Цветы в доме

[ИРИША]

Советы для тех, кто покупает цветы в магазине

Покупные цветы следует поместить в воду комнатной температуры как можно быстрее. Освободите цветы от упаковки, так как она может повредить цветы, а целлофан препятствует доступу воздуха. Как только цветы остаются без воды, клетки начинают восстановительный процесс на месте среза стебля. Поэтому перед тем как ставить цветы в воду, необходимо обрезать конец стебля (примерно 2,5 см), чтобы обеспечить достаточный доступ влаги. Затем поместите цветы в воду, желательно со специальными добавками.

Если нет возможности поместить цветы в воду ( например, вам подарили цветы, а вы находитесь далеко от дома), тогда лучше всего поместить их в целлофановый пакет с водой. Также можно завернуть стебли во влажную газету.

Как только вы окажетесь дома, постарайтесь как можно быстрее поместить их в воду. Только не забывайте предварительно обрезать концы стеблей. Желательно использовать специальные порошки для сохранения цветов, которые растворяются в воде. Они убивают бактерии и содержат препараты, питающие сами цветы. В этом случае Вам не надо подрезать стебли, а воду можно менять всего лишь два раза в неделю. Если вы не используете такие добавки, необходимо менять воду и обрезать концы стеблей каждый день. Препараты для сохранения цветов также помогают бутонам быстрее распуститься.

Некоторые цветы требуют особого ухода. Цветы с древесными стеблями поглощают воду в небольших количествах. К цветам с древесными стеблями относятся: розы, лилии, хризантемы, рододендроны и др.

Маки, георгины имеют мягкий стебель. Перед тем как ставить их в воду, рекомендуется концы стеблей подержать над огнем около 30 сек., пока они не станут черными. Цветы следует держать под углом, чтобы не повредить лепестки.

К цветам, которые вырастают из луковицы, относятся тюльпаны, нарциссы, ирисы, гиацинты и другие цветы. Они имеют белое утолщение на конце стебля. Отрежьте этот белый участок перед кондиционированием, так как только зеленая часть стебля может поглощать воду. У нарциссов и жонкилий очень густой сок, который начинает сочиться из стебля, когда их срезают. Оботрите концы стеблей перед тем, как ставить цветы в воду. Такого рода цветы не рекомендуется держать вместе с другими цветами при кондиционировании, потому что их сок может отрицательно сказаться на других растениях. Густой сок может закрыть концы стеблей от доступа воды. Луковичные растения так же не рекомендуется ставить глубоко в воду. Стебли пропитываются водой, а лепестки становятся тонкими и безжизненными.

Если цветы начинают увядать (например, они долго были без воды), то их можно восстановить следующим образом: опустите цветы в горячую воду (80-90 градусов), на глубину 10-15см. После того, как вода остынет, оставьте цветы в ней еще на несколько часов. После этого обрежьте стебли на ту высоту, на которую они были в горячей воде, и поставьте их в вазу.

Храните цветы в прохладном месте. Им противопоказано попадание прямых солнечных лучей. Вентиляторы, радиаторы, телевизор также отрицательно воздействуют на цветы.

Перед тем, как поставить цветы в вазу, выполните следующие рекомендации:

1. Чистую вазу наполните водой и добавьте препарат для сохранения цветов, строго следуя указаниям на упаковке.

2. Удалите нижние листья, находящиеся ниже уровня воды. Намокшие листья будут способствовать росту бактерий.

3. Обрежьте конец стебля острым ножом, наискосок. Желательно делать это под водой, чтобы в стебель поступала вода, а не воздух.

При выборе цветов в магазинах обращайте внимание на лепестки в бутонах: они должны быть прямыми, упругими. Опущенные и вялые лепестки - признак того, что цветы несвежие.

www.flowers.ru

[ИРИША]

КОФЕ

Для этого не надо закладывать кофейную плантацию где-нибудь в Никарагуа. Это, может быть, и неплохо, но уж слишком затратно. А вот вырастить кофейное деревце на подоконнике совсем несложно. В урожайный год оно даст до 0,5 килограмма зерен. Не много? Но зато можно будет распробовать вкус настоящего кофе. К тому же и на кофейных плантациях с одного дерева собирают всего лишь килограмм семян.

