«Жидкий Пленник В Хрустальных Стенах...»

[Рона]

Вернуться к оглавлению.

С. В. Рязанцев.

В мире запахов и звуков.

Занимательная оториноларингология.

«Жидкий пленник в хрустальных стенах...»

И только аромат цветущих роз -

Летучий пленник, запертый в стекле, -

Напоминает в стужу и мороз

О том, что лето было на земле.

Свой прежний блеск утратили цветы,

Но сохранили душу красоты.

В. Шекспир.

В этой главе я хотел бы поговорить с вами о парфюмерном искусстве. Слово «парфюмерия» происходит от итальянского «per fumo» («перфумо») - «для воскурения». Действительно, в буквальном понимании - это средства для ароматизации воздуха путем дымления. В древности практиковалось сжигание душистых веществ в специальных чашечках на раскаленных углях.

Распространение душистых веществ путем дымления началось еще во времена поклонения пещерных людей огню и дыму. Огонь защищал от холода, дым - от комаров и гнуса. Если от одежды пахло дымом, зверь не нападал. Огонь обожествляли, ему приносили жертвы - бросали в пламя жертвенное мясо и благовонные смолы. С этим обычаем впоследствии непосредственно было связано сжигание душистых веществ в магических целях (богослужение, «изгнание бесов», каждение ладаном в христианских церквах, сжигание благовонных палочек в индуистских и буддийских храмах).

При археологических раскопках найдены ароматические вещества, которые приготовлены 5 тысяч лет назад. В Древнем Египте знали, что каждая часть тела источает свой запах, и средства для их умащивания готовили отдельно. Знания о запахах имелись и в древней Индии.

В африканских племенах мужчины растирали некоторые травы и вещества и вдыхали их, готовя себя к бою либо к любовной встрече.

Нет ничего удивительного в том, что торговля парфюмерией процветала еще в библейские времена. Если верить Плинию, первая шкатулка с благовониями, упоминаемая в истории, принадлежала царю Дарию и досталась от него Александру Македонскому вместе с другой военной добычей. Широко применялись благовония и в древней Греции. В 450 году до нашей эры, во времена наивысшего расцвета Афин, греческий историк Геродот писал о благовониях так: «Вся страна благоухает ими и источает на диво сладостный аромат.»

Однако считается, что решающий вклад в развитие парфюмерной промышленности внесли арабы, ибо им принадлежит заслуга возрождения к жизни таких приспособлений, как колба и змеевик. Подсчитано, что во II веке нашей эры, в период наибольшего расцвета торговли благовониями, Южная Аравия вывозила их 3 тысячи тонн в год.

Весь цивилизованный мир того времени обуяла страсть к благовониям, особенно преуспевали купцы Багдадского Халифата: в парфюмерных лавках восточных базаров они предлагали богатейший выбор душистых веществ.

Хотя искусство парфюмера столь же древнее, как сама история человечества, первые парфюмерные фабрики появились не столь давно. Считается, что первую в мире парфюмерную фабрику завели в 1608 году флорентийские монахи.

Несмотря на то, что в Новое время искусство парфюмера в Европе возрождалось в Италии, довольно скоро законодательницей мод в этом вопросе стала Франция. В России первые парфюмерные фабрики были основаны также французами. Это известная в свое время фабрика Альфонса Ралле (ныне «Свобода»), фабрика Генриха Брокара (ныне «Новая Заря»), фирма Жоржа Дюфтуа (ныне «Северное сияние»).

Известно, что Наполеон в 1812 году, отправляясь в Россию, имел при себе громадный чемодан, набитый духами, помадами и притираниями. Одной только «кельнской воды» он расходовал по два флакона в день.

А что такое «кельнская вода», которую так любил Наполеон?

Французы произносят название немецкого города Кельн - «Колонь», а вода на языке Вольтера и Гюго обозначается одним гласным звуком - «о». Вот и выходит, что знаменитый на весь мир одеколон означает «кельнская вода».

История его берет начало в октябре 1792 года, когда молодой коммерсант Вильгельм Мюелхенс справлял свадьбу в своем родном городе Кельне. По обычаю всех стран и народов молодоженам преподносят подарки. Один из приглашенных, монах картезианского ордена Франц Мария Фарина, вручил новобрачным весьма оригинальный презент - листок бумаги, на котором была написана формула «аква мирабилис», чудодейственной воды.

Предприимчивый коммерсант быстро наладил производство спирто-водного раствора душистых веществ. А вот каких - секрет который и он и все его потомки свято хранили два столетия. На фабрике в Кельне, производящей одеколон, находится сейф, вернее бронированное помещение, где этот заветный рецепт, начертанный рукой католического монаха, старательно оберегается от посторонних глаз и поныне.

