса и ванили.

CHAMPS ELYSEES

Знаменитая улица Champs-Elysees (Елисейские поля)- это не только сердце Парижа, но и центр мировой моды, место славы, роскоши и великолепия. В верхней ноте сочетание фруктовых акцентов сочного персика и сладкой дыни, смешанных с пармской фиалкой и анисом. Цветочное "сердце" из мимозы, майской розы, пиона и белого ландыша переходит в ненавязчивый шлейф теплой ванили, кедрового и сандалового деревьев.

Jardins de Bagatelle

«Одевшись» в Jardins de Bagatelle от Guerlain, Вы словно гуляете по освещенному солнцем летнему саду, вдыхая ароматы цветов. Яркий, интенсивный цветочный аромат создает настроение солнечного утра, пропитанного счастьем и ожиданием чего-то волшебного… Основные ноты: жасмин, магнолия, гардения, тубероза.

CHERRY BLOSSOM

Среди «праздничных» духов Guerlain – Cherry Blossom. Эта туалетная вода воссоздает образ чудесного цветка, издавна почитаемого в Японии. Аромат, посвященный времени цветения вишни, символа весны, красоты и радости. Времени пребывания в состоянии влюбленности и счастья. Листья зеленого чая в основной ноте дополняются свежестью лимона и нежным прикосновением аромата цветов вишни.

LOVE IS ALL

Компания Guerlain продолжила линию обворожительных, полных очарования и нежности ароматов о любви. Весенний аромат Love is All создан в лучших традициях романтичной женственности. Свежий и манящий, он посвящен женщине, которая стремится к гармонии и счастью, смысл жизни которой составляет любовь. Примите в подарок великолепный цветочный букет Love is All и любовь войдет в вашу жизнь, чтобы остаться в ней навсегда!

SAMSARA

Благородный, романтичный аромат придаст своей обладательнице еще большее очарование, таинственность, непредсказуемость. Как легкое облако, аромат Samsara как ни какой другой подходит для романтического вечера. Верхние ноты бергамота, лимона и иланг-иланга переходят в цветочное "сердце" жасмина и ириса. Древесный шлейф, состоящий из ванили, бобов тонка и сандалового дерева, придающего аромату особую чувственность.

L'INSTANT DE GUERLAIN

Герлен вновь и вновь возвращается к тем самым восточным чувственные нотам, которые легли в основу ароматов l'Heure Bleue и Shalimar. Воздушный и пудровый запах L’instant будет пробуждать Ваши чувства и настроения, обращаясь к женственности. Светящаяся и хрупкая, китайская магнолия в главной роли. Одновременно насыщенный и прозрачный, запах пробуждает романтический и таинственный момент. Белые цветы жасмина самбака и иланг-иланга, вместе с ванилью играют вторые роли, их сопровождают аккорды бензоина и мускуса, с проблесками аромата "цитрусового мёда".

L'INSTANT MAGIC

Древесно-цветочный мускусный аромат словно искриться и переливается ароматным бергамотом и манит запахом неведомых цветов. Композиция была создана парфюмером Randa Hammami, и с первых нот обвалакивает Вас тонким запахом белого мускуса и завораживает духом драгоценного зеленого леса. Дизайн флакона повторяет оригинальный дизайн аромата L'Instant, за исключением того, что дно и колпачок флакона L'Instant Magic окрашены в черный цвет.

INSOLENCE

Новый аромат Insolencе ("Дерзость") от Guerlain должен отразить образ свободной, непревзойденной красоты. Лицом нового парфюма стала Hilary Swank - обладательница «Оскара» будет представлять марку на протяжении трех лет. Глава французского косметического гиганта Renato Semaerari сказал: "Она больше, чем просто наш представитель. Она была музой этого проекта". Hilary Swank была выбрана потому, что ее личность и характер отражают дух самого Guerlain. Как сказал директор по маркетингу Laurent Boillot: "Она – женственное сочетание Meryl Streep и Robert De Niro. Она способна на удивительные превращения". Классическая парфюмерная пирамида в этом аромате "разрушена", аромат сразу демонстрирует сердце.

Idylle

Idylle — Guerlain выпускает новые женские духи Guerlain Idylle с цветочным началом. Цветочные ароматы Guerlain Idylle базируются на сердце из болгарской розы, для чего были выбраны лучшие цветы. В начале духи окутывают нежной цветочной дымкой из лилии, сирени, пиона и фрезии. Духи имеют базу из аккордов белого мускуса (интерпретация герлинада) и пачули.

Mitsouko

Mitsouko ( тайна в переводе с японского) – шипрово-персиковый аромат. Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив "Mitsouko" в своеобразную эмблему дома Герлен.

Рубрики: Имена

[Рона]

Mitsouko

Mitsouko ( тайна в переводе с японского) – шипрово-персиковый аромат. Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив "Mitsouko" в своеобразную эмблему дома Герлен.

Mitsouko не выпускают, они были необычные, у меня была одна бутылочка, меня завораживает:пользовались в 20-х и сейчас.

[Рона]

Mitsouko Guerlain: самая романтическая история аромата

Созданный парфюмером Жаком Герленом в 1919 году, аромат Mitsouko стал одним из немногих ароматов семейства шипровых, сохранивших популярность и по сию пору. Жак Герлен продолжил парфюмерную традицию, заданную оригинальным и самым первым шипровым ароматом от Coty, создав, фактически, второй в семействе шипровых аромат. Не боясь экспериментировать, знаменитый парфюмер соединил в Mitsouko достаточно неожиданные ноты - натуральные и синтетические, за несколько лет до того, как на свет появился первый цветочно-альдегидный аромат, Chanel №5.

Большинство шипровых ароматов определяется сочетанием цитрусовых верхних нот и завершающей ноты дубового мха; Mitsouko же скорее является фруктово-шипровым ароматом: к классическому сочетанию добавлен аромат сочного персика, придающий парфюмерной композиции особый, чуть сладковатый акцент. Появление синтетической ноты персика (альдегид C14) позволило сделать Mitsuoko, необычный, терпкий и элегантный, особенно гармоничным - аромат нельзя назвать ни чрезмерно сладким, ни слишком тяжелым. Кроме того, в состав парфюмерной композиции входят ноты бергамота, лимона, розы, жасмина, пряностей. Mitsouko Guerlain с полным правом можно назвать ароматом статусным - наряду с культовым Chanel №5 аромат обладает теми благородством и элегантностью, которые присущи лишь действительно прошедшим проверку временем ароматам. Благодаря Жаку Герлену и его Mitsouko вся Европа вдруг увлеклась таинственностью культуры Японии.

Традиционно Mitsouko Guerlain предназначался исключительно для женщин - преданными поклонницами аромата были легендарная Ингрид Бергман и французская актриса Инес де ла Фрессанж, - однако Mitsouko с удовольствием пользовались и мужчины - начиная от знаменитого актера Чарли Чаплина, который любил Mitsouko Guerlain до того, что опрыскивал духами всю свою мебель, и заканчивая Сергеем Дягилевым, который признавался, что аромат Mitsouko Guerlain напоминает ему о доме. В судьбе легендарной актрисы Джин Харлоу ее любимый аромат Mitsouko Guerlain, с которого для кинодивы начиналось каждое утро, сыграл роковую роль: второй муж голливудской дивы, кинопродюсер Поль Берн, покончил с собой, не выдержав разрыва, предварительно вылив на себя целый флакон духов Mitsuoko.

Mitsouko Guerlain обладает одной из самых романтических парфюмерных историй: аромат получил свое название в честь героини романа «Битва» писателя Клода Феррера. Роман посвящен романтической и трагичной истории любви Мицуко, юной жены японского адмирала Того, и британского офицера. Русско-японская война 1905 года разлучила возлюбленных: супруг Мицуко и офицер оказались по разные стороны фронта, а сама Мицуко вынуждена была ожидать исхода сражения и возвращения любимого, скрывая свои чувства. Финал истории оказался трагичным: на поле боя пали оба, а Мицуко, не выдержав известия, покончила с собой.

Само название «Mitsouko» в переводе с японского означает «тайна», и аромат в полной мере отражает символику названия - оценить почти мистическое очарование Mitsouko Guerlain может не каждый. Mitsouko Guerlain предназначен для женщины изысканной и спокойной, чуть загадочной, как и всякая настоящая женщина «с изюминкой». Сам аромат достаточно абстрактен - в нем очень сложно выделить отдельные ноты, звучащие единым гармоничным аккордом.

Изысканный хрустальный флакон для парфюма Mitsuoko был создан Baccarat и по дизайну практически не отличается от флакона парфюма L’Heure Bleue, выпущенного домом Guerlain в 1912 году. Предполагалось, что два этих флакона символизируют начало (L’Heure Bleue) и конец (Mitsuoko) Первой мировой войны.

Mitsouko Guerlain выпускается и по сию пору, оставаясь одним из самых востребованных парфюмерных творений дома Guerlain. Однако, как и множество других винтажных ароматов, Mitsouko Guerlain в своем первозданном виде, к сожалению, перестал существовать. Из-за новых требований Ассоциации парфюмеров Эдуард Фреше некоторое время назад вынужден был переформулировать парфюмерную композицию культового аромата, избавившись от ноты дубового мха и тем самым непоправимо лишив Mitsouko Guerlain изначальной оригинальности.

Татьяна Смирнова Категория: История парфюмерии | Добавил: baby (11 Январь 2011)

http://www.parfeya.com.ua/publ/istorija_parfjumerii/mitsouko_guerlain/3-1-0-43

История вечной любви - Le Parfum de Therese

Предисловие (Michelyn Camen)

Любовь к женщине делает художника великим. Вспомните картины Пикассо, "Дары Волхвов" О. Генри, скульптуры Родена, Тадж Махал и Песнь Песней Соломона. Все это - бессмертные доказательства вечности любви.

Эдмон Руднитска (Edmond Roudnitska), на мой взгляд, был одним из талантливейших парфюмеров ХХ века. Однако, его великолепные творения для Dior и других парфюмерных домов не сравнятся с любовной поэмой, посвященной его жене Терезе. Духи "Frederic Malle Les Editions de Parfum Le Parfum de Therese"... аромат, который переживет века.

Благодаря стараниям другого великого парфюра и художника - Мишеля Руднитска (Michel Roudnitska), сына Эдмона и Терезы, теперь мы можем познакомиться с реальной историей Le Parfum de Therese.

История Parfum de Therese

Я помню этот запах с детства, мой отец создал его и тестировал на матери в течение многих лет, пока не определился с окончательной версией аромата в 1961 году. Это были единственные духи, которые моя мама носила как свой постоянный аромат. Именно поэтому он так сильно ассоциируется с их любовью и характерами... мне трудно судить об этих духах объективно, я ими восхищаюсь.

Вдохновением к созданию того, что сейчас известно как Le Parfum de Therese, послужила любовь моего отца к матери, преданной сподвижницы, без помощи которой он не мыслил никакую работу. Она поддерживала его и в творчестве и в философских воззрениях.

Этот аромат привлекал внимание профессионалов задолго до того, как он стал известен широкой публике. Когда мои родители посещали различные собрания или парфюмерные выставки, духи непременно бывали замечаны и получали положительные отзывы. Среди знатаков они получили название "Слива".

Говоря о композиции, в этом аромате проявились необыкновенный талант моего отца, его сердце и его любовь. Воплощенная гениальность в творении всей его жизни.

Такие известные бренды, как Laroche, Ungaro, Ferre, Dior... еще в 60-х годах были крайне заинтересованы в выпуске этого аромата. Однако, он настолько опережал свое время, что ни один из парфюмерных домов так и не решился на массовое производство и продажи этих духов. Так продолжалось вплоть до смерти моего отца в 1996 году. Только благодаря исследованию и особенной любви к аромату со стороны Фредерика Маля (Frederic Malle), этот очень личный запах был наконец-то представлен широкой публике в 1999 году.

Фредерик Маль обратил внимание на Le Parfum de Therese, когда был еще молод. Его мать работала в компании Dior Parfums, пробники духов, готовящихся к выпуску, циркулировали постоянно. Фредерик немедленно заметил этот аромат, такой отличный от всех остальных существовавщих на рынке на тот момент духов.

Фредерик Маль ожидал нашего с ним соглашения о выпуске этих духов до того, как создал свои Editions de Parfum.

Моя мать и я с радостью приняли его предложение выпустить эти духи, включив имя моего отца - Эдмона Руднитска, чтобы добавить звучание времени к новому бренду Фредерика. Это вполне отвечает взглядам моего отца.

В то же самое время Маль предствил мой собственный аромат Noir Epices, что было даже более значимо для меня - теперь творения отца и сына будут продаваться под одним брендом.

Мишель Руднитска (Michel Roudnitska)

Источник: http://www.fragrantica.ru

Духи Miss Dior от Christian Dior (Miss Dior De Parfume) - созданы в 1947 году, переизданы в 1992 году

Miss Dior - аромат для леди стиля, остроумия и безупречного вкуса

Miss Dior – легендарная классика парфюмерной индустрии XX века, икона ароматного стиля 40-50х годов, безупречное воплощение модных тенденций, с любовью принимающая восхищенные отзывы уже более 60 лет подряд. Miss Dior - это самый первый аромат, который был запущен французским Модным Домом Christian Dior 1 декабря 1947 года на волне оглушительного успеха новаторской и во многом революционной коллекции одежды Кристиана Диор, с легкой руки главного редактора Harper's Bazaar Кармел Сноу названной "New Look" («Новый взгляд»). Показ коллекции, воспевающей элегантную строгость и женственность, состоялся 12 февраля 1947 года в салоне на авеню Монтень в Париже. Силуэты "New Look" вернули в моду кринолины, корсеты, длинные пышные юбки, одним словом долгожданную роскошь. В рекордный, двухмесячный срок, аромат создали парфюмер Paul Vacher, на основе формулы, составленной Jean Carles (Ma Griffe (Carven), Shocking (Schiaparelli)) и под творческим руководством друга детства Диора Serge Heftler-Louiche.

Духи «Miss Dior» - великолепный, классический шипровый аромат, с уникальной зеленой свежестью, который стал долгожданным проблеском женственности и гламура проступивших сквозь серую пелену послевоенных лет. Сам Кристиан Диор так описывал этот парфюм: «Я создал этот аромат, чтобы окутать всех женщин невидимой аурой изысканной женственности, как будто все мои коллекции одежды вдруг материализовались из флакона одна за другой». Майкл Эдвардс в книге «Легенды французских духов» рассказывает, что Dior был очарован неотесанной привлекательностью «Chypre de Coty» (1917) и ярким зеленым цветом «Vent Vert Balmain's» (1947). «Две эти линии стали неотъемлемой частью Miss Dior, объединив свой контраст в роскошном цветочном сердце аромата».

Miss Dior (Мисс Диор) - аромат сексуального пробуждения. Непослушные духи под чопорной и надлежащей внешностью. Женщина, которая выбирает «Miss» объединяет под своей очаровательной внешностью элегантность и уверенный, решительный характер. Парфюм Miss Dior - аромат для леди стиля, остроумия и безупречного вкуса. Аромат Miss Dior обожали балерина Марго Фонтейн и киноактриса Рита Хейворт, Марлен Дитрих и Ава Гарднер, принцесса Маргарет и герцогиня Виндзорская (Уоллис Симпсон).

Вершина Miss открывается острым зеленым аккордом из нот гальбанума, шалфея и гардении. Темные глубины смолы Гальбанума (смола, получаемая из почек, листьев и веток высокого растения семейства зонтичных) сплетаясь с травянисто-терпкими, с легким фруктовым полутонами шалфея, исполняют довольно сильный и резкий речитатив в стиле модерн. Дерзкая напористость чистых зеленых трелей опирается на консервативную, сухую, сдержанную и, возбуждающую любопытство, как простой металлический замок на таинственном сундуке, ноту гардении. Альдегиды и бергамот дополняют композицию, украшая в элегантную оправу драгоценный изумруд. Пушистое и сексуальное цветочное «Сердце» трепетно смягчает зеленое шипение вершины. Женственный букет из чувственного Жасмина, нежных Нероли и серебристых колокольчиков Ландыша, роскошной Розы и пьяняще-сладкго Нарцисса наполняет гармонией идеально уравновешенных граней изящных скульптурных форм. Корень фиалки и Ирис добавляют в букет Miss Dior пудровый шик. Цветочная пряность Гвоздики соединяет мотивы «сердца» с классическим шипровым основанием аромата. В базовой композиции были использованы довольно смелые, мужские сочетания запахов: амбры животного происхождения, которая подчеркнута бальзамической нотой лабданума; пыльная острота сухой, темной кожи и дымная землистость ветивера с его яркими древесными акцентами. Сумеречный лес сандалового аккорда укрыт бархатным ковром дубового мха, с полянками благоухающими сладким теплом пачули.

«Я создал этот аромат, чтобы окутать всех женщин невидимой аурой изысканной женственности, как будто все мои коллекции одежды вдруг материализовались из флакона одна за другой» Christian Dior

Современная формулировка легендарных духов Miss Dior от Christian Dior, переизданная в 1992 году под руководством Edmonda Roudnitska, как и у большинства заново воссозданных столпов парфюмерии отличается по восприятию от оригинального звучания состава. Аромат стал более мягким и прозрачным, с облегченной шипровой основой, но, к сожалению, ему не удалось сохранить былого магического очарования и беспрекословной власти над женскими умами.

Первый флакон для «Miss Dior» разработанный Fernan Guerycolas был выполнен из многослойного хрусталя в форме амфоры, повторяющей утонченный силуэт женской фигуры – воплощение революционно «Нового взгляда» от Кристиана Диор. Реализация была возложена на знаменитый бренд «Baccarat». После успешного запуска стиль дебютного флакона был изменен, чтобы максимально подчеркнуть заложенный в аромат характер: строгие, классические прямоугольные формы, украшал рельефный узор ломанной клетки "пепита", а под колпачком развевалась изящная ленточка «мира Высокой моды». Именно с таким олицетворением мужественных и женственных линий ассоциируется на протяжении уже 60 лет парфюм «Мисс Диор». В 1992 году Дом Christian Dior переиздал свой легендарный аромат, создав новый дизайн флакона.

В 2005 году, к 100-му юбилею со дня рождения основателя Модного Дома, гениального Кристиана Диор, Dior выпустил новую интерпретацию своего первого аромата Miss Dior - Miss Dior Cherie. Духи Christian Dior Miss Dior Cherie – аромат для молодых леди, которые смотрят новым, смелым взглядом в свое будущее. Современная версия была продолжена серией популярных фланкеров: Miss Dior Cherie eau de Printemps (2008), Miss Dior Cherie Blooming Bouquet (2008), Miss Dior Cherie L’Eau (2009), Miss Dior Cherie eau de Toilette (2010). Категория: История парфюмерии

«Тайна рижанки». Только для королев

Известные духи предприятия «Дзинтарс» могли получить совсем другое название.

Двадцать лет назад алхимики Риги выделили эссенцию чувственности, непокорности и женского шика. Магическую жидкость стали разливать по стеклянным флаконам. Шлеп! – бутылочку снабжали этикеткой, футляром и отправляли в парфюмерный магазин, под надзор величественных продавщиц. Утром в магазины приходили простые женщины с блестящими глазами, с жаждой изменить свою жизнь. Получить волшебный флакон помогало заклинание, доносимое до слуха продавщицы: «Девушка, вот 15 рублей, дайте «Тайну рижанки»!»

Дзинькала касса. Флакон падал в сумочку, и женщина спешила прочь – уже преображенная, уже почти царица.

Угадали

Позволь мне обмануть тебя сегодня, дорогой. Позволь сыграть в ту игру, правила которой не понять ни одному мужчине. Горечью и розами пахнет мой шарф, в волосах запутался аромат иланг-иланга.

Разгадай меня. Догони меня. Но меня уже нет рядом: осталась только тайна, которая будет мучить тебя до следующего полнолуния.

Такую историю рассказывает каждая капля духов «Тайна рижанки». На запястье другой женщины аромат зазвучит иначе, и та уведет мужчину в свое тридевятое королевство, лишь бы он не устал следовать за запахом тайны, наслаждаться им.

Свойства духов удивительны. Соединяясь с физической и ментальной химией человека, в каждом случае духи открываются по-новому. Задачей парфюмеров испокон века было угадать универсальную комбинацию нот, которая подойдет каждому, но останется сугубо индивидуальной.

Когда в 1980-х годах на заводе «Дзинтарс» начали работать над новыми духами, никто не знал, чем это закончится. Боялись ошибиться, не без этого. Но – угадали. Духи «Тайна рижанки» еще на стадии разработки получили первое место на конкурсе в Париже. Вскоре аскетически оформленный флакон попал на прилавки Советского Союза и всех свел с ума.

Королевами редко рождаются, но стать королевой может каждая. В этом принцип «Тайны рижанки» и причина бешеной популярности этих духов в конце прошлого века.

Другие мечтают, мы – делаем

«Тайна рижанки» придумана в Латвии и выпускается здесь по сей день, оставаясь в топе самых востребованных духов «Дзинтарса».

«Как достать легендарные духи? – интересуются женщины из России, вступая в сетевую переписку. – Не едет ли кто-то из ваших знакомых в Ригу?»

Другие отвечают: «Да, «Тайна рижанки» – это классика. Это единственные духи, которыми в нашей семье пользуются на протяжении семи или восьми лет».

И – ностальгия: «Это что-то из далекого детства. Отчетливо помню дзинтаровские духи в мамином шкафу. Я смотрела на бутылочку и думала: как же должно быть здорово там, откуда эти ароматы родом».

