Носы

[Рона]

Жермен Селье – первая женщина, покорившая закрытый мир составителей духов.

Первая женщина-парфюмер – это как первая женщина-космонавт.

Во времена Жермены женщины должны были носить духи, а не создавать их. Но смелость вообще была ее вторым именем, и Селье постоянно опережала свое время.

Она родилась в 1909 году в Бордо и приехала в Париж за дипломом химика через 21 год.

В то время все парфюмерные дома (Guerlain, Coty, Caron, Houbigant) имели в своем штате собственного парфюмера, или «нос». Парфюмеры-художники были главными действующими лицами. Поставщики парфюмерного сырья и первых синтетических ингредиентов (кумарина, альдегидов, ванилина) помогали в работе, обеспечивая их парфюмерные «оргАны» всем необходимым и соблазняя новыми нотами. Здесь трудились парфюмеры – «рабочие пчелы»: их работу никто не замечал, они создавали готовые аккорды или парфюмерные базы, чтобы продать парфюмерным домам.

В одну из таких компаний-поставщиков, Roure Bertrand Dupont, и попала Жермена Селье. Очень быстро об этой красивой молодой светловолосой женщине начинают говорить. Ее откровенный и колоритный язык не щадил никого и те, кто ее знал, называли ее "белокурой Арлетти". В то время фирма Рур, выпускающая парфюмерное сырье, предприняла новый шаг в своей деятельности, создав свои законченные духи для известных кутюрье. Для Жермен Селье – это идеальные условия для использования своего воображения. Она любила короткие, законченные формулы. Она была уверена, что парфюмерия – это дар, у которого нет правил и которому нельзя научиться.

В 40-х годах началось вавилонское брендотворение XX века, когда ароматы начали выпускать все: от модельеров и ювелиров, от селебрити и политиков до сырных, алкогольных и автомобильных брендов. Тут Луи Амик все рассчитал правильно – парфюм льстил самолюбию тех, чье имя появлялось на флаконах.

В 1944 году Жермена Селье создает аромат Bandit, который немедленно выходит под маркой модельера одежды Robert Piguet. Первый кожаный шипр, угловатый и резкий, типично мужской, по её воле сначала появляется среди женских ароматов. Только через 20 лет парфюмеры поймут, что к чему, и начнется десятилетие мужских кожаных шипров.

После ее встречи с кутюрье Пьером Бальмен появляется Vent vert, первые духи с нотой зелени, куда она смело добавила 8% гальбанума.

Её необузданный темперамент и постоянный поиск нового сырья отдалили её от Рур. Она стала руководителем фирмы Экзаром в 1946году. Здесь был снят первый рекламный фильм о духах, текст к которому был взят из прекрасной позмы

Луизы де Вильморен.

Практически все ее ароматы непохожи друг на друга – она словно торопилась показать свои идеи первой. В 1946году она создала Coeur Joie , первые духи Нины Риччи с цветочно-альдегидным запахом.

Потом яркая и наглая тубероза Fracas Robert Piguet (1948), спелая фруктовая кожа Jolie Madame Balmain (1953), свежий вербеновый Monsieur Balmain (1964). Все эти ароматы стали иконами своего времени и выпускаются до сих пор!!! При этом тотальная неусидчивость и желание свободной жизни Жермены часто приводили к тому, что она приезжала на работу в 10 утра на такси, чтобы в 11.15 уехать – рабочий день окончен!

Жермена Селье стала той счастливой женщиной, которая доказала, что главное – свобода творчества парфюмера, а не его принадлежность парфюмерному клану Guerlain или Caron.

источник http://www.premium-life.ru/articles/rub … -beautiful

[Рона]

«Духи, сами по себе, это не просто аромат.

Это потенциальный перевозчик для воображения.

Духи это сгущённый яд и чистое желание.

Это Эрос заключённый в тюрьму!

Я думаю, что мы в первую очередь наследуем разочарования, а также необходимость восстания против чего-то, духи средство для тех у кого ещё остались чаяния…

Лишение является началом желания.

Есть показная роскошь, золоченая…

И есть роскошь быть наедине с собой и услышать хруст снега под ботинками.

Духи могут рассматриваться, как вежливость, заявление, украшение, или оскорбление»

Серж Лютанс

Он прежде всего художник и эстет, а потом уже всё остальное. Лютанс — угрюмый, одетый в чёрное, последователь Бодлера.

Для Сержа Лютенса собственное прошлое – закрытая книга. Оно – как увлекательный роман, к которому он потерял интерес, как только перевернул последнюю станицу.

А там было, что почитать. Длинных романов и маленьких новелл в жизни Сержа Лютенса много: о красоте, о путешествиях, о поиске в искусстве. Все они написаны переменчивыми и неуловимыми авторами – вдохновением и судьбой.

«Вы же не думаете, что мы что-то сами решаем в этой жизни? Впрочем, ничто не приходит и не уходит просто так. Моя движущая сила – это разрушение. Некоторые создают что-то "во имя", а я – "вопреки". Для меня начало чего-то нового – это всегда поломка старого»

Для любителей конкретики вот несколько сухих фактов его биографии.