В других странах, как и у нас в России, тоже выпускают освежающую ароматическую жидкость под названием одеколон. Но это всего лишь эрзац, подделка. Как, например, шампанское, коньяк, кагор, выпущенные не в провинциях Франции - Шампань, Коньяк, Кагор.

Первое время чудодейственная вода, названная полным именем автора ее формулы, предназначалась исключительно для внутреннего применения как целебная и приятная на вкус микстура. В те далекие времена настоем Франца Марии Фарины лечили недуги сердца, головные боли и даже пытались бороться с чумой.

В эпоху триумфального шествия Наполеона, когда французские войска заняли Кельн, солдаты растащили запасы прославленного снадобья, которое называли между собой «О де Колонь».

Наполеон приказал пронумеровать в Кельне все дома, чего немцы никогда не делали прежде. Здание, где изготовляли одеколон, было зарегистрировано под номером 4711.

С тех пор на этикетках флаконов и появилось это четырехзначное число - своего рода сертификат подлинности и качества продукта.

В 1810 году Наполеон издал обязательный для всех покоренных им стран декрет: отныне никто не вправе таить секреты изготовления любых лекарств! Логика императора была проста — в медицине не должно быть никаких тайн.

Обладатели волшебной формулы, приносящей солидную прибыль, крепко задумались - как быть? Расстаться с секретами - значит расстаться и с доходами.

Кельнские фабриканты в конце концов нашли выход из положения. Они объявили, что их продукция вовсе не лекарство, а парфюмерия. Время для переориентации применения одеколона было выбрано самое подходящее - у европейской буржуазии в моду как раз входили духи, всякого рода пахучие эссенции.

Так был сохранен секрет «кельнской воды» и положено начало всемирной известности одеколона как парфюмерного средства.

А теперь попытаемся разобраться, что же такое современные духи в чем секрет парфюмеров.

Французский поэт Шарль Бодлер (1821-1867) в цикле стихов «Цветы зла» писал:

Зеленые, как луг, есть запахи свежей,

Чем тельце детское, напевней флейты нежной...

И есть порочные, богаче и пышней,

Зовущие в простор таинственный, безбрежный...

Как ладан, и бензой, и мускус хороши!

Они поют экстаз и тела и души.

Созданный во Франции банк данных в области парфюмерии насчитывает в своем каталоге, который ведется с 1880 года, в общей сложности более 8 тысяч названий духов.

Современные духи - «жидкий пленник в хрустальных стенах», как поэтически определил их Шекспир, - могут содержать в рецептуре более 300 различных компонентов. Для их создания парфюмеры используют более 6 тысяч наименований душистого сырья. Наиболее драгоценный вид его - жасмин, он входит практически во все духи высокого класса. Роза используется как для получения розового масла, так и для парфюмерных композиций. Лаванда придает духам тонкий и свежий аромат. Флердоранж - цветок апельсинового дерева - часто добавляется для создания насыщенного сладкого аромата. Особую свежесть придают парфюмерии масла, получаемые из плодов бергамота и древесины кедра. Кедровое масло используется и как фиксатор запахов. Применяется парфюмерами гвоздика, сандал, тмин, герань, мята, анис, азалия, дубовый мох. Список можно продолжить...

Мускус, цибет, амбра - вещества животного происхождения, известные в древности как самостоятельные услаждающие обоняние средства, сейчас используются только для обогащения парфюмерных композиций. Они, по утверждению парфюмеров, обладают способностью придавать духам утонченность и, как говорят специалисты, «темпераментность». Кстати, «темпераментность» французских духов в значительной степени объясняется содержанием большого количества веществ с запахом животного происхождения.

Не будем забывать и о том, что фундаментом современной парфюмерии служат синтетические душистые вещества. Без них парфюмерия, возможно, так и осталась бы на уровне средневековой алхимиии. Кроме того, получать многие нужные натуральные компоненты с каждым годом становится все труднее. Чтобы добыть всего килограмм розового масла, надо собрать две тонны нежных лепестков роз. А чтобы выжать, например, масло ириса, необходимо дубить его корни без малого два года. Химики успешно научились синтезировать душистые вещества, хотя полностью заменить естественные пока нельзя. Только сочетание и тех, и других дает возможность создавать духи, которые по праву можно называть произведением парфюмерного искусства.

Из наиболее широко применяемых в парфюмерии синтетических душистых веществ отмечу лишь некоторые с указанием основы успеха: бензилацетат (запах жасмина), ванилин (запах ванили) гераниол, фенилэтиповый спирт и цитронеллол (запах розы), цитраль (запах лимона), гидрооксицитронеллаль и линалоол (запах ландыша) терпинеол (запах сирени), ионон (запах фиалок), кумарин (запах сена).