Пока другие любопытствуют, «МК-Латвия» берет и отправляется по адресу производства уникальных товаров, прославивших нашу страну в прошлом. На этой неделе мы гостили там, откуда родом «Тайна рижанки» – в парфюмерной лаборатории завода «Дзинтарс» на улице Малу.

Автор неизвестен

В парфюмерной лаборатории «Дзинтарса» сейчас трое работников. Это руководитель Вита Аугсткалне, химик Лидия Тиника и ассистент проекта Юлия Кузнецова. Все они женщины красивые и видные (это заставляет задуматься о переходе на отечественные крема и пудры). В кабинете пахнет приятно, но нос обывателя едва ли различит состав аромата. Это под силу только опытному парфюмеру.

За чашечкой кофе в обеденный перерыв вспоминать историю знаменитых духов очень приятно.

– В восьмидесятых годах в лаборатории работала группа специалистов под руководством нынешнего президента «Дзинтарса» Ильи Герчикова, – рассказывает Вита Аугсткалне, которая трудится на предприятии уже 37 лет. – В то время именно парфюмеры решали, какие духи будут на прилавках советских магазинов. Любой специалист вынашивает в голове много ароматных композиций. Сначала он составляет их мысленно, потом соединяет вещества на весах согласно рецептуре. Изготавливаются сотни вариантов. А дегустационный совет решает, получился ли аромат или он нуждается в доработке. Поэтому ни у одних духов нет конкретного автора, они всегда результат командной работы. Заметьте, что это правило действует и на Западе. Мы знаем только, что конкретные духи принадлежат бренду Hugo Boss, Lancome или Chanel, но имя их создателя не озвучивается никогда.

Учились у французов

В советское время «Дзинтарс», по словам Виты Аугсткалне, был ведущим производителем духов в Советском Союзе. В России работали еще фабрики «Северное сияние» и «Новая заря». Но за каждым заводом стояла собственная школа производства духов, которая сказывалась на составе его ароматов. Например, «Заря» выпускала легкие, цветочные или восточные духи. Рижские композиции были более густыми, сильными и горькими. Они резко отличались от прочих парфюмов, представленных в магазинах того времени, своей эксклюзивностью и «западностью».

– Все заводы страны тогда входили в объединение Союзпарфюмерпром, – вспоминает Лидия Тиника, – поэтому мы часто ездили в Москву, утверждали рецептуры на больших дегустационных советах.

Но привилегированному положению «Дзинтарса» прочие российские производители могли только позавидовать. Уже в советское время завод поддерживал тесные связи с французскими парфюмерами.

Иностранцы приезжали в Ригу, чтобы предложить свое сырье или участвовать в дегустациях, передать или перенять опыт. Этого всего добился Илья Герчиков, подчеркивают специалисты парфюмерной лаборатории. Благодаря ему для «Дзинтарса» просто не существовало железного занавеса. Предприимчивость заводского начальства оправдывалась идеальными духами, созданными в Риге, но запросто способными конкурировать с французскими ароматами.

Духи получают награду

Последнее – не пустые слова. Конкурентоспособность рижан была доказана в том историческом 1987 году, когда закончилась разработка «Тайны рижанки». Французская компания «Рур» взяла на тестирование по пять образцов продукции каждого парфюмерного завода СССР. Духи были зашифрованы под номерами, и никто из экспертов не знал ни их настоящего названия, ни происхождения.

– «Тайна рижанки» попала в число ароматов, отправленных в Париж, – говорит Лидия Тиника, – хотя духи еще не имели даже названия. Потом из Франции нам сообщили, что «Тайна рижанки», «Дзинтарс-21» и туалетная вода «Линия для мужчин» взяли первые места в своих категориях.

Кубок, полученный рижскими парфюмерами, хранится в музее предприятия, и ради нашего визита его согласились достать из витрины. Так у нас появилась редкая возможность сфотографировать духи рядом с их первой и главной наградой. К тому же Лидия Тинника нашла в архиве бутылочку «Тайны рижанки» в упаковке образца конца 90-х годов. Тогда флакон с туалетной водой выглядел очень строгим, а сама жидкость потемнела от времени.

– Изменился не только их цвет, но и аромат, – предупредила нас химик парфюмерной лаборатории, – это доказывает, что самые хорошие духи нельзя хранить вечно.

Состав остался прежним

На вопрос, входят ли в состав духов те же компоненты, что в далеком 1987 году, или завод решил заменить натуральные вещества синтетическими, Лидия Тиника отвечает с улыбкой:

– Практически все составляющие духов остались прежними, природными. Пришлось исключить только компоненты, запрещенные Европейской косметической директивой. Боитесь синтетических веществ, не верите им? Но вспомните, что многие запахи в принципе невозможно получить естественным путем. Если аромат розы можно добыть из настоящих розовых лепестков, то запах ландыша или гиацинта всегда производился не без помощи химического синтеза.

Если женщине кажется, что сегодня «Тайна рижанки» пахнет иначе, чем двадцать лет назад, в первую очередь нужно подумать, не изменилось ли ее собственное восприятие, ее имидж. Духи, которыми мы пользовались в прошлом, могут совершенно не подойти нам сегодня.

Последнее слово за парфюмером

Однако вот еще немного истории. Создание любого аромата занимает у парфюмеров не менее двух лет. «Тайна» не была исключением. Над ней корпели долго: в сердце духов находится около шестидесяти компонентов.

– Сегодня мы работаем над духами по другому принципу. В условиях рыночной экономики производитель должен советоваться с покупателями, – говорит Вита Аугсткалне. – Поэтому с каждой новой разработкой мы обращаемся к потенциальным покупателям парфюмерии. Опрашивается по 80 человек в каждой из четырех возрастных групп. Духи будут поставлены на производство только в случае, если они понравились 90% наших клиентов. Иногда мы предлагаем клиентам понюхать зашифрованные модные духи западных компаний. Очень редко случается так, что эти ароматы выдерживают проверку по нашему методу.

Но в советский времена, конечно же, многое происходило иначе.

– Тогда у нас не было конкуренции, – объясняет Лидия Тиника, – разработки оценивал дегустационный совет предприятия и большой совет в Москве. Только они имели право решать, «живет» аромат или нет.

Особых споров «Тайна рижанки» у экспертов не вызвала, а у потребителей сразу завоевала колоссальную популярность.

Долгожители из Риги

В то время «Дзинтарс» выпускал много хороших парфюмов (вспомним «Колдунью», «Кристину» и многие другие). Хорошо продавались все и повсюду, независимо от региона Советского Союза. Конечно, многое зависело от связей завода и энергичности его руководителей, но с этим делом у «Дзинтарса» проблем не было. Духи с эмблемой рижского производства были известны каждой женщине, как известны и сегодня. Изменились условия, выросла конкуренция с привозными ароматами, а все-таки покупатели требуют и «Тайны рижанки», и «Рижской сирени», и одеколона «Стратег».

– Это наши долгожители, – говорят на предпритяии. – А вот «Колдунью» больше не выпускаем. Бывает, поклонницы этого аромата даже письма пишут, спрашивают, где купить эти старые духи. Мы бы и рады вновь запустить «Колдунью» в производство, но она не проходит наших современных потребительских тестов.

Может, и не стоило бы «Дзинтарсу» теперь возвращаться к прежним продуктам. Все-таки это уже прошлое, время идет вперед, меняется мода на ароматы – причем это происходит очень стремительно. Пару сезонов назад были актуальны пищевые ароматы, например, карамель, духи с преобладанием фруктовых нот, сейчас весь мир ищет цветочные или восточные парфюмы.

Как «Тайна» чуть не стала «Сенсацией»

Да, жизнь идет вперед. Но «Тайна рижанки» выдерживает все испытания временем. Может, недаром на первом этапе разработки духи желали назвать «Сенсацией»?

– Название предлагалось потому, что все считали новый запах очень неординарным. Сенсационным то есть, – объясняет Лидия Тиника, – но потом подумали, что слово «тайна» больше соответствует внутреннему содержанию духов.

– В этих духах чувствуется пленительное сочетание элегантных нот розы и жасмина, – с высоты профессионального авторитета добавляет Вита Аугсткалне. – Фоном духов стали ландыш и ирис. Основные ноты – роза, жасмин, магнолия, ветивер. Иланг-иланг усиливает и подчеркивает чувственность женщины, а пачули напоминают о том, как пахла старинная одежда в бабушкином сундуке. Именно они придают духам горечь, покрывают вас вуалью тайны.

Красота без жертв

В год своего выпуска «Тайна рижанки» вошла в категорию самых дорогих советских духов и туалетной воды, которые стоили 15–17 рублей. Но цена не останавливала женщин, которые прекрасно помнили поговорку о красоте, требующей жертв – в том числе и финансовых.

В то время 1500 сотрудников завода «Дзинтарс» вынуждены были трудиться в две смены, чтобы удовлетворить стремления большой страны к красоте, внешней гармонии и приятному запаху.

Рецептура «Тайны рижанки», конечно же, держалась в тайне, как рецептуры остальных латвийских духов. Точный рецепт аромата никогда не выносился за стены завода. Пытались ли его украсть?

– В прежние времена это было бы очень сложно. В составе духов десятки натуральных компонентов, заново рассчитать их, только понюхав «Рижанку», невозможно. То есть ни один завод мира при всем желании не мог произвести аналога нашего аромата, – считает Вита Аугсткалне.

– Сейчас работа парфюмеров упростилась благодаря хромотографам, которые способны расшифровать любой запах, точно разложить его по составляющим, – добавляет Лидия Тиника, – но не думаю, что кто-то захочет наши духи украсть.

Это правда, ведь «Тайна рижанки», как и десятки ароматов «Дзинтарса», гораздо дешевле иностранных парфюмов. Так какой смысл воровать рецептуру, если выпустить более недорогой аналог и качественный за границей едва ли возможно.

– Наши духи доступны по цене, потому что «Дзинтарс» не берет с потребителей денег за имидж, за рекламу, – не могут не похвалиться в парфюмерной лаборатории, – а вообще мы заметили, что сейчас, в кризис, люди возвращаются к нашей хорошей и не разоряющей семейного бюджета косметике и парфюмерии.

Как видите, в каждой ситуации можно найти свои светлые стороны. Что до «Тайны рижанки», то кризиса она даже не заметила: духи как находились в топе самых продаваемых продуктов «Дзинтарс», так там и остались. Как такое возможно? Гм. Это большая тайна, известная только «Дзинтарсу».

Поздравляем!

В этом году «Дзинтарс» празднует свое 160-летие. Поздравляем одно из самых стабильных и творческих предприятий Латвии и желаем, чтобы вся его продукция раскупалась никак не хуже легендарных духов «Тайна рижанки»!

[Рона]

1919, парфюмер Jacques Guerlain, не нуждающийся в представлении, дизайн Baccarat.

Chypre-Fruity

top: Bergamot oil, Lemon, Mandarin, Neroli, Peach

middle: Clove Bud oil, Jasmin, Rose de Mai, Ylang-Ylang

base: Benzoin, Cinnamon, Cistus oil, Musk, Myrrh, Oakmoss, Sandal

(scentdirect.com)

EDP и рефилька парфюма. В EDT оно мне не залюбилось.

Еще один парфюмерный шедевр, причем куда более раниий. Гениальный фруктовый шипр, знаменующий окончание Первой Мировой войны, по сей день остается одним из лучших образцов скрещивания фруктовых и мшистых нот. Кстати, и название его (в переводе с японского "тайна") активно юзают в парфюмерии до сих пор.

Кислые, чуть дымные персики (синтетические, альдегид C14) в обрамлении сочного бергамота, едкого лимона и лекарственных нот нероли. Фрукты украшают душистая роза, пряная гвоздика и томный иланг. Очень густая смолисто-древесная база с амброй и мхом придает ноту старинной лакированной деревянной шкатулки. Парфюм практически не сладкий, очень терпкий, с заметным "аптечным" гербариумным нюансом. Значительно более дымно-фруктовый в винтаже. Аромат очень благородный, элегантный и спокойный, без намека на кокетство и игривость. Очень стойкий. Один из типичных статусных парфюмов: как и №5, он требует внешнего соответствия и будет совершенно нелепо смотреться с джинсами и маечками. А вот дневной он или вечерний, сказать затрудняюсь.

Мицуку сильно изменили за ее почти 90-летнюю жизнь, и возможно, аромат скоро окончательно канет в лету: новые владельцы Герлена намерены отказаться от использования дубового мха совсем. Версии аромата, которые ношу я: EDP 1996 апгрейда, парфюм - 1983. Доводилось пробовать и более ранние винтажные версии, божественные безо всякой натяжки. Советую: не торопитесь делать выводы о Мицуке по тому аромату, который вы смогли найти в продаже. EDT еще совсем недавняя, в золотой коробченке производства самого начала этого века, оказалась невыразительной терпковатой жидкостью, поэтому я долго "не понимала" этот парфюм; да просто нечего там было понимать :)

Как и все старые герленовские духи, Мицуко имеет свою историю:

Давным-давно, во времена русско-японской войны, ветер странствий занес англичан в Японию. На одном из островов жила девушка по имени Мицуко. Она была необыкновенно хороша собой, и в нее одновременно влюбились английский офицер и его японский адмирал. Девушка была таинственна и молчалива, как все женщины Востока, по этому неизвестно, кому из них она отдавала предпочтение. Известно лишь, что однажды в тяжелом бою оба доблестных воина пали. Когда горькая весть дошла до Мицуко, она надела белые одежды, которые в Японии означают траур, и покончила с собой.

И вот, когда, свою очередь, руководители парфюмерной фирмы Герлен услышали эту печальную повесть, они решили увековечить память о девушке. Так родились знаменитые духи «Мицуко».

Подобно японской женщине, они сдержанны и корректны, неброски и приятны, скрытны и спокойны. Легкий цветочный аромат напоминает о тонкой женственности, а едва уловимый запах персика придает букету флер таинственности.

По мнению семейства Герлен, такой и надлежит быть деловой женщине: женственной и загадочной, чтобы никто не мог догадаться, что у нее на уме, но если уж она принимает решение – оно будет окончательным и бесповоротным, как у Мицуко.

Аромат хорошо и без сюрпризов носится в любой сезон. Сейчас на Мицуку мало что похоже, но парфюмы 30-50-х г.г. воспроизводили ноты этого аромата, по всей видимости, часто, и какие-то отголоски популярности композиции дошли и до нас: Femme Rochas (то невыразительное землисто-персиково-амбровое, что производили под этим наименованием в конце прошлого столетия), Pour monsieur Chanel, Scandal Schiaparelli. Ценителям аромата очень советую ознакомиться с альдегидным Parure Guerlain - хоть тип аромата немного иной, но общего у них с Мицукой очень много. Y YSL не так сильно, но тоже имеет с сабжем немало общего. Mystere Rochas, вопреки названию, представляет собой другой тип шипровой композиции, но перекликается с Мицукой акцентом на глубоких древесносмолистых нотах.

tags: guerlain, коллекция, шипры

http://sadaka.livejournal.com/27052.html

[Рона]

Название предлагалось потому, что все считали новый запах очень неординарным. Сенсационным то есть, – объясняет Лидия Тиника, – но потом подумали, что слово «тайна» больше соответствует внутреннему содержанию духов.

– В этих духах чувствуется пленительное сочетание элегантных нот розы и жасмина, – с высоты профессионального авторитета добавляет Вита Аугсткалне. – Фоном духов стали ландыш и ирис. Основные ноты – роза, жасмин, магнолия, ветивер. Иланг-иланг усиливает и подчеркивает чувственность женщины, а пачули напоминают о том, как пахла старинная одежда в бабушкином сундуке. Именно они придают духам горечь, покрывают вас вуалью тайны.

Красота без жертв

В год своего выпуска «Тайна рижанки» вошла в категорию самых дорогих советских духов и туалетной воды, которые стоили 15–17 рублей

Это не так.Все что я любила, ушло.Они сладкие стали.

[Рона]

Люкс: что в нем от люкса-5. Guerlain (продолжение)

«Духи – наиболее интенсивная форма воспоминаний»

Жен Поль Герлен

Компетентность Дома Герлен в создании духов давно признана, подтверждена и не подлежит сомнению. Духи Герленов – это не аксессуар к одежде, нет. Каждый их аромат – это уникальное творение, он исключителен и неповторим. Желание Дома Герлен создавать лучшие в мире духи, заключающие в себе законченную идею, целостность и гармонию рождает ароматные произведения, обладающие истинной художественностью. Нежные, чарующие, таинственные, провокационные, порой дерзкие – духи Герленов воплощают в себе искусство обольщения по-французски: L'Heure Bleue, Shalimar, Samsara, Nahema…Всего более 700 ароматов, секрет создания которых передается в семейном деле Герленов из поколения в поколение.

Герлен называют «маркой чувств». Он «не выражает ни стиля жизни, ни принадлежности к социальному слою. Его ароматы суть наитие, интуиция, индивидуальность, индивидуальность, характер. Поэтому духи Герлена вне моды – они принадлежат целой эпохе, потому чтоспособны объять ароматом ее красоту…»

История великого Парфюмерного Дома

Основатель Дома, Пьер Франсуа Паскаль Герлен, родился в 1798 г. в Нормандии в семье художника. Отец отправил юного Пьера получать химическое образование, и по возвращении в 1828 г. Герлен открыл свой первый, скажем так, магазин – аптекарско - парфюмерную лавочку на улице Риволи, 42. Там продавались его первые цветочные ароматы – Esprit de Fleures («Душа цветов») и Senteurs de Champs («Полевые тропинки»). Принято считать, что у Герлена заказывал ароматы сам Оноре Де Бальзак.

К свадебным торжествам в честь бракосочетания императора Наполеона III и испанской принцессы Евгении Герлен оставляет знаменитый одеколон Eau de Cologne Imperiale («Империал»), заключенный в хрустальный флакон с вызолоченным рельефным изображением пчел – эмблемой дома Бонапартов. Изысканный аромат, впечатляющий нотами бергамота, лимона, нероли, покоряет Евгению (а в ту эпоху еще не существовало таких сложных композиций, как современные духи), и Герлен становится официальным парфюмером их императорских величеств (Только представьте себе, какая это была в те времена должность!), ему также позволено использовать позолоченных пчелок в украшении остальных флаконов (так пчела стала символом и Дома Guerlain).

А Eau de Cologne Imperiale производился еще долгое время все в том же флаконе, украшенном пчелами.

В тот же период, оправдывая свое высокое положение придворного парфюмера, Герлен создает такие вошедшие в историю ароматы, как Parfum Imperiale, Parfum de France, Parfum d’Imperatrice, Bouquet Napoleon.

Когда имя знаменитого парфюмера узнали за пределами Франции, европейские монархи также стали заказывать Герлену духи. Специально для московского двора был создан Eau de Cologne Imperiale Russe.

Jicky. Легенда

В 1864 г. Пьер Франсуа Паскаль Герлен умер, и семейное парфюмерное дело перешло к сыновьям. Эме Герлен стал достойным наследником знаменитого отца и создал целый ряд ароматов, ознаменовавших собой новую эпоху в парфюмерии: Fleurs d'Italie («Цветы Италии»), Excellence («Совершенство») и - в 1889 г. - легендарные Jicky («Жики»), соединившие в себе свежие ароматы беграмота и лаванды, острый запах бобов тонка и щедрую теплоту ванили и опопанакса. Jicky выпускаются Домом Герлен до сих пор, прочитать их официальное описание можно на официальном сайте марки http://www.guerlain.com/int/en/base.html#/en/home-parfum/catalogue-parfums/women-fragrances/parfums-femme-jicky/ , правда, на английском языке.

Начало XX века ознаменовалось большими переменами в Доме Герлен, когда у руля парфюмерной империи встал племянник Эме Герлена Жак. Ароматы того времени не могли не нести на себе его отпечаток и отразили всю изысканность эпохи модерна.

Жак Герлен создал множество ароматов, самыми знаменитыми из них стали Mitsouko и Shalimar – названия, приводящие в трепет каждого сведущего в парфюмерии человека.

Mitsouko

Mitsouko был создан в 1919 г., сразу после окончания Первой мировой войны, когда эйфория всеобщего ликования перерастала в острое желание забыть пережитое. В Гранд-опера блистал в то время русский балет «мадам Баттерфляй», а Париж зачитывался романом Клода Фаррера «Битва», опсывающим историю любви британского морского офицера и прекрасной японки Мицуко.

Под впечатлением от этой истории и был создан легендарный парфюм, содержащий таинственное шипровое сочетание ароматов жасмина ,персика, розы, амбры, пряностей и дубового мха.

Shalimar

А вот еще одна история любви, вдохновившая Жака Герлена на создание других легендарных духов, Shalimar.

Правитель империи Великих Моголов в Индии Шах-Джахан (1627-1658 гг.) в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал возвел Тадж-Махал, потрясающий воображение своей красотой дворец из белого мрамора, и разбил вокруг него чудесные сады, названные Садами любви (Shalimar). Под влиянием это истории Жака Герлен и создал одни из самых знаменитых в мире ароматов, который вот уже много лет является непреходящей классикой парфюмерии.

Shalimar - это «пряный запах Востока, в котором свежий порыв беграмота и лимона рассеивается, уступая место аккордам розы и жасмина, а затем окутывает завораживающим шлейфом ванили, корня ириса, бобов тонка, опопанакса и ладана. Флакон Shalimar с пробкой в виде веера из синего сапфира вызывает ассоциации с роскошью и изысканностью ориентального стиля. Его украшает кисточка,.. сделанная вручную.»