Серж Лютанс родился 14 марта 1942 года в Лилле. Не имея особых склонностей к приобретению теоретических знаний, в 1956 году Серж Лютанс поступил в качестве ученика парикмахера в один из самых шикарных салонов в Лилле. Вскоре подмастерье становится мастером и изобретателем новой прически, которая потрясает как модников, так и консерваторов.

Дальше – макияж. Его видение женских лиц – белая фарфоровая кожа и глаза, оттененные черной дымкой. Тогда, в конце 50-х, это было немыслимо!

Фотографии своих эксцентричных моделей Серж Лютенс везет в Париж и показывает главному редактору журнала Vogue. Его тут же взяли на работу. В течение 5 лет он сотрудничал с журналом Vogue, созидая образы для моделей, таких метров фотографии, как Ричард Аведон, Боб Ричардсон и Ирвинг Пенн.

<

12 лет он посвятил работе с Домом Christian Dior, где занимался созданием линии декоративной косметики. То, что он сделал, было революционно. Это был первый в истории случай, когда Модный дом выпустил собственную коллекцию make-up. Для нее Серж выбрал авангардные по тем временам оттенки – красный, розовый, желтый. Устои снова разрушены.

В 1980 году Серж Лютанс начал работать с Shiseido в качестве консультанта по имиджу и создателя сезонных коллекций макияжа. Именно для Shiseido он начал создавать свои первые дизайнерские ароматы. Первые духи, которые были сделаны под руководством Лютанса, для Shiseido в 1982 году, это легендарные «Nombre Noir» - они принесли ему известность, как художнику, смыслящему в парфюмерном искусстве.

В 1990 году, когда Серж Лютанс представил миру Feminite du Bois, аромат на основе Атласского кедра. Этот аромат стал предвестником нового вида парфюмерии и повлек за собой новое поколение ароматов.

В качестве своеобразной выставочной площадки для его представления Серж Лютанс предложил Shiseido создать уникальный и символичный Салон под аркадами Palais Royal и сам придумал уникальное до последней детали оформление Салона. Бутик Les Salons du Palais Royal Shiseido, считается лучшим по дизайну и атмосфере в Париже, не побывать там это преступление для увлекающегося парфюмерией человека — это Мекканский камень.

Выбор в парфюмеры и соратники, гениального носа современности, просто какого-то безумца, Кристофера Шелдрейка, добавляет Лютансу славы, как человеку способному узреть самое лучшее. Затем он открывает парфюмерную линию имени себя. С 2005 года Кристофер Шелдрейк директор ароматической линии Шанель, что подтверждает, что Лютанс в парфюмерах не ошибается.

2000 год – год создания собственной марки «Parfums - Beuate Serge Lutens», которое было ознаменовано выпуском пяти новых ароматов: Ambre Sultan, Arabie, DouceAmere, A La Nuit и Sa Majeste la Rose.

Поистине, талантливый человек талантлив во всем. Серж Лютанс – это стилист, визажист, дизайнер, парфюмер. Он успешно пробовал себя и в качестве режиссера (его короткометражные фильмы «Звезды» и «Саван» с успехом были показаны на Каннском, Берлинском и Венецианском кинофестивалях), фотографа (его серию фотографий под общим названием «Искусство Мэйк Ап» выставлялись в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, музее Ван Гога в Амстердаме, музее Белла Арт в Каракасе и других музеях мира).

Это еще не все. Для линии Inoui Shiseido, которая представлялась эксклюзивно в Японии, Серж Лютанс создал восемь рекламных роликов, получивших несколько призов, в том числе два Золотых Льва на Венецианском фестивале рекламных фильмов. В 1990 году его сборник фильмов получает Гран При Международного фестиваля фильмов о искусстве, проводимого под эгидой ЮНЕСКО.

Живёт Лютенс в Маракеше, Марокко и вся его парфюмерия пронизана восточными ароматами.

«Этот город и его запахи меня потрясли. Особенно аромат кедра. Именно его мне хотелось сохранить – я даже взял маленький кусочек дерева и привез с собой. Я подумал: когда-нибудь я сделаю из этого духи. Это было спонтанное желание, а не производственные планы. Как у ребенка, который почему-то хочет стать водителем автобуса, когда вырастет»

Лютанс очень загадочный и таинственный человек, интеллектуал и визионёр. Его духи это, больше чем запахи, это целые миры. Редко, кто с первого раза может оценить их. Тут требуется воспарить над вкусовщиной, точнее вкусу и носу научиться воспринимать сложные композиции. Это нонконформистские, роскошные и интересно-беспокойные, наполненные философией ароматы. Хорошо пахнуть, точнее не тревожно и мило, по мне, может только скука. Его духи полны ощущений, они для ценителей редкостей, они не иллюзия, они суть — квинтэссенция творчества парфюмера.

Шелдрейк и Лютанс постоянно рискуют, ошибаются и создают среди провальных работ, подлинное чудо. Иногда это бравада и желание шокировать, но всегда изменение парадигмы духов как таковых, выражение себя через искусство парфюмерии, взывая к нашей мысли и чувствам через обоняние, духи, как психологический объект. С Lutens, вы не после эволюции и применения теоретических положений школы парфюмерии, а вы после расширения и подтверждения личной вселенной мыслей и ощущений. Он как восточный учитель бьёт палкой нерадивого ученика, слушай, вникай, понимай, осязай гортанью.