Всю парфюмерию, если говорить о характере запаха, можно условно разделить на две категории.

В первую категорию входит продукция, имеющая «натуральный» цветочный запах, во вторую - духи «фантазийные». Слово «натуральный» поставлено в кавычки потому, что, создавая эти запахи парфюмеры, подобно композитору, должны из разных запахов создавать гармоничные сочетания ароматов, на первый взгляд не отличающиеся от запаха сирени, фиалки, ландыша, жасмина... Конечно этот запах не копирует аромат самого цветка. Он - как бы его художественное обобщение.

Первым обратил внимание на сходство труда музыканта и парфюмера композитор Скрябин. У профессионалов даже существует определенная таблица, по которой запахи можно записывать с помощью нот. Так, например, нота «ре» первой октавы означает запах фиалки, а «до» четвертой - ананаса.

Совершенно неправы те люди, которые считают духи некими «консервантами цветов». Воспроизводя запахи растений определенного ботанического вида, парфюмер никогда не «списывает» эти запахи с полной точностью. «Если художник срисует с полной точностью мопса, то будут два мопса вместо одного, а искусство ровно ничего не приобретет.» Перефразируя это известное изречение Гете, можно сказать, что если парфюмер воспроизведет с полной точностью запах ландыша, то будут два запаха ландыша вместо одного, а парфюмерия ровно ничем не обогатится. Запах цветочных духов должен быть не только цветочным, но парфюмерным, именно запахом духов.

Классический пример «натуральных» цветочных духов - «Персидская сирень» русской парфюмерно-косметической фабрики «Брокар и К°». Они завоевали Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1889 году и были популярны в России почти четверть века, а разработанные ленинградскими специалистами более пятидесяти лет назад духи «Белая сирень» и поныне - образец парфюмерного искусства этого направления.

Может быть, вам известны наши отечественные духи «Маки»? Но ведь цветок мака ощутимого запаха не имеет. Откуда же появились духи? В природе существуют плоды и растения, сами по себе не обладающие достаточно сильным или приятным запахом, но настолько привлекательные по своему виду, что невольно хочется вдохнуть в них тот аромат, который, по мнению парфюмера, должен соответствовать данному цветку. Так в воображении парфюмера возникают несуществующие запахи растений.

Вот мы и подошли к разговору о духах «фантазийных».

Подавляющее большинство женщин в наши дни отдает предпочтение фантазийным духам, которые условно делятся на пять групп.

Первая - альдегидная или, как ее еще иногда называют, «модная» группа. Альдегиды - соединения, обладающие своеобразным плодово-цветочным запахом с примесью острого «жирного» оттенка. Этот запах прогорклого жира, сам по себе неприятный, в сочетании с другими создает изумительные композиции. Датой рождения первой такой композиции считается 5 мая 1921 года. Именно тогда духи были представлены на демонстрации мод Дома Шанель. Рассказывают, что первоначально по заказу фирмы химик и парфюмер Эрнест Бо подготовил несколько композиций в пронумерованных флаконах. Шанель остановила свой выбор на номере 5. Это было ее любимое число. Так, во многом по воле случая, родились легендарные духи «Шанель № 5».

Популярны фантазийные духи и второй - шипровой - группы с «зелеными» горьковато-древесными нотами. Их аромат свеж, чист, дерзок, напоминает запахи леса. «Шипр» - классические духи фирмы «Коти» (1917 г.) - дали название этой группе. Сюда же можно отнести и изысканные духи «Мисс Диор». Их выход совпал с необычайным успехом коллекции Кристиана Диора в 1947 году, сделавшей его знаменитостью в мире моды. Так одновременно в Доме Диора на Улице Монтень в Париже родились и стиль «Нью лук», и фирма «Духи Кристиан Диор».

Еще две группы - духи с пряным и с восточным ароматами. Жаркий и обволакивающий аромат первых основан на запахе специй и тропических цветов. Типичные представители пряных духов - популярные французские «Фиджи» и американские «Чарли». Некоторые покупатели ошибочно считают эти духи мужскими - их вводят в заблуждение «кинематографическое» название и немного резковатый аромат. Однако к знаменитому Чаплину духи отношения не имеют. Чарли довольно распространенное в США женское имя. Очень часто в терминологии парфюмеров встречается понятие - «духи восточного направления». Так принято обозначать яркие, «темпераментные» духи, очень теплые, обладающие густым, сладковатым запахом, дополненные ароматами фруктов и экзотических цветов. В десятку лучших в мире духов этого направления входят французские «Опиум» фирмы «Ив Сен Лоран» и «Мажи Нуар» фирмы «Ланком». Наиболее яркие отечественные духи такого типа - «Магия» и «Аврора».