Samsara

В 1955 г. Жак Герлен создает вместе с племянником Жаном Полем свои последние духи Ode («Ода). А в 1989 г. Жан Поль Герлен создает еще один легендарный аромат знаменитого парфюмерного Дома – Samsara.

История его появления проста и романтична. Жан Поль встретил Десию де Пау, ставшую позже его женой. Она не пользовалась парфюмерией, т.к. не могла найти «свои» духи. Влюбленный Герлен выяснил вкусы своей любимой… и создал Samsara, восточный аромат - легенду, в котором неповторимо слились ноты жасмина, розы, нарцисса и иланг-иланга с теплыми запахами сандала, дополненного ирисом, бобами тонка и ванилью.

Эти духи Дома Герлен, как уже не раз бывало, стали классическими и породили к жизни множество подражаний и стилизаций.

Отдельно хочу сказать о флаконе Samsara. От повторяет фигуру Будды, а пробочка сделана в виде его глаза. Вообще красный цвет для Герлена был воплощением сущности и гармоничности женского начала. «Samsara – это преклонение перед любимой, которая бесконечно готова делитсья теплотой и дарить миру свою красоту.»

Невозможно все вместить в один выпуск, он и так угрожающе разрастается, J но все же дополню – это важно.

Exclusive Fragrances

Так вот, у Герлена есть также отдельная линия ароматов Exclusive Fragrances. Подробно об ароматах этой серии рассказывать сейчас не буду, а прочитать о них можно здесь: http://www.guerlain.com/int/en/base.html#/en/home-parfum/catalogue-parfums/exclusive-fragrances/ , правда, тоже на английском.

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1042

[Рона]

Самые легендарные ароматы в истории…

В мире есть всего несколько парфюмерных шедевров, которые выдержали проверку временем и до сих пор любимы многими женщинами.

Jicky (Guerlain)

Этот аромат является самым старым из тех, которые выпускаются в наши дни. Он был создан в 1860 году Эмме Герленом.

Молодого француза родители отправили на учебу в Англию, но после смерти отца он был вынужден вернуться на родину. На Альбионе осталась его возлюбленная по имени Жики, в честь которой он и создает свои легендарные духи.

Появление «Жики» стало своего рода революцией в парфюмерии: это был явно «мужской» аромат (до этого ароматы было не принято делить на мужские и женские) из-за преобладания сильных нот над цветочными, да и флакон прямоугольной формы указывал на это. К тому же они стали первым произведением современной парфюмерии – в «Жики» впервые были соединены натуральные и синтетические компоненты. Позже аромат стал необычайно популярен среди женщин, что привело к соответствующим изменениям дизайна флакона.

Joy (Jean Patou)

Духи французского кутюрье Жана Пату появились в 1929 году и сразу же стали олицетворением понятия «пир во время чумы».

Пату поимел смелость создать самый дорогой аромат в истории с использованием наиболее эксклюзивных и рафинированных субстратов в самый разгар Великой депрессии – одного из самых тяжелых экономических кризисов прошлого столетия. Духи были завязаны на запахе розы – болгарской и майской, а также жасмина с полей Грасса. Это цветы лучших сортов, несравненного качества, самые дорогие. Для производства всего одной унции экстракта необходимы 10600 цветков жасмина и более 300 роз. Флакон духов был сделан из цельного куска хрусталя – словно драгоценный камень. Шедевр декоратора Луи Сю, работавшего с жаном Пату.

На тяжелой хрустальной крышке выгравированы инициалы кутюрье, горлышко флакона украшено традиционной золотой тесьмой – символом Высокой парфюмерии. Несмотря на вызывающе дорогую цену и пафос, эти духи в итоге не только пережили кризисные времена, но и стали одной из гавных вех парфюмерной истории.

[Рона]

История Spiritueuse Double Vanille, как описывает Жан-Поль в книге Perfumes of Love, началась на одном из Коморских островов под названием Майотта. Герлен прилетел туда с целью купить плантацию иланг-иланга и во время сбора урожая цветов близко познакомился с местной темнокожей женщиной по имени Аида.

Она держала бакалейный магазин и ее окружали экзотические ароматы: стручки ванили, зерна перца, скрученные трубочки корицы, бутоны гвоздики, и пряный ром. Запах ее кожи и одежды, смешанный с благоуханием иланг-иланга и жасмина, очаровал Жан-Поля так, что он искал встречи с ней всякий раз, когда приезжал на остров по делам.

Конечно, ничего из этой любви не вышло бы, если бы у мужчины не было парфюмерного таланта. Он создал аромат своей любви еще там, на Майотте, но воплотил его в благоухающую жидкость во Франции, и дом Guerlain выпустил его под названием Spiritueuse Double Vanille. Сам Жан-Поль назвал бы его по-другому.

Например, Venus (цитата: "Если бы ароматы были связаны с днями недели или планетами, как верили в древности, то сандаловое дерево стало бы Солнцем, шафран - Юпитером, а ваниль, конечно, Венерой").

Это удивительно мягкий аромат, в котором сладости не так много, как можно было бы подумать. Теплое ванильное мороженое с темным и пряным ромом? Да, похоже, но только если оно приготовлено вручную любящим человеком, а любимые руки не только угощают им по ложечке, но обнимают, ласкают, заигрывают (причем пару дней подряд, судя по длительности звучания на одежде)... Ваниль здесь играет роль афродизиака или легкой меховой накидки, по-кошачьи ластясь к коже. Кедр и кожа, насколько могут, терпят это экстремальное удовольствие. Вокруг шелка и почти черные розы. Плывут волны дыма от курильницы с ладаном и бензойной смолой (давайте назовем ее романтично? Tears of Siam? Сладкие с дымком слезы Сиама). В раскрытое окно постепенно входит опьяняющий аромат цветущего иланг-иланга. В груди становится тепло, голова кружится... В общем, исключительно романтичный аромат, если знать его историю или научиться фантазировать.

http://style.rbc.ru/...24/144952.shtml

[Рона]

Просто чтобы рядышком было мнение Турина...

"Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет.

Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром, имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть.

Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот, созданных из сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость."

Отредактировано Happy (2011-03-03 15:49:12)

Chant d'Aromes Guerlain - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов шипровые цветочные. Guerlain Chant d'Aromes выпущен в 1962. Парфюмер: Jean-Paul Guerlain.

Chant d`Aromes означает «язык цветов» по-французски - это букет цветов, подаренный женщине мужчиной, которого она любит. Жан-Поль Готье создавал этот аромат как признание в любви своей будущей жене. Chant d‘Arômes - это интимный аромат, созданный для женщины, которая в первую очередь носит его для своего собственного удовольствия. Chant d‘Arômes начинается цитрусовыми нотами, акцентируемыми льющейся мелодией жимолости. Этот аккорд рифмуется с гармонией из гардении, чубушника, жасмина и иланг-иланга. Паузой служат натянутые струны дубового мха и ванили.

Верхние ноты: Альдегиды, слива мирабелла и гардения;

ноты сердца: Жасмин, калифорнийская жимолость, иланг-иланг и гвоздичная пряность;

ноты базы: Сиамский бензоин, гелиотроп, олибанум и египетский ветивер, ладан.

Отзыв: Хола Паломита ( ревью о винтажных духах):

Первый дамский аромат молодого парфюмера Жана Поля Герлена. Можно ли сказать, что в Chant d’Aromes он вложил всю душу? Ведь немало осталось для Chamade, Parure, Nahema. Три разные, яркие красавицы с характером.

У Chant d’Aromes не характер. У него - русалочье обаяние. В Chant d’Aromes не ноты, а тени на воде, туман болотный, чашечки кувшинок.

Он просыпается на зеленом лугу, плетёт венок из полевых гвоздик и смотрит на солнце сквозь крылышко стрекозы.

У Chant d’Aromes мягкое и целеустремленное, кроткое и оптимистичное, нежное и жертвенное сердце. В нём сердцевина цветка нарцисса и мякоть спелой сливы.

Русалочий шипр - это ноги, утопающие во мхах, это подтопленный берег, мокнущие в воде корни деревьев, илистое дно, темная вода. Можно смотреть как в зеркало, можно поскользнуться, упасть и не выплыть.

Название герленовскому аромату дал одноименный роман Франсуазы Саган о женщине в поиске любви (в русском переводе "Сигнал к капитуляции"). Chamade – это название быстрого барабанного боя, сигнал войскам Наполеона к отступлению, признание поражения в битве. Когда сердце колотится так же сильно и часто, как наполеоновские барабаны, это сигнал сладкого поражения в войне полов и внезапное осознание влюбленности. Переход от "не знаю..." к "люблю!".

Когда сердце колотится так же сильно и часто, как наполеоновские барабаны, это сигнал сладкого поражения в войне полов и внезапное осознание влюбленности. Переход от "не знаю…" к "люблю!".

Это пятый аромат в большой галерее произведений парфюмерного искусства, созданных Жаном-Полем Герленом. На этот раз – восточный цветочно-пудровый. Жан-Поль создавал его целых семь лет: «Аромат сделан так, чтобы по нему любой мог вспомнить женщину. Представьте, мужчина идет на свидание со своей любимой женщиной. Она опередила его – и он слышит аромат шлейфа ее духов. И внезапно его сердце начинает биться чаще». Как и любой другой свой аромат, он создал Chamade для прекрасной женщины, в которую был в те годы влюблен, хотя так никогда и не назвал ее имени.

Зеленая нота гальбанума, обычно горьковатая и смолистая (Amazone Hermes, Shocking You Schiaparelli), здесь подавлена цветочным ураганом, свежим и острым. Гиацинт и жасмин берут дело в свои руки уверенно, сразу понимаешь, что это пахнут не цветы, не лавочные пряности и не сладости - это пахнет женский парфюм! Цветочный едковатый шок: жасмин и иланг-иланг с розой лишь немного оттенены свежей зеленью и чуть больше фруктовым оттенком смородиновых почек. Основной цвет – белый, а не зеленый. Цветы словно нарисованы пудрой – и через полчаса-час они перестают буйствовать, а пудровая тема раскрывается полностью, подтверждая первоначальный намек. Это время – полчаса-час до раскрытия аромата – словно специально созданы для того, чтобы отпраздновать дорогу к месту свидания.

Так мы видим цветы издалека, чтобы через несколько метров услышать их запах. Так сердце чуть подпрыгивает от взгляда на незнакомца, подтверждая, что этот симпатичный мужчина поймал взгляд не просто так. Чуть душное начало – намек на прекрасное беломраморное тело аромата или ароматную статую из прессованной цветочной пудры, изображающую античную богиню в полете.

Жасмин более свеж и прост, чем абсолют или эфирное масло – он лишен фруктовых и животных оттенков. Мускус, амбра и сандаловое дерево напоминают об ароматах Caron. Шлейф спокойный, сандалово-ванильный, и именно на Chamade немного похож в шлейфе Parfum Sacre. Бобы тонка и ваниль напоминают о секретном аккорде Guerlinade, что по традиции Дома является фирменным аккордом, подписью на каждом аромате от Guerlain. Свежесть зелени – не та, что должна напоминать об альпийском снеге или брызгах океана в XXI веке; она говорит о тех временах, когда лицо парфюмерии определяли еще не синтетические компоненты, а натуральные ингредиенты высочайшего качества, выращенные по заказу и под контролем парфюмерного дома. Когда не цена определяла формулу аромата, как сейчас, а наоборот, как и должно быть. Когда о готовности и дате выпуска новых духов заявляла не команда маркетинга, а парфюмер, придумавший новые духи. Когда ароматы брали поэтической легендой, а не фотографией гламурной девицы.

Это аромат порыва и полета, аромат перехода от цветущей юности к зрелой женственности, знающей секреты красоты и обольщения, аромат рождения Женщины. Великолепный флакон в виде перевернутого сердца (или перевернутой раковины) стал последней работой дизайнера Рэймона Герлена, ушедшего спустя год после выпуска Chamade в продажу. Если возможно, делайте выбор в пользу духов. Chamade Guerlain (Jean-Paul Guerlain, 1969). Гальбанум, гиацинт, иланг-иланг, жасмин, ландыш, роза, почки черной смородины, ваниль, мускус, ирис, бобы тонка, сандаловое дерево.

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1042

Champs-Elysees – это парфюм, концепция которого была изобретена ещё в 1904 году, но в этом варианте он вышел всего в 1996. В этих духах воплотилась сама суть Guerlain - таинственность, роскошь и классика, воплощённая в марке. Духи названы в честь знаменитой улицы в центре Парижа. Елисейские поля в древнегреческой мифологии - это таинственное место, где гуляют души. Тайна - суть духов Champs-Elysees. Точнее - путь к познанию тайны. Его обладательница - свободная женщина, сильная, независимая и нежная, её свет - не рассвет и не закат, свет её тела - сумерки.

Флакон парфюма выполнен из прозрачного рифлёного под растительную текстуру стекла треугольной формы.

Парфюмерная композиция открывается нотами персика, дыни, пармской фиалки, аниса и черной смородины. За ними следует "сердечная" нота мимозы, майской розы, пиона и белого ландыша. Завершение композиции духов включает ваниль, бензой, кедр, сандал и миндаль.

Отредактировано Руслана (2011-03-04 20:26:10)

Загадочный цветочный аромат, загадочная экзотика. Аромат южной ночи, когда солнце уходит за горизонт и воздух становится прозрачным, цветы начинают благоухать, чем днем, и ночной бриз доносит до Вас их чувственный аромат. Солнце, зелень и утренняя свежесть в начальной ноте меняются на теплоту туберозы, цветок плюмерии, жасмин, иланг-иланг, сандала и ванили. Mahora создан в 2000. Автор парфюмерной композиции Jean-Paul Guerlain.

Как и все эксклюзивные ароматы от Guerlain, аромат Mahora имеет свою необычную и загадочную историю. Маора - женщина из вымышленного мира, которая обладает совершенно неземной притягательностью и воплощает собой саму суть женской красоты. Жан-Поль Герлен посвятил этой женщине удивительную цветочную композицию композицию, созданную в лучших традициях Дома Guerlain. Аромат Mahora идеален для вечернего времени.

Сладкий солнечный цветочный аромат, на 80% состоящий из натуральных ингредиентов. Зеленую свежую верхнюю ноту продолжает яркий насыщенный аромат сердца.Цветок плюмерии, объединяющий одновременно сладковатый привкус кокосового ореха и всеобъемлющую свежесть, тубероза, жасмин, нероли, иланг-иланг. И завершается аромат мягким чувственным шлейфом сандала, ветивера и ванили.

Объединяет все духи, выпущенные Герленом, вещество под названием герлинад. Точный состав его держится в тайне, однако известно, что в него входят бобы тонка, роза и ваниль.

Композицию открывают: Апельсин, Зеленые ноты и цветок миндаля, флердоранж;

в сердце композиции: Тубероза, Жасмин, Нероли и Иланг-иланг франжипани ;

Базовые ноты составляют: Сандаловое дерево, Ваниль и ветивер.

Отредактировано Руслана (2011-03-04 20:56:57)

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1042

[Рона]

Guerlain Jardins de Bagatelle (Герлен Жардин де Багатель) - аромат, который рассказывает историю белых цветов. Название и флакон аромат являются намеком на пари, заключенной графом Артуа, братом Луи XVI, и королевой Марией Антуанеттой, о том, что граф построит замок на месте разрушенного коттеджа в Булонском лесу (Bois de Boulogne) всего за десять недель. Скульптурный флакон с задрапированными «плечами» перекликается с образом кариатид из того самого замка. «Одевшись» в Jardins de Bagatelle от Guerlain, Вы словно гуляете по освещенному солнцем летнему саду, вдыхая ароматы цветов. Яркий, интенсивный цветочный аромат создает настроение солнечного утра, пропитанного счастьем и ожиданием чего-то волшебного…

Отредактировано Руслана (2011-03-04 20:54:47)

Существует две версии, объясняющие, почему Эме Герлен решил назвать свое дебютное творение именно Jicky. Первая - ромGuerlain Jicky: старинный прообраз современных ароматовантическая история о том, как 27-летний Герлен познакомился во время учебы в Англии с юной британкой, которую сам Эме называл Жики (Jicky). После смерти отца наследнику парфюмерной империи пришлось вернуться в Париж - правда, в одиночестве, поскольку холодная англичанка не разделила его чувств и предпочла остаться в родной Великобритании. Десятилетия спустя в память о своей возлюбленной Эме Герлен назвал свой первый аромат Jicky, а сам навсегда остался убежденным холостяком. Существует, впрочем, и куда более прозаическая версия происхождения названия Guerlain Jicky - «Жики» было домашним прозвищем племянника Эме, Жака Герлена, будущего великого парфюмера, подарившего миру такие легендарные ароматы, как Guerlain Mitsouko, L’Heure Bleue и Shalimar.

Задолго до своего племянника, выросшего в одного из талантливейших парфюмеров, Эме Герлен также сумел создать нечто революционное: свой дебютный аромат он построил на уникальных нотах, прежде не использовавшихся в парфюмерии. До появления Jicky парфюмеры конца XIX века предпочитали создавать простые и понятные парфюмерные композиции с «чистыми», легко узнаваемыми цветочными нотами розы, жасмина, лаванды. Духи наносились не на кожу, а на носовые платки, долго сохранявшие легкий цветочный аромат. Однако Jicky стал первым за всю историю парфюмерии ароматом, в котором натуральные ингредиенты сочетались с синтетическими. Основой парфюмерной композиции дебютного аромата Эме Герлена стали синтетические ноты созданных незадолго до его появления кумарина и ванилина в сочетании с интенсивной, громкой нотой цибета. В результате Guerlain Jicky стал первым «сложным» ароматом, составляющие которого распознать было гораздо труднее.Guerlain Jicky: старинный прообраз современных ароматов

Guerlain Jicky вполне можно назвать прообразом современных унисекс-ароматов: в композиции аромата практически нет традиционных сочетаний нот, присущих женским ароматам. Именно поэтому в первые несколько лет существования аромата пользовались им по большому счету мужчины - сочетание «мужских» нот и строгая прямоугольная форма парфюмерного флакона прямо указывали на то, что аромат был создан для мужчин. Более того, изначально Эме Герлен намеревался использовать синтезированную ноту кумарина для создания мужского парфюма - однако позже отказался от этой идеи в пользу Jicky. Женщины же оценили и полюбили творение Эме Герлена гораздо позднее - в начале XX века, с появлением культовых ароматов его племянника Жака, перевернувшего представления о традиционной женской парфюмерии и введшего в моду оригинальные, пикантные ароматы.

Что интересно, оценив успех, которым пользовался Guerlain Jicky у мужчин, Эме Герлен впоследствии создал истинно мужской аромат под названием Mouchoir de Monsieur, основанный на оригинальной парфюмерной композиции Jicky, однако предназначенный уже исключительно для сильной половины.

Оригинальная версия Guerlain Jicky открывалась цитрусовым аккордом лимона, бергамота, мандарина, лаванды. В сердце аромата были ноты кумарина, розмарина и базилика, а завершали парфюмерную композицию интенсивные ароматы сандала, смолы опопонакс, бобов тонка и цибета. Guerlain Jicky не позволял женщине оставаться незамеченной - настолько глубоким, ярким и притягательным был созданный Эме Герленом аромат.

Отредактировано Руслана (2011-03-04 21:11:44)

http://parfumclub.9b...pic.php?id=1042

L\'HEURE BLEUE

Начальные ноты: анисовые ноты, бергамот

Ноты сердца: тубероза, роза, фиалка, гвоздика, нероли

Ноты шлейфа: бобы тонка, ирис, росный ладан, ваниль

Дом Guerlain описывает этот аромат так: когда солнце опускается за горизонт и небо покрывается мягким бархатом ночи, в укутанном сумерками пространстве царит незримый аромат удивительных мгновений. Чтобы передать всю поэзию этого уникального момента, Жак Герлен создал в 1912 году волнующий, цветочный эликсир - аромат L\'Heure Bleue. Конечно, тяжело не согласиться с таким описанием, но тот, кто знает этот аромат, сможет продолжить. L\'Heure Bleue (Голубой час или Голубые сумерки) - это аромат, который способен увлечь в самые потаенные уголки души. Невозможно передать его звучание. Легкое анисовое начало, цветочное сердце и ванильно-ирисовый шлейф. Просто чудо. Его слегка припудренные, сливочные ноты окутывают приятной теплотой. Действительно, время L\'Heure Bleue - это вечер. Солнце скрылось за горизонт, легкий ветер приятно ласкает лицо. Вокруг - тишина. Словно мановением волшебной палочки все утихает. И в этой волшебной тишине царит аура несказанно прекрасного аромата. Его хочется вдыхать и вдыхать. Душа переполняется воспоминаниями. Сколько всего было сделано хорошего и плохого. Ты забываешь о действительности, погружаешься в воспоминания. Где-то позади осталась повседневная городская суета. L\'Heure Bleue звучит все ярче. Ты полностью предаешься этому аромату и сливаешься с ним в единое целое. Он пленяет тебя. Ты уже не в силах пробудить в памяти четкие силуэты прошлого и, наконец, забываешь обо всем. Ты находишь умиротворение. Сейчас - только ты и этот гипнотический аромат... Проходит время. На темно-синем небе словно россыпью бриллиантов сверкают звезды, а ты так и не можешь взять себя в руки. А зачем? Душевное спокойствие и легкая улыбка на твоем лице, что может быть прекраснее! Ты с трудом возвращаешься в реальность. А на душе так легко, что продолжаешь ничего не замечать вокруг себя.