источник http://kursk2.ru, domovoy.ru,

[Рона]

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=917

[Рона]

• 
  

Марк Бакстон обожает музыку, очень любит антиквариат и английское искусство. А что вы хотите от англичанина?! К тому же он прекрасно готовит, хотя это уже не типично для уроженца туманного Альбиона. Марк живет в Париже вместе с женой и двумя детьми, но известен он не этим. Марк Бакстон — парфюмер компании Symrise, который создал целую галерею известных во всем мире ароматов.

«Простота — это совершенная роскошь», — считает он и применяет этот принцип при создании своих композиций.

Господин Бакстон, как бы вы описали свой персональный стиль — отличительную черту, выделяющую вас среди остальных парфюмеров?

Я бы сказал, что это — уход от стереотипов. Например, если вы попросите людей назвать цвет, альтернативный черному, то большинство выберет белый. Но для меня это будет все тот же черный. Просто я смотрю более абстрактно.

Какие тенденции вы видите сегодня в развитии парфюмерии?

Существует неоспоримый факт: разделение на женские и мужские ароматы все больше нивелируется. Цветочные ноты чаще используются при создании мужских парфюмов, а при создании женских мы добиваемся чувственности, включая в них древесные ноты.<p class="post" id="p107518">

А можно ли считать тенденцией современной парфюмерии моду на винтаж? Бутики, предлагающие только парфюмерный винтаж, успешно существуют в Риме и Лондоне…

Это действительно тенденция, и, я считаю, очень интересная. С одной стороны, винтаж — это обращение к старому, а с другой стороны — новая современная интерпретация старых композиций. Вот, например, появилось понятие «современный шипр» или в современных композициях для мужчин стал использоваться почти ушедший ирис. Это направление уверенно растет, правда, пока не так быстро, но с каждым годом о нем будут говорить все больше и больше.

Как вы думаете, с чем это связано?

Дело в том, что ежегодно на рынок выпускается более 400 новинок. Кажется, что рынок перенасыщен, но, к сожалению, оригинальных ароматов среди них не так много, в основном это различные версии уже созданного парфюма, имитации, твисты. Рынок переполнен очень похожими ароматами, так что вполне понятно желание людей найти что-то эксклюзивное, неповторимое. Отсюда и обращение к старым, уже забытым ароматам, которые подчас в большей степени позволяют человеку подчеркнуть его индивидуальность.<p class="post altstyle" id="p107519">

Господин Бакстон, существуют ли, на ваш взгляд, семейства ароматов или отдельные компоненты, сама принадлежность к которым отсылает к идее винтажа?

Для меня винтажный аромат обязательно должен быть связан с природой, а это в первую очередь шипровые композиции. Еще одно семейство ароматов, которое наряду с шипром я связываю с идеей винтажа, — это ароматы цветочные. Причем цветы должны быть классические, традиционные — жасмин, роза, тубероза, и для их создания должны использоваться ингредиенты натурального происхождения.

Говоря сегодня о шипре и ирисе как о популярных ингредиентах, мы опровергаем утверждение вашего коллеги-парфюмера Пьера Бурдона, как-то заметившего: «Всякое сырье может морально стареть, от его использования на духи как бы ложатся морщины, то есть определенные материалы неизбежно придают духам старческий или антикварный характер»?

Полностью согласен, что ноты классического шипра старомодны. Но ведь над этим мы, парфюмеры, и работаем, чтобы придать им современное звучание! И у нас получается — цветочный шипр сейчас популярен. Если мы будем говорить об ирисе, то в качестве удачного и нового его использования я могу привести пример мужского аромата Dior Homme, созданного Оливье Польжем для Christian Dior. Кстати, как я уже говорил, использование цветочных тем в мужских композициях я считаю одной из модных тенденций современности.<p class="post" id="p107520">

Как вы считаете, можно ли отнести модную сегодня тенденцию создания чистых «однокомпонентных» ароматов, где превалирует нота одного цветка, например ландыша, розы, ириса и т.д., к винтажной?

Да, можно. Пока это нишевые продукты, но я глубоко убежден, что со временем они будут очень популярны. Все дело в той же проблеме многочисленных версий на одну тему, которая мешает людям подчеркнуть свою неординарность. Думаю, что «однокомпонентные» ароматы смогут решить эту задачу.

Популярно ли сегодня шипровое семейство в женских ароматах?

Если мы обратимся к статистике мировых продаж парфюмерии, то группа шипровых ароматов в Европе имеет 20% рынка, в США — 18%, в Японии — 25%, а в России — 8%, то есть нельзя говорить о ее непопулярности. Другое дело, что многие люди считают классический шипр (примерами классики можно назвать Aromatics Elixir от Clinique или Miss Dior от Christian Dior) старомодным. Но если в традиционный шипровый аромат добавить цветочные или фруктовые ноты, то он зазвучит совсем по-другому, и в качестве примера можно привести Chance или Coco Mademoiselle от Chanel или Miss Dior Cherie от Christian Dior. Да, они остались шипровыми, но благодаря цветочной или фруктовой добавке получили современную интерпретацию.