Род кофе довольно многочисленный, он насчитывает более 50 видов растений, но только половина из них дает зерна для любимого многими напитка. Самое популярное - кофейное дерево аравийское (Сoffe аrаbica). В природе это растение высотой 4-6 м с горизонтально расходящимися ветвями, кожистыми темно-зелеными листьями и крупными белыми душистыми цветками. Есть разные версии возникновения его названия. По одной, оно произошло от арабского слова gahve - "напиток" (в буквальном переводе "мешающий уснуть"), а по другой - от названия провинции Каффа, исторической родины кофе. Именно там, в Восточной Африке, а точнее - в нагорьях Эфиопии, где выпадает достаточное количество осадков, и произрастал дикий кофе. Культивировать его начали на Аравийском полуострове в XIV-XV веках, и лишь в XVIII веке оно попало в Бразилию, где сейчас сосредоточено до 50% его плантаций (свыше 442 млрд. деревьев). В настоящее время в промышленных масштабах кофе возделывается в субэкваториальной и тропической зонах Земли - в Юго-Восточной Азии, Южной Аравии, Центральной и Западной Африке, Латинской Америке.

Европейские климатические условия кофейному дереву не подходят. Даже в защищенных южных районах оно вымерзает. Но европейцы не были бы европейцами, если бы наряду со вкусом напитка не оценили и декоративный облик кофейных деревьев и не пожелали их "одомашнить". В Европе кофейное дерево выращивается исключительно в неволе - в оранжереях или просто на подоконниках южных окон. В наших холодных широтах растет лишь один вид - кофе аравийский. Но мы довольны.

Кофе на подоконнике

В комнатном варианте - это небольшое вечнозеленое дерево. При благоприятных условиях и хорошем уходе оно может вырасти до полутора метров. Цветет, как правило, весной и летом. Созревшие ягоды напоминают мелкую черешню, их сладковатая мякоть съедобна. Внутри ягоды прячутся два светло-зеленых зерна. Известны комнатные сорта кофе с плодами в цветовой гамме от бледно-розового и темно-вишневого до желтого.

Освещение

Кофе светолюбив. Однако в жарких тропиках ему нужно притенение, а у нас - непременно южный подоконник. При слабом освещении он растет плохо и не плодоносит.

Молодые деревца лучше выращивать при хорошем, но рассеянном свете. Летом их можно выносить на свежий воздух, правда, не на прямое солнце. Зимовать кофе должен только на южном окне, при комнатной температуре не ниже 18-20ºС.

Кофейное дерево капризно - не любит менять положение относительно падающего света. Поворачивая растение, вы получите равномерно облиственную крону, но наверняка лишитесь урожая. Так что выбирайте.

Полив

Поливают кофейное дерево регулярно, летом - особенно обильно. Вода для полива должна быть мягкой, без извести. Температура - непременно на несколько градусов выше комнатной. Чтобы поддержать необходимую слабую кислотность почвы, при поливе раз в месяц в предварительно отстоянную воду добавляют 2-3 капли уксусной или несколько кристалликов лимонной кислоты.

Кофе сравнительно хорошо переносит сухость воздуха. Но ему не повредит и опрыскивание, особенно в жаркую погоду. С весны до осени, кроме периода цветения, раз в неделю кофейному дереву желательно устраивать теплый душ.

Подкормка

В весенне-летний период подкармливают кофейное дерево регулярно. В период активного роста - один раз в 7-10 дней, чередуя водный настой коровяка (соотношение 1:10) и полное минеральное удобрение с микроэлементами. Весной надо увеличить дозу азота, при формировании плодов - фосфора, к осени - калия. Источник хорошо усвояемого фосфора - роговая стружка или костяная мука (0,2 л на 10 кг почвы).

Пересадка

Пересаживают кофе весной, один раз в два года. Горшок должен быть на 2-3 см больше прежнего по диаметру и высоте. Лучше сразу выбирать высокие горшки - у кофейного дерева развитая корневая система.

Кофе предпочитает глинистую, богатую органикой и фосфором, обязательно слабокислую, воздухо- и влагопроницаемую почву. Смесь можно составить самому. Возьмите дерновую (садовую) почву - 2 части, перегной - 1 часть, верховой кислый торф - 1 часть, речной песок - 2 части. Если растение молодое, количество дерновой земли уменьшите вдвое. Хорошо добавить золу лиственных деревьев (0,5 л на 10 кг почвы). Другой вариант почвенной смеси: дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (в соотношении 4:2:1:1).