L\'Heure Bleue - аромат воспоминаний, душевного спокойствия и умиротворения. Вряд ли он подойдет для романтического свидания. Этот аромат, в первую очередь, для себя, а вернее, для души. Часто о нем говорят, что он ностальгический. О, да! Он может вызвать в памяти самые приятные воспоминания. И от этого на душе становится настолько легко, как никогда. Это аромат волшебства. Это сказка, написанная из цветочных и пудровых нот. Это самый великолепный и великий аромат Guerlain, который будет жить вечно!

Отредактировано Руслана (2011-03-04 21:32:04)

Буржуазный, восточный аромат Guerlain Samsara создаст вокруг женщины ауру таинственности, очарования и непредсказуемости. Благородный парфюм подходит для романтического вечера. Самсара – одно из основных понятий индийской философии, которое обозначает череду перерождений, переход, жизнь. Когда освобождаешься от сансары приходит чувство нирваны. Древесный парфюм Guerlain Samsara (Герлен. Сансара) выпущен в 1989 году. Парфюм, как и Guerlain Shalimar, больше подойдет для зрелой женщины. Аромат подчеркнет уверенность, привлекательность дамы, ее элегантный стиль и изысканный стиль. Утонченная, нежная леди будет в центре внимания и покорит своим обаянием. Верхние аккорды: персик, иланг-иланг, зеленые ноты, лимон, бергамот. Корень ириса, жасмин, фиалка, нарцисс, роза, ирис – «сердце» аромата. Сандаловое дерево, ирис, бобы тонка, мускус, амбра и ваниль – базовые аккорды.

Прошедший XX век был новаторским – создаются новые концепции одежды, в моду входит декоративная косметика и, конечно же, креативная революция не обошла стороной и парфюмерию. В XX веке были созданы культовые ароматы, ставшие иконой стиля, символом женственности и утонченности. Одним из таких парфюмов стал Shalimar (дни из первых духов с типично восточными нотами), созданный парфюмером Жаком Герленом в 1925 году.

Жак Герлен был вдохновлен реальной историей любви индийского императора. Шах Жахан, великий император Индии, отдал своей фаворитке Мумтаз Махал безграничную любовь. Он пообещал ей построить чудесный дворец и окружить его розовым садом — после того, как она родит сына. К несчастью, она умерла при родах. Горе правителя было велико, и никто не мог его утешить. И все, о чем он мечтал, — исполнить свое обещание. Дворец должен был быть прекрасен, как его любимая, огромен, как его горе, величествен, как его чувства к ней. Архитектор предлагал ему проект за проектом, но все это было не то, не о том. И тогда он приказал: убейте у этого человека жену! Пусть он испытает то, что я испытал. Тогда он создаст то, что я обещал. Так и вышло. В мире появился прекрасный дворец — Тадж-Махал, вокруг которого шах разбил чудесные сады, получившие название Шалимар («Сады любви»). Герлен попытался воссоздать в своих духах ароматы восточного сада. В них присутствуют цитрусовые ноты, пышные цветы и сладкие, дурманящие восточные запахи ладана и ванили (жасмин из Грасса, роза, лимон, бергамот, бобы тонка, пахучая смола опопонакс, женственная и сладострастная ваниль, ирис).

Как и вся продукция Guerlain, Shalimar - это произведение парфюмерного искусства. В нем использовались ингридиенты высочайшего качества. Известно, что, например, для создания уникальной ванильной горечи применялась смесь из ванилина разных степеней очистки. Но не только содержимое, но и сам флакон для драгоценной жидкости – подлинный шедевр - изящный сосуд из хрусталя Баккара. Флакон духов Shalimar - один из самых известных в истории парфюмерии, наряду с флаконом Chanel № 5. Но, в отличие от духов Chanel, флакон Shalimar не использовался для других духов дома Guerlain.

По прошествии многих лет великолепные духи Shalimar по-прежнему возвышаются над толпой парфюмерных однодневок и занимают прочные позиции на рынке и в сердцах поклонниц. Долгое время Shalimar оставался без изменений, но в 2006 г. Guerlain выпустил более легкую, свежую интерпретацию классического аромата Shalimar - Shalimar Light. Shalimar Light - это продолжение подлинной истории любви индийского шаха к своей наложнице - композиция из нот бергамота, ириса, опопанакса и ванили дополнена свежими цитрусовыми нотками. Искушение и обволакивающий соблазн для чувственной женщины.

Shalimar - дыхание трепещущей чувственности, острота специй и вечная загадка.

http://parfumclub.9b...pic.php?id=1042

Пьянящий запах Индии – Shalimar

Женщина Shalimar - чувственная красавица.

Женщина Shalimar - тайна за семью печатями.

Женщина Shalimar способна покорить любое сердце.

Мода на Восток, распространившаяся в Европе в начале XX века, спровоцировала появление целой серии особых, восточных ароматов, которые, как и восточные сладости или пряности, отличаются совершенно особым «характером» - насыщенным, глубоким, чувственным и словно обволакивающим. Одним из первых в истории современной парфюмерии восточным ароматом стал Shalimar, творение французского парфюмерного дома Guerlain.

Несмотря на более чем солидный возраст, насчитывающий чуть меньше века - изначально аромат был представлен в далеком 1925 году - Shalimar до сих пор остается одним из самых популярных французских ароматов.

Жак Герлен был вдохновлен реальной историей любви индийского императора. Шах Жахан, великий император Индии, отдал своей фаворитке Мумтаз Махал безграничную любовь. Он пообещал ей построить чудесный дворец и окружить его розовым садом — после того, как она родит сына. К несчастью, она умерла при родах. Горе правителя было велико, и никто не мог его утешить. И все, о чем он мечтал, — исполнить свое обещание. Дворец должен был быть прекрасен, как его любимая, огромен, как его горе, величествен, как его чувства к ней. Архитектор предлагал ему проект за проектом, но все это было не то, не о том. И тогда он приказал: убейте у этого человека жену! Пусть он испытает то, что я испытал. Тогда он создаст то, что я обещал. Так и вышло. В мире появился прекрасный дворец — Тадж-Махал, вокруг которого шах разбил чудесные сады, получившие название Шалимар («Сады любви»). Герлен попытался воссоздать в своих духах ароматы восточного сада. В них присутствуют цитрусовые ноты, пышные цветы и сладкие, дурманящие восточные запахи ладана и ванили (жасмин из Грасса, роза, лимон, бергамот, бобы тонка, пахучая смола опопонакс, женственная и сладострастная ваниль, ирис).

Taj Mahal

Shalimar Gardens

По другой версии, впрочем, своим появлением на свет этот парфюм обязан вовсе не романтической легенде, а парфюмерным экспериментам самого Жака Герлена. Результатом стал Shalimar - один из практически культовых ароматов дома Guerlain.

Guerlain Shalimar - один из наилучших образцов французской парфюмерии, воплощение чувственности: таинственный, изысканный, глубокий. Парфюмерная композиция Shalimar воссоздает чувственную и дурманящую атмосферу индийских садов благодаря нотам лимона, бергамота, бобов тонка, ванили, ириса, ладана, жасмина, розы и ароматной смолы опопонакс. Изначальная свежесть цитрусового аккорда сменяется роскошными, чувственными цветочными нотами сердца с ярким ванильным акцентом.

Как отметил парфюмерный критик Джон Оукс, автор книги «The New Book of Perfumes», «Если вы не изысканны, не остроумны, не соблазнительны и не неисправимо романтичны, забудьте о фейерверке Shalimar».

Французский парфюмер и критик Роже Дав, создатель собственного парфюмерного бренда Haute Parfumerie, так отзывается о легендарном аромате: «Shalimar обладает необычайно глубокой и чувственной базой, однако у него почти нет сердца. Аромат настолько чувственный, что почти пересекает грань хорошего вкуса».

Жаку Герлену, однако, удалось сбалансировать чувственность Shalimar легкими и свежими цитрусовыми нотами. Секрет творения Guerlain в том, что, в отличие от современных ароматов, силящихся произвести хорошее первое впечатление, Shalimar полностью раскрывается спустя по меньшей мере полчаса после нанесения на кожу.

Почти так же, как и сам аромат, знаменит флакон Guerlain Shalimar. Жак Герлен во время работы над Shalimar познакомился семьей Баккара - знаменитыми владельцами стеклодувной фабрики, заказав для своего нового творения флакон из хрусталя, который повторял бы изысканный образ Shalimar. В результате на свет появился классический хрустальный флакон, дизайн которого получился настолько удачным, что не менялся на протяжении нескольких десятилетий. Сам аромат, впрочем, в течение долгих лет также остается неизменным.

Начинается все с легкого облака цитрусов. Но это не бестелесная цитрусовость унисексов последнего десятилетия. Эти бергамоты и лимоны... Мандарины щедры и женственны, сочны и роскошны.

... Невыносимо горят на синем твои прощальные апельсины...

Апельсинов нет, но настроение есть - невыносимо, невыносимо прекрасно. При этом цитрусовость не становится пронзительно свежей - она мягко приглушена теплыми древесными нотами, и она чуть ощутимо уже пахнет розами. Теми прекрасными Герленовскими розами, которые зацветут в полную силу после нескольких минут жизни аромата на коже. Но розы тут не одиноки - то, что вошло в легенды парфюмерии как "герлинад": мощный, яркий, женственный аккорд роз, жасминов и ирисов. Никаких намеков и полутонов. Роза это роза, июльская чувственная, полная жизни, среди других таких же - цвести сегодня, завтра умереть. Жасмин - ветви кустов ломаются под тяжестью цветов, есть только сегодня. Ирисы почти лишены своей отстраненной элегантности - здесь это источник для зелий Лукреции Борджиа, это составляющая ведьминских напитков. Но день проходит, сгущаются сумерки - розы тихо умирают, жасмин звучит все настойчивей. К его аромату подмешивается горьковатый, дымно-смолистый, ночной, терпкий, теплый, зовущий запах пачули. Все тише и беспомощней запах цветов. К аромату пачули подмешивается ветивер - древесные ноты с оттенком земли и дыма. Все громче чувственность амбры и смолистая ванильность перуанского бальзама...

Shalimar - дыхание трепещущей чувственности, острота специй и вечная загадка.

Эксклюзив - ароматная пчела L'Abeille de Guerlain

Эксклюзивный парфюм представил Дом Guerlain. Роскошная новинка получила имя L'Abeille de Guerlain (рус. Пчелы Guerlain) и вышла лимитированным тиражом.

Создание аромата имеет исторический характер. С тех пор, как основатель империи Guerlain Пьер-Франсуа Паскаль Герлен (Pierre-François Pascal Guerlain) разработал духи для императрицы, жены Наполеона ІІІ, Eugenie Montijo, пчела стала символом Дома.

Так как пчелы обожают пыльцу цветов, то и не удивительно, что состав аромата L'Abeille de Guerlain имеет богатую цветочную основу. Оттенки мимозы, зеленого винограда, апельсинового цвета, жасмина, сирени, меда и корня ириса, объединились в уникальное творение парфюмерного искусства. Автором этого сплетения стал Тьерри Васи (Thierry Wasser)

Не может не поразить флакон L'Abeille de Guerlain. Он выполнен в форме кристаллической пчелы с такими же граненными крыльями. Столь необычный и прекрасный дизайн разработан сотрудниками еще одной империи - Baccarat. Объем таких «крылатых» бутылочек 245 мл.

Тираж L'Abeille de Guerlain очень маленький - всего 47 экземпляров. А цена каждого из них - 12,5 тыс. евро

ИСТОРИЯ ПАРФЮМЕРНОГО ДОМА ГЕРЛЕН

СИМВОЛ ПЧЕЛЫ В ТВОРЕНИЯХ ПАРФЮМЕРА Французский мещанин Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен в поисках счастья покинул свой городишко Абвиль и перебрался в Лондон, где устроился работать на мыловарню. Всерьёз заинтересовавшись химией, он быстро продвинулся по службе и вернулся на родину уже в качестве представителя английской фирмы. Вскоре ему удалось создать в Париже собственную мыльную фабрику, для реализации продукции которой он в 1828 году открыл на улице Риволи маленький магазинчик. Пьер-Франсуа-Паскаль увлекался созданием ароматических композиций, и тогда вряд ли кто-то мог предположить, что хозяин магазина станет личным парфюмером королевских династий Европы…А пока крохотная фабрика стала производить в глухом парижском предместье первые цветочные одеколоны Герлена "Senteurs des Champs" ("Полевые тропки") и "Esprit de Fleurs" ("Цветочный аромат"). В его лавочке можно было купить и другие ароматические товары: лосьоны для бритья, лавандовую воду, душистую пудру. Особой популярностью пользовались композиции, которые парфюмер изготавливал собственноручно. Постепенно его клиентура становилась всё более знатной: персональные ароматы у него заказывали Оноре де Бальзак и княгиня Меттерних. Наконец, о нём узнали и высшие слои общества…

Евгения Монтихо Наполеон III вошел в историю как тонкий ценитель женской красоты, большой любитель роскошных балов и грандиозных праздников. По традиции своих королевских предшественников, он женился на красавице Евгении Монтихо - испанской аристократке, дочери испанского графа. История этого брака не совсем обычна…

*** Родители ее матери Марии жили в Париже и были приверженцами Наполеона Бонапарта. Тогда Мария, будучи еще девочкой, подружилась с сыном невестки Наполеона королевы Гортензии - Луи Наполеоном. Однажды мальчик принес своей подруге букет фиалок с надетым на него золотым кольцом. Впоследствии, через много лет, выяснилось, что это было обручальное кольцо императрицы Жозефины, которое все слуги долго и безуспешно искали во дворце. Мария, узнав, какой реликвией она обладает, передала кольцо дочери, надеясь, что он принесет ей счастье. Однажды в Лондоне Евгения познакомилась с принцем Наполеоном, и тот вспомнил кольцо, которого много лет назад столь легкомысленно, но так красиво подарил подруге по детским играм. Принц посчитал себе каким-то непостижимым таинственным образом связанным с юной Евгенией. Сама Мария при всяком удобном случае напоминала ему об этом, стараясь, чтобы дочь попадалась на глаза будущему монарху, платья ее непременно украшали букетики фиалок. Однажды, в 1851 году, прелестная Евгения явилась на бал с фиалками в волосах и букетиком на плече, Наполеон III был окончательно побежден, через 2 года Евгения стала французской императрицей.

Рослая, голубоглазая испанка блистательна, как небо перед закатом, она все чаще появлялась в салонах.

Октав Обри, - биограф Евгении, писал о ней: "У нее был ясный, трезвый, почти мужской ум, правда, ей недоставало образования. Зато она была более уравновешенной, чем мать, была не такой падкой до развлечений и внушала больше уважения. Она носила вечерние платья, непременно пошитые в лучших ателье, с огромным декольте, в котором красовались очень женственные, мягко ниспадавшие плечи... В манере вставать или садиться, прохаживаться по салону, слегка наклонившись, в умении отвечать на комплименты, раскрыть или сложить веер она выказывала столько грации и несомненного достоинства, что нельзя было не изумиться".

Тридцатого января 1853 года 45-летнего Наполеона III и 26-летнюю Евгению венчал в Соборе Парижской Богоматери архиепископ Парижа. Накануне Евгения и Луи заключили свой брак в Тюильри. Толпы парижан ликованием встретили императрицу, одетую в белое атласное платье, пара долго приветствовала подданных на балконе в Тюильри.

Одеколон Империал Образ Евгении писали современники-художники, он же вдохновил и Герлена, который к свадьбе венценосной четы поднес молодой невесте только что созданный специально для нее аромат "Eau de Cologne Imperiale" (Одеколон Империал). Поразительным были и форма, и содержание творения Герлена: флакон был выполнен из хрусталя, а на пробке золотом горели пчелы - эмблема Бонапартов, славное наследие "Царей над Царями" Меровингов. Аромат одеколона поразил Евгению своей нежностью и изысканностью. Вскоре императрица пожаловала Герлену титул Парфюмера Двора Его Величества, а Наполеон III позволил использовать позолоченных пчелок в украшении остальных флаконов - так пчела стала символом и Дома Guerlain. Позднее на флаконе появились и золотые соты. Слава о замечательном парфюмере разнеслась по всем европейским династиям: королевские композиции создавались для Его Величества Королей Англии, Испании, Австрии, Румынии, а также и для Царского Двора Романовых. Самые знаменитые люди эпохи использовали ароматы Герлена - Сара Бернар, Бальзак. Скончавшись в 1964 году, Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии и Традиции Дома.

"Хорошие духи наполняют нашу жизнь облаком невыразимого звучания. Это любовь с первого вдоха...", - нередко повторял Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен. Мужчины дома Герлен не выносили измен, даже парфюмерных. Они боготворили Женщину, черпали свое вдохновение в женских образах.

Идеальные духи, говорила Коко Шанель - это те, которые "предвосхищают появление женщины и напоминают о ней, когда она уходит"…

"Духи - это единственное, чему женщина должна сохранять верность всю жизнь" - считает Катрин Денев, для которой был создан неповторимый аромат "Наэма" (Nahema).

Так, из поколения в поколение передавались знание, умение и слава парфюмеров Дома Guerlain, который существует вот уже более ста семидесяти лет, не потеряв ни былой славы, ни традиций исключительного качества. Всего за время существования фирмы Guerlain было создано 323 композиции, из которых до сих пор производится только 25. Фантастическая парфюмерная симфония по имени "ГЕРЛЕН" - это невыразимая тайна, свежесть утреннего сада, это воплощенная идея Волшебника, причастившегося от безбрежных ароматов Природы и творящего алхимию запахов. Одеколон "Империал", с которого началась славная история Дома Герлен и сегодня производится в том же неизменном виде - с рельефом золотых пчел династии Бонапартов, являясь символом величия Императорской Власти и признания заслуг Династии Герлен.

Случайность или закономерность в этой истории Дома Герлен, что символ пчелы оказался на творениях Династии Мастеров? Сад на заре - аромат - пчелы…

http://parfumclub.9b...php?id=1042&p=2

Мариан Бендет беседует с Тьерри Воссером

Тьерри Воссер (Thierry Wasser) - парфюмер Parfums Guerlain, автор таких ароматов, как Guerlain Homme, Diesel Fuel for Life Pour Femme, Hypnose Lancome, Emporio Armani Diamonds, Fendi Palazzo, Iris Ganache Guerlain, Quand Vient la Pluie, Dior Addict и Dior Addict Eau Fraiche, Truth Calvin Klein и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Тьерри Воссер: Это было бы между двумя войнами - Первой и Второй мировой в XX столетии. Как раз после индустриальной революции мир понял, насколько много существует неизведанных областей. Та же ситуация наблюдалась и в искусстве, особенно в Париже, где Русские сезоны показали новые изобретения в искусстве. Появилось много импровизаций, например, в силуэтах мебели, и это было так увлекательно!

С кем бы мне хотелось встретиться? Конечно, с Жаком Герленом! Благодаря удивительной должности парфюмера Guerlain, которую я сейчас занимаю, у меня очень привилегированные отношения с Жан-Полем Герленом, правнуком Жака! Для меня это очень почетно, потому что сейчас я имею доступ к информации из первых рук.

М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

Т.В.: Я бы просто понаблюдал за ним, потому что создание парфюма - это очень единоличный умственный процесс, это сложно объяснить. То, что мы делаем, сильно основывается на экспериментах и опытах. Нам приходится пробовать, и пробовать, и пробовать опять... Это выглядит не очень-то логично... Я бы не хотел его отвлекать, а просто бы наблюдал и учился.

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

Т.В.: Ему было интересно множество вещей, и он знал многих людей. Он участвовал в научных открытиях, дружил с художниками, коллекционерами и дизайнерами мебели - был очень многосторонним человеком! Я бы хотел поработать с ним над ароматом для известной Жозефины Бейкер. Она была самим совершенством!

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Т.В.: Люди в ту эпоху знали все о своем времени: с широко открытыми глазами, носами и ушами они впитывали все, что происходило вокруг. Стравинский с Русскими балетами представил "Весну священную" - это был скандал, но это была и революция в музыке и балете! Тогда же набирало обороты и движение ар-деко! Так много всего... Я думаю, что ароматы того времени, например, Mitsouko, тоже были революционными и основанными на свободе самовыражения.

Я бы хотел вернуть эру "без ограничений". Война была тяжелым испытанием, поэтому обычное время стало "легким". Эта легкость сегодня уже исчезла, потому что нам приходится думать о планете и многочисленных глобальных проблемах. Парфюмерия того времени постоянно менялась, потому что каждый день появлялись новые ароматы! Guerlain создавал ароматы для специальных событий - и для меня это, как мед на душу! Люди хотели веселья и пользовались для этого ароматами... Но потом снова пришла война, а после нее - ничего...

Если бы была машина времени, в какое время отправились бы жить?

В промежуток между двумя войнами - Первой и Второй мировой в прошлом столетии.

Если бы не стали парфюмером, кем могли бы стать?

Я бы стал дирижером или пианистом.

Стиль, какого парфюмера Вас восхищает?

Annick Menardo, с которой я часто работал.

Любимый аромат другого «носа»?

L’Eau d’Issey (женский).

Любимый запах?

Запеченные в духовке абрикосы.

Любимый цветок?

Роза.

Любимые парфюмерные компоненты?

Абсолют болгарской розы и ветивер. Хотя для меня более важна целостная композиция, а компоненты вытекают из него.

Любимый аромат от Guerlain?

Mitsouko. Уникальный фруктово-персиковый шипровый аккорд делает его уникальным и неповторимым.

