Парфюмерия

[Рона]

Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellenа) родился на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые композиции он создал в 17 лет, но этим творческим процессом руководил отец. Позднее Жан-Клод Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (Edmond Roudniska), создателя первых духов дома «Эрмес» (Hermes) – «Eau d’Hermes».

Его взлет начался в 1976 году после создания First для Van Cleef&Arpels, аромата ставшего в один ряд с легендарным Chanel 5. Это был прорыв, объединивший в себе классические традиции и подлинное новаторство. First построен на нотах жасмина, туберозы и ландыша, прикрытых вуалью альдегидов, но, в отличие от Chanel 5, последние гораздо более прозрачны и не доминируют.

Ellena всегда говорил, что не пытается скопировать природу, а пытается выразить ее через свои ощущения, создать иллюзию ее присутствия. Его ароматы гармоничны и дружелюбны, но, одновременно, очень индивидуальны. Их можно назвать эстетствующими за ощущение безупречного вкуса.

В 1998 году Jean-Claude Ellena выдал сразу два мегахита: Cartier Declaration и YSL In Love Again. Безумно элегантный Cartier Declaration просто потряс своим гениальным минимализмом. Композиция получилась очень прозрачной, при этом Ellena отказался от водных и озонистых нот, построив аромат на сухих древесных аккордах, мхе и бергамоте. Аромат просто излучал роскошь, но делал это абсолютно без вызова. Аналогичен по построению получился и In Love Again, задуманный как лимитированный выпуск: искрящийся, яркий, звонкий и очень женственный аромат.

В 2003 году Ellena создает знаменитый Bois Farine для L Artisan, аромат созданный под впечатлением редкого мучного дерева. Параллельно он работает для еще одного знаменитого нишевого бренда, выпуская L Eau d Hiver для культового Frederick Malle. В 2004 году Ellena переходит на работу в Hermes, где делает целую плеяду эксклюзивных ароматов для этого дома под маркой Hermessence. Одновременно он создает и более, если так можно выразиться, демократичные, ароматы для Hermes, но это опять получаются бестселлеры.

В 2005 выпускается Un Jardin Sur le Nil, в 2006 - Kelly Caleche, а в 2007 - Terre d Hermes: ароматы, каждый из которых можно смело ставить в аллею парфюмерной славы.

«Никогда не знаешь, что придумаешь дальше, - говорит JeanClaude Ellena, - творчество для меня все равно, что идти по дороге и внезапно обнаружить, что это неверный путь, а правильный проходит рядом. Мне всегда хочется, чтобы попробовав мои произведения, люди сказали: вот это да! Такого я еще не встречал!»

В большинстве случаев люди выбирают ароматы для самих себя, ориентируясь на собственный вкус. Тем не менее духи – прекрасный способ заявить о себе и воздействовать на окружающих, не сказав никому ни слова. Аромат может подчеркнуть индивидуальность. Поскольку люди приобретают парфюм, исходя из собственных предпочтений, то в этом выборе непременно отражается их внутренний мир, чувства и ощущения, их культура. Это похоже на игру, когда с помощью терпкого и яркого аромата человек скрывает собственную нерешительность или пытается отгородиться от окружающих либо, наоборот, мягким и нежным, еле уловимым запахом хочет завуалировать свою страсть и жесткий характер. Духи – оружие завоевания, соблазна, маскировки и откровенного «крика» радости. По мнению Жан-Клода Эллена, аромат – это способ общения, который выбирает человек, пусть даже не всегда осознанно.

Жан-Клод Эллена считает, что аромат нужно выбирать, согласно своему настроению и желаниям, которые каждый день могут быть совершенно разными. Знаменитый парфюмер не поддерживает идею некоторых производителей называть духи именами звезд. Поскольку каждый человек индивидуален, то аромат должен вызывать определенные эмоции и ассоциации – это очень личное. Сам же маэстро с помощью ароматов рассказывает истории, которые должны заставить человека путешествовать в поисках себя.

Свои духи Жан-Клод Эллена «пишет» подобно романам, стихотворениям или поэмам. И хотя его творения имеют определенную структуру: начальная нота, нота сердца и шлейф, он не выделяет ни одну составляющую запаха как главную, предлагая вдыхать сразу весь аромат. После первого впечатления от полного букета, когда ароматы постепенно растворятся и станут менее слышны, в душе человека должен остаться след. Как и литературные произведения, ароматы имеют свой жанр, который зависит от ингредиентов, его составляющих. Жан-Клод Эллена из запахов, как из слов, складывает истории. И если они заставляют людей ощущать нечто необыкновенное и помнить об этом, значит, парфюмер добился того, чего хотел.

Хотя парфюмеров по-другому называют «носами», по мнению Жан-Клода Эллена, в процессе работы над созданием ароматов у парфюмера устает не нос, а мозги. Он постоянно держит в голове сотни обонятельных историй, которые важно рассказать как можно яснее. От этого сам маэстро иногда лишается сна. Каждый новый аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, – плод его колоссальных усилий, его самоощущение в разных обстоятельствах, странах, временах года. В то же время в жизни он практически не пользуется одеколоном, ведь на работе он постоянно окружен запахами.

Для работы парфюмера не достаточно одного дара, необходима постоянная тренировка. Как считает Жан-Клод Эллена, крайне важно быть очень любопытным, эмоциональное восприятие и воображение должны быть всегда на высоте.

Свою собственную марку Жан-Клод Эллена назвал очень концептуально — The Different Company, что звучит как девиз всех селективов — „Другая компания“ (или „Особенная компания“, что концептуальности не убавляет). Эллена живет в главном французском парфюмерном центре — Грассе, предприятие его семейное — ароматы они делают вместе с дочерью Селин. Ароматы названы по главному компоненту — Osmanthus, Bois d'Iris, Rose Poivree, Bergamote, Jasmin de Nuit, каждый выражено перечный, в каждом огромный процент натуральных масел, и каждый производит сильное впечатление. Ароматы TDC люди собирают так же, как коллекцию Фредерика Маля. Дизайн упаковки сделан знаменитым парижским дизайнером Тьерри де Башмакофф — каждая массивная и тяжелая стеклянная бутылка завернута в черную кожу.

Этот человек редко дает интервью. На его счету более 100 созданных ароматов, многие из которых стали иконами стиля. Он один из величайших парфюмеров современности, его творения минималистичны, музыкальны и совершенны. Его зовут Jean-Claude Ellena.