В ситуации перенасыщения парфюмерного рынка настоящие модники решают быть вне моды и выбирают винтаж в ароматах — покупают классические духи прошлого века, например герленовские Shalimar (1925) или Mitsouko (1919). В России, например, у многих женщин любимыми до сих пор остаются Climat от Lancome. Идентичен ли аромат по-прежнему выпускаемых духов своим «прародителям»?

У каждых духов есть определенный срок хранения, они со временем портятся. В описанных вами примерах скорее можно говорить о воссоздании какого-то аромата. Но и тут надо понимать, что воссоздать действительно оригинальную версию Mitsouko упомянутого вами года будет очень сложно, а практически невозможно из-за введения значительного количества ограничений на использование того или иного сырья с 1919 года. Европейское законодательство достаточно жестко ограничивает производителей парфюмерных композиций на использование тех или иных ингредиентов, поэтому в рецептуры, созданные много лет назад, вносятся коррективы, чтобы сделать их соответствующими современным стандартам. На практике это означает, что используется другое сырье, нередко более качественное и безопасное, чем было когда-то.<p

Мода на винтаж-парфюмерию привела к возрождению старых, почти забытых Домов, таких как Acqua di Parma, Roger&Gallet, Creed, D'Orsay, Penhaligon's. Acqua di Parma была приобретена холдингом LVMH и с тех пор развивает свою сеть по всему миру. Penhaligon's, поставщик Британского королевского двора, существующий с 1872 года, заявил о переходе от закрытости и эксклюзивности к наступлению на рынок. Понятно, что это неизбежные приметы времени и выживания, но удастся ли в этих условиях маркам сохранить флер респектабельности и избранности или он останется лишь в привлекательности их истории?

Продукты этих компаний останутся нишевыми продуктами, но их доля будет возрастать с каждым годом. Они ни в коем случае не потеряют своей изысканности и респектабельности. По крайней мере в ближайшее время.

Главный тренд сезона в дизайне флаконов — спреи-пульверизаторы, как, например, Trеsor Elixir от Lancоme. Кроме того, появляются и просто флаконы в ретростиле. Как вы можете прокомментировать такую массовую приверженность ретро?

Флаконы стали намного проще — четкие, правильные, сдержанные линии, как раньше. Потребителям так удобнее. Они больше доверяют таким простым флаконам.

Как парфюмер, довольны ли вы флаконами, в которые разливают созданные вами духи? Отвечает ли упаковка, с вашей точки зрения, содержанию?

Очень интересный вопрос. Я глубоко убежден: упаковка всегда должна отвечать содержанию. Представляете, если духи с доминантной нотой розы будут выпущены в ярко-зеленом флаконе? Воспримет их потребитель? Думаю, что нет.

Обычно мы получаем задание на создание композиции, где уже описан будущий флакон. И могу вам сказать, что это уже задает рамки парфюмеру, который работает над композицией. Было бы очень хорошо, если бы сначала у парфюмера спрашивали, в каком флаконе он видит созданные им духи. К сожалению, довольно часто для нас бывают неприятные сюрпризы, но бывают и приятные.

Раньше у каждого Дома был свой парфюмер, теперь же их единицы. Что же лучше для парфюмера: работать на большую компанию и создавать ароматы под разными марками или всю жизнь творить для одного Дома, сохраняя и развивая его традиции?

Спасибо за вопрос, он очень актуален в настоящее время. Число парфюмеров, работающих на модные Дома, увеличивается. Например, Жан-Клод Эллена, который раньше был моим коллегой в Symrise, вот уже три года работает в Hermes. Или взять недавнее решение Дома Guerlain о собственном так называемом in-house парфюмере. В скором будущем, я уверен, это коснется всех компаний, принадлежащих концерну LVMH, — и Givenchy, и Dior.

Собственно говоря, у меня есть опыт работы с Comme des Garcons (я создал значительное количество композиций для этой марки). И мой почерк легко узнаваем, так же как и почерк Жана-Клода Эллена в композициях Hermes или почерк Эдмона Рудницка в композицях Dior. Скажу честно, нелегко быть парфюмером, творящим для определенной марки, для поддержания ее имиджа. Это довольно сложно, но уверен, что интересно. Я бы с удовольствием согласился.

автор Екатерина Дорош

Марк Бакстон – один из лучших "носов" современности, автор ароматов для Givenchy, Versace, Paco Rabanne, Burberry, Salvador Dali, Cartier, Chopard, Ferre. Марк много лет сотрудничал и со знаменитой компанией Comme des Garçons. И теперь в его жизни новый этап – выпуск именной линии парфюмерии by Mark Buxton. О том, как раскрыть себя через аромат и цвет, и о многих других секретах своей жизни Марк Бакстон рассказал нам в эксклюзивном интервью.

– Марк, расскажите о концепции ваших духов by Mark Buxton? О так называемом цветовом коде, в частности?