Ваш источник вдохновения?

Путешествия. И, конечно же, природа является важным источником моего вдохновения. Думаю, природа вдохновляет меня потому, что я вырос не в городе.

Любимый художник?

Cy Twombly. Мне очень нравится аллегорическа сторона его работ.

Любимый дизайнер одежды?

Mark Jacobs

С кем из великих парфюмеров вы бы хотели встретиться?

Конечно же, с Жаком Герленом!

Ваше отношение к запрету IFRA?

Нас уже заставили снять с производства известные ароматы, которые мы бы с радостью выпускали. Jean-Paul Guerlain сделал Parure для своей матери, а мы не можем его сейчас производить и это разбивает мое сердце.

Почему так много ароматов создаете в дуете с другими «носами»?

Если есть идея, искра, то нужен второй человек, чтобы обсудить это. Тогда все получится.

Что самое захватывающее в Вашей профессии?

Это настоящее волшебство - работать парфюмером в такой легендарной компании. Здесь я могу разделять и передавать свои чувства через аромат и создавать мои собственные интерпретации пожеланий «мэтра».

Над чем сейчас работаете?

Это секрет:)

Каким вы видите будущее парфюмерии?

Уже сейчас индустрия превратила парфюмерное искусство в нечто функциональное и повседневное. Я бы хоте, что бы среди кучи новинок, которые появляются ежедневно, появлялось больше ароматов, имеющих отношение к фантазии, а не к условностям.

источник http://www.osmoz.com/News-Trends/Interv … rry-Wasser

[Рона]

Самые известные ароматы в истории

var addthis_config = { data_track_clickback :true};

Оценка/ —

В мире существует всего несколько парфюмов, которые выдержали проверку временем и до сих пор не утратили своего очарования для многих женщин.

Jicky (Guerlain)

Этот парфюмерный шедевр – один из самых старых среди тех парфюмов, что выпускают в наше время. Эмме Герлен создал его еще в 1860 году.

Юноша Герлен был отправлен учиться в Англию, но после смерти отца ему пришлось вернуться домой и оставить свою возлюбленную Жики. Зато в ее честь талантливый молодой человек создал легендарный аромат.

Появление парфюма “Jicky” стало причиной своеобразного переворота в парфюмерии того времени: это был чисто “мужской” аромат (раньше парфюмы не разделяли на мужские и женские), в котором сильные ноты доминировали над цветочными, и флакон прямоугольной формы ясно давал понять, что “Jicky” - только для мужчин. Парфюм впервые сочетал в себе синтетические и натуральные компоненты. Со временем аромат приобрел огромную популярность у женщин, что повлекло за собой изменения внешнего вида флакона.

Joy (Jean Patou)

Французский кутюрье Жан Пату в 1929 году создал свой парфюм, который стал олицетворением понятия “пир во время чумы”. Пату хватило смелости в разгар Великой депрессии создать самый дорогой парфюм в истории, для производства которого были использованы эксклюзивные рафинированные субстраты. В состав аромата вошли экстракты розы – майской и болгарской, жасмина с полей Грасса. Это были самые дорогие цветы лучших сортов и несравненного качества. Для производства одной унции парфюма требовалось более 300 роз и 10600 цветков жасмина. Венчал все это великолепие флакон, выполненный из цельного куска хрусталя, - плод мастерства декоратора Луи Сю, тесно сотрудничавшего с Жаном Пату.

На массивной хрустальной крышке нанесены инициалы кутюрье, горлышко флакона декорировано традиционной золотой тесьмой, символизирующей Высокую Парфюмерию. Несмотря на шокирующе высокую цену, парфюм в результате пережил все кризисные времена и стал одной из главных вех в истории парфюмерии.

Shalimar (Guerlain)

“Восточный” аромат Шалимар от Герлен стал настоящим открытием начала XX века. “Shalimar” - это прекрасная история любви индийского шейха и его наложницы в садах Шринагара.

Этот аромат – один из первых парфюмов с типично восточными нотами, среди которых цитрусовые, цветочные, сладкие, дурманящие ладан и ваниль (роза, лимон, жасмин из Грасса, бергамот, пахучая смола опопонакс, ирис, бобы тонка). Утонченный хрустальный флакон оставался неизменным в течение 76 лет, и только в 2001 году была проведена его модернизация.

Anais Anais (Cacharel)

Этот аромат модного дома Cacharel был создан в 1978 году и до сих пор пользуется огромной популярностью. В Европе аромат входит в пятерку лидеров по уровню продаж.

Духи названы в честь американской писательницы Анаис Нин – автора неподражаемой откровенной прозы. Она была дружна с Генри Миллером, Антонет Арто, Гором Видалом, Сальвадором Дали и Пабло Нерудой.

Нежный и легкий парфюм состоит из букета цветочных ароматов с преобладанием лилии, а также теплых древесных и жасминовых нот. Это любимый парфюм Ванессы Мэй и Клаудии Шиффер.

Chanel № 5 (Chanel)

Аромат был представлен публике в 1921 году. Это был первый парфюм со сложным запахом (ранее смеси разных ароматов расценивались как неприличие), получивший самую большую известность по всему миру и признанный произведением искусства.

История создания Chanel №5 давно стала красивой легендой. Мадемуазель Шанель заказала у знаменитого парфюмера, эмигранта из России Эрнеста Бо, духи для своей фирмы. Мастер подготовил несколько парфюмерных композиций в пронумерованных флаконах. Из предложенных ароматов Коко выбрала флакон под номером 5, добавила туда ландыш и назвала духи так, как они известны теперь во всем мире. Известно, что Коко Шанель считала пятерку счастливым для себя числом и даже свои коллекции всегда представляла именно пятого числа. Так появились легендарные духи, которые и по сей день остаются символом элегантной роскоши. Кстати, флакон за это время практически не изменился.

Miss Dior (Dior)

Февраль 1947 ознаменовался для мира моды показом первой коллекции под именем Кристиана Диора, которая стала революцией в данной области. Вместе с коллекцией одежды кутюрье представил публике и свой первый парфюм (созданный Полем Вашер), который должен был дополнить образ новой “мисс элегантность” в послевоенное время.

Этот парфюм предназначался для еще совсем юных мисс Диор, а потому он весь был направлен на чувства и эмоции, представляя собой веселое сочетание молодости и дерзости, чего-то неожиданного и неповторимого. Классическая шипровая нота парфюма основывалась на свежести гальбанума, мускатном шалфее, гардении и бергамоте.

http://www.patee.ru/beauty/perfume/femaleperfume/view/?id=8419

[Рона]

Франсуа Коти. Корсиканский парфюмер

Дневник

Представьте себе: вы подходите к парфюмерному прилавку и видите перед собой бесчисленные ряды одинаковых стеклянных бутылочек без упаковки - как в аптеке или химической лаборатории. Представьте, что каждый раз, когда вам хочется воспользоваться любимым ароматом, вам приходится брать в руки химическую реторту. Печальная картина, а ведь в XIX веке дело обстояло именно так. Однако уже в первых годах XX века ситуация кардинально изменилась - во многом благодаря Франсуа Коти (Francois Coty), человеку, совершившему в парфюмерии настоящую революцию.

Рождение необыкновенного парфюма

Франсуа Коти, несомненно, был тем человеком, который перевернул мир парфюмерии. Искусный мастер, он оставил после себя бесценные и редкостные ароматы Rose Jacqueminot, Origan и Chypre, которые царствуют среди легендарных запахов собрания Версаля. Дальний родственник Бонапартов Франсуа Спортуно (это имя ему дали при крещении) родился 3 мая 1874 г. в Аяччо, как и император Наполеон. Рано осиротев, он воспитывался в скромных условиях бабушкой по материнской линии и нигде не учился. В 13 лет он отправился в Марсель в поисках работы, но быстро понял: чтобы преуспеть нужно «покорить Париж». В 1990 г. Франсуа добился в столице места секретаря у писателя, занимавшегося политикой, и тот посоветовал молодому человеку сменить фамилию. Девичья фамилия матери. Франсуа – Коти, с «Y» на конце, звучала как «парижская» и считалась более благородной, чем Спортуно.

Первые шаги

Франсуа Коти был знаком только с теми ароматами, которыми пользовалась его жена Ивонна де Барон. В индустрию парфюмерии его привел случай. Однажды друг-фармацевт попросил помощи в разборе скопившихся заказов клиентов аптеки. Фармацевт доверил нашему герою подготовку составов для одеколонов. Это занятие явилось настоящим откровением для Франсуа Коти… Услуга, которую он оказал своему другу, перевернула его жизнь! Он открыл в себе подлинную страсть к парфюмерии и особый дар, который раньше игнорировал: свой нос. Действительно, обоняние этого человека значительно превосходило среднее. Слегка задетый этим обстоятельством, друг-фармацевт был вынужден признать неожиданный талант своего ученика-парфюмера. Коти немедленно покинул Париж, чтобы обосноваться в «столице парфюмерии» Грассе. Там он учился новой профессии под руководством Антуана Шириса, всемирно известного парфюмера и промышленника.

Коти–парфюмер

Вплоть до Первой мировой войны духами пользовались лишь узкие круги элиты общества. Увлечением Коти в то время были синтетические молекулы. Они были открыты уже давно, но парфюмеры не рисковали использовать новые запахи, считавшиеся слишком сильными, обволакивающими. Старые мастера боялись шокировать публику. Новые синтетические продукты хранились в глубине шкафов лабораторий, применялись по-старинке, крайне осторожно. Коти стремился изменить это положение. Начинающий неизвестный парфюмер, лишенный предрассудков, он занялся работой с натуральными и очень дорогими первичными материалами, а также синтетическими запахами. Ему первому удалось совместить их и получить неожиданные и столь же гениальные результаты. Позже Коти вернулся в Париж. Каждое его творение немедленно обретало успех. Пока другие парфюмеры изобретали подобия известным ароматам, Коти рискнул и предложил нечто абсолютно новое.

Его первым шедевром была Rose Jacqueminot. Успех пришел к мастеру, когда он разбил флакон на полу в бутике, отказавшему ему в продаже. Почувствовав чудесный запах, исходящий от пола, посетители стали немедленно требовать этот парфюм. Rose Jacqueminot добилась популярности в одно мгновение! В скором времени женщины поклонялись только Коти и никому другому, он стал дамским парфюмером. Все, что делал Франсуа Коти, немедленно признавалось эталоном изысканности и хорошего французского вкуса.

Суть и форма

Сила Коти крылась в его пытливом уме, жаждущем всего нового. Его называли «Пикассо духов», добившимся абсолютного сочетания во всем. Он первым обратил внимание на упаковку, посчитав, что исключительный «нектар» достоин исключительного флакона, «настоящего произведения искусства». В 1905 г. он пригласил Рене Лалика, создателя величественных флаконов, никогда прежде не виданных в парфюмерии. Мастерство и вдохновение двух творческих людей открыли дорогу изящной упаковке и обертке для духов. Благодаря Коти, Рене Лалик впоследствии сотрудничал с самыми известными парфюмерами ХХ в. Его концепция изысканного оформления флаконов позже заняла место в коммерческом маркетинге и не претерпела изменений до сегодняшнего дня.

Эклектика

Жизнь Коти – это путь гения. Этот человек освоил последовательно профессии парфюмера, промышленника, инженера, экономиста, финансиста, социолога. В 1931 г он был избран мэром Аяччо, стал хозяином печатного издания, приобретя журнал Figaro. Сочетание различных сфер деятельности принесло ему миллиарды. Любитель искусства и культуры, он финансировал выставки и спортивные соревнования, например, путешествие через Атлантический Океан. Следует воздать должное выдающейся личности Коти, который сам был творцом своего времени.

1917 год – признание!

Главный шедевр в карьере Коти-парфюмера – это, бесспорно, его Chypre, созданный в 1917 г. Франсуа Коти первым использовал смесь мха дуба, пачули, и ладана. Столь неожиданная композиция породила новый аккорд, никогда не встречавшийся ранее. Коти создал прецедент, положив начало новому семейству запахов – шипровым.

Первичным основным материалом аккорда стал дубовый мох из семейства лишайников, растущий на стволах дуба. Такой материал широко используется в наши дни, это продукт обширного распространения, заключенный обычно в недрах глубоких нот. Он рождает ощущение мха и леса, которое может стать более сухим, если одеть его в ноты цедры, табака или горелой древесины. Свежие гесперидные головные ноты играют важную роль в большинстве шипровых продуктов. Благодаря входящему в их состав ладаннику, они смягчают и высвечивают ноты глубокие, почти животные, или акцентируют землистые ноты путем введения в состав бородача. Мох дуба воспроизводит запахи подлеска, грибов, влажной или сухой листвы, придавая ободряющее тепло ансамблю композиции. Он обладает очень длительной фиксацией, через пять–восемь часов запах еще ощутим на шерсти или хлопке. Продукция на основе мха вполне доступна, что способствует снижению ее конечной стоимости. Дубовый мох стал символом и эмблемой шипрового аккорда.

Почему шипровые?

Точно не известно, откуда пошло название «шипровые» ароматы. Может быть, их именуют так потому, что дубовый мох произрастает на острове Кипр. Кроме того, листья зизифуса, растущего на Кипре, при приготовлении в масле издают аромат, называемый «кипрским». Мифология предлагает нам множество других версий. На Кипре родилась Венера, легендарная богиня любви. Возможно, Chypre Коти стал первым современным ароматом, воспевающим любовь?

Какие бы фантазии не посещали Коти во время творчества, его палитра первичных материалов оставалась неизменной и сохранилась вплоть до наших дней. Сегодня, согласно маркетинговой стратегии, наметилась тенденция некоторого изменения классических шипровых аккордов. Постепенно они сместились к более мягким, не столь кричащим нотам, что отвечает запросам потребителей. Возможно, постоянные изменения в моде возвратят нас однажды к первоначальной элегантной композиции шипровых!

Шипры Франсуа Коти

Премия Франсуа Коти

Франсуа Коти и после смерти олицетворяет марку высшей степени совершенства. В честь памяти его таланта Ассоциация Франсуа Коти на протяжении многих лет организует конкурс «лучшего носа года». Мероприятие проводится в замке Артини, раньше принадлежавшем самому Коти, На конкурсе чествуют достижения современных парфюмеров, а присуждаемая премия – это не только денежная награда для лауреата, но и престижная реклама его последующих творений. Конкурс адресован всем «великим носам» мира, из коих только три десятка добились значимых коммерческих успехов. Далекое от проблем маркетинга жюри, состоящее из высочайших профессионалов в области парфюмерии, делает свой честный и справедливый выбор. Так, приз Коти-2004 получил Жак Кавалье, внук грассуазского парфюмера, создатель Addict от Dior, Poème de Lancôme, Cinéma от Yves Saint Laurent, Zanzibar от Van Cleefs et Arpels, Aqua di Gio от Armani, Paco Rabane homme и Ultraviolet от Paco Rabanne…

Награда присуждается прежде всего за творческие способности. Спасибо за это господину Коти, до наших дней сохранившему настоящее профессиональное признание!

Источник: http://www.salon.su/

Рубрики: Интересности

Парфюмер

Имена

Теги: духи парфюм аромат франсуа коти. шипр

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/rubric/1419156/

[Рона]

Guerlain. Романтика буржуазной роскоши.

Дневник

История марки GUERLAIN восходит к началу XIX века, когда основатель фирмы Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открыл в 1828г. небольшую парфюмерную фирму в Париже, на улице Риволи.

Молодой доктор-химик, одаренный живым, пытливым умом, был особенно заинтересован деятельностью, которой все еще только предстояло стать индустрией, но которая всегда пленяла людей: Мир Красоты и Парфюмерии.

Молодой Герлен посвятил все свои знания, настойчивость и предприимчивость этому миру красоты и парфюмерии, и установил политику, которая и сейчас является основной философией бренда GUERLAIN:

«Делать хорошую продукцию. Никогда не компрометировать ее качество. В остальном, придерживаться простых идей и применять их тщательно.»

Самое значительное событие для Герлен произошло через 25 лет после открытия фирмы. Наполеон III, вошедший в историю как большой любитель роскошных балов и грандиозных праздников, а также как тонкий ценитель женской красоты, решил положить конец своим похождениям, женившись на очаровательной испанской принцессе Евгении де Монтильо де Гузма. Свадьба состоялась 29 января 1853 г., и в этот день Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, вдохновленный изяществом и красотой императрицы Евгении, преподнес ей Eau de cologne IMPERIALE, созданный специально для этого события и заключенный в специальный хрустальный флакон с позолоченным рельефом пчел - символа дома Наполеона. Очарованная изысканным ароматом этого одеколона (в ту эпоху еще не существовало таких сложных композиций, как современные духи), императрица пожаловала Герлен титул парфюмера двора Его Величества.

С тех пор Герлен создавал эксклюзивные ароматы для самых знаменитых людей эпохи: его туалетной водой пользовалась знаменитая актриса Сара Бернар и Бальзак. В конце XIX века имя Герлен стало известным по всей Европе, и многие королевские дворы той эпохи последовали примеру французского королевского двора: Герлен стал "поставщиком" двора Его Величества Королей Англии, Испании, Австрии, Румынии, а также Российского царского двора.

В 1864 умирает Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен. Дело переходит в руки его двух способных сыновей, Габриэля и Эме.

Эме унаследовал отцовский дар создавать ароматы, он становится известным своими творением JICKY.

JICKY является революционным творением по многим статьям. Аромат этих духов трудно однозначно определить, он многолик и предвещает появление утонченных и одновременно сложных композиций. И, кроме того, для производства JICKY использованы новые технологии. Новая техника производства сделала возможным получение чистой и сильной формы экстракта цветочного аромата. Кроме того, при производстве JICKY впервые использованы синтетические масла. Эти масла делают духи особенно оригинальными, сильными и устойчивыми.

Фактически, духи JICKY, в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Жики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и одеколон IMPERIALE эти духи производятся до сих пор.

Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая блистательная, пожалуй, пора в истории дома.

Самое выдающееся творение Жака Герлен - это, бесспорно, SHALIMAR. Созданный в 1925 г., он стал первым восточным ароматом в мире парфюмерии, самым свежим и самым благородным из восточных ароматов. Он открыл новое ольфактивное направление в парфюмерии и без SHALIMAR другие великие ароматы, такие как Opium, Must, Obsession, Coco, Angel, Allure, могли бы сегодня не существовать!

Если вести отсчет с 1828 года, то "Герлен" были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых ныне производятся 25.

Так как практически все ароматы GUERLAIN были созданы членами семьи Герлен, они все имеют свою душу и нуждаются в создании эмоций, заслуживающих не только уважение, но и славу.

Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по-прежнему величественны и неприступны, а сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня.

Если истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому. Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией GUERLAIN.

Рубрики: Парфюмер

Имена

Теги: герлен.

http://www.liveinter...156/page10.html

Ароматы ГЕРЛЕН - Духи вне времени

Дневник";}

По-настоящему хорошие духи - те, которые совпадают со временем, с его душой и настроением. Если это совпадение удалось, духи состоялись и именно их затем будут называть классическими, а значит, вневременными. Поэтому рассказ о самых ярких ароматах последнего столетия - это настоящий урок истории.

Мини обзор ароматов от дома Герлен

L'Heure Bleue, Guerlain (1912)

По словам Филиппа Герлена, L'Heure Bleue являются символом Belle Epoque (эпоха бьющей через край жизни) - периода мирного затишья перед бурей Первой мировой войны. Многие верят, что Жак Герлен предчувствовал ее приближение, но мог выразить свои эмоции лишь посредством духов. На мускусной основе, с нотками бергамота и аниса и пряными аккордами экзотических цветов - это истинно декадентский аромат.

Shalimar

Название аромата переводится как "Сады любви". Подлинная история любви индийского императора Шах Жахана к своей наложнице Мюнтаз Махал, ставшая легендой, воплотилась в загадочном, обволакивающем и роскошном экзотическом аромате. Освежающие и искрящиеся ноты бергамота, мандарина и лимона окружают ароматный аккорд кедрового дерева. "Сердце" из пачули, белого жасмина и розы окутывается магким шлейфом из теплой бурбонской ванили и терпкой кожи.

Apres L'ondee

Бесконечно нежный, романтический и волнующий цветочно-древесный аромат.

Свежие, легкие цветочно-фруктовые ноты фиалки, касси, бергамота и нероли определяют головную ноту. Постепенно на первый план выходят ароматы жасмина, мимозы, ветивера, сандалового дерева, иланг-иланг и гвоздики. Нота шлейфа раскроет удивительные восточные запахи гелиоптра, амбры с пряными оттенками мускуса и ванили.

CHAMPS ELYSEES

Знаменитая улица Champs-Elysees (Елисейские поля)- это не только сердце Парижа, но и центр мировой моды, место славы, роскоши и великолепия. В верхней ноте сочетание фруктовых акцентов сочного персика и сладкой дыни, смешанных с пармской фиалкой и анисом. Цветочное "сердце" из мимозы, майской розы, пиона и белого ландыша переходит в ненавязчивый шлейф теплой ванили, кедрового и сандалового деревьев.

Jardins de Bagatelle

«Одевшись» в Jardins de Bagatelle от Guerlain, Вы словно гуляете по освещенному солнцем летнему саду, вдыхая ароматы цветов. Яркий, интенсивный цветочный аромат создает настроение солнечного утра, пропитанного счастьем и ожиданием чего-то волшебного… Основные ноты: жасмин, магнолия, гардения, тубероза.