Размножение

Размножается кофе семенами, реже - черенками. Семенной способ более прост. Дерево, выращенное из семян, не нуждается в специальном формировании кроны. Но такие растения начинают плодоносить только на третий год и не всегда сохраняют свойства материнского растения.

Кофейные ягоды образуются в результате самоопыления. На семена их снимают полностью созревшими. Зерна очищают от мякоти и слизи, промывают водой, затем замачивают в слабом растворе марганцовки на полчаса. Семена непременно должны быть свежими, так как они быстро теряют всхожесть. Не в шутку, а всерьез приходится предупреждать: прорасти могут только сырые зерна, жареные пригодны лишь для кулинарных целей.

Для посева готовят рыхлый водопроницаемый субстрат. Его нужно стерилизовать (подержать в дуршлаге над кипящей водой под крышкой 5-10 минут). Состав субстрата - листовая земля с промытым речным песком.

Семена плоской стороной укладывают на поверхность почвы. Заглублять не надо - в почве они загнивают. Хорошо поливают теплой водой и накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Два раза в неделю на несколько часов стекло снимают, чтобы почва проветрилась. Оптимальная температура для прорастания - 25ºС.

Всходы появляются примерно через полтора месяца. После того как сформируются несколько пар настоящих листьев, сеянцы рассаживают. Первые плоды появятся через 3-4 года.

При вегетативном размножении с прошлогодних побегов срезают черенки с двумя узлами и на несколько часов опускают их в раствор гетероауксина (1 таблетка на литр). Высаживают в смесь торфа и песка (соотношение 1:1) или в мелкий перлит, заглубляя на 2-3 см. Режим влажности и температуры надо соблюдать такой же, как и при посеве семян. Когда из верхней почки появится пара новых листочков, черенки рассаживают.

Растения, размноженные вегетативным способом, начинают плодоносить на следующий год. Они лучше сохраняют признаки материнского растения, но развиваются медленнее и формирование кроны идет сложнее.

Взрослые растения пересаживают через 2-3 года.

Кофейное дерево недолговечно. К 8-10 годам оно теряет декоративность, от частого плодоношения ветки оголяются и слабеют. Можно попытаться омолодить растение, срезав крону на 8-10 см от земли и сформировав новую из образовавшихся побегов.

Сам себе плантатор

Если дерево принесло плоды, обязательно попробуйте кофе собственного урожая. Для этого из спелых красных ягод выберите зерна и на 10-12 часов замочите их в воде, чтобы они лучше очистились от слизи. Десять дней просушивайте очищенные зерна в комнате на воздухе. Потом посушите их 2-3 часа в духовке при температуре 70-80ºС.. Это совершенно необходимая стадия сушки-ферментации, без нее кофейные зерна не обретут нужного вкуса. Охлажденные после сушки зерна обжарьте на сковороде, постоянно помешивая, до легкого светло-коричневатого цвета. Затем зерна снова охладите, чтобы испарились остаточная влага и часть эфирных масел, и еще раз обжарьте до темно-коричневого цвета. Лишь теперь их можно смолоть и сварить напиток. Но будьте осторожны: обычно комнатный кофе содержит гораздо больше кофеина, чем тот, что мы покупаем в магазинах.

текст: Петр Лапшин "Садовник"

[ИРИША]

Фикус-Бенджамина

[ИРИША]

фикус Микрокарпа Green Island

[ИРИША]

Фикус бенгальский

Фикус каучуконосный

Фикусы в комнатных условиях

Подбор земельной смеси и посадка

Для взрослых экземпляров подходит земельная смесь в равном соотношении дерновой, листовой, перегноя, торфа и песка.

Пересаживать молодые экземпляры и укоренившиеся черенки можно в почву, не содержащую дерновую землю и перегной. Важная особенность при посадке v наличие хорошего дренажа. Фикусы боятся застоя воды. Объем плошки заменяется на больший по общему принципу: по мере роста растения. Пересадочные работы вести лучше в весеннее время. В зимнее время при пересадке фикус может сбросить листья. Ампельные виды не нуждаются в больших плошках и хорошо растут даже на поверхности почвы своих крупномерных сородичей (например, у фикуса Бенджамина пестролистного на поверхности почвы хорошо растет фикус карликовый v сорт солнечный) или других растений.

Температура умеренная, зимой не ниже +12 оС, кроме инжира, летом: +19-24 оС. При повышении летних показателей свыше +24 оС ввести интенсивный режим опрыскивания.