– Идею создания собственной линии я давно обдумывал. И когда два года назад приезжал в Москву, делал презентацию для российского парфюмерного рынка, то компания Ile de Beaute очень заинтересовалась моей концепцией индивидуальных ароматов. Спустя три месяца они позвонили мне с предложением сделать эксклюзивную линию by Mark Buxton. Я создал семь ароматов, которые отражают все мои эмоции и впечатления. Каждый имеет свой цвет, который составляет собственное ароматическое пространство. Например, парфюм Black Angel ассоциируется с джаз-клубами, это своеобразное космополитичное смешение людей: азиатов, африканцев и европейцев. Аромат Sounds&Vision вызывает ассоциации леса Нормандии, свежего кедрового воздуха и солнца. Wood&Absinth с нотами ветивера и горькой полыни являет для меня единство несовместимого, любовь и ненависть. Роскошные вечера в "Мулен-Руж" – это парфюм Hot Leather. Японская тема прослеживается в English Breakfast. Аромат Around Midnight навеян атмосферой ночных джазовых клубов. И, наконец, Nameless – это идиллия швейцарского живописного пейзажа на озере Комо. Таково мое видение созданных ароматов.

По поводу цветового кода… По вопросам взаимосвязи цвета и запаха я смотрел работы доктора Мензинга из Германии. Сейчас он работает в моей команде. Он открыл, что, например, синий несет в себе прохладный аромат, а желтый – теплый, зеленый вызывает ассоциации с лесом, деревом. Некоторые люди выбирают аромат, исходя из своих любимых цветов, сочетания оттенков. И мои ароматы отражают семь типов палитры, которые подходят под настроение тому или иному человеку

– Как вы можете охарактеризовать слово "парфюм"?

– Я не воспринимаю идею разделения ароматов на женские и мужские. Я предпочитаю концепцию индивидуальности каждого парфюма. Унисекс – вообще странное слово, в этом термине ничего нет, нулевое значение. Мне нравится называть ароматы настроениями, впечатлениями. Аромат не имеет подразделения по половому признаку. Как можно соотнести розу, море, дерево? Это обманчиво считать, что роза, например, должна нравиться исключительно женщинам, а дерево – только лишь мужчинам. Мне кажется, важна специфика конкретного человека, его собственные вкусы.

– Как Вы думаете, правдиво ли описание истинного парфюмера в романе у Зюскинда?

– Идея состоит в том, чтобы получить идеальный аромат кожи, кожи прекрасной женщины. Это подобно магии. Это очень сложно. Мне кажется, каждый парфюмер мечтает получить этот аромат кожи. Два века назад были другие технологии, работали только с натуральным продуктом, никакой синтетики не было, поэтому многие ароматы имели высокую концентрированность. Получалась текстура, которая могла сохранять запах в течение нескольких лет. Особенно это касалось продуктов животного происхождения, амбры, кастореума, мускуса. Сегодня есть много новейших технологий. Например, кожу человека могут рассмотреть через микроскоп, определить структуру молекул на компьютере, но от этого результатов не становится больше. Мы синтезировали много запахов, но соединить их вместе, чтобы получился аромат конкретного человека, пока не получается ни у кого из парфюмеров

– В чем секрет успеха в создании аромата?

– Конечно, о секретных ингредиентах своей компании я не расскажу. Я очень много времени провожу за изучением новых химических соединений парфюмов, мне нравится работать в этой сфере. Но немалую долю составляет не только профессиональный опыт, но и воображение. Я считаю, что необязательно путешествовать по свету в поисках этого самого вдохновляющего начала, находить его можно всюду. Главное – открыть свои глаза, нос и уши. Это может быть этот тост, или лесной аромат, или даже Вы... Я не понимаю высказываний о том, как необходимы путешествия и поиски источников вдохновения для творцов, у меня есть более простая концепция. Каждый момент, каждый пережитый опыт у человека - свой собственный, главное – поймать его. Вот мой девиз: "Поймать мгновенье, запечатлеть его".

– Есть ли у вас собственный любимый аромат? Какой он?

– Мои любимые компоненты парфюма – ветивер и ладан. Из семи ароматов by Mark Buxton – это Around Midnight. Мне нравится также аромат Comme de Garсons №2 для мужчин. Для своих детей, девятилетнего Элвиса и семилетнего Майлза, я создаю ароматы на каждый их день рождения. Это очень мягкие древесные ароматы, не агрессивные, немножко острые, без алкоголя. Жена Каролин работает вместе со мной в одной компании. Она любит Feminite Du Bois Shiseido, Jardin du Nil Hermes, Comme de Garсons №2 для женщин.

– Остается ли у Вас время на хобби? Что еще кроме парфюмерии вас увлекает?