[Рона]

Шанель № 5. Три чудесные истории любви!

COCO Mademoiselle. Короткая история любви с участием Киры Найтли.

Спустя двадцать семь лет после появления на свет аромата COCO и через десять лет с момента рождения COCO Mademoiselle, CHANEL продолжает историю легендарного парфюма.

Первым лицом аромата в 2001 году стала Кейт Мосс, а с 2007 года его олицетворяет британская актриса Кира Найтли, демонстрируя в каждой рекламной кампании все ценности и коды аромата COCO Mademoiselle.

После знаменитой рекламы, где Кира Найтли предстала перед нами в великолепных вечерних платьях, подчеркивающих шарм, женственность и загадку, таящуюся в каждой женщине, CHANEL предложил публике новый образ.

Новый рекламный ролик создан британским режиссером Джо Райтом, уже работавшим с Кирой в своих картинах «Гордость и предубеждение» и «Искупление» и теперь представляет свою музу в фильме для CHANEL. Этот ролик, по задумке Джо, воплощает историю отношений Мэрилин Монро и фотографа Дугласа Киркланда.

«Я знаю несколько человек, которым проще работать в конфликтной ситуации. Я точно не из их числа. Конфликты меня сильно изматывают», - признается Кира - «Наверное, поэтому я часто работаю с одними и теми же людьми, в частности с Джо. Я не могу хорошо играть, если на съемочной площадке напряженная атмосфера. Я чувствую, как напрягаюсь и считаю, что в таком состоянии ты можешь отлично сыграть только напряжение и ярость. Очень трудно сыграть удовольствие, счастье и другие положительные эмоции, когда вокруг скандалы. Я уверена, что в спокойной атмосфере ты можешь сыграть все, что угодно. Для меня это так».

В новом фильме Кира предстает с короткой стрижкой, в облегающем мотоциклетном комбинезоне, созданным Карлом Лагерфельдом, и разъезжает по Парижу на мотоцикле Ducati 70-х годов.

Партнером Найтли по фильму для CHANEL стал аргентинский актер Альберто Аман, лауреат премии «Гойя» (испанский «Оскар»). Фотографом проекта стал легендарный Марио Тестино.

В фильме Джо Райта мы видим Киру в образе самодостаточной женщины, но, в то же время, она наделена шармом и женственностью. Она сама управляет своей жизнью и не подчиняется мужчинам. Совсем как Габриэль Шанель!

Кира о COCO Mademoiselle: «Это первый женский аромат, которым я пользуюсь. Раньше я пользовалась только мужскими. Наверное, отчасти потому, что мне хотелось почувствовать какую-то особую силу. Я не из тех девушек, которым нравятся легкие цветочные ароматы. Мне нужен аромат, который заставляет чувствовать себя сильной. Однажды моя подруга сказала: «Мне кажется, тебе пора повзрослеть и купила мне COCO Mademoiselle. Это был первый женский аромат, который я попробовала и тогда же подумала: «Да, это подходит. Я буду их носить»...

Сила и нежность больше не противоречат друг другу, органично переплетаясь между собой. COCO Mademoiselle - аромат для современной женщины.

Верхние ноты: апельсин и бергамот

Ноты сердца: жасмин и утренняя роза

Ноты шлейфа: пачули, ветивер, ваниль и белый мускус.

«Я знаю несколько человек, которым проще работать в конфликтной ситуации. Я точно не из их числа. Конфликты меня сильно изматывают», - признается Кира - «Наверное, поэтому я часто работаю с одними и теми же людьми, в частности с Джо. Я не могу хорошо играть, если на съемочной площадке напряженная атмосфера. Я чувствую, как напрягаюсь и считаю, что в таком состоянии ты можешь отлично сыграть только напряжение и ярость. Очень трудно сыграть удовольствие, счастье и другие положительные эмоции, когда вокруг скандалы. Я уверена, что в спокойной атмосфере ты можешь сыграть все, что угодно. Для меня это так».

В новом фильме Кира предстает с короткой стрижкой, в облегающем мотоциклетном комбинезоне, созданным Карлом Лагерфельдом, и разъезжает по Парижу на мотоцикле Ducati 70-х годов.

Партнером Найтли по фильму для CHANEL стал аргентинский актер Альберто Аман, лауреат премии «Гойя» (испанский «Оскар»). Фотографом проекта стал легендарный Марио Тестино.

В фильме Джо Райта мы видим Киру в образе самодостаточной женщины, но, в то же время, она наделена шармом и женственностью. Она сама управляет своей жизнью и не подчиняется мужчинам. Совсем как Габриэль Шанель!

Кира о COCO Mademoiselle: «Это первый женский аромат, которым я пользуюсь. Раньше я пользовалась только мужскими. Наверное, отчасти потому, что мне хотелось почувствовать какую-то особую силу. Я не из тех девушек, которым нравятся легкие цветочные ароматы. Мне нужен аромат, который заставляет чувствовать себя сильной. Однажды моя подруга сказала: «Мне кажется, тебе пора повзрослеть и купила мне COCO Mademoiselle. Это был первый женский аромат, который я попробовала и тогда же подумала: «Да, это подходит. Я буду их носить»...

Сила и нежность больше не противоречат друг другу, органично переплетаясь между собой. COCO Mademoiselle - аромат для современной женщины.

Верхние ноты: апельсин и бергамот

Ноты сердца: жасмин и утренняя роза

Ноты шлейфа: пачули, ветивер, ваниль и белый мускус.

[Рона]

Восточные секреты красоты. Наследие великих парфюмеров. Часть 1

http://www.liveinternet.ru/users/lady_conf...e/post127752845

[Рона]

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/rubric/1419156/page10.html

[Рона]

Грасс – город парфюмеров

Аромат – это брат дыхания.

Патрик Зюскинд

Грасс – родина знаменитого художника Жан Оноре Фрагонара, город, в котором жил и творил Иван Бунин, и где провела свои последние дни непревзойдённая Эдит Пиаф. Но прежде всего, это «столица мировой парфюмерии» – место, куда так стремился попасть герой нашумевшего романа «Парфюмер».

В центральной части городка Грасс находится площадь с собором Нотр-Дам-Де-Пюи, где можно увидеть несколько работ молодого Рубенса. А ещё в Грассе есть фонтан, фонтан в форме флакона от духов.