Освещение

Для взрослых древовидных экземпляров подходит яркое освещение. Но и полутень их тоже не смущает. Остальные же типы предпочитают светлое, но не солнечное месторасположение. Можно сказать так, что большинство фикусов (не пестролистные формы) v теневыносливые растения.

Полив и влажность воздуха

В любое время года поливать осторожно: как не давать пересыхать земляному кому, так не давать застаиваться влаге v последствия возникнут незамедлительно v резкое сбрасывание большого количества листьев. Полив производить по возможности теплой водой. Летом активно опрыскивать, особенно ампельные формы, зимой, v если повышенная сухость воздуха и температура в помещении превышает + 22 оС.

Размножение

Простой и доступный способ v черенкование. Легко размножаются таким вегетативным способом древовидные и ампельные фикусы. Разница лишь в том, что ампельные фикусы (плющевидный и крохотный) укореняются быстрее, чем кустарниковые и древовидные формы. Не нужны никакие тепличные ящики с торфом, песком и укрывным материалом. В обычной емкости с водой, через две-три недели у фикусов появляются придаточные корни. Для размножения древесных фикусов можно брать как верхушечные отрезки, так и отрезки из средней части с одним узлом, но лучше v с двумя-тремя. Главное, чтобы черенок был не самый молодой, а уже полуодревесневший. Срез делают острым ножом, самый нижний лист от среза удаляют, млечный сок смывают теплой водой, далее срез чуть-чуть подсушивают и опять ставят в теплую воду на укоренение. Конечно, кто привык к укоренению в рыхлом субстрате v пожалуйста, укореняйте так, но такой способ более трудоемкий и за процессом укоренения нет такой возможности проследить, как в воде. Для древесных форм целесообразно скрутить крупные листья в трубочку и завязать, чтобы уменьшить испарение, а сам черенок заглубить наклонно в субстрат на один узел. Итак, в летнее время для размножения фикусов методом черенкования нет никаких препятствий.

Общий уход

Взрослые экземпляры по возможности не пересаживать, а если в этом есть острая необходимость, то сделать это лучше все-таки в весеннее время. В любом случае особенность пересадки фикусов, как скажем, и кодиеумов v сбрасывание части листьев. Фикусы не любят смены места, т.е. перестановки, передвижки и не выносят сквозняков.

В весенне-летний период раз в две недели нуждаются в регулярном внесении комплексного удобрения. Легко переносят обрезку и нуждаются в формировании кроны. Растения с крупными листьями регулярно, помимо опрыскивания, обмывают от пыли, осматривают в целях профилактики появления вредителей.

Татьяна Павловская

Фикус Али ( F. Ali) - внешне ничем не похож вообще на любой фикус. Листья по внешнему виду схожи с листьями олеандра. Теневынослив, высокорослый вид.

[ИРИША]

Выращивание растений методом гидропоники

Хотя некоторые цветоводы все еще несколько скептически относятся к методу гидропоники, он давно уже широко применяется в домашних условиях, несмотря на то, что требует довольно значительных расходов.

Идея, лежащая в основе метода, довольно проста: для того, чтобы растения могли расти и цвести, им нужны свет, воздух, вода, тепло и питательные вещества. Почва вовсе не так уж нужна, если корни могут получать необходимые для роста растения минеральные вещества из питательного раствора.

Необходимое оборудование

Растение помещают в специальный гидрогоршок. Он состоит из наружного декоративного сосуда и внутреннего. Внутренний сосуд обычно сделан из пластмассы. Дно и стенки его снабжены отверстиями, чтобы корни смогли получить достаточно кислорода и минеральных веществ. Внутренний сосуд заполняют субстратом, в который высаживают растение. В качестве субстрата обычно используют керамзит с размером гранул от 2 до 16 мм. Он химически нейтрален и благодаря своей пористой структуре обеспечивает хорошую водо- и воздухопроницаемость. Во внутреннем сосуде устанавливается также указатель уровня жидкости. Этот горшок помещают в наружный сосуд с жидким питательным раствором. Наружный сосуд должен быть абсолютно водонепроницаемым, устойчивым, удобным и красивым. Наиболее распространены пластмассовые емкости, но встречаются также керамические и изготовленные из металла (только с пластиковым покрытием) или дерева (с пластмассовым или пленочным покрытием).