– Я очень люблю готовить свои собственные блюда. У меня нет рецептов, готовлю по вдохновению каждый вечер для своей семьи. Это такое удовольствие. Я заядлый коллекционер, собираю старые вещи. Это и картины, и фурнитура, нравятся вещи 30-х годов прошлого века, стиля ар-деко, а также XVII века. Собираю старые часы, в том числе и карманные. У меня их около 100. Коллекционирую табакерки и старые пропеллеры. Последние сохранились еще со времен Первой мировой войны, они были сделаны из дерева. Их только 4, потому что, когда я появляюсь с очередным экземпляром дома, моя жена мне говорит: "Хватит!". Также у меня есть коллекция старых обогревателей – 20-х, 30-х, 40-х, 60-х годов. Их тоже немного, потому как, когда я приношу очередной, моя жена говорит: "Хватит!". Люблю одеться, как клошар, и поехать на уикенд на блошиный или антикварный рынок, порыться там в разных коробках в поисках "драгоценностей". Мой дом уже превратился в музей старых вещей. Даже машины я предпочитаю ретро-спорткары. Когда мне было 18, купил себе старый Mercedes, сейчас есть еще Jaguar и Ferarri GT 1979 года. Дети смеются, говорят, что я собираю всякий хлам. Ко всему прочему, я еще и игрок, отлично играю в покер, бильярд. У меня есть даже бильярдный стол дома. Мне везет. Одним словом, я наслаждаюсь жизнью во всех ее проявлениях.

Наталья Андрианова

http://luxury-info.ru

Много ли парфюмеров вы знаете лично? Я – нет. Хотя ценителей и «экспертов» по парфюмерии масса. Недавно одна «редкая птица» залетела в Москву, чтобы дать нам интервью. Вот она – Марк Бакстон. Худой, подвижный, забавный. Похож на английского комика и на Берти Вустера. Но человек серьезный: несколько лет творил для Comme des Garşons и Givenchy, работал с Chopard и Cartier, создавал духи для звезд (в списке – Ален Делон и Омар Шариф)

– Марк, признайтесь, когда вы представляетесь незнакомцам как парфюмер, вас сравнивают с «Парфюмером» Зюскинда? Мне кажется, широкая публика, кроме этой истории, о вашей профессии ничего не знает. Что вы за люди – парфюмеры? Маньяки, как Гренуй?

– Некоторые – да. Но единого портрета нет. Мы смотрим на мир под разными углами. Есть маньяки, есть люди, которые стремятся выйти за рамки правил, есть те, кто внутри этих рамок. Есть, конечно, общие черты – определенные навыки и талант создавать духи.

– Парфюмером может стать каждый или это для избранных?

– Должно быть хорошее обоняние. У кого-то оно развито, и запахи тогда доставляют наслаждение. Иногда человек хочет знать больше об этой своей особенности. Отличие профессионала – в натренированности носа вычленять базовые ароматы. Это как музыка. Чтобы ее играть, нужно знать ноты. На обучение уходит минимум два года – в парфюмерной фирме или в школе в Версале. А вот ординарного парфюмера от гениального отличает креативность. Ей научиться нельзя: либо есть, либо нет

– В чем вы черпаете вдохновение, когда придумываете духи?

– Вдохновение можно найти везде. Можно просто сидеть в кафе и смотреть, как люди проходят мимо: на новые мысли наталкивает мода или микс из ароматов людей, окружающих вас.

– Что самое сложное в создании духов? К примеру, трудно было воссоздать аромат «голубого грота на Капри», который вдохновил вас на работу с Gianfranco Ferre над духами Aqua Azzura?

– Тренированная память – вот ответ. Я могу сидеть на траве и любоваться пейзажем, вдыхать аромат травы, земли, чего-то разлитого в воздухе (цветов, дыма). Запоминаю элементы и в лаборатории их интерпретирую: чуть зеленых нот, чуть древесных и теплых. Так все начинается. Сложнее завершить парфюм, когда ингредиенты уже смешаны. Духи можно совершенствовать бесконечно. Над Givenchy Amarige Mariage я работал год, как и над Comme des Garşons два и три. Были духи, над которыми я трудился два года.

– А люди или бренды, чьи имена указаны на флаконе с духами, участвуют в создании парфюма лично?

– Как правило, звезды с парфюмером не работают. Хотя Алену Делону на финальной стадии приносили парфюмы на выбор. Когда мы работали с Карлом Лагерфельдом, тот на каждом этапе выделял понравившиеся ароматы: сначала из 10 – 7, затем 4 и так далее, пока не остался один. Армани выбирает парфюм только в финале. С Живанши и ювелирными брендами ситуация иная: у них есть отдел маркетинга, который согласно своим представлениям о том, что может понравиться покупателям, и дает указания: «Слишком сладко. Слишком древесный аромат». В результате из яркой идеи выходит нечто иное, часто банальное.

– Есть критерии качества духов, доступные простым людям?

– Я думаю, что у потребителей есть возможность разобраться в качестве духов, когда они пробуют аромат более дешевый, чем Chanel или Guerlain. Если дорогие духи сравнить с продуктами масс-маркета, вы почувствуете разницу в качестве: первые дольше держатся, раскрываются на коже, более изысканные. Так что цена здесь – это, безусловно, показатель качества

– Существуют ли тренды в парфюмерии, как в моде?

– Конечно. Сегодня в тренде винтаж. За основу берут старую концепцию (Chanel № 5, Shalimar) и модернизируют. Другое направление началось с Angel. Тогда добавляли сахарные ноты. Сейчас речь идет об ароматах печенья, мокко, кофе, шоколада, карамели. Сильный тренд, особенно в духах для девушек.