Город окружён живописными горами и цветочными полями – здесь растут розы, лаванда, жасмин, ароматы которых смешиваются с запахом прованских трав – розмарином, майораном, тимьяном, что делает воздух Грасса исключительным.

И улицы Грасса также пахнут духами, которые специально распыляются над ними. Вы только представьте, у каждой улицы есть свой аромат!

Интересно, что своё начало парфюмерное дело берёт с кожевенного производства. В XVI веке юг Франции начали заселять итальянские ремесленники. Их мастерство выделки кожи передалось и французам, которые удачно овладели им. Хорошим подспорьем для этого оказались специальные травы, которые использовались для дубления кожи и произрастали в окрестностях Прованса.

Так в Грассе выделился привилегированный цех перчаточников, которые отшивали исключительно для французской знати. Перчаточники украшали изделия богатым шитьём, использовали комбинации выделок кожи, а однажды экспериментируя, обработав кожу душистым составом, обнаружили, что на этом материале долго сохраняется аромат. Узнав о таком открытии, французская королева Екатерина Медичи ввела в моду надушенные перчатки, а в Грасе, помимо кожевенного дела, занялись производством эфирных масел, которые входят в состав духов.

В Грассе расположены три известные действующие парфюмерные фабрики Фрагонара, Молинара и Галимара, которые открыты для посещения туристами.

На улочках этого городка можно найти множество парфюмерных лавок, в которых продаются ароматы, свечи, мыло. А в некоторых из них можно и самому попробовать себя в роли парфюмера, попытаться создать свой собственный аромат.

Познакомиться более подробно с историей и технологией производства духов можно в Международном музее парфюмерии, который был основан в 1989 году. В 2008 году была завершена реконструкция музея, в результате чего сегодня это современный, оснащённый всевозможными изысками культурный объект.

Экспозиция музея позволяет изучить процесс производства парфюмерии от сбора цветков до разлива духов, узнать богатую историю парфюмерного дела, увидеть самые роскошные и изощрённые флаконы, проследить развитие дизайна этикеток, а также послушать всевозможные ароматы, в том числе очень редкие и изысканные, которые недоступны обычному обывателю.

Сегодня Грасс - это тихий город, город духов, столица парфюмеров, домашняя, средневековая и тихая Франция с богатой историей.

по материалам инета

Рубрики: Парфюмер/Мир ароматов

Путешествия/Франция, Париж

Метки: Грасс Франция парфюм парфюмерия аромат парфюмер

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/post287608301/

[Рона]

Цитата сообщения Dmitry_Shvarts

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

Боги парфюмерного производства Брокары

Сейчас понять происхождение русской поговорки «Мыло черно, да моет бело» уже сложно. Люди забыли, что до приезда в Москву гениального рекламщика и талантливого парфюмера француза Генриха Брокара здесь в качестве основного моющего средства использовалась печная зола.

Оказывается, можно не любить страну и тем не менее приносить ей пользу. Генрих Афанасьевич Брокар терпеть не мог Россию и никогда этого не скрывал.

«Выезжая из России за границу, — писал он жене, — переживаешь ощущение, будто снял с себя грязную сорочку и надел чистую».

Жить в России было для него невозможно, но и работать в какой-нибудь другой стране он не мог...

Деньги на мыло

И как только классику пришло в голову назвать Россию «немытой»? Абсолютная чепуха. Как раз в России издавна существовал культ бани, воспетый еще Нестором в «Повести временных лет». Другое дело, что с мылом у нас всегда было туго. То ли дело Париж. Тут искусство изготовления моющих средств и хорошего парфюма было поставлено на широкую ногу и имело глубокие корни. К тому времени, когда в России даже и не представляли, что мыло может иметь еще какой-то цвет, кроме черного, Атанас Брокар уже запатентовал способ изготовления мыла прозрачного.

Несмотря на оригинальность идеи, дело у молодого французского парфюмера на родине не шло — слишком велика была конкуренция. Не пошло оно и в Америке, куда он вместе с двумя сыновьями перебрался в надежде заработать большие деньги: населявшие континент переселенцы еще не готовы были к тому, чтобы тратиться на такие вещи, как чистота и аромат. Несколько лет Атанас честно пытался привить американцам любовь к мылу, однако это ему не удалось. В конце концов он затосковал, запил и вернулся в Париж.

Сыновья не собирались сдаваться. Старший решил «добивать» Америку, а младший, Анри, отправился бродить по свету, выискивая место, где его парфюмерные таланты нашли бы применение. Совершенно неожиданно таким местом оказалась далекая и огромная северная страна, о которой у молодого человека было самое смутное представление. Но приглашение на работу, полученное от давнего знакомого отца, известного французского парфюмера Гика, только что открывшего в Москве свою фабрику, заслуживало внимания. И в 1861 году 24-летний Анри перебрался в Москву, где его стали называть Генрихом Атанасовичем или Генрихом Афанасьевичем.

Впечатления от первого свидания с Москвой были самыми неприятными. Француз увидел грязных мужиков в залатанных тулупах, самодовольных и тупых чиновников, пьяных купцов. Пахло перегаром и квашеной капустой. И эта вонь преследовала чуткого на запахи парфюмера везде. Однако зарплата, получаемая им у Гика, была значительно больше той, на которую он мог рассчитывать, если бы работал в Европе. А потому приходилось терпеть. И отводить душу, только встречаясь с немногочисленными европейцами, пусть даже и не с французами, а хотя бы с бельгийцами. С ними можно было Брокары поговорить на родном языке, пожаловаться на сырую московскую погоду, на варварские обычаи московитов, вспомнить Европу...

Лучше всего молодой француз чувствовал себя в доме бельгийца, державшего магазин хирургических инструментов, — Томаса Равэ.

Тому было много причин, а главная — дочь Томаса, прекрасная Шарлотта.

Будучи французом до кончиков ногтей, Генрих к вопросу брака подходил прагматично: его будущая супруга должна быть деловой, хозяйственной, умной и обязательно общительной; важно, чтобы она хорошо знала французский и русский языки и могла быть при муже переводчицей и секретарем (сам Генрих желанием изучать варварский язык вовсе не горел, учил так, по необходимости, и всю жизнь говорил со страшным акцентом).

Шарлотта обладала всеми этими качествами, к тому же была красива. Томас, ее отец, с интересом присматривался к амбициозному французу: дочка-то уже на выданье.

И вот 7 сентября 1862 года молодые вступили в законный брак.