И, наконец, пятая, последняя по счету, но не по значению, самая обширная группа духов - со свежим, изящным и полным живого очарования ароматом цветочного букета. К духам этого направления относятся популярные американские духи «Чао» (фирмы «Убиган»), «Белая лилия» (фирмы «Эсти Лаудер»), французские «Париж» («Ив Сен Лоран»), «Диориссимо» («Кристиан Диор») и советские «Фрези Грант».

Но не только парфюмеры и дегустаторы определяют судьбу нового изделия, его успех или неуспех у покупателя. Огромную роль здесь играют упаковка и название.

Духи «Сальвадор Дали» были выпущены по воле самого художника, дабы увековечить его имя не только на небосклоне «звезд» живописи, но и на парфюмерно-косметическом. Кстати, это вполне в характере «звезд», многие из знаменитостей выпускали в то или иное время духи с упоминанием своего имени.

С того момента, как в Париже 26 октября 1983 года состоялась презентация нового изобретения экстравагантного художника, духи «Сальвадор Дали» начали свое триумфальное шествие по миру.

Женщины во многих странах по достоинству оценили удивительное сочетание в них аромата розы, жасмина, апельсинового цветка и кипариса, сандалового дерева и мирта, но еще более замечательное творение - это флакон для духов. Сам Сальвадор Дали создал этот маленький скульптурный шедевр - флакон в виде губ и носа Афродиты. Знаменитым сюрреалистом было сделано все для гармонического сочетания формы флакона с «аристократическим», как назвал его журнал «Вог», ароматом духов.

Конечно, выбор духов дело сугубо индивидуальное. На него влияют разные факторы, но на одном из первых мест - мода, хотя мода на запахи и не так сильно выражена, как на одежду. Едва ли кто отважится пойти в гости в костюме прошлого века.

А например, созданные почти сто лет назад французскими парфюмерами духи «Жикки» и «Л'Ориган», до сих пор пользуются популярностью. Есть духи долгожители и в нашей стране - скажем, «Манон», которые родились в 1926 году и до сих пор имеют устойчивый спрос. И тем не менее каждое время создает свою парфюмерию. Еще несколько лет назад в моде были ароматы восточного направления, но сейчас, отдавая дань нашей тяге к живой природе, все больше симпатий завоевывают духи, основанные на природных, легких запахах белых цветов и меда. Хотя есть и исключения. В республиках Средней Азии, например, какими бы не были мировые тенденции в моде, предпочитают духи пряные. Ведь именно такие - больше всего «идут» женщинам со смуглой кожей и темными волосами.

Женщинам со светлыми волосами к «лицу» духи с запахом цветов или зелени. В деловой обстановке также не следует пользоваться экзотическими духами восточного направления. Здесь более уместны духи с легкими ароматом. Вообще, днем лучше пользоваться легкими духами или туалетной водой, зато вечером, особенно в торжественной обстановке, могут быть духи с сильным ароматом.

Для каждого момента жизни, любого настроения, стиля одежды, климата можно найти соответствующие духи. Существуют духи для себя одной, для других, для того, чтобы просто кому-то нравиться... Но и здесь есть несколько общих правил, которые могут облегчить выбор. Чтобы правильно выбрать духи, надо надушить ладонь руки, избегая трения, так как этот жест портит запах духов. Затем вдохнуть запах на некотором расстоянии от руки. Для большей точности при выборе нужного запаха духов надо, чтобы между пробами прошло некоторое время. Следует учесть, что запах табака, плотная пища, слишком сухой воздух могут влиять на обоняние. «Тяжелые» духи можно отличить от «легких» и по цвету, они будут более темными. Но правило это действует не всегда.

Можно иметь много духов, но когда выбор сделан, надо уметь правильно ими пользоваться. Духи наносят прикосновением стеклянной пробки от флакона там, где вены просвечивают сквозь кожу. При этом на коже разных людей духи приобретают свой индивидуальный оттенок. Именно поэтому одинаковые духи не подходят всем. Наиболее стойко сохраняются запахи за ушами, на шее под волосами, на сгибах рук. Не следует наносить духи на одежду - они оставляют на ней пятна.

В закрытом нераспечатанном флаконе, в темном прохладном месте духи сохраняются очень долго. Более того долгая выдержка предусматривается технологией приготовления духов. В открытом флаконе они сохраняют запах без изменения в течение шести-восьми месяцев, затем запах начинает постепенно меняться.