CHERRY BLOSSOM

Среди «праздничных» духов Guerlain – Cherry Blossom. Эта туалетная вода воссоздает образ чудесного цветка, издавна почитаемого в Японии. Аромат, посвященный времени цветения вишни, символа весны, красоты и радости. Времени пребывания в состоянии влюбленности и счастья. Листья зеленого чая в основной ноте дополняются свежестью лимона и нежным прикосновением аромата цветов вишни.

LOVE IS ALL

Компания Guerlain продолжила линию обворожительных, полных очарования и нежности ароматов о любви. Весенний аромат Love is All создан в лучших традициях романтичной женственности. Свежий и манящий, он посвящен женщине, которая стремится к гармонии и счастью, смысл жизни которой составляет любовь. Примите в подарок великолепный цветочный букет Love is All и любовь войдет в вашу жизнь, чтобы остаться в ней навсегда!

SAMSARA

Благородный, романтичный аромат придаст своей обладательнице еще большее очарование, таинственность, непредсказуемость. Как легкое облако, аромат Samsara как ни какой другой подходит для романтического вечера. Верхние ноты бергамота, лимона и иланг-иланга переходят в цветочное "сердце" жасмина и ириса. Древесный шлейф, состоящий из ванили, бобов тонка и сандалового дерева, придающего аромату особую чувственность.

L'INSTANT DE GUERLAIN

Герлен вновь и вновь возвращается к тем самым восточным чувственные нотам, которые легли в основу ароматов l'Heure Bleue и Shalimar. Воздушный и пудровый запах L’instant будет пробуждать Ваши чувства и настроения, обращаясь к женственности. Светящаяся и хрупкая, китайская магнолия в главной роли. Одновременно насыщенный и прозрачный, запах пробуждает романтический и таинственный момент. Белые цветы жасмина самбака и иланг-иланга, вместе с ванилью играют вторые роли, их сопровождают аккорды бензоина и мускуса, с проблесками аромата "цитрусового мёда".

L'INSTANT MAGIC

Древесно-цветочный мускусный аромат словно искриться и переливается ароматным бергамотом и манит запахом неведомых цветов. Композиция была создана парфюмером Randa Hammami, и с первых нот обвалакивает Вас тонким запахом белого мускуса и завораживает духом драгоценного зеленого леса. Дизайн флакона повторяет оригинальный дизайн аромата L'Instant, за исключением того, что дно и колпачок флакона L'Instant Magic окрашены в черный цвет.

INSOLENCE

Новый аромат Insolencе ("Дерзость") от Guerlain должен отразить образ свободной, непревзойденной красоты. Лицом нового парфюма стала Hilary Swank - обладательница «Оскара» будет представлять марку на протяжении трех лет. Глава французского косметического гиганта Renato Semaerari сказал: "Она больше, чем просто наш представитель. Она была музой этого проекта". Hilary Swank была выбрана потому, что ее личность и характер отражают дух самого Guerlain. Как сказал директор по маркетингу Laurent Boillot: "Она – женственное сочетание Meryl Streep и Robert De Niro. Она способна на удивительные превращения". Классическая парфюмерная пирамида в этом аромате "разрушена", аромат сразу демонстрирует сердце.

Idylle

Idylle — Guerlain выпускает новые женские духи Guerlain Idylle с цветочным началом. Цветочные ароматы Guerlain Idylle базируются на сердце из болгарской розы, для чего были выбраны лучшие цветы. В начале духи окутывают нежной цветочной дымкой из лилии, сирени, пиона и фрезии. Духи имеют базу из аккордов белого мускуса (интерпретация герлинада) и пачули.

Mitsouko

Mitsouko ( тайна в переводе с японского) – шипрово-персиковый аромат. Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив "Mitsouko" в своеобразную эмблему дома Герлен.

Рубрики: Имена

[Рона]

История парфюма. часть 15. Империя ароматов

Дневник

ИМПЕРИЯ АРОМАТОВ

Первые пятнадцать лет XX века называют прекрасным временем, когда в искусстве царил загадочный и таинственный стиль модерн, ворвавшийся в душную атмосферу уходящего столетия, словно внезапно набежавшая волна или неожиданный порыв ветра. Он апеллировал скорее к чувствам, чем к разуму, создавал совершенно особую отвлеченную среду, где действуют свои законы соразмерности, красоты, правды. Стилистика модерна буквально наполнена мистикой и символикой. Во всем налет "идеальности", эстетизированной красоты. Не случайно в изобразительной структуре модерна особое место занимает женский образ.

В этот период вплоть до 1918 года в моде цветочные или лесные духи, и успех сопутствует Quelques fleurs (Некоторое цветы, 1912) Убигана, L'Heure Bleue (Голубой час, 1912) Герлена или Un air embaume (Благоухающий воздух, 1912) Риго. Конечно, нужно отметить и два прототипа последующих ароматов, выпущенные Франсуа Коти, - VOrigan с амбровыми, цветочными и пряными характеристиками (1905) и Chypre (1917), который сегодня, несомненно, показался бы слишком "сладким".

После первой мировой войны наступают годы, называемые безумными. В этот период происходит демократизация духов, сопровождающаяся некоторой формой взрыва обонятельных ощущений. В моде ароматы, присущие роковой женщине, женщине-вамп. Исключение составляют лишь некоторые нежные и легкие духи, такие как X'mas Bells (1926) Молинара или цветочный букет NuitdeNoel (Новогодняя ночь, 1922) Карона. В основном духи этой эпохи стремятся показать себя, - несколько даже распущенны.

Достаточно назвать хотя бы Chanel №5 - главный прототип современных духов. Его аромат-мощный и "диссонирующий", благодаря введению в композицию альдегидов. Так, альдегид С. 14 с запахом персика узнаваем в Mitsouko Герлена. Ярким примером также могут служить Shalimar Герлена, "пикантные" и восточные, пьянящие и обольщающие, с фруктово-шипровым ароматом для брюнеток, или Habanita Молинара с терпким и волнующим душком ванили, или еще Arpege Ланвен.

Как можно заметить, палитра парфюмера быстро наполняется новыми ароматами, созданными в тиши химических лабораторий и иногда не имеющими аналогов в природе. В мире Высокой парфюмерии появляется новая тенденция: в него постепенно входят великие кутюрье.

Жан Пуаре был первым, кто в 1911 году выпустил под маркой своего дома духи Nuit de Chine (Китайская ночь), Le Bousquet d'Apollon (Роща Аполлона), Antinea etAladin. В 1922 году Уорт обратился к Феликсу Кола придумать ему композицию Dans la nuit (В ночи), а в 1929 году Кола создает для него духи Sans Adieux (He прощаясь). Жанна Ланвен со своим тонким вкусом выпускает Arpege и My Sin с цветочными резонансами. Они стали вехой, подготовившей появление в 1983 году духов Clair de Jour (Дневной свет).

Кое-кто опасался, что кутюрье, проникая в парфюмерию, сделают из духов модный аксессуар., дополняющий их коллекции. В действительности же произошло наоборот. Духи превратились в символ стабильности "линии", стиля Дома. Таков был случай с Шанель, духи для которой создал знаменитый парфюмер Эрнест Бо, ставший ее постоянным парфюмером. Талантливая Шанель и в новой своей ипостаси оказалась пионером.

До нее духи уже выпускались Домами мод, так как многие кутюрье ощущали, что мода и парфюмерия имеют много точек соприкосновения, но никто до нее не осмелился отойти от цветочных запахов. Конечно, они предоставляли возможность для создания самых разнообразных композиций, но какими бы крепкими они ни были, их запах быстро ослабевал, и приходилось сильно надушиваться в начале вечера, чтобы аромат продержался до конца. Созданный Эрнестом Бо аромат был не только стойким, но и загадочным, неопределимым, не похожим ни на один аромат.

Впрочем, нет нужды открывать дебаты по поводу того, насколько правомерно участие кутюрье в выпуске духов. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что, взяв в свои руки выпуск духов, кутюрье значительно обогатили мир парфюмерии, соединили эти два мира, создавая определенные стили, когда все становится гармоничным. Ведь кутюрье, как никто другой, знают, в чем нуждается женщина, что должно ей подойти... Духи в их руках становятся дополнением к туалету, и не просто дополнением, а неуловимым и необходимым штрихом, самым необходимым, без которого ансамбль не был бы завершенным. Кутюрье обращаются к духам, чтобы сделать их контрапунктом своего видения стиля создаваемой ими одежды, которую они конструируют в соответствии с духом времени, следовательно, они заставляют духи говорить на языке нашего времени.

Примером вышесказанному могут служить Дом Роша - символ парижского классицизма, элегантного и гармоничного, для которого в 1969-1970 годах создавал духи Николас Мамунас, а также линия Диор, марка Карвен или отличительный признак Дома Нины Риччи, стиль Живанши, марка Пако Рабанна.

Конечно, в том, что кутюрье занялись выпуском духов, немаловажную роль играют экономический и социальный факторы, что подтверждает быстрое появление конкурентов в смежных с Высокой модой областях, таких как меха, ювелирное дело, кожевенное или обувное производство.

Фирма по продаже мехов "Ревийон" в период между двумя войнами начинает выпуск духов. К самым известным, выпущенным ею, относятся Cantilene с флакончиком в стиле барокко, созданным знаменитым дизайнером Фернаном Леже, Dechema (1953), French Line (1984, флакон также создал Леже).

Компания Селин была основана в 1947 году, как компания по выпуску обуви, затем здесь стали выпускать аксессуары: кожаные сумочки, ремни, коллекции одежды pret-a-porter. За последние десять лет Селин заняла одно из лидирующих мест в мире Высокой моды. В 1997 году компания выпустила свои первые духи - Magic.

Фирме Гуччи, основанной в начале века, популярность и известность принесли кожаные изделия, фарфор и шелковые шарфы. А в 1970 году Альдо Гуччи решил выпустить духи. Так была открыта первая парфюмерная линия - Gucci № 1.

XX век богат разнообразием стилей в парфюмерии. В 30-е годы получают расцвет спортивные духи, а также с запахом кожи и освежающие воды: Fruit vert (Зеленый фрукт) Флореля, Fleur de Rocaille (Цветок ро-кай) Карона, Сапое Дана и Blus Grass E. Ардена. Но с 1932 года появляются также великолепные фруктово-альдегидные Scandal и Rumeur (Ропот) Ланвен, в которых ощутимы кожаные запахи. Затем то тут, то там очень заметные цветочные характеристики заявляют о вневременном пристрастии к одноцветью: Muguet des hois (Лесной ландыш, 1936) Коти, Gardenia (Гардения) и Tuhereuse (Тубероза, 1937) Гайона, а также самый любимый в мире букет Joy Пату (1935).

Накануне второй мировой войны оживает неоромантическое веяние и до 1945 года царит натурализм, обольстительный и скромный, томный и нежный, немного ностальгический: Brumes (Дымки) Ле Гальона и Chantilly Убигана.

Но скоро ароматы усиливаются: Bandit Пиге (1944), духи для кожи и меха, аромат дикий и чувственный, или Vent vert (Свежий ветер, 1945) Бальмена, сильный порыв свежего ветра. Те и другие духи созданы великим Жерменом Колье, который создает также знаменитые духи Jolie Madame (Прелестная мадам) для Бальмена в 1953 году и Coeurjoie (Восторги сердца) - первые духи Нины Риччи, выпущенные в 1947 году.

В 1944 году парфюмер Рудницки создает для Роша духи Femme (Женщина), известные своим флаконом в форме амфоры, как напоминание внушительных округлых форм Мэй Уэст, горячей блондинки американского кино, которую Марсель Роша встретил в Голливуде. До 1950 года спор ведут две тенденции: шипровая и цветочная. К первой относятся появившиеся в 1947 году духи Ma Griffe (Мой гриф) Карвена, явно классический аромат, оттененный лесным мазком (жасмин, померанец, дубовый мох, мускус), и особенно Miss Dior того же года производства, шипр со своенравным запахом. Чтобы проиллюстрировать цветочные духи, выпущенные в том же году, назовем L'Air du Temps (Дух времени) Нины Риччи, пользующиеся успехом и через пятьдесят лет после создания, подтверждающие этим, что чистый романтизм всегда в моде. У знаменитого флакона с голубями, созданного фирмой Лалик, с 1985 года - золотые голуби, придуманные Робером Риччи для распылителей и пульверизаторов. Dechema Ревийона (1953), соединяя розу и ирис, представляют элегантные женские духи, изысканные и спокойные. Нужно назвать Diorissimo (1956), великолепные духи с синтетическими компонентами и ароматом, напоминающим весь в ландышах подлесок.

Начиная с 1947-1948 годов, тенденции ароматов становятся все разнообразнее. Остановимся на некоторых. Это выполненные в вычурном и изысканном жанре Fath de Fath и Miss Dior, и Youth Dew (Свежесть юности) американской фирмы Эсте Лаудер, Interdit (Запрет) Живанши, опьяняющий и лесной. Не забудем Cabochard Гре, появившиеся в 1959 году, в которых полным живости мазком сохраняется второстепенная линия кожаных запахов. И еще Caleche (Ландо) Эрме - шипровые, цветочные, чисто классические.

Духи 60-х и 70-х годов решительно отмечены знаком молодости, фантазии, но также и сладострастия. Наступают вторая волна демократизации духов и "бум" туалетной воды для мужчин, хотя начало им было положено еще в 1949 году Домом Роша, выпустившим Moustache (Усы).

В духах для женщин проявляется множество тенденций, которые зависят от доминирующих нот: цветочных, свежих, зеленых и гесперидных, или от задуманного кутюрье образа женщины, которую он одевает: деятельная и свободная, раскованная, спортивная или футуристка, элегантная или шикарная, юная романтичная девушка или "сорванец в юбке", совратительница или простушка.

Такой калейдоскоп ароматов создали Chant d'aromes (Песнь ароматов, 1962) Герлена - стремление молодого наследника великого имени продолжить линию, открытую духами Diorissimo, по словам Рудницки. У Сен-Лорана (1964) в тенденции "кутюр", зеленые, цветочно-шипровые, и Fidji Лароша (1966), также зеленые и цветочные; Miss Balmain, Caline Пату, Chamade Герлена и Givenchy HI в четырех различных семействах ароматов: кожаный шипр, зеленый цветочный, цветочно-амбровый и зеленый шипровый были хорошо приняты в свое время.

Rive gauche Сен-Лорана (1971), Chanel №19 (1970), Diorella (1972), Cialenga Балансиага (1973), Amazone (Амазонка, 1974) Эрмеи Chloe Лагерфельда (1975) среди прочих устанавливают безусловный престиж великих кутюрье в мире парфюмерии.

Однако все сходятся во мнении, что значительно влияние духов Eau sauvage (Дикая вода, 1966) Диора. Они оказались бесспорным прототипом освежающих вод и дезодорантов. Это начало эволюции в парфюмерии, толчок к появлению множества типичных освежающих вод как для женщин, так и для мужчин. Еаи (Вода, 1980) Карона, L'Eau de Cologne Эрме (1979), VEaufraiche (Свежая вода, 1974) Леонарда, Еаи Rochas (Вода Роша, 1970) или О Ланкома (1969) эксплуатируют эту струю, действенную и динамичную, спортивную, веселую, но и утонченную. Есть также "женско-мужские" творения, такие как Ho-Hang Балансиаги, Vetiver Ланвен, Trophee Ланкома и Jicky Герлена.

В 80-е и в начале 90-х ощутим поворот, точнее, возврат к некоторому классицизму, появляются мускусные и амбровые запахи. Совершенно ясно, что женский стиль, который узнаваем в духах AnaisAnai's Ka-шареля (1979), превосходный пример романтичного цветочного букета, имеет мало общего с изысканностью благоухания восточной гаммы духов Opium Сен-Лорана (1977), заключенных во флакон с шелковым шнурком, напоминающий японские инро, ни с образами звезд, что просматриваются за духами К. L. Лагерфельда (1982) во флаконе в форме развернутого веера, ни с DivaYnrapo (1983), которые символизируют женский бюст, задрапированный тысячью складок. По этим трем образцам ароматов (романтизм, изысканность, женственность) можно составить представление о тенденциях 80-х годов.

Правда, нужно добавить еще стили таких кутюрье, как Курреж, Карден или Пако Рабанн, которые ассоциируются инстинктивно с футуристским модернизмом, что ощущается в именах духов: Empreinte (Сильное впечатление), Amerique и Courreges in blue (Курреж в голубом), Choc и Paradoxe Кардена, Calandre и Metal Пако Рабанна, представленные во флаконах, которые также отличаются от классического стиля в отделке хрусталя.

В 90-е годы появляются легкие, свежие, динамичные, молодые, жизнерадостные ароматы духов, представленные Amazon light (Эрме, 1992), Dune Кристиана Диора, UAir Samsara (Аура Самсары, 1995) Герлена.

Панорама парфюмерии XX века была бы неполной, если бы обошли молчанием значительный вклад итальянских парфюмеров-кутюрье и американских парфюмеров. Торент, Унгаро, Версаче, Аззаро, Армани, Пуччи, Миссони, Черути, не говоря уже о Гуччи, создали интернациональный пейзаж "водами" с цветочной или шипровой доминантой, иногда с трудом поддающейся характеристике.

Что касается заатлантических парфюмеров (Ревлон, Авон, Елена Рубинштейн, Макс Фактор, и особенно Эсте Лаудер), они значимо обогатили интернациональный мир парфюмерии: Apple Blossom Рубинштейн в 1948 году, Youth Dew Лаудер в 1952 году, Private collection (Частная коллекция) также Лаудер в 1973 году, Jontue Ревлон и Unspoken Авона в 1975 году, Blase Фактора в 1977 году или White Linen Лаудер в 1978 году среди прочих.

XX век подходит к концу и, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что мир парфюмерии шагнул далеко вперед. Демократизация духов привела к бурному развитию этого искусства, превратив его в мощную разветвленную индустрию с четко выраженной тенденцией выпуска целых линий ароматной продукции, которые включают духи, туалетные воды, дезодоранты, мыла, гели для ванн, крема и т. д., объединенные одним ароматом.

Во второй половине XX века на повестку дня встал вопрос о защите окружающей среды, причем очень остро, и предприятия парфюмерной промышленности занялись этим делом. Так, например, фирма "Ив Роше", созданная влюбленным в природу и болеющим за нее Ивом Роше, всю свою деятельность организует таким образом, чтобы не только не нанести вреда природе, но и помочь ей.

Для Ива Роше все началось в 1956 году с созданного им крема на основе растения чистяка на чердаке своего родного дома в Ла Гасии (Бретань). Затем он создает косметические препараты и строит собственный завод. И в 1965 году уже имеет свою марку, а в 1969 году начинает работать завод косметических препаратов в Ла Гасии. Девизом фирмы является защита природы, глава фирмы Ив Роше - член Всемирной Организации охраны природы.

На заводе выпускается продукция с биоразлагающимися компонентами, следовательно, пользование ими не наносит вреда природе. С 1991 года фирма выпускает дезодорант-спрей, распыляемый чистым воздухом, а не фторхлоруглеродами. Старания фирмы были по достоинству оценены, и в 1992 году компания награждается золотой медалью Общества защиты животных Франции за прекращение тестов на животных для готовой продукции, а также первой премией АРА по защите окружающей среды в области промышленности за то, что на предприятии в городе Плоемель (Франция) достигнут нулевой показатель сброса отходов.

Знаменательно, что одни из духов, выпускаемых фирмой, называются Nature (Природа). Компания представляет их так: "Словно капля росы в первое утро после сотворения мира".

Рубрики: Интересности

мода, стиль

Имена

Путешествия

Теги: империя парфюмер аромат

http://www.liveinter...9156/page9.html

[Рона]

Мистика, загадки и волшебство ароматов

Цитата сообщения Женщина-Пантера

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!Мистика, загадки и волшебство ароматов

Шлейф…

Долгий…, мучительно приятный…. Будоражит, интригует… Завораживает….

Она прошла, казалось бы, почти обыкновенная женщина, почти… Аромат ее духов еще долго оставался в моей памяти, не давая покоя....

Помандер-сосуд,разбитый на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.

Среди всех человеческих ощущений нет ощущения более загадочного, неуловимо ускользающего, чем обоняние. Однажды овладев человеком, запах может вернуть ему былые ощущения через многие десятилетия.

Диапазон влияния запахов на человека настолько широк и разнообразен, что люди порою не могут объяснить, чем пленяет их тот или иной аромат.

Ароматы олицетворяют прекрасное в природе. С древних времён женщины стремились подчеркнуть своё обаяние и привлекательность чарующими и загадочными запахами. Ни в чём так не раскрывается душа цветка, как в духах, одеколонах и других душистых жидкостях. Сочетание их запахов, как и сочетание звуков, красок оказывает сильнейшее влияние на наше восприятие.

Душиться - это значит сливаться всем существом с чудом творения запаха. Кстати, французы считают, что женщине, чтобы быть привлекательной, необходимо прежде всего носить элегантную обувь, иметь красивую аккуратную причёску, ухоженные ногти, а главное - уметь правильно подобрать духи. Волшебство аромата вдруг напомнит нам среди зимы запахи летнего леса, медовое благоухание цветущих садов, а в летний зной даст ощутить веяние свежего морозного ветра.

Мимолётный запах может воскресить воспоминание о давно прошедшем, о любимой, оживить в памяти счастливые и печальные события прошлого. Запахи остаются в памяти, оживляя картины и образы минувшего времени почти так же, как фотографии. Запахи - это мощное средство познания мира. Запах, который волнует душу, - это, наверное, самая простая и чистая из всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и исчезает почти моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет странное чувство счастья.