Венчались по католическому обычаю — несмотря на то, что в патриархальной России обращение в православие сулило многочисленные выгоды, Генрих и Шарлотта свою веру не поменяли.

Теперь, когда личная жизнь устроилась, можно было начинать свое дело. Но нужны же хоть какие-то капиталы. У Гика Брокар получал хорошо, но этих денег для серьезного начинания было мало. А серьезного хотелось.

Пока жена вынашивала первенца, Генрих изобретал. Он смешивал, выпаривал... и через год изобрел новый способ получения концентрированных духов. Понимая, что в России выгодных покупателей на этот вид товара не найдешь, он быстренько съездил во Францию, где и продал изобретение за 25000 франков знаменитой фирме «Рур Бертран».

На вырученные деньги Брокар арендовал у мещанки Фаворской конюшню в Теплом переулке, нанял двоих рабочих, Герасима и Алексея, купил два котла и обратился в городскую управу с просьбой разрешить ему варку мыла. И, как это часто бывает в России, столкнулся с непредвиденным: в номенклатурных списках Ремесленной управы профессия «парфюмер» не значилась. Чиновники долго ломали голову, по какой же статье провести мыловарение, и наконец определили Генриха Брокара по «фельдшерскому цеху».

Получив официальное дозволение на свою деятельность, молодой предприниматель уже на следующий день «отварил» первые 60 кусков мыла. Новое мыло называлось «Детское» и представляло собой аккуратные ароматные брусочки, на каждом из которых была выдавлена одна из букв русского алфавита. Благодаря этой оригинальной идее и низкой цене (первое мыло Брокара стоило в три раза дешевле, чем мыло конкурентов, не говоря уж про заграничный товар), продукция молодой фирмы сразу была замечена и стала популярной. Позже многие россияне признавались, что «читать учились по Брокару».

Вначале продукцию по купцам развозил в пролетке сам Брокар, но спустя год и купцы стали наведываться в конюшню, чтобы перехватить партию ходового товара.

Вслед за «Детским» пошло прозрачное «Глицериновое», круглое «Шаром» и зеленое огурцевидное «Огурцовое». Но подлинным хитом фирмы стало мыло «Народное». Кусок вполне нормального по качеству «Народного» стоил 1 копейку, а оптом — и того дешевле. В это же время цены у конкурентов ниже 30 копеек не опускались. Неудивительно, что даже крестьяне, никогда ранее мылом не пользовавшиеся, именно «Народное» начали закупать на ярмарках ящиками.

Популярность нового моющего средства была настолько велика, что уже в 1866 году Брокар смог перебраться из бывшей конюшни в просторную фабрику на Пресне. Кстати, перебрался, так и не выполнив своих обязательств перед сдавшей ему в наем конюшню госпожой Фаворской. "Я не вижу до сих пор никакой отделки в конюшне, где вы думали сделать свою фабрику, — писала возмущенная хозяйка безответственному нанимателю. — Позвольте вас спросить, когда же вы отделаете конюшню?"

Но и расширившись, фирма не справлялась с постоянно растущим спросом.

Мечта Брокара сбывалась: Россия начала мыться мылом, и «Народного» требовалось все больше. Пришлось даже добиться разрешения на установку паровой машины. Но и этого вскоре оказалось мало: при том, что «Народное» составляло почти девять десятых всей продукции фабрики, его все равно не хватало.

В сентябре 1869 года фабрика вновь переехала. На этот раз — в бывшую усадьбу Музиль. Новый адрес брокаровской фирмы звучал так: Москва, мыловаренная фабрика г. Брокара за Серпуховскими воротами, на углу Арсеньевского переулка и Мытной улицы. В нескольких каменных корпусах варилась, парилась, смешивалась, крошилась масса, призванная отмыть Россию, довести ее до европейской кондиции.

Но здесь лили уже не только мыло. В дополнение к копеечному «Народному» мылу (дававшему отнюдь не копеечные доходы) Брокар начал производить тоже копеечные «Народные» помаду и пудру. Такой ловкий ход подсказала фабриканту Шарлотта.

Теперь хорошо поторговавший на ярмарке крестьянин мог купить жене и дочерям в качестве гостинца целый набор: три полезных предмета в нарядной цветной упаковке — и всего за 3 копейки.

Для расширения производства требовалось оперативно перевести компанию в разряд товарищества. Брокар приступил к усиленному поиску «товарища». На самом деле желающих вложить деньги в перспективное производство было немало, но нетрудно догадаться, по какой именно причине Генрих Афанасьевич предпочел российским купцам-миллионерам проживающего в Москве саксонца, купца второй гильдии Василия Рудольфовича Германа, и капитала-то было всего 10000 рублей. Эти тысячи были положены в банк на счет новоиспеченного товарищества. В банке они пролежали недолго: уже через неделю после подписания договора с Германом предприимчивый Брокар «сдал» совместной фирме за 5000 рублей в год свою усадьбу сразу на десять лет.

А еще спустя год «Торговый дом Брокар и Ко» открыл свой первый фирменный магазин на Никольской улице, в доме греческого подданного Бостанжогло.

Война и мир

Жить в России и быть изолированным от России полностью было довольно сложно. Иногда Генриху приходилось встречаться и с россиянами.

Как было не встретиться, например, с великой княгиней (и герцогиней Эдинбургской) Марией Александровной, посетившей Москву летом 1873 года?

Лихой француз не просто встретился с ней, а полностью покорил ее сердце. Когда женщине в 69 лет дарят букет из ландышей и фиалок — такое не может не очаровать. И пусть даже в букете цветы не настоящие, а сделанные из цветного воска, зато они отдушены специальными ароматическими эссенциями, составленными лично Брокаром (к букету прилагались несколько флакончиков про запас).

Уже спустя несколько месяцев московский генерал-губернатор получил от графа Адлерберга бумагу, в которой говорилось: «Государь Император Высочайше изволил разрешить московскому парфюмерному фабриканту и купцу французскому подданному Генриху Брокару именоваться поставщиком государыни Великой Княгини Марии Александровны, с правом употреблять на вывеске вензельное изображение Имени Ея Императорского Высочества».

Такая привилегия стоила дорогого. Тем более если учесть, что как раз в этот период фирма Брокара находилась в состоянии настоящей войны с пиратами. Подпольные синдикаты вовсю «помогали» Брокару в изготовлении суперпопулярных «народных» сортов, выдавая в день тонны низкокачественной продукции. Не останавливали лихих дельцов даже изобретенные фабрикантом и печатавшиеся на фабриках министерства финансов специальные наклейки, гарантировавшие подлинность продукции: пираты научились штамповать почти такие же.