Будущее парфюмерии заключено в открытии новых сфер применения духов: надушить можно все - от дизельного топлива (у компании «Эссо» оно пахнет клубникой) до игрушек (созданные в лабораториях IFF полиэтиленовые гранулы можно в процессе производства смешать с пластмассой и таким образом придать игрушке фруктовый или цветочный запах), включая жилые помещения. Освежители воздуха являются весьма перспективным товаром, постоянно развивающимся благодаря расширению ассортимента ароматических бытовых предметов и веществ - например, появилась душистая шкатулка и пластиковые шарики, постепенно распространяющие в помещении разнообразные ароматы. Додумались даже до того, что стали класть небольшие дозы духов в пылезаборные мешки пылесосов. Другие же производители готовят для нас «ароматные кассеты», благодаря которым можно чередовать запахи во избежание привыкания к ним.

Добавим, что хотя парфюмерная промышленность и не любит распространяться по этому поводу, но твердо верит в будущее не только приятных, но и полезных духов. Ведет ли она поиск химических веществ (разумеется, приятно пахнущих) от насекомых или для отпугивания животных (в том числе и для сельского хозяйства!) или изменяет наше настроение и поведение благодаря «ароматологии» - парфюмерная промышленность, по всей видимости, решила завоевать новые территории.

http://www.art-perfume.ru/library/olfaction/perfume.html

[Рона]

http://www.art-perfume.ru/library/nightingale.html

Соловей и роза Александра Блока.

Блеклая роза печально дышала,

Солнца багровым закатом любуясь,

Двигалось солнце,— она трепетала,

В темном предчувствии страстно волнуясь.

Сумерки быстро на землю спустились,

Мрак непроглядный шел следом за ними,

Трепетно розы листы шевелились,

Страстно следя за тенями ночными.

Роза шептала: «О, милый, найдешь ли

Темною ночью любовь и подругу?

Мраком покрытый, внезапно, придешь ли

К темному, полному свежести лугу?»

Лились неясные грустные звуки,

Розы ли стоны, ручья ли журчанье?

Кто это знает? Исполнена муки,

Роза увяла в своем ожиданьи...

Утро роскошно проснулось над лугом,

Милый явился на страстные звуки...

Бедная, нежная сердцем подруга

К небу простерла колючие руки...

Тихо сказала: «Прости», угасая...

Свистнул в ответ соловей беспощадный;

Куст одинокий крылом задевая,

Дальше умчался, поклонников жадный...

Видел потом я, как он, упоенный

Песнью, шептался с другими цветами:

Розы качали головкой склоненной,

С песнью коварной сливаясь мечтами...

Июнь 1898 года.

Соловей и роза Александра Пушкина.

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,

Поет над розою восточный соловей.

Но роза милая не чувствует, не внемлет,

И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.

Не так ли ты поешь для хладной красоты?

Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?

Она не слушает, не чувствует поэта;

Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа.

Вернуться к оглавлению.

Соловей и роза Афанасия Фета.

Небес и земли повелитель,

Творец плодотворного мира

Дал счастье, дал радость всей твари

Цветущих долин Кашемира.

И равны все звенья пред Вечным

В цепи непрерывной творенья,

И жизненным трепетом общим

Исполнены чудные звенья.

Такая дрожащая бездна

В дыханьи полудня и ночи,

Что ангелы в страхе закрыли

Крылами звездистые очи.

Но там же, в саду мирозданья,

Где радость и счастье - привычка,

Забыты, отвергнуты счастьем

Кустарник и серая птичка.

Листов, окаймленных пилами,

Побегов, скрывающих спицы,

Боятся летучие гости,

Чуждаются певчие птицы.

Безгласная серая птичка

Одна не пугается терний,

И любят друг друга, - но счастья -

Ни в утренний час, ни в вечерний.

И по небу веки проходят,

Как волны безбрежного моря;

Никто не узнает их страсти,

Никто не увидит их горя.

Однажды сияющий ангел,

Купаяся в безднах эфира,

Узрел и кустарник, и птичку

В долине ночной Кашемира.

И нежному ангелу стало

Их видеть так грустно и больно,

Что с неба слезу огневую

На них уронил он невольно.

И к утру свершилося чудо:

Краснея и млея сквозь слезы,

Склонилася к ветке упругой

Головка душистая розы.

И к ночи с безгласною птичкой

Еще перемена чудесней:

И листья и звезды трепещут

Ее упоительной песней.

Он

Рая вечного изгнанник,

Вешний гость я, певчий странник;

Мне чужие здесь цветы;

Страшны искры мне мороза.

Друг мой, роза, дева-роза,

Я б не пел, когда б не ты.