...

Духи – это и средство обольщения, и средство наслаждения. Какое невероятное удовольствие испытываешь, когда открываешь флакон, выбирая аромат, и легкое облачко окутывает тебя.

Подобрать духи - это целое искусство и не всякая женщина умеет этим искусством пользоваться. А что на сей счет говорят мудрые люди, люди из мира моды, искусства и сами создатели духов?..

• Духи - это как любовь,тут скупиться нельзя. Надо отдаваться им полностью и целиком...(Эсте Лаудер)
  
• Когда мы душимся, духи проникают в нас.Они оседают в нас и постепенно становятся частью нас самих ( Эдмунд Рудницка, "нос" Кристиана Диора")
  
• Духи оповещают о появлении женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла», – сказала как-то (Коко Шанель)
  
• Что вы надеваете на ночь? Лишь немного Шанель номер № 5 (Мерилин Монро)
  
• Пройдёт время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах её духов надолго останется в вашей памяти. (Кристиан Диор)
  
• Духи - мечта во флаконе. (Й. Стефан Еллинек)
  
• Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она yшла.(Коко Шанель)
  
• Аромат - это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах... ( Эдмонд Рудничка парфюмер, создатель Femme, Diorissimo, Eau Sauvage)
  
• Выбор аромата похож на выбор любовника. Вы должны провести с ним ночь, чтобы узнать, подходите ли Вы друг другу. (Роже Дов, профессор-парфюмер)
  
• Духи - это та же одежда. (Коко Шанель)
  
• Я уверен, что, если мужчина влюбляется в женщину, её выбор духов удачен. (Жан-Поль Герлен)
  
• Платье - это украшение внешности, а духи - внутреннее измерение женского начала (Жак Польж парфюмер дома Шанель)
  
• Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла (Коко Шанель)
  

Танцует аромат духов....

С волшебным запахом лаванды....

Под ретромузыку джазбанда....

Под баритон... морских ветров...

Серия сообщений "

Магия ароматов

":

Часть 1 -

Ароматы Востока: волшебный сад и черная магия

Часть 2 -

Запах женщины

...

Часть 7 -

ПОКОРИТЕЛЬ СЕРДЕЦ... АРОМАТ!

Часть 8 -

''Эссенция'' страсти, или Мужской парфюм.

Часть 9 - Мистика, загадки и волшебство ароматов

Часть 10 -

МАГИЯ АРОМАТА. Восточные ароматы и их магия.

Часть 11 -

МАГИЯ АРОМАТА. Открой в себе Дриаду. Древесные ароматы.

...

Часть 43 -

Guerlain Idylle Eau Sublime – Следуйте за розой

Часть 44 -

Kenzo FLOWERTAG: Граффити

Часть 45 -

Духи с запахом молодости

Рубрики: Интересности

красота

Теги: духи запах парфюм аромат

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/post132499452/

[Рона]

Древесные ароматы. Открой в себе Дриаду.

Невозможно сопротивляться магнетизму леса: он полон загадок и притягивает шепчущей тишиной и чистым воздухом, полным упоительных запахов. Нагретые солнцем спилы и кора, свежая листва, терпкая прозрачная смола на стволах – древесные ароматы наполняют покоем, силой, ощущением близости к природе, и значит, к собственной сущности. Я расскажу о четырех главных ингридиентах, формирующих основные ноты парфюмерии, относящейся к древесному типу – кедре, пачули, ветивере и сандале.

Одурманивающие Пачули

У пачули неоднозначная репутация: в конце позапрошлого века резкий запах эфирного масла кустарника погостемон (таково ботаническое название пачули) служил признаком китча, низкого происхождения, сомнительного рода занятий. Обратившись к литературным источникам, мы найдем тому множество доказательств: у Чехова в «Вишневом саду» один из героев пренебрежительно оставляет комнату, потому что там «пачулями пахнет», а в рассказе «В вагоне» от неприятной барыни «разит пачулями». У Дж. Голсуорси в «Саге о Форсайтах» неоднократно упоминается, что дама полусвета, неожиданно получившая часть наследства респектабельного холостяка, распространяла сильный запах пачули.

Благовонная древесина родом с Филиппин стала основой для дешевых и популярных духов и, как следствие, аромат пачули ассоциировался с... простолюдинами, легким поведением, общественной цирюльней... Разумеется, совершенно незаслуженно! Злую шутку с пачули сыграла запоминаемость их запаха. В двадцатом веке этот древесный аромат взяли на вооружение хиппи, частью имиджа которых был ориентализм и увлечение восточными религиями. Так что репутационная шкала пачули постепенно сместилась в сторону богемности.

Можно сказать, что сегодня пачули полностью восстановили свое доброе имя. В парфюмерии они отвечают за древесно-восточную составляющую, их дурманяще-теплый аромат, ассоциирующийся с запахом курительных палочек и обладающий успокаивающим действием, используется в базовых нотах множества известных духов. Пачули посвящено одно из произведений французской компании L'Artisan Parfumeur – Patchouli Patch. Этот парфюм понравится всем любителям специево-экзотических запахов. Открываясь горьковатой нотой звездчатого аниса, он раскрывается пачулево-фиалковым букетом с мускусным привкусом, на богатой «подкладке» из лучших представителей семейства древесных ароматов - сандала, ветивера и кедра.

Могучий Кедр

Это вечнозеленое дерево, не боящееся самых трескучих морозов и бедных почв, окутано множеством легенд. Кедр может «дожить» до 800 лет. Эфирные масла древесины и хвои кедра издревле применялись при врачевании и бальзамировании – кедр известный антисептик, кроме того, он обладает консервирующими свойствами. Неслучайно царь Соломон, озаботившись возведением истинно достойного и долговечного божественного дома, остановил свой выбор на кедровой древесине, не боящейся ни погодных испытаний, ни банальных жучков- древоточцев.

Для постройки Храма Гроба Господня в Иерусалиме был использован ливанский кедр, сегодня, к сожалению, практически полностью вырубленный, в мире осталось всего несколько десятков стволов этого дерева. За это ценнейшее и в библейские времена сырье Соломон отдал своему коллеге царю Хеврону, двадцать городов Галилейского царства! Надо думать, мудрый правитель знал, что он делает: за годы возведения храма Соломону так полюбился аромат свежераспиленных кедровых досок, что он окружил себя множеством вещей из кедровой древесины, а кедровое масло стало его любимым благовонием.

Запах кедра – характерный, насыщенный, хвойный, и в то же время очень чистый, его можно назвать ароматом идеального леса. Сегодня кедр – король древесных ароматов, дарящий им суховатую упоительно-таежную ноту. Кедр отлично сочетается с другими запахами и подчеркивает их; хорош он и сам по себе. В парфюмерии используются эфирные масла сибирского, голубого, калифорнийского, японского, белоствольного кедра и и других разновидностей.

Один из наиболее красивых женских древесных ароматов, раскрывающих прямой, но сложный характер кедра – Cedre от Serge Lutens. Сам парфюмер говорил о своем создании примерно следующее: запах кедра нравится ему за свою способность как бы подстраиваться под личность и в то же время подстраивать личность под себя! Кедр дарит спокойствие, уверенность и притягательность, и в то же время он похож на хищника на мягких лапах, готового в любой момент продемонстрировать железный стержень характера. В Serge Lutens Cedre видимая спокойная статичность кедра вступает в альянс с туберозой, мускусом, амброй и гвоздикой, чтобы превратиться в пульсирующую, элегантную, бесконечно гармоничную, как кедровая роща, композицию.

Мистический Сандал

Сандал или сантал – священное дерево древних религий. Индийцы, бичом которых многие века остаются тяжелые заразные болезни, почитают его как натуральный антибиотик. Сандаловые благовония считаются характерной чертой культуры Востока, где используются в том числе в мистических практиках, но браконьерская вырубка деревьев привела к тому, что сегодня экспорт сандалового масла из Индии запрещен. Ситуация постепенно изменяется к лучшему – если еще 20 лет назад в парфюмерии использовались исключительно синтетические заменители сантала, сегодня производство натуральных эссенций возрождается, правда, основным поставщиком сырья (древесины и масла санталума белого) становится Австралия.

Сандал обладает ароматом, который невозможно ни с чем перепутать или забыть. Он очень нежен, но в то же время достаточно настойчив, маслянист, прян. Древесный аромат сандала отличает теплота, экзотичность и шлейфовость, являясь базовым компонентом духов, он прекрасно «консервирует» более летучие и менее стойкие вещества. Сандал может входить в состав ароматов практически любого семейства, но особенно уверенно чувствует себя в чисто древесных, восточных и пудровых композициях.

Если вы влюблены в запах сандала (что само по себе неудивительно – он считается мощным афродизиаком), попробуйте Sandalo от итальянских кудесников Etro. Этот унисекс аромат вы можете носить вместе со своим избранником, наслаждаясь эффектом. Sandalo – классический древесный аромат, игриво-освежающий в начале (благодаря аккорду бергамота и розы) и суховато сдержанный в сердце, с бархатно-кремовой ноткой, которую дарит амбра.

Жизнерадостный Ветивер

Строго говоря, ветивер не дерево и даже не кустарник – это травянистое растение, злак, близкий родственник лимонного сорго (лемонграсса). Ветивер, что никого, кажется, не удивит, происходит родом из Индии, но за прошедшие столетия успел прижиться на острове Ява, в Бразилии, Японии, Гаити. Его культивируют специально для добычи из корней ветиверового масла – ценной ароматической субстанции, обладающей ярким запахом свежей зеленой листвы с легким земляным оттенком. Собственно, благодаря ему ветивер и вошел в «пантеон» древесных ароматов. Кроме того, ветиверовое масло используется в сельском и домашнем хозяйстве (для отпугивания насекомых-паразитов). Боятся ветивера и комары – попробуйте проверить это, воспользовавшись древесным ароматом с явственными нотами ветивера летним вечером!

Ветивер никогда не выходит из моды, а парфюмерные дизайнеры его просто обожают, обыгрывая сущность этой непростой травки: в некоторых композициях она открывает свою жизнерадостную, сияющую, свежую сторону, в других – становится чистым холстом для создания более густого, таинственного впечатления, напоминающего об опасных джунглях и непроходимых темных лесах.

Ветивер – излюбленый ингридиент не только древесных, но и шипровых ароматов, и редкий мужской парфюм обходится без его участия. Vetiver от Guerlain был изначально создан для сильной аудитории, но ввиду популярности аромата у дам, парфюмерный дом выпустил духи Vetiver Pour Elle (Для Нее). Это свежее и в то же время глубокое произведение парфюмерного искусства, в котором искрящиеся ноты бергамота, ветивера, водяной лилии, апельсинового цвета и зеленого жасмина переплетаются с тягучим стойким «сердцем» из бобов тонка, мускатного ореха и жимолости.

http://www.justlady.ru/

Серия сообщений "

Магия ароматов

":

Часть 1 -

Ароматы Востока: волшебный сад и черная магия

Часть 2 -

Запах женщины

...

Часть 9 -

Мистика, загадки и волшебство ароматов

Часть 10 -

МАГИЯ АРОМАТА. Восточные ароматы и их магия.

Часть 11 - МАГИЯ АРОМАТА. Открой в себе Дриаду. Древесные ароматы.

Часть 12 -

МАГИЯ АРОМАТА. Только для сладких женщин! Духи с ароматом шоколада.

Часть 13 -

'ФЛАКОН' Шарль Бодлер (Charles Baudelaire)

...

Часть 43 -

Guerlain Idylle Eau Sublime – Следуйте за розой

Часть 44 -

Kenzo FLOWERTAG: Граффити

Часть 45 -

Духи с запахом молодости

'ФЛАКОН' Шарль Бодлер (Charles Baudelaire)

Цитата сообщения Ящерица_Габриэла

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!Ароматы в изящных флаконах...

Шарль Бодлер (Charles Baudelaire)

Флакон

Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:

В любое вещество въедаются навечно.

Бывает, что, ларец диковинный открыв

(Заржавленный замок упорен и визглив),

Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной

В слежавшейся пыли находим мы невзрачный

Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,

Но память в нем жива, жив отлетевший дух.

Минувшие мечты, восторги и обиды,

Мечты увядшие - слепые хризалиды,

Из затхлой темноты, как бы набравшись сил,

Выпрастывают вдруг великолепье крыл.

В лазурном, золотом, багряном одеянье,

Нам голову кружа, парит Воспоминанье...

И вот уже душа, захваченная в плен,

Над бездной склонена и не встает с колен.

Возникнув из пелен, как Лазарь воскрешенный,

Там оживает тень любви похороненной,

Прелестный призрак, прах, струящий аромат,

Из ямы, где теперь - гниенье и распад.

Когда же и меня забвение людское

Засунет в старый шкаф небрежною рукою,

Останусь я тогда, надтреснут, запылен,

Несчастный, никому не надобный флакон,

Гробницею твоей, чумное, злое зелье,

Яд, созданный в раю, души моей веселье,

Сжигающий нутро расплавленный свинец,

О, сердца моего начало и конец!

Серия сообщений "

Магия ароматов

":

Часть 1 -

Ароматы Востока: волшебный сад и черная магия

Часть 2 -

Запах женщины

...

Часть 11 -

МАГИЯ АРОМАТА. Открой в себе Дриаду. Древесные ароматы.

Часть 12 -

МАГИЯ АРОМАТА. Только для сладких женщин! Духи с ароматом шоколада.

Часть 13 - 'ФЛАКОН' Шарль Бодлер (Charles Baudelaire)

Часть 14 -

Криминальные ароматы.

Часть 15 -

Душистая история благовоний

...

Часть 43 -

Guerlain Idylle Eau Sublime – Следуйте за розой

Часть 44 -

Kenzo FLOWERTAG: Граффити

Часть 45 -

Духи с запахом молодости

Рубрики: Поэзия

Интересности

Имена

красота

Искусство (Art)

Теги: духи аромат шарль бодлер флакон

[Рона]

Ароматы Мельпомены

«Духи оповещают о появлении женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла», – сказала как-то Коко Шанель. Духи всегда были тем невидимым аксессуаром, который добавлял женщинам шарма, особенно – знаменитым женщинам, блиставшим на экране или сцене.

Из-за этих дам стрелялись, совершали сумасбродства, их любили, ими восхищались, а они шли вперед, оставляя за собой шлейф аромата. Мэрилин Монро облачалась на ночь в «Шанель №5» вместо пеньюара. Вивьен Ли побеждала депрессию с помощью «Джой» парфюмера Жана Пату. Выбор духов оказался в характере Ли: на этот самый дорогой в мире парфюм идет 13 000 цветков жасмина и 5000 бутонов роз, собранных вручную ранним утром. Робер Пиге, друг Жана Кокто и Жана Марэ, создал духи «Бандит» специально для белокурой бестии Марлен Дитрих. Так знаменитые дамы и не менее знаменитые духи писали биографии друг друга.

Аромат Сильфиды

Великая балерина Анна Павлова смотрела из окна гримерной театра Шатле на Сену и собор Парижской Богоматери. Сегодня «Сильфида», Нижинский – партнер Анны. На фасаде трепещет под парижским ветром афиша «Дягилевских сезонов»: на кобальте полотна серебристыми, белыми и черными линиями художник Серов начертил летящий силуэт Павловой в балетной пачке. Нынче же вечером, после спектакля, Павлова скажет Дягилеву: «Я разрываю контракт», соберет чемоданы и уедет в Америку, где получит крупный гонорар и выкупит из петербургской тюрьмы своего возлюбленного Виктора Дандре, влезшего в долги.

Дягилев никогда не простит ей «предательства», но Павловой это нипочем: она своенравна, горда, талантлива и по-мужски амбициозна. Последнее немаловажно, ведь «Труппа Анны Павловой» завоюет весь мир. Хрупкая и вспыльчивая, нежная и сильная, балерина покоряла страну за страной. В 1917 году судьба снова заносит Анну и Виктора в Америку. Там на светском рауте Анна встречается с приятельницей Лиззи (для широкой публики – Элизабет Арден), которая знакомит ее с Надей Пайо, подающей надежды молодой парфюмершей. Встреча оказалась судьбоносной для обеих. Благодаря рассказам Павловой о балетных классах Пайо решила, что тренировка мышц лица также полезна, как и тела; в результате родилась программа из сорока двух упражнений. Павлова, в свою очередь, тоже получила подарок: Пайо создала духи «PAVLOVA», которые стали визитной карточкой Анны.

Повсюду возила она с собой украшенный цветочной гирляндой прозрачный флакон. В спальне ее знаменитого дома «Айви-хаус» в пригороде Лондона тубероза и черная смородина поселились навечно. Великая балерина умерла, не дожив восьми дней до пятидесятилетия. Осиротели Дандре и ее любимый ручной лебедь Джек, а флакон с «PAVLOVA» так и остался полупустым…

Горькая «Тайна» Джин

Она была мечтой всех мужчин сороковых, блондинка с огромными глазами, родинкой над верхней губой и роскошными формами. Джин Харлоу снималась в фильмах вместе с Кларком Гейблом, носила прозрачные наряды и сводила с ума любого одними лишь интонациями своего мурлыкающего голоска. Это на нее похожа кукла Барби. Это ее копировали сотни американок, осветлявших волосы и носивших белоснежные платья с декольте (в этих сотнях затерялась и сама Мэрилин Монро).

Харлоу, невзирая на ангельскую улыбку, была настоящим Дон-Жуаном в юбке: она разбила сердце даже Хамфри Богарту – лучшему другу своего возлюбленного Говарда Хьюза. Красавица Джин каждое утро начинала с того, что капала на запястья главный аромат парфюмера Пьера Франсуа Паскаля Герлена. Она и не подозревала, какую роковую роль сыграет «Тайна» в ее жизни. Аромат жасмина и розы, персика и специй обволакивал ее и в тот вечер, когда она уходила от своего второго мужа – кинопродюсера Поля Берна. Наутро она узнала, что Берн застрелился, оставив записку: «Прости, я люблю тебя!» Прежде чем поднести к виску пистолет, Берн вылил на себя целый флакон «Тайны».

Фея «Запрета»

Юбер Живанши зашел в свою приемную, навстречу ему шагнула худая девушка в мятых льняных штанах и соломенной шляпке: «Меня зовут Одри, мне очень нужны ваши костюмы. Я буду сниматься в них в кино». Живанши, тогда уже известный дизайнер, опешил от такого нахальства, но, заглянув в огромные глаза молодой актрисы, отказать не смог. Он был очарован ею с первого взгляда, называл своей музой и оставался ее преданным рыцарем до самого ее ухода. Впервые Одри Хепберн появилась в платье от Живанши в фильме «Сабрина» (за него Юберу киноакадемики единогласно дали «Оскар»). «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани» – Одри никогда не изменяла стилю Живанши, и он создавал женственные, нарядные и изящные модели одежды именно для нее. Они поругались только один раз: поддавшись всеобщей моде, Хепберн заказала личные духи Оливеру Криду (надо сказать, что запах «Весеннего цветка», созданного для нее, этот средиземноморский сад с ландышем и жасмином, до сих пор популярен). Тогда Живанши страшно обиделся. «Как ты могла?! Как же я?!» – орал он. «Но у тебя же нет парфюмерной фирмы», – попыталась защититься растерянная Одри. Тогда-то Юбер и сочинил свой знаменитый цветочный аромат с пудровым оттенком под двусмысленным названием «L’Interdit» («Запрет»), который принес Живанши славу ведущего парфюмера Европы.

У постели умирающей Одри собрались все любившие ее мужчины: оба сына, муж, врач Андреа Дотти, актер Робби Уолдерс, режиссер Мел Феррер и... Юбер де Живанши. На похоронах он скажет: «Одри была настоящей феей, несущей любовь и красоту» – и сможет чуть-чуть улыбнуться.

Дух «Вишневого сада»

Ольга Книппер-Чехова играла Раневскую в «Вишневом саде» пятнадцать лет подряд. Ее героиня, вернувшаяся из Парижа, была так элегантна, так нежна, так благоуханна. Перед каждым спектаклем актриса совершала ритуал: душила волосы и кожу духами «Л'Ориган» Франсуа Коти.

Сидя перед трюмо, в платье с широкими рукавами, Книппер – уже почти Раневская – открывала металлическую коробочку-книжку, где на синем бархате лежал флакон.

Понятно, почему актриса выбрала именно этот аромат: первый из серии духов знаменитого корсиканца, по прозвищу Наполеон среди запахов. Ведь сам Коти пришел к славе через очень театральный жест: когда управляющий магазина «Лувр» отказал начинающему парфюмеру, предлагавшему свои духи, Коти в отчаянии начал швырять склянки на кафельный пол. Разлившийся в воздухе аромат привлек покупательниц, которые тут же скупили у Франсуа все оставшиеся флаконы. Среди них был и «Л'Ориган», который так повлиял на судьбу русского театра: однажды Книппер обнаружила, что во флаконе не осталось ни одной капли духов. Друзья и поклонники актрисы перевернули всю послереволюционную Москву, но нигде не было этого теплого запаха, сочетающего в себе апельсин, фиалку, жасмин, розу и гвоздику с ноткой свежей травы. Книппер больше не играла Раневскую – даже чуть слышный аромат «Л'Оригана», все же исходивший от роскошного игрового платья, ей не помог.

Сегодня «Л'Ориган» продается в Европе как классические духи старой коллекции и стоят поэтому совсем недорого. Но в России, по иронии Мельпомены, их до сих пор невозможно купить.