Чувственность – тенденция в мужской парфюмерии. Мы ушли от духов для мачо – знаете, для таких мускулистых, сильных, волосатых парней. Сейчас в моде утонченные персонажи. В трендах древесные ноты, аромат кожи и специи. Мужские элементы обосновались в женских духах, а женские – в мужских. В последнем случае это цветочные композиции (роза, ландыш, флердоранж). Они начались с Dior Homme.

– Вот говорят: «классический аромат» и «винтаж». Можно расшифровать эти понятия?

– Для меня винтаж – это все классические ароматы. Chanel № 5 – винтаж. Не имеет значения, бестселлер ли аромат сегодня, по структуре это классика. Впрочем, многие духи изменились из-за запретов IFRA (International Fragrance Association) на ингредиенты. Например, люди протестуют против использования исчезающих растений. Запрещены дубовый мох, продукты животного происхождения (амбра), даже некоторые розы. Так что в ход идет синтетика. Кстати, она дешевле.

– Глядя на картины, говорят: «Узнаю руку мастера». Существует ли «рука» парфюмера?

– Есть парфюмеры с сильной индивидуальностью, их духи харизматичны. Например, Мишель Амирак, мой любимый парфюмер (Dior Homme Sport) или Жан-Клод Элена (Guerlain). Их легко узнать. Они используют один или несколько любимых элементов. Фетиш. Я в этом плане такой же: добавляю ладан или ветивер. Как в одежде, вы узнаете стиль по деталям.

– Что для вас парфюмерия – вызов Богу или вид искусства, как живопись? Или вообще что-то иное?

– Некоторые люди собирают старинные рецепты или духи 100-летней давности, пытаются их модифицировать. Я не из их числа. Я видел старинные формулы: 5–6 смешанных натуральных ингредиентов называлось «духами». К современной парфюмерии это не имеет отношения и должно остаться в прошлом. Я делаю новое. Пытаюсь разрушить стереотипы, каноны о структуре ароматов, созданные полвека назад. Конечно, чем необычнее и смелее аромат, тем с большей осторожностью с ним работают бренды. Им страшно выходить с ним на рынок. Где гарантия, что его купят? Креативность – удел мелких фирм и неизвестных имен. Больше смелости, экспрессии и эйфории от укрощения природы. В этом дух парфюмерии.

Ольга Каетано 30.10.2008г.

[Рона]

http://parfumclub.9bb.ru/viewtopic.php?id=1070

[Рона]

Духи - это искусство пропорций

Мишель Рудницка, один из самых известных современных французских парфюмеров, родился в 1948 году. Учился искусству создания композиций у отца, Эдмона Рудницка, автора знаменитых духов Femme Rochas, Diorella, Diorissimo, Eau Sauvage, Eau d'Hermes и других. Работал фотографом, видеорежиссером, много путешествовал. Создал духи Noir Epices для Frederic Malle и несколько ароматов для марки DelRae. Руководит студией Art&Parfum, основанной его отцом в 1946 году. Живет в Грассе. Приехав на московскую премьеру своего Show Des Parfums, Мишель Рудницка дал интервью:

- Мишель, зрители выходили из зала впечатленными, это совершенно необычное и притягательное действие. Однако, по первоначальному замыслу, шоу должно проходить с бОльшим размахом, с игрой фонтанов, мощными световыми эффектами, в сопровождении детского хора. Довольны ли вы камерным характером московского представления?

- Спасибо. Да, мне понравилось, как все прошло. В действительности существует несколько версий шоу, и московская - не самая облегченная из них. Иногда мы вообще ограничиваемся только видео и запахами. То, что показывалось в Грассе и швейцарском Монтрё, мы не можем привезти в Москву. Для такого шоу необходимо огромное пространство. А если попытаться уместить все действие на небольшой сцене, зрительское внимание будет перегружено, и на восприятие запахов его просто не останется. Так что у каждой версии существуют свои плюсы и минусы. Московское представление - пробный шар, но я им доволен.

- Приедете ли вы еще раз в Москву?

- Я рассматриваю сейчас несколько интересных предложений. Если же речь только о шоу, то я, наверное, во второй раз уже не приеду - вместо меня отправится мой помощник Жозе. У меня сейчас очень много работы дома.

- Над какими ароматами вы сейчас работаете? Выйдут ли они под маркой Frederic Malle или DelRae? Услышат ли их ваши московские почитатели? К сожалению, оба этих бренда официально в России не представлены.

- Да, DelRae распространяется только на американском рынке, хотя у них и есть планы начать дистрибуцию в Европе. А Frederic Malle довольно широко продается в Европе и даже в Японии. Однако я сейчас работаю уже над собственным брендом и собираюсь выпускать духи под своим именем. Если все сложится так, как задумано, через два года они уже появятся в продаже. Надеюсь, что и в России тоже.

- Хорошо, если у россиян будет возможность ближе познакомиться с вашими работами. У нас прекрасно знают творчество вашего отца. У многих российских женщин флакончик Diorella, Diorissimo или Femme Rochas был первым впечатлением от французских духов. К сожалению, сейчас эти запахи уже не те, что были прежде. Как вы относитесь к тому, что составы классических духов меняются?