Она

Полночь - мать моя родная,

Незаметно расцвела я

На заре весны;

Для тебя ж у бедной розы

Аромат, краса и слезы,

Заревые сны.

Он

Ты так нежна, как утренние розы,

Что пред зарей несет земле восток;

Ты так светла, что поневоле слезы

Туманят мне внимательный зрачок;

Ты так чиста, что помыслы земные

Невольно мрут в груди перед тобой;

Ты так свята, что ангелы святые

Зовут тебя их смертною сестрой.

Она

Ты поешь, когда дремлю я,

Я цвету, когда ты спишь;

Я горю без поцелуя,

Без ответа ты грустишь.

Но ни грусти, ни мученья

Ты обманом не зови:

Где же песни без стремленья?

Где же юность без любви?

Он

Дева-роза, доброй ночи!

Звезды в небесах.

Две звезды горят, как очи,

В голубых лучах;

Две звезды горят приветно

Нынче, как вчера;

Сон подкрался незаметно...

Роза, спать пора!

Она

Зацелую тебя, закачаю,

Но боюсь над тобой задремать:

На заре лишь уснешь ты; я знаю,

Что всю ночь будешь петь ты опять.

Закрываются милые очи,

Голова у меня на груди.

Ветер, ветер с суровой полночи,

Не тревожь его сна, не буди.

Я сама притаила дыханье,

Только вежды закрыл ему сон,

И над спящим склоняюсь в молчаньи:

Всё боюсь, не проснулся бы он.

Ветер, ветер лукавый, поди ты,

Я умею сама целовать;

Я устами коснуся ланиты,

И мой милый проснется опять.

Просыпайся ж! Заря потухает:

Для певца золотая пора.

Дева-роза тихонько вздыхает,

Отпуская тебя до утра.

Он

Ах, опять к ночному бденью

Вышел звездный хор...

Эхо ждет завторить пенью...

Ждет лесной простор.

Веет ветер над дубровой,

Пышный лист шумит,

У меня в тени кленовой

Дева-роза спит.

Хорошо ль ей, сладко ль спится,

Я предузнаю

И звездам, что ей приснится,

Громко пропою.

Она

Я дремлю, но слышит

Роза соловья;

Ветерок колышет

Сонную меня.

Звуки остаются

Все в моих листках;

Слышу, - а проснуться

Не могу никак.

Заревые слезы,

Наклоняясь, лью.

Пой у сонной розы

Про любовь мою!

-----

И во сне только любит и любит,

И от счастия плачет и спит!

Эти песни она приголубит,

Если эхо о них промолчит.

Эти песни земле рассказали

Всё, что розе приснилось во сне,

И глубоко, глубоко запали

Ей в румяное сердце оне.

И в ночи под землею коренья

Влагу ночи сосут да сосут,

А у розы слезой умиленья

Бриллиантами слезы текут.

Отчего ж под навесом прохлады

Раздается так голос певца?

Роза! песни не знают преграды:

Без конца твои сны, без конца!

А. Фет, 1847.

Соловей и роза Александра Пушкина.

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,

Поет над розою восточный соловей.

Но роза милая не чувствует, не внемлет,

И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.

Не так ли ты поешь для хладной красоты?

Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?

Она не слушает, не чувствует поэта;

Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа.

[Рона]

[Рона]

Рубаи Омара Хайяма о цветах и ароматах…

05.11.2009 | Автор: Ольга Мамистова | Просмотров: 1,152

Наш мир – аллея молодая роз,

Хор соловьев, прозрачный рой стрекоз.

А осенью? Безмолвие и звезды,

И мрак твоих распущенных волос…

***

Кудри милой от мускуса ночи темней,

А рубин ее губ всех дороже камней…

Я однажды сравнил ее стан с кипарисом,

Возгордился теперь кипарис до корней!

***

Роза молвила: “Ох, мой сегодняшний вид

О безумстве, по сути, моем говорит.

Почему выхожу я в крови из бутона?

Путь к свободе сквозь тернии часто лежит!”

***

Страсть к тебе порвала одеяние роз,

В аромате твоем есть дыхание роз.

Ты нежна, блестки пота на шелковой коже,

Как роса в чудный миг раскрывания роз!

***

У тюльпана ты цвет свой пурпурный взяла,

Тебе лилия юности суть отдала.

Была роза, она на тебя походила -

Передав тебе жизнь, она робко ушла.