Автор Анастасия Томская

Рубрики: Интересности

Имена

история

Теги: духи актриса мельпомена парфюм аромат

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/rubric/1419156/page3.html

[Рона]

Ароматный мир: 10 флаконов для духов и истории их создания

Аптечная склянка Chanel, белое платье Givenchy, наркотическая галлюцинация Ива Сен-Лорана и ещё семь историй с иллюстрациям...

Nina Ricci — l’Air du Temps (1948)

Один из самых культовых флаконов, один из самых культовых ароматов и один из немногих, кстати, который за более чем 60-летнюю историю существования не претерпел радикальных изменений и счастливо избежал сиквелов и приквелов, хотя и выходит теперь, конечно, несколько в ином виде, чем 70 лет назад. Был создан в послевоенную эпоху new look и new life, когда мир во всём мире казался хрупкой и очень романтичной штукой. Голубь был символом аромата, а голубки всегда были символом любви. Марк Лалик, сын Рене Лалика и продолжатель его стеклодувного ремесла, придумал посадить голубков на крышку флакона, где они и пребывают до сих пор, время от времени (по особым случаям) принимая более нарядный вид.

Сhanel N5 (1921)

Флакону в этом году исполнилось 90 лет, а он до сих пор в тренде. До его появления духи разливали в затейливые флакончики-амфоры и флакончики-ангелочки: считалось, что аромат сам по себе не способен заставить покупателя раскошелиться, а при виде ангелочка кошелёк распахнётся сам собой. Мадемуазель Шанель — первая, кому пришло в голову, что духи — это драгоценность, а флакон — лишь контейнер. Прообразом флакона No. 5 стала аптечная склянка с успокоительными каплями, которые Коко принимала накануне ночью, так как не могла уснуть. Склянка эта, как и сами капли, были российского происхождения, из «Воронцовской» аптеки в Санкт-Петербурге.

Guerlain – Shalimar (1925)

Жак Герлен первым догадался, что даже хорошему аромату нужна легенда, чтобы стать продаваемым. Над легендой Shalimar — о любви индийского правителя Шах-Джахана к красотке Мумтаз-Махал, которая не закончилась с её смертью, а воплотилась в Тадж-Махале и садах Шалимар («Садах любви») — бились, очевидно, лучшие копирайтеры и пиарщики того времени. Флакон же создали представители семейства Баккара, с которым Жак Герлен был дружен. По замыслу флакон представляет собой обогащённую фантазией копию фонтанов в садах Шалимар. Сходство действительно было разительным, до тех пор пока год назад Джейд Джаггер не поручили провести апдейт. Она ликвидировала волнующие округлости, добавила толику современного минимализма, и осталось лишь гадать, заставит ли это (а также полностью перекроенная формула аромата) вздыхать о Shalimar новое поколение потребителей.

Lancome – Tresor (1952, 1990)

Это сокровище было представлено публике в 1952 году на балу во дворце Шайо. Давали балет, и среди танцовщиков были фея Magie и принц Востока Tresor. Сам аромат был разлит в хрустальные флаконы в форме бриллианта классической огранки, граней — строго 75. Невозможно было усомниться: перед вами — подлинное сокровище, что, собственно, и означает слово Tresor в переводе с французского. Никто и не усомнился. В 1990-м аромат и флакон были полностью переосмыслены. Теперь это пирамида, которую при желании тоже можно счесть драгоценностью, но с некоторой натяжкой. В 2010-м вышла лимитированная (20 штук) версия Tresor Diamant Noir во флаконе, похожем на алмаз в чёрной оправе, на горлышке — кристаллы, цена — €2 000.

Christian Dior — Miss Dior (1947), Miss Dior Cherie

Первый аромат дома Dior, выдержавший массу переизданий и переливаний (в другие флаконы), но сохранивший на горлышке знаменитый диоровский бантик, галстук-бабочку, который изобразил когда-то на шее белого лебедя великий иллюстратор Рене Грюо. Изначально бант был помещён на горлышко хрустальной амфоры, потом — на рисунок этикетки прямоугольного флакона, затем снова перекочевал на горлышко бутылочки. Флакон менял цвета (белый — для одной концентрации парфюма, чёрный — для другой), был то металлическим, то стеклянным, то как будто заиндевевшим. Но дошёл до наших дней и украсил собой ту версию, в которой задействована теперь Натали Портман: в рекламном ролике девушка похищает галстук своего бойфренда и превращает его в сексуальную игрушку.

Dior – J’Adore (1999)

Самый коммерчески успешный на сегодняшний день аромат дома Dior, выдержавший за 12 лет массу переизданий, улучшений, ухудшений и лимитированных выпусков, обязан своей славой не только парфюмеру Калис Азанчеев-Беккер, которая его придумала, но и дизайнеру Эрве ван дер Стратену, который создал флакон. Сверхзадачей Стратена было связать в одно целое нечто вечное, нечто современное и нечто very Dior. Он сделал это мастерски, придумав флакон, напоминающий древнюю амфору (вечное), лаконичный (современное), в горизонтальном положении похожий на знак бесконечности, а в вертикальном — на любимое число Кристиана Диора «8» и одновременно повторяющий силуэт New Look, которым модельер потряс мир в 1947-м. В конце 2011 года мы увидим новые лимитированные версии J’Adore. Стоить они будут от 8 000 до 30 000 евро.

YSL — Opium (1977)

Приступая к созданию этого аромата, парфюмеры Жан Амик и Жан-Луи Сьезак получили от Ива Сен-Лорана чёткий бриф: сделать духи, которые бы понравились японской императрице. Дизайн флакона придумал Пьер Динан — ему дали задание воссоздать картинку, увиденную мэтром при знакомстве с ЛСД. «Что-нибудь огненное, цветное, яркое, оранжевое, фиолетовое, ну вы меня понимаете!» Динан понимал: он служил в Индокитае и пробовал там опий. В итоге была создана уникальная ароматическая конструкция, которая свела с ума полмира, и уникальный флакон, похожий на лакированную шкатулку для хранения табака… и опиума, чего уж там. Это чуть ли не единственный случай в истории парфюмерии, когда форма флакона продиктовала название аромата. Созданный по мотивам в начале 2011 года Belle d’Opium вряд ли повторит успех оригинала. И флакон его уже не вызывает мыслей о недозволенном блаженстве.

Guerlain — Mitsouko (1919)

Этот флакон, созданный домом Баккара, использовался домом Guerlain дважды: для духов L’Heure Bleue, вышедших в 1912-м, и для великого аромата Mitsouko, выпущенного в 1919-м. Впоследствии у Guerlain было множество шансов развести эти два аромата и расфасовать Mitsouko во что-нибудь более оригинальное, однако этого не произошло. До сих пор все придерживаются легенды, что два одинаковых флакона символизируют дату начала и окончания Первой мировой войны, однако, возможно, причина более прозаическая: Mitsouko настолько хорошо продавался, что менять в нём что-либо просто не было необходимости.

Givenchy — Organza (1996)

К этому аромату приложили руку сразу два дизайнера. Идея его создания принадлежала Александру Маккуину, занявшему пост арт-директора дома Givenchy в 1996-м. А белое платье из шифона, послужившее источником вдохновения для Сержа Мансо, автора флакона Organza, было создано Джоном Гальяно, творившем в Доме до прихода Маккуина. В то время это был самый fashion-ориентированный флакон и самый модный аромат. Проход модели по подиуму и беглая остановка на краю перед фотообъективами, развевающийся шифон, просвечивающее сквозь него идеальное тело — всё это было схвачено и зафиксировано в стекле.

Van Cleef & Arpels — First (1976)

Начав осваивать парфюмерный бизнес, ювелирные дома старались сделать так, чтобы их ароматы напрямую ассоциировались с их драгоценностями. Первым преуспел в этом Van Cleef & Arpels, выпустив свой First. Сотворил его великий парфюмер Жан-Клод Эллена, флакон же — увеличенная копия знаменитой подвески VCA. Другой шедевр бренда — туалетная вода Feerie во флаконе со знаменитой феей VCA c волшебной палочкой, фея выписывает балетное па, а сам флакон огранён, как драгоценный камень. Над флаконом трудились два дизайнера: за общую концепцию и фею отвечал Жоэль Десгрипп, за огранку флакона — Фабрис Легро, владеющий тайной превращения банального стекла в реальную драгоценность.

Текст: Яна Зубцова, бьюти-редактор, журналист.

Иллюстрации: Вика Лобанова.

http://www.lookatme.ru

Серия сообщений "

Мир ароматов

":

Часть 1 -

Школа парфюмерии в Лангедоке

Часть 2 -

Santa Maria Novella. Строгий стиль

...

Часть 40 -

История английской парфюмерии. Ароматы элегантности.

Часть 41 -

Либретто для ароматов Carla Fracci. (Для Инночки - красавицу_видеть_хотите)

Часть 42 - Ароматный мир: 10 флаконов, которые потрясли мир!

Часть 43 -

«Le Bolshoi 2011» - па-де-де парфюмерного Дома «Guerlain» и Большого театра.

Теги: флакон аромат иллюстрация история

http://www.liveinter.../post180088920/

Магия ароматов: духи и цветы

Ароматы… каждый запах – это нота, парфюмер – скрипач-виртуоз, который пишет чарующую, волшебную «симфонию ароматов»…

Чудесные ароматы цветов пленяют нас своей утонченностью и изысканностью. Букет, преподнесенный через службу доставки букетов, способен повысить настроение и принести неподдельную радость. А думали ли Вы, что цветы — это отличный вариант для духов?

«Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла», — говорила знаменитая Коко Шанель.

И действительно, среди всех человеческих ощущений нет ощущения более загадочного, неуловимо ускользающего, чем обоняние. Однажды овладев человеком, запах может вернуть ему былые ощущения через многие десятилетия. Ароматы обладают необъяснимой сексуальной притягательностью, волнуют, возбуждают, успокаивают, очаровывают, сводят с ума, соблазняют… Мистическая сущность ароматов неподвластна ни строгому научному анализу, ни поэтическим вольностям.

А самыми популярными ароматами всегда остаются удивительные запахи цветов. Цветы всегда вдохновляли парфюмеров. А цветочные ароматы до сих пор составляют большую часть всех духов, которые существуют сегодня.

Чистый, откровенный аромат розы, ландыша, сирени, жасмина, резеды… Такие духи были популярны во все времена. И сегодня, уже в третьем тысячелетии, эти чистые и удивительные ароматы не утратили своей актуальности — меняется лишь аранжировка букета: парфюмеры смело, а иногда и неожиданно, смешивают запахи цветов. И такие духи поражают нас оригинальностью и неповторимостью. Кстати, многие женщины предпочитаю именно такие духи — с классическими цветочными нотами в неожиданной интерпретации. Это интригующий и утонченный аромат: чистый, свежий, одновременно легкий и стойкий, нежный и изысканный.

Цветочная тема, как и во все времена, очень разнообразна. Различают свежецветочные, цветочно-сладкие, цветочно-фруктовые, разноцветочные, цветочно-цветочные ароматы.

Знатоки и законодатели моды в области ароматов считают, что самые актуальные ароматы для духов сегодня — это запахи мимозы, гардении, флердоранжа, лилии, пиона и фрезии, вплетенные в прохладно-праздничные и фруктовые ноты. И каждый из них соответствует внутреннему миру и предпочтениям женщины, которая выбирает себе аромат.

Так, прохладно-сладкий аромат мимозы с ее привкусом весенней свежести по душе независимой, свободолюбивой женщине.

Неповторимое ощущение прохлады утренней росы, речной заводи и сладкий привкус дыни, которое привносит в цветочную аранжировку водяная лилия, подходит поклонницам морской стихии, легкого бриза, журчания ручья.

Теплый пряный аромат пионов нравится обычно страстным натурам, тщательно прячущим от окружающих свои истинные чувства.

Сильный чувственный аромат гардении, похожий на запах жасмина, магнолии и белой розы, привлекает своевольных и страстных дам.

Воздушно свежий аромат фрезии с его стойким запахом очень подходит всем, кто излучает радость, оптимизм, всегда открыт для общения.

Романтический аромат белых цветков померанцевого дерева любим искательницами приключений — обаятельными и непосредственными натурами.

Кстати, при выборе духов стоит помнить, что за духами нужно идти в прекрасном настроении, лучше — самого утра, когда обоняние особенно остро. Тогда Вы сможете подобрать именно Ваш аромат. Без искажений воспринимаются лишь три первых аромата. Нюхать все остальные — не просто пустое занятие: избыток запахов может вызвать головокружение, недомогание, сделать все ароматы на «одно лицо». Чтобы такого не случилось, воспользуйтесь старым проверенным народным рецептом: отправляясь на поиски нового парфюма, прихватите с собой маленький пакетик с кофейными зернами.

Источник текста

Серия сообщений "

Магия ароматов

":

Часть 1 -

Ароматы Востока: волшебный сад и черная магия

Часть 2 -

Запах женщины

...

Часть 40 -

ВСТРЕЧАЙТЕ! Новый аромат CHANEL №19 Poudre!

Часть 41 -

Снежная роза (feerie rose des neiges) новый волшебный аромат от Van Cleef & Arpels

Часть 42 - Магия ароматов: духи и цветы

Часть 43 -

Guerlain Idylle Eau Sublime – Следуйте за розой

Часть 44 -

Kenzo FLOWERTAG: Граффити

Часть 45 -

Духи с запахом молодости

Теги: аромат духи цветы парфюм

[Рона]

ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРОМАТЫ

Иногда случается, что два моих хобби – книги и ароматы – вдруг соединяются воедино, и тогда происходит волшебство! Появляется возможность сравнить свои впечатления и возникающие ассоциации с идеями парфюмеров, воплощенными ими в жизнь.

На моем пути встречалось не мало парфюмов, посвященных литературным произведениям, их героям и писателям. Конечно, часто это делают не столько из любви к литературе, сколько в коммерческих целях – ведь благодаря известному и любимому многими имени можно привлечь покупателей. Однако я расскажу о названиях, которые лично у меня подозрений в корысти их авторов не вызывают.

Dorian

"Единственный способ избавиться от искушения – это поддаться ему. А стоит отказать себе в этом – и душа отравится вожделением запретного плода".

Конечно же, эти декадентские духи – посвящение известному роману Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея". А точнее, герою книги, вечно прекрасному и поступившемуся моралью.

Аромат создан калифорнийским парфюмерным домом Black Phoenix Alchemy Lab, все творчество которого зиждется на идеях Ренессанса, Средневековья, Викторианской эпохи, а также пугающих и тревожных готических образах. Даже в описании парфюмерных масел здесь используют не реальные компоненты и ноты, а гротескные сравнения. За плечами создателей этого бренда более чем 15-летний опыт работы в парфюмерной области, в которой они достигли немалых высот.

Аромат на масляной основе такой же прекрасный, обладающий дьявольским шармом, как и магический портрет Дориана, а впоследствии и сам Дориан. Изысканный, благородный и кроткий, на первый взгляд, этот парфюм заключает в себе ловкий обман. Сладкие дурманящие цветы служат прикрытием для безнравственного сердца.

Этот викторианский флакон (относящийся к папортниковым ароматам) наполнен содержимым, сотканным из трех видов мертвенно-бледных мускусов и черного сладкого ванильного чая. Но не волнуйтесь, за радость обладания этой магией юности и красоты – совсем не обязательно продавать душу дьяволу, вполне хватит и 20 долларов.

Swoon

Еще одна страшная история. Название этого аромата можно перевести как "Транс" или "Гипноз". Если вы читали "Парфюмера" Патрика Зюскинда или смотрели экранизацию романа немецкого режиссера Тома Тыквера "Парфюмер: История одного убийцы", то помните финальную сцену – именно ей американский парфюмерный дизайнер Нил Моррис и посвятил эти духи.

Убийца с непревзойденным даром парфюмера Жан-Батист Гренуй приговорен к смертной казни. Никогда не ведавший любви, гуманности и даже запаха собственного тела, он ценою страшных смертей создал свой идеальный аромат, который в этот кульминационный момент дарит ему власть над осуждающей его толпой. Читая этот роман не один раз, я, как и все, наверное, прокручивала в уме: как могли бы пахнуть эти духи? Мои фантазии, что неудивительно, отличаются от представлений Морриса, но то, что я им верю, – это точно.

Swoon – роскошный старинный шипр, с теплыми животными нотами. Композицию открывают апельсин и фрукты, сердце кроет в себе богатый букет из томатных листьев, филодендрона, доссинии, жасмина, пиона, жимолости, нарцисса и черного чая. А база соткана из дубового мха, дерева агар, цибетина, мускуса и пачулей. Аромат кажется мне очень трагичным и интровертным, и я вполне могу себе представить его на Гренуе. Сам же Нил Моррис любит и Зюскинда, и эти свои духи. Надеюсь, что не Гренуя.

November

"Ранним утром, проснувшись в своей палатке, Снусмумрик почувствовал, что в Долину муми-троллей пришла осень".

Именно так начинается любимая многими книга, которой тоже посвящены духи - "В конце ноября" Туве Янссон. Кристофер Брозиус, основатель бренда CB I Hate Perfume, прочтя эту книжку когда-то в детстве, счел ее слишком уж меланхоличной и скучной. Но перечитав ее в зрелом возрасте, парфюмер смог оценить всю прелесть этой сказки. Тут нет захватывающего сюжета, но есть чувства, есть размышления, есть особая атмосфера.

Аромат сочетает в себе все атрибуты осени – ноты тыквенного пирога, упавших яблок, костра, дымящейся древесины, сухой травы, опавших листьев, мокрых веток, сырого мха и лисичек, которые изящно дополнены отголосками елового леса.

L’Ecume des Jours

На создание этой парфюмерной композиции молодую Айалу Сендер, владелицу бренда натуральной парфюмерии Ayala Moriel Parfums, вдохновил трогательный и необычный роман Бориса Виана "Пена дней". История любви Колена к умирающей Хлое происходит будто бы в мире "понарошку", но под этим наивным и очаровательным лингвистическим кружевом кроется глубина и серьезность.

Словно подхватывая настроение книги, эти духи то очаровывают своей легкомысленностью, то окутывают печалью. Они таят в себе изысканные переливы цветочных, зеленых и океанических нот боронии, черной смородины, кедрового мха, зерен зеленого перца, розового лотоса, турецкой розы, сандала, морской водоросли, туберозы и белой магнолии.

Ах, как это, наверное, прекрасно – создать аромат любимой книги! А нам, простым почитателям чужих талантов, остается держать ухо востро (и нос по ветру), чтобы случайно не пройти мимо такого литературно-парфюмерного шедевра.

Анастасия Денисенкова

http://superstyle.ru

Рубрики: Парфюмер

Теги: книга аромат

[Рона]

Пьер Франсуа Паскаль Герлен очень хотел учиться, чтобы не остаться ремесленником, как его отец. Из родного Абевилля ( Франция ) он уезжает в Англию изучать химию. Вернувшись, он оседает в Париже и открывает бутик на улице Риволи, в котором продает товар, привезенный из Англии.

Жан-Поль Герлен

Вскоре он начинает разрабатывать ароматы. К нему обращаются знаменитости и он создает запахи по индивидуальному заказу. Герлен составил туалетную воду для Оноре де Бальзака и становится популярным среди знатных парижан.

В 1840 году Герлен может позволить себе переехать в квартал элегантности на улицу де ля Пэ 15. Среди его клиентов отныне принц Галльский и ее величество королева Бельгии. За покупками к шикарному и самому дорогому парфюмеру приезжают со всей Европы.

L’Eau de Cologne imperial (Императорский одеколон), стал апогеем покорения высшего общества. Герлен создал его для императрицы Евгении, в благодарность за это ему присвоили титул поставщика императора Наполеона III.

В 1864 году Пьер Герлен умирает и руководство делами фирмы разделяют его сыновья Габриэль и Эмме. Последний взялся за продолжение парфюмерного направления. Он создает новые духи, добавляя к ним закрепители животного происхождения. Ароматы приобретают животную нотку, становятся мягкими, чувственными и более стойкими. Их признают светские женщины и бизнес расцветает с новой силой.

К семейному бизнесу подключается племянник Эме Жак Герлен. Он придумывает композицию Jardin de mon cure. Под руководством Жака фирма представляет на суд общества по два-три новых аромата в год. Утонченные флаконы, украшенные шелковыми бегониями с гранями Баккара в форме черепахи завораживают покупателей. Все необыкновенно дорого и изыскано.

Даже в трудные послевоенные годы дому Герлен удается покорять умы клиентов своей прекрасной продукцией. Созданные в 1919 году на основе шипровых, фруктовый запах Mitsouko передает чувственность и благоразумие Востока и полностью отвечает своему названию – тайна.

Ваниль, ладан, бальзамические нотки придают соблазнительную теплоту еще одному шедевру Герлена духам Shalimar, созданному в1925 году. Дом Герлена выпускает ароматы в духе времени для активной, спортивной женщины, которая при этом не перестает быть женственной.

Все новые ароматы Дома следуют традиции Герлена – качество и утонченность, дерзость и лучезарность, элегантность и уверенность.

Последний из Герленов-парфюмеров, Жан Поль Герлен - прославился мужскими духами Vetiver с сильными нотками кожи, бальзамической смолы и дарева. Недавно он ушел от дел и впервые фирмой руководит человек не носящий имя Герлен. Но Жан пообещал, что не покидает фирму, а будет консультировать парфюмеров, чтобы поддерживать дух дома.

http://aromaclub.biz/novosti/gerlen-dinastiya-parfyumerov#more-2033