А вот подделка «вензеля Ея Высочества» переводила дело из простого уголовного или гражданского в стопроцентно каторжное.

Защитившись от непрошеных помощников, Брокар неутомимо изобретал все новые и новые сорта мыла. Пригласив к себе самого знаменитого мыльного лаборант-препаратора того времени француза Шевалье, он за неполные шесть лет поставил на рынок мыло «Мятное», «Русское», «Кокосовое», «Национальное», «Сельское», «Французское», «Спермацетное», «Театральное», «Обеденное» и даже «Электрическое».

Ни одно крупное событие в жизни империи не проходило без того, чтобы Брокар не приурочил к нему выпуск нового сорта мыла. К выставкам, на которых продукция фирмы неизменно занимала призовые места, варилось мыло «Выставочное», к ярмаркам — «Ярмарочное», для юбилеев делалось красочно упакованное «Юбилейное», для дам — «Дамское», для мужчин — «Мужское». В начале Русско-турецкой войны в продаже появилось мыло «Военное», а в день, когда русские войска с победой вошли в Плевну, на парфюмерных прилавках появилась помада «Букет Плевны» — Брокар к таким событиям всегда готовился заранее.

Москвичи быстро привыкли к брокаровской продукции. Генрих Брокар понял, что одного фирменного магазина недостаточно, и в 1878 году открыл второй, на Биржевой площади.

Открытие сопровождалось грандиозным скандалом, виною которого была Шарлотта. Это она, держась за свою идею «праздничных наборов», предложила мужу сделать такой набор, в который входили бы все виды их продукции. В газетах появилось объявление, оповещавшее господ покупателей, что в день открытия в новом магазине будут выставлены в продажу наборы, включающие: духи высшего сорта, одеколон, люстрин для волос, туалетный уксус, вазелин, пудру «Лебяжий пух», пуховку, саше, помаду и мыло — и все это будет продаваться по цене 1 рубль за коробку. В результате по требованию властей уже в 3 часа дня магазин пришлось закрыть, так как конная полиция не могла сдержать толпу желающих отовариться сказочным набором. К счастью, обошлось без жертв, однако нескольких помятых дам пришлось-таки ненадолго госпитализировать. За шесть часов работы было продано более 2000 комплектов, то есть продавали пять-шесть коробок в минуту.

В 1882 году Брокар наконец добился своей цели, заставив народ не вонять, а пахнуть. Целый месяц в Москве царил какой-либо один аромат. Специально для этого парфюмер разработал хитроумный план, совмещавший в себе новейшие достижения ароматической индустрии и любовь человечества к различного рода халяве.

А началось все с того, что к очередной выставке Генрих Брокар (с помощью недавно привезенного из Франции молодого, но перспективного парфюмера Феррана) изготовил втайне от конкурентов новый одеколон, в запахе которого слышались ландыш, гвоздика и жасмин. Новая секретная разработка получила такое название: одеколон «Цветочный». А на открытии выставки в павильоне брокаровской фирмы забил фонтан из нового одеколона. Доступ к фонтану был свободным, и люди, пользуясь случаем, не только мазались бесплатным одеколоном, но даже окунали в него предметы одежды: женщины — шляпки и вуалетки, мужчины — пиджаки. Многие посетители выставки возвращались сюда несколько раз, принося с собой все новые вещи. Конечно, одеколон «Цветочный» получил первую премию, а над Москвой долго витал аромат ландыша, гвоздики и жасмина.

Генрих Брокар продолжал воевать.

Теперь уже не с российскими пиратами, а с соотечественниками, французами, которые все более нагло стали соваться на давно застолбленную им с таким трудом российскую территорию.

Почувствовав вкус к парфюмерии, россияне повернулись в сторону Запада. И стали заказывать в той же Франции лучшее мыло, духи, помаду и прочее. При этом все то, что производилось в России, уже казалось хуже, «non bien». Хотя продукция Брокара на международных выставках била таких китов, как Легран или Бертран, в расчет это не шло: сделано не в Париже — стало быть «не хорошо».

Брокара это бесило: он работал, старался, а сливки будут снимать другие? Терпеть такое было нельзя.

И Брокар пошел на провокацию. Закупив партию лучших духов известнейшей парижской фирмы «Любэн», он, в присутствии свидетелей и нотариуса, перелил их в свои флаконы и выставил на продажу. Рассчитано все было безукоризненно точно: немного попользовавшись псевдоброкаровским парфюмом, покупатели принесли продукцию обратно в магазин и, заявив, что «качество продукта низкое и ни в какое сравнение с Парижем не идет», потребовали свои деньги назад. В магазине этим покупателям показывали нотариально заверенные протоколы «перелива», и что тогда им оставалось делать? Сознаться, что они не разбираются в парфюмерии, либо признать, что брокаровская продукция превосходит по качеству любэновскую. Хитрые россияне выбирали второе. Вскоре отчет о провокации появился во всех центральных изданиях империи.

Что для француза хорошо?

Несмотря на все старания Брокара, Россия никак не хотела превращаться во Францию. Она оставалась Россией. А ему хотелось жить в Париже, но делать деньги в России. Поэтому он создал маленькую Францию в стенах своего дома.

Здесь все говорили только по-французски, на полках стояли только французские книги, а на кухне повар-француз готовил исключительно французские блюда. С детьми занимались французские гувернеры. Дети были французскими подданными и даже проходили действительную военную службу в рядах французской армии.

Когда пришла пора выдать замуж старшую дочь Евгению, жениха искали недолго, ибо выбор был невелик: российские купцы и дворяне, желавшие породниться с Брокарами (Генрих Брокар был уже миллионером), в расчет не принимались, так что в мужья был выбран тот самый Ферран, который помог Брокару наладить производство «Цветочного» одеколона.

Конечно, дом настоящего француза должен отличаться изяществом.

Брокар еще в начале 1870-х купил несколько картин фламандской школы.

Скоро он стал главным конкурентом московских коллекционеров.