***

Когда под утренней росой дрожит тюльпан,

И низко, до земли, фиалка клонит стан,

Любуюсь розой я: как тихо подбирает

Бутон свою полу, дремотой сладкой пьян!

http://poezia-aromatov.ru/?p=18

[Рона]

Горький миндаль

05.03.2010 | Автор: Ольга Мамистова | Просмотров: 3,699

Ко мне пришли очередные масла

Под впечатлением от горького миндаля, запах горько-сладковатый, классический такой горько-миндальный. Хожу, напеваю “ветер любви пахнет как горький миндаль” БГ… Решила поискать – может кто-то ещё что-то написал о горьком миндале… Петь сразу расхотелось.

Горьким миндалём кроме одноимённого ореха пахнет цианистый калий и синильная кислота. Наверно, объяснять не надо даже – что это

И сразу все стихи, песни и рассказы про горький миндаль приобретают абсолютно другой смысл!

Так, например, Агата Кристи в одном из своих произведений написала: “Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви“. И сразу всё ясно.

И Борис Кушнер вот пишет:

“Во рту миндаль. Мой век, как персик спел.

Так жаль, что ничего я не успел.”

И Черубина де Габриак:

* * *

Лишь раз один, как папоротник, я

цвету огнем весенней, пьяной ночью…

Приди за мной к лесному средоточью,

в заклятый круг, приди, сорви меня.

Люби меня. Я всем тебе близка.

О, уступи моей любовной порче.

Я, как миндаль, смертельна и горька,

нежней чем смерть, обманчивей и горче.

А Александр Блок вообще не стесняется – “Тра-ля-ля да горький запах миндаля”:

* * *

Здесь в сумерки в конце зимы

Она да я – лишь две души.

“Останься, дай посмотрим мы,

Как месяц канет в камыши”.

Но в легком свисте камыша,

Под налетевшим ветерком,

Прозрачным синеньким ледком

Подернулась ее душа…

Ушла – и нет другой души,

Иду, мурлычу: тра-ля-ля…

Остались: месяц, камыши,

Да горький запах миндаля.

А у Георгия Иванова вроде всё позитивно, но к концу стихотворения я почему-то всё равно начинаю волноваться:

* * *

Вновь с тобою рядом лежа,

Я вдыхаю нежный запах

Тела, пахнущего морем

И миндальным молоком.

Вновь с тобою рядом лежа,

С легким головокруженьем

Я заглядываю в очи,

Зеленей морской воды.

Влажные целую губы,

Теплую целую кожу,

И глаза мои ослепли

В темном золоте волос.

Словно я лежу, обласкан

Рыжими лучами солнца,

На морском песке, и ветер

Пахнет горьким миндалем.

http://poezia-aromatov.ru/?p=975

[Рона]

Кое-что о цианистом калии

Е. Стрельникова

«Химия и жизнь» №3, 2011

«Я достал из поставца шкатулку с цианистым калием и положил ее на стол рядом с пирожными. Доктор Лазаверт надел резиновые перчатки, взял из нее несколько кристалликов яда, истер в порошок. Затем снял верхушку пирожных, посыпал начинку порошком в количестве, способном, по его словам, убить слона. В комнате царило молчанье. Мы взволнованно следили за его действиями. Осталось положить яд в бокалы. Решили класть в последний момент, чтобы отрава не улетучилась...»

Это не отрывок детективного романа, а слова принадлежат не вымышленному персонажу. Здесь приведены воспоминания князя Феликса Юсупова о подготовке одного из известнейших в российской истории преступлений — убийства Григория Распутина. Произошло оно в 1916 году. Если до середины XIX века главным помощником отравителей был мышьяк, то после внедрения в криминалистическую практику метода Марша (см. статью «Мышь, мышьяк и Кале-сыщик», «Химия и жизни», № 2, 2011) к мышьяку прибегали всё реже. Зато все чаще стал использоваться цианид калия, или цианистый калий (цианистый кали, как его называли раньше).

Что это такое...

Цианид калия — это соль циановодородной, или синильной, кислоты Н–СN, его состав отражает формула KCN. Синильную кислоту в виде водного раствора впервые получил шведский химик Карл Вильгельм Шееле в 1782 году из желтой кровяной соли K₄[Fe(CN)₆]. Читатель уже знает, что Шееле разработал первый метод качественного определения мышьяка (см. «Мышь, мышьяк и Кале-сыщик»). Он же открыл химические элементы хлор, марганец, кислород, молибден и вольфрам, получил мышьяковую кислоту и арсин, оксид бария и другие неорганические вещества. Свыше половины известных в XVIII веке органических соединений также выделил и описал Карл Шееле.