- О, это сложный вопрос. Что касается Diorella и Diorissimo, то изменения в них незначительны. Формулы духов остались прежними, хотя некоторые компоненты действительно пришлось заменить. Появились общие правила для производителей парфюмерной продукции, и если какие-то ингредиенты признаны аллергенными, мы вынуждены использовать вместо них аналоги. Например, бергамотовое масло. То, что использовалось прежде, больше не разрешено для парфюмерного применения, а его аналог, увы, пахнет не совсем так. Но мы стараемся приспосабливаться к действительности и, надеюсь, у нас это получается. Случай с духами Femme более печален - формула действительно была изменена без согласия отца. Он - не владелец марки, и не мог распоряжаться своим творением. Новые хозяева фирмы внесли изменения без него.

- А как вы вообще относитесь к тому, что синтетических компонентов в современных духах становится все больше, а натуральные, особенно животные, - амбра, мускус, кастореум - практически исчезли из производства?

- Да, это происходит, и это естественный процесс. Натуральные компоненты не используются из-за многих факторов: по соображениям стоимости, безопасности, по причинам этического характера. Но для меня нет вопроса - натуральные ли ингредиенты или синтетические. Есть вопрос правильного выбора и баланса. Духи - это искусство пропорций. Из полностью натурального сырья можно создать невыносимый запах, а синтетику - сделать благоуханной. Эта проблема не должна ограничивать парфюмера, хороший "нос" умеет работать с любым материалом, любым сырьем.

- Кстати, о сырье. Вы выросли в Грассе и с детства видели вокруг себя огромные поля жасмина и роз. Что осталось от этих плантаций сейчас?

- Очень мало. Эти цветы выращиваются и теперь, но в небольшом количестве. Лишь такие Дома как Chanel и Jean Patou могут позволить себе покупать жасмин и розы в Грассе, у них есть особые соглашения с производителями. Свои самые дорогие духи Joy Дом Patou производит из местного сырья. А выращивать цветы в Европе - это очень дорого, ручной сбор цветков - самое сложное в производстве эссенций. Поэтому большинство Домов закупают сырье в третьих странах, в Марокко, в Индии, где рабочим приходится гораздо меньше платить. Ведь сейчас компании требуют от парфюмеров, чтобы составы были дешевы, покупатели не хотят много тратиться на духи. А хорошее стоит дорого.

- Вы часто странствуете по миру. Привозите ли вы из ваших путешествий какое-нибудь экзотическое сырье или только фотографии и впечатления?

- Главным образом, впечатления. Из каждой страны я стараюсь привезти ее образ, сконцентрированный в запахе. Но иногда бывает так, что я нахожу то, чего мне недостает. На Таити я нашел маленькие, невзрачные желтые цветочки с волшебным запахом. Для меня сделали вытяжку из этих цветков, я реконструировал этот аромат в лаборатории, и он вошел в состав духов Amoureuse под маркой DelRae. А однажды мы с сыном гуляли в горах и нашли цветок с необыкновенным запахом. Я попросил сына запомнить его. Через два года я воссоздал этот аромат, не говоря об этом сыну. Я просто дал ему понюхать экстракт, и он узнал запах того маленького горного цветка. Я был очень счастлив тогда.

А духи Noir Epices, выпущенных под маркой Frederic Malle, были навеяны Африкой, теплым ароматом пряностей. В них звучат ноты мускатного ореха, перца, гвоздики, корицы. Изначально они были созданы для шоу, и лишь потом меня попросили сделать из них женские духи.

- Вы разделяете духи на мужские и женские?

- Нет, в целом нет. Да, сочиняя Noir Epices, я думал об африканских женщинах. Но Noir Epices охотно пользуется и Катрин Денев, и знакомые мне мужчины.

- А какие духи носите вы? Что на вас сейчас?

- О, сейчас как раз ничего, я ведь работал. Но на сегодня работу закончил, значит, уже можно. (Мишель достает из кармана маленький пластиковый флакончик. Аромат сдержанно благоухает розой, зеленью, ирисом). У этих духов еще нет названия, это один из тех двух десятков моих ароматов, которые сейчас готовы к запуску. Вообще-то я редко ношу парфюмы. Всю неделю я работаю, а, значит, не использую духов, а в выходные стараюсь дать носу отдых.

- А какие чужие духи вам случается носить? В одном из интервью вы называли Declaration от Cartier.

- Да, мне нравится Declaration. Еще я люблю люблю Hermes - Jardin en Mediterranean и Jardin Sur Le Nil. Их автор, Жан Клод Эллена, - мой большой друг, мы часто работаем вместе. Я его считаю величайшим из ныне живущих французских парфюмеров.

- Традиционный вопрос - каковы ваши планы на будущее?

- Как я уже говорил, готовлю к выпуску свою линию духов, буду продолжать работать над шоу, а также заниматься большим проектом, связанным с косметическими салонами - разрабатывать ароматическое окружение для SPA-процедур.

- Удалось ли вам создать ароматический образ России?

- Нет, пока, к сожалению, нет. В Москве меня водили лишь по итальянским ресторанам - они, конечно, хороши, но итальянские блюда я прекрасно знаю. Здесь нужно пожить, услышать разные запахи, познакомиться с русской кухней. А гостиница "Россия" - это, конечно, не вся Россия.

http://www.parfumcours.ru/0126.html