«Сюда, — рассказывал своим покупателям знаменитый антиквар Барыков, — и несут, и везут... Когда он (Брокар) в Москве, то многих вещей и не увидишь ни на Сухаревой, ни у антиквариев Панкратьевского переулка: чуть что приобретут, сейчас же тащат к Брокару, и он все покупает. И где у него столько денег находится! Зато как Брокара нет, то и вещей на рынках больше, и цены не те: продавцы прямо говорят: „Покупайте, пока Брокара нет в Москве, а приедет, вы их и не найдете, да и цену-то он даст другую — много дороже“».

Действительно, Брокар покупал все и никогда не скупился. Как-то купил на Сухаревке закопченную доску с каким-то рисунком, по дороге домой сел на нее, и она разломилась надвое. А оказалось, что это был подлинник Дюрера. За реставрацией дело не стало. Брокар не просто любил искусство, он любил его весьма активно. Среди московских коллекционеров ходили страшные истории — о том, как француз собственноручно замазал на одной из старинных картин не вписывавшуюся, по его мнению, в композицию кошку, или как он «ускромнил» даме на портрете слишком неприличное, как ему показалось, декольте. Начав с живописи, парфюмер расширял свои запросы, скупая заодно и скульптуру, и мебель, и подсвечники...

Когда в начале 1890-х дом уже переполнился антиквариатом, перепуганная Шарлотта потребовала от мужа либо утихомирить собирательский пыл, либо выделить для коллекции отдельное помещение.

Утихомириться сил уже не было, пришлось открывать свою галерею. И не где-нибудь, а в Верхних торговых рядах (ныне ГУМ). Если верить газете «Новости дня», поместившей 22 марта 1891 года отчет об открытии новой изящной галереи, среди 5000 выставленных образцов искусства были: "...портреты правителей и королей всех эпох... шедевры живописи всех школ, направлений и эпох... старинный фарфор — севрский, саксонский и русский; скульптурные группы из Севра; мебель в стиле Буль, пуф-жардиньер эпохи Екатерины II; оригинальные картины из раковин... серьги всех времен... бронзовые статуи разных времен, между которыми две статуэтки из цельных кусков слоновой кости... изделия из слоновой кости... миниатюры, мозаики, дамские безделушки редких форм, инкрустированные вещицы... 1000 акварелей различных школ и эпох, ткани и шитье разных времен, серебряно-вызолоченная сбруя с березой, коллекция старинного оружия... гостиная Людовика XVI, комнатный гарнитур из белого мрамора, панно и фрески... столовый дамский гарнитур... целая коллекция канделябров, ваз, часов разных времен, гобелены... табакерки, французские вееры... серебряные сервизы, шар с фарфоровыми статуэтками... хрусталь, стекло, гербы разных дворянских родов... "

По своему охвату новая галерея в Москве стояла на третьем месте, сразу после Музея изящных искусств и Художественной галереи братьев Третьяковых, а по посещаемости даже превосходила их.

Это про галерею Брокара московский журналист В. А. Гиляровский (дядя Гиляй) написал:

Здесь Голландия и Рим,

Тицианы, Рафаэли, —

Мы же мирно так сидели,

Лили водку, яйца ели,

И завидно было им.

Что ж, по рюмке повторим.

И посмотрим снова спьяна

Рафаэля, Тициана.

Под влияньем полугара —

Все мы редкости Брокара.

Галерея пережила своего основателя почти на два десятилетия. Сразу после революции она была преобразована в Музей старины, а позже ликвидирована. Что-то из экспонатов попало в Третьяковку, что-то в Пушкинский, что-то продано за границу. В залах бывшей галереи и по сию пору льют водку и едят яйца, поскольку в них располагается неплохой ресторан. Только вот Тициана с Рафаэлем на стенах нет.

Москва-Париж

А теперь о грустном. Тяжело бывает человеку, которому хочется жить в одной стране, а работать — в другой. Но если так жить тяжело, то каково же умирать? В середине 1899 года врачи нашли у Генриха Брокара цирроз печени и водянку. Посоветовали немедленно ехать «на воды», что могло продлить жизнь на год-полтора. Но он поехал во Францию. Там Брокар, российский француз, миллионщик, провел несколько месяцев и вернулся в Москву. Побыл несколько месяцев в Москве и — опять во Францию.

Умер Генрих Афанасьевич Брокар 3 декабря 1900 года в Москве. Отпевали его в католической церкви Святого Людовика, на Лубянке. А похоронили на родине, в местечке Провен, близ Парижа, в фамильном склепе.

Знамя семейного предпринимательства подхватили сыновья — старший Александр и младший Эмилий. За дело они взялись весьма энергично и к 1913 году добились того, что семейная фирма получила высший в России титул «поставщика двора Его Императорского Величества». Это был год празднования трехсотлетия дома Романовых. Пройти мимо такого события Брокары не могли, и к юбилею в продажу поступили духи, занявшие потом первые места почти на всех международных выставках. Духи назывались «Любимый букет Императрицы», а автором их аромата был Ферран, зять Генриха Брокара.

К этому времени он уже стал главным администратором фирмы. Ее управляющим был Алексей Иванович Бурдаков. Тот самый рабочий, что полвека назад начинал в старой конюшне вместе с непонятным французом варить мыло. Теперь он был потомственным почетным гражданином, разъезжал на «форде» и носил на цепочке золотые швейцарские часы. В 1914 году компания с помпой отпраздновала свое пятидесятилетие, а еще спустя три года была национализирована и переименована в Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат № 5.

Под таким «неароматным» именем она прозябала вплоть до 1922 года, когда на фабрику вернулся (уже в качестве директора) некогда выписанный из Парижа самим Брокаром бывший главный парфюмер фабрики Август Мишель. Именно он придумал для фабрики красивое, поэтичное название «Новая заря», под которым мы знаем ее и сейчас. Кстати, вы можете познакомиться с одним из образцов брокаровской продукции. Зайдите в парфюмерный магазин, попросите духи «Красная Москва», откройте флакончик и вдохните нежный аромат «Любимого букета Императрицы»...

Источник

Рубрики: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Метки: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

http://www.liveinternet.ru/users/2496320/post181854724/

[Рона]

Эрнест Эдуардович Бо. Гениальный парфюмер.

Французская элегантность плюс русская удаль и любовью к жизни. Смешавшись, они составили характер гениального парфюмера Эрнеста Эдуардовича Бо (Ernest Beaux).