Безводную синильную кислоту получил в 1811 году Жозеф Луи Гей-Люссак. Он же установил ее состав. Циановодород — это бесцветная летучая жидкость, закипающая при температуре 26°C. Корень «циан» в его названии (от греч. — лазурный) и корень русского названия «синильная кислота» сходны по смыслу. Это не случайно. Ионы CN^– образуют с ионами железа соединения синего цвета, в том числе состава KFe[Fe(CN)₆]. Это вещество используется в качестве пигмента гуаши, акварельных и прочих красок под названиями «берлинская лазурь», «милори», «прусская синяя». Возможно, вам эти краски знакомы по наборам гуаши или акварели.

Авторы детективов дружно утверждают, что синильная кислота и ее соли имеют «запах горького миндаля». Конечно, синильную кислоту они не нюхали (равно как и автор этой статьи). Информация о «запахе горького миндаля» почерпнута из справочников и энциклопедий. Есть и другие мнения. Автор «Химии и жизни» А. Клещенко, окончивший химический факультет МГУ и знакомый с синильной кислотой не понаслышке, в статье «Как отравить героя» («Химия и жизнь», 1999, № 2) пишет, что запах синильной кислоты не похож на миндальный.

Авторы детективов пали жертвами давнего заблуждения. Но с другой стороны, справочник «Вредные химические вещества» тоже специалисты составляли. Можно было бы, в конце концов, получить синильную кислоту и понюхать ее. Но что-то страшновато!

Остается предположить, что восприятие запахов — дело индивидуальное. И то, что одному напоминает запах миндаля, для другого не имеет с миндалем ничего общего. Эту мысль подтверждает Питер Макиннис в книге «Тихие убийцы. Всемирная история ядов и отравлений»: «В детективных романах непременно упоминается аромат горького миндаля, который связан с цианистым натрием, цианистым калием и цианистым водородом (синильной кислотой), однако лишь 40–60 процентов обычных людей способны хотя бы почувствовать этот специфический запах». Тем более что житель средней полосы России с горьким миндалем, как правило, не знаком: его семена, в отличие от сладкого миндаля, в пищу не употребляют и в продажу не поступают.

...и зачем его едят?

К миндалю и его запаху вернемся позже. А сейчас — о цианистом калии. В 1845 году немецкий химик Роберт Бунзен, один из авторов метода спектрального анализа, получил цианид калия и разработал способ его промышленного производства. Если сегодня это вещество находится в химических лабораториях и на производстве под строгим контролем, то на рубеже XIX и XX веков цианистый калий был доступен любому (включая злоумышленников). Так, в рассказе Агаты Кристи «Осиное гнездо» цианистый калий купили в аптеке якобы для уничтожения ос. Преступление сорвалось только благодаря вмешательству Эркюля Пуаро.

Энтомологи использовали (и до сих пор используют) небольшие количества цианида калия в морилках для насекомых. Несколько кристаллов яда кладут на дно морилки и заливают гипсом. Цианид медленно реагирует с углекислым газом и парами воды, выделяя циановодород. Насекомые вдыхают отраву и погибают. Заправленная таким образом морилка действует более года. Нобелевский лауреат Лайнус Полинг рассказывал, как его снабжал цианистым калием для изготовления морилок завхоз стоматологического колледжа. Он же и научил мальчика обращаться с этим опасным веществом. Дело было в 1912 году. Как видим, в те годы к хранению «короля ядов» относились довольно легкомысленно.

Откуда у цианистого калия такая популярность среди преступников настоящих и вымышленных? Причины понять нетрудно: вещество хорошо растворимо в воде, не обладает выраженным вкусом, летальная (смертельная) доза невелика — в среднем достаточно 0,12 г, хотя индивидуальная восприимчивость к яду, конечно, различается. Высокая доза цианида калия вызывает почти мгновенную потерю сознания, а затем паралич дыхания. Добавим сюда доступность вещества в начале XIX века, и выбор заговорщиков-убийц Распутина становится понятным.

Синильная кислота так же ядовита, как и цианиды, но неудобна в применении: имеет специфический запах (у цианидов он очень слаб) и не может быть использована незаметно для жертвы, к тому же из-за высокой летучести опасна для всех окружающих, а не только для того, кому она предназначена. Но и она находила применение как отравляющее вещество. Во времена Первой мировой войны синильная кислота была на вооружении французской армии. В некоторых штатах США ее использовали для казни преступников в «газовых комнатах». Применяется она также и для обработки вагонов, амбаров, судов, заселенных насекомыми, — принцип тот же, что и у морилки юного Полинга

http://elementy.ru/lib/431360

[Рона]

А вот песенка, которую в этот раз БГ не спел:

В саду камней вновь распускаются розы.

Ветер любви пахнет как горький миндаль.

При взгляде на нас у древних богов выступают слезы.

Я никак не пойму, как мне развязать твое кимоно – а жаль.

http://poezia-aromatov.ru/?p=250