Эрнест Бо родился в 1882 году. Будущее мальчика было предопределено: если у него будет хороший «нос», он станет парфюмером, как отец , если нет- управляющим парфюмерным делом, как брат Эдуард-младший, успешно делавший карьеру в парфюмерном доме Альфонса Ралле. Нос оказался не то что хорошим, фантастическим! В 16 лет, только окончив гимназию, молодой красавец окунается в мир душистых эссенций. Трудовой путь начался со стажировки во Франции. По возвращении в Россию в 1902 году, Бо поступает в обучение к техническому директору «Ралле» Лемерсье.

Уже через 5 лет, в 1907 году, Бо меняет учителя на его посту и становится ведущим парфюмером «Ралле». Вместе с братом он входит в состав правление товарищества. Новый пост дал Бо возможность большой творческой свободы. А. Лемерсье привил ему способность к бесконечному комбинированию экзотических ингредиентов. Особенно полюбился ему экстракт «Царский вереск». Он присутствует в самых заметных ароматах Ралле начала 1910-х годов.

Как и Коти, Эрнест Бо был фанатиком памяти Наполеона и посвятил ему вышедший к столетию Отечественной войны, в 1912 году, Bouquet de Napoleon.

Удачное развитие дел прервала Первая мировая война. Бо ушел на фронт, где получил за храбрость несколько орденов. В 1918 году пришли известия, что фабрика национализирована, а Эрнесту лучше не возвращаться в москву времени красного террора.

Эрнест Бо начинает жизнь с нуля в послевоенной Франции. К 1920 году он снова занимается любимым делом на заводе Ралле в Грассе. 1920-е стали последним отблеском золотого века парфюмерии, закончившегося с началом Великой Депрессии, повсеместным переходом на искусственные заменители дорогих масел. Бо ценил только нарочитую искусственность, ту, которая противоречит природе, а не ту, которая тщетно пытается подражать ей.

Это привело его к увлечению альдегидными ароматами, которые сделал модными Франсуа Коти. Но самыми знаменитыми альдегидными духами в мире стали Chanel No.5, изобретенные Эрнестом Бо.

В парфюмерных кругах пошли разговоры о новаторском запахе. Многие завидовали их популярности, сумасшедшей по тем временам цене и славе Эрнеста Бо, перебравшегося в роскошную парижскую квартиру. Пошли разговоры, что Бо обещал передать формулу Ф.Коти, но потом резко изменил договоренностям и договорился с Шанель. Процесс работы над производством духов требовал больших затрат, поэтому к их выпуску приступили не сразу, отложили до лучших времен. Эрнест Бо решил не ждать, когда дадут деньги на выпуск, и передал формулу кутюрье Габриэль Шанель. Таким образом злопыхаители из среды парфюмеров били одновременно и по «выскочке» Бо и по «выскочке» Шанель. поскольку устоявшееся сообщество именитых парфюмерных домов боялось - и, как выяснилось позже, не зря, - конкуренции домов высокой моды, в 1920-е резко заинтересовавшихся духами.

Другая версия появления одних их лучших духов рассказывает о том, что парфюмер давно вел переговоры о создании духов с мадемуазель Г.Шанель. Однажды, вернувшись из поездки по северным странам Европы, Э.Бо решил реализовать в формуле духов свои впечатления о природе северных стран. Его поразили свежесть воздуха, почти скульптурные группы деревьев, особенно красных сосен, прозрачные озера, огромные гладкие валуны.

Но легенды парфюмеров также рассказывают о том, что духам суждено было подучить свой залах из-за ошибки работника лаборатории, который выполнял соединения по разработанной Э.Бо формуле. Лаборант ошибся в пропорциях и добавил больше альдегида, чем нужно.

Название для духов выбирала сама кутюрье. Она говорила, что представляла новую коллекцию своих платьев 5 числа, пятого месяца (мая), поэтому решила, что число 5 принесет успех, и не ошиблась.

У «Шанель» помимо серийных запахов, к которым относятся и No.5, есть еще целый набор ароматов, представленных только в именных бутиках по всему миру. Они стоят в несколько раз дороже, чем обычная «Шанель». К ним относятся Gardenia, Bois de Isle, Cuir de Russie, Chanel №22. Все они созданы Эрнестом Бо.

Помимо «Шанели», Эрнест Бо весьма плодотворно работал для дома «Буржуа».

О том, как он работал, вспоминает парфюмер, русский эмигрант К.М.Веригин: «Он работал с поразительным терпением, сотни раз повторяя пробы, даже если они были удачны с самого начала, постоянно стремясь к совершенству. Все эти пробы делались с использованием ста кубических сантилитров чистого 96-градусного спирта. Таким образом, достаточно было увеличить количество смеси в десять раз, чтобы знать, какое количество отдельных компонентов нужно брать на литр спирта и сколько это будет стоить. Как только смесь была составлена и растворена в спирте, Э.Бо нюхал ее и давал о ней свое первое заключение; то же он делал и на следующий день, затем, давая смеси устояться с неделю или больше, так как время, по его мнению, влияет на ароматы и нередко улучшает их».

Эрнест Бо трудился так изо дня в день еще без малого 35 лет. Но к началу 1960-х крепкий старик Бо, казавшийся вечной глыбой, стал помехой для нового поколения парфюмеров. В конце зимы 1961 года его уволили из «Шанели» и из «Буржуа». Это известие так потрясло великого парфюмера, что он слег и через несколько дней, 8 марта, скончался.

Похороны прошли в его приходской церкви, зал которой был сплошь покрыт ковром из роз, любимых цветов метра.

Каким он запомнился? Статным и импозантным, всегда безукоризненно одетым. Знатоком шампанского. Страстным собирателем антиквариата. Героем-любовником: помимо двух браков, у него было немало романов. Любителем розыгрышей и колких шуток. Резонером.

А еще человеком, который пользуясь своими связями, помогал устроиться на работу русским эмигрантам. Человеком, который мог дать специально завышенную цену за фамильный антиквариат, чтобы поддержать их в трудные дни. Человеком, благодаря которому в ароматах самого французского дома «Шанель» есть и частица России.

Серия сообщений "

Chanel

":

Часть 1 - Эрнест Эдуардович Бо. Гениальный парфюмер.

Часть 2 -

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 1

Часть 3 -

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 2

...

Часть 31 -

Новогодняя коллекция макияжа Chanel - Nuit Infinie de Chanel Holiday 2013

Часть 32 -

Интервью. Ведущий визажист Chanel в России - Эрнест Мунтаниоль.

Часть 33 -

УКРАШЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО - КОКО ШАНЕЛЬ

Рубрики: Парфюмер

Имена

Метки: духи парфюмер ШАНЕЛЬ парфюм аромат эрнест бо

http://www.liveinternet.ru/users/lady_confidence/post126374999

[Рона]

История английской парфюмерии. Ароматы элегантности.

Пятница, 02 Ноября 2012 г. 02:25 + в цитатник

Поговорим о парфюмах... Я обожаю духи- свежие, летние, теплые, сладкие, под любое настроение, одежду, в любую погоду.

Капелька духов и я летаю, духи должны быть продолжением меня...

История английской парфюмерии насчитывает не менее пяти веков. Ее расцвет связывают с именами короля Генриха VIII (1491-1547, тот самый, у которого было 6 жен, из которых двух он казнил, а с двумя развелся) и его дочери Елизаветы I (1533-1603).

По свидетельствам историков, Елизавета была очень чувствительна к запахам. И чтобы не вызывать ее гнева, приходилось специально распылять ароматические вещества везде, где королева бывала. Многие придворные дамы тех дней умели делать духи и соревновались между собой в этом искусстве.

В 19 веке парфюмерное дело изменилось: мистическая алхимия уступила место химии. Ароматы стали доступны для более широкого круга. Ну, а с середины прошлого века духи превратились в привычный атрибут каждого уважающего себя британца.

Среди типично английских парфюмерных черт — сдержанность, чистота и ясность композиций. А еще английские парфюмеры отличаются слабостью к лаванде!

Парфюмерно-косметический дом Jo Malone (1994) — один из самых молодых в Великобритании. По сравнению с компанией Creed, которая была основана в Лондоне в 1760 году, Jo Malone выглядит просто ребенком! Но популярность, которой пользуются созданные Jo Malone духи, заставляет воспринимать парфюмерного "вундеркинда" всерьез — сегодня это едва ли не самый востребованный британский бренд.

Основательница компании, косметолог и визажист Jo Malone, любила сама смешивать ароматические композиции. Как-то она сделала натуральное масло для ванны Nutmeg & Ginger и подарила образцы своим постоянным клиенткам. Вскоре на нее посыпались заказы, так что зачастую парфюма просто не хватало на всех желающих. С тех пор бренд Jo Malone держится выбранного курса: натуральные, высококачественные составляющие, простые композиции без вычурности. Можно наносить несколько парфюмов Jo Malone одновременно, создавая совершенно особый, индивидуальный аромат.

Сегодня в коллекции порядка 35 ароматов.

Среди мужских творений Jo Malone можно отметить Black Vetyver Cafe - богатую, чувственную ориентально-древесную композицию. Узнаваемая кофейная нота постепенно приобретает слегка пряное звучание (благодаря мускатному ореху, кориандру), а финал этой мелодии имеет древесно-кофейную окраску.

Burberry

Компания Burberry занимается выпуском одежды и аксессуаров класса люкс с 1856 года, а английские духи под этой маркой выходят с 1981 года. Среди парфюмерных легенд Берберри можно назвать пару Burberry Brit (2003-2004), которая воплощает чисто английскую смесь иронии и достоинства.

Женский Burberry Brit - это теплый, утонченный миндальный аромат с грушевыми полутонами и густой ванильной базой. Наиболее полно композиция раскрывается в прохладное время года. Это скорее дневной аромат, но и во время вечернего выхода он выглядит достаточно элегантно. Кстати, то же самое можно сказать и о мужском Burberry Brit — его не зря создавали как "пару" к одноименной женской композиции.

Penhaligon's

Penhaligon's по праву считают одной из древнейших марок мира. Она образована в 1860-х годах Уильямом Генри Пенхалигоном (William Henry Penhaligon). Свою карьеру Генри создавал с нуля и достиг титула Поставщика парфюмерии для королевского двора, а затем для королевских семей по всему миру. В 1956 году парфюмерию отметил герцог Эдинбургский. В 1988-м – его высочество принц Уэльский. Именно поэтому сегодня на этикетках всей продукции находятся их фамильные гербы.

Английская марка Penhaligon's, все ароматы которой производятся по оригинальной рецептуре, первое время продавалась лишь первым лицам Великобритании. В мгновение ока духи penhaligon s стали уникальным примером утонченной роскоши и безупречного вкуса.

В годы Великой Отечественной войны вся продукция Генри была уничтожена фашистами. В 1975 году Парфюм penhaligons был восстановлен из пепла Шейлой Пиклз. Она создала духи давно забытых лет по сохранившимся рецептам. Парфюмерный Дом, прибавляя к все новые и новые ароматы. Сегодня насчитывается около 30 уникальных композиций.

Созданный более века назад аромат уносит в далекий Лондон – город мечты и желаний. Стойкость у парфюмерной марки непревзойденная: аромат держится на коже и в течение всего дня. Когда уходят первые ноты, остается восхитительный шлейф базового содержания.

Производство продукции строго лимитировано. Она на вид элегантна и неприметна – легендарные "аптечные" флаконы украшены шелковыми бантиками на горлышке и иногда тонкой гравировкой.

И сегодня бренд Penhaligon's обеспечивает высоких британских аристократов парфюмерией, получив от королевской семьи высочайшее звание: Поставщик Британского Двора, потому что все, выпускаемое торговым домом – это Англия до мозга костей. Услугами торгового дома в свое время пользовалась королева Александра Датская и принцесса Диана, любившая и непременно использовавшая аромат колокольчиков. Сегодня ценителями и поклонниками бренда являются принц Уэльский, герцог Эдинбургский, а так же огромный список известнейших в мире имен: Пол Маккартни, Кейт Уинслетт, Эван Макгрегор, Пирс Броснан, Кристофер Бейли...

Получив мировую известность, бренд Penhaligon's полтора века является эталоном изысканности и безупречности вкуса. Все, что выпускается под этой маркой – от парфюма до масел для ванн - есть классика и стиль.

Сегодня количество британских парфюмерных брендов достигает сотни. Среди них дома с богатой историей наподобие Yardley (1913), Clive Christian и новички вроде Boadicea the Victorious (2008), авангардные дизайнеры (Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Paul Smith) и звезды спорта, шоу-бизнеса (David & Victoria Beckham, Kate Moss, Sugababes).

Рубрики: Обо всем

Королевский двор Англии

Мода, косметология

Туманный Альбион

Европа

Метки: История английской парфюмерии английские духи Великобритания мода

http://www.liveinternet.ru/users/decus_et_tutamen/post246071606/