Указатель уровня жидкости представляет собой пластмассовую трубочку с поплавком внутри и шкалой, показывающей уровень питательного раствора в наружном сосуде (минимальный - 0, оптимальный - 1, максимальный - 2).

Правильный полив:

Важное преимущество метода гидропоники заключается в том, что отпадает необходимость в частом поливе. Ведь растение находится в сосуде с некоторым запасом воды, поэтому влаги ему требуется меньше, чем при выращивании в почве. Это особенно удобно, если Вы собираетесь надолго уехать. О том, что необходимо добавить воды, можно точно узнать по указателю уровня жидкости. Благодаря этому исключаются всякие ошибки в поливе. Уровень раствора в наружном сосуде должен находиться ниже дна внутреннего сосуда на 2-3 см. Лучше всего доливать воду, когда поплавок указателя стоит на "минимуме". Это вовсе не означает, что питательный раствор израсходован полностью. Как правило, его слой составляет еще 1-2 см. Так что даже в этом случае Вы можете подождать с поливом 1-2 дня. Затем наполните внешний горшок теплой водой, так чтобы указатель жидкости остановился на отметке "оптимальный". До максимальной отметки воду следует доливать только в исключительных случаях - например, когда Вы собираетесь надолго уехать. Если же делать это регулярно, то возникнет опасность загнивания корней из-за недостатка кислорода.

Хотя полив растений при выращивании методом гидропоники так прост, все же и в этом случае могут возникнуть проблемы, если указатель уровня жидкости будет заблокирован корнями или гранулами керамзита. Тогда несмотря на то, что Вы исправно поливаете растение, указатель все время будет стоять на "минимуме". Если у Вас возникли какие-то сомнения, осторожно выньте внутренний горшок и проверьте указатель.

Подкормка растений, выращенных методом гидропоники:

Обычные удобрения по своему составу не годятся для гидрокультуры. Во-первых, они часто содержат слишком мало микроэлементов, и, во-вторых, слишком велика была бы опасность передозировки. Ведь почва в какой-то степени служит амортизатором и может предотвратить вред, который нанес бы растению избыток солей. В случае же с гидрокультурой растение гораздо скорее пострадает от слишком высокого содержания солей в питательном растворе.

В специализированных магазинах имеется большой выбор жидких или минеральных гидроудобрений, которые по составу и действию специально предназначены для гидрокультуры.

В зависимости от указаний на упаковке, их следует добавлять в питательный раствор с интервалом от четырех до восьми недель. Особенно удобны так называемые ионообменные удобрения. Как уже упоминалось в главе "Правильный полив", в обычной водопроводной воде помимо других веществ содержится также незначительное количество кальция (Са) и хлора (Сl). Так как эти частицы имеют электрический заряд, их называют ионами. Ионообменные удобрения (Lewatit) состоят из маленьких шариков синтетической смолы, содержащих ионы минеральных веществ.

Когда удобрение попадает в питательный раствор, ионы минеральных веществ вытесняются ионами воды и становятся доступны для растения. Для использования ионообменных удобрений лучше всего подходит жесткая вода, так как в ней присутствуют ионы, подходящие для обмена. Важное преимущество этого вида удобрений заключается в том, что минеральные ионы минеральных веществ поступают в питательный раствор постепенно. Порции удобрений хватает на 4-6 месяцев, и избытка минеральных веществ при правильной дозировке практически не возникает.

Вы можете использовать частички синтетической смолы в виде порошка или таблеток. При достаточно большом объеме внешнего горшка можно поместить Lewatit в так называемую питательную батарею, которая просто кладется на дно наружного сосуда в заранее приготовленный лоток.

Поначалу возникали проблемы при использовании Lewatitya с мягкой водой. В такой воде содержится недостаточно ионов кальция, необходимых для обмена. Вследствие этого в питательный раствор поступает слишком мало минеральных веществ. Однако с появлением Lewatitya HD 5 плюс, появились ионообменные удобрения, которые можно использовать с водой любой степени жесткости, то есть, и с мягкой тоже.

Уход за растениями, выращиваемыми методом гидропоники:

Конечно, у растений, выращиваемых в питательном растворе, потребности такие же, как и у растений, живущих в почве. Однако стоит все же обратить внимание на некоторые особенности в уходе.

Смена питательного раствора:

Так как при использовании жидких удобрений для гидрокультуры может возникнуть вредный для растения переизбыток минеральных веществ, раз в два-три года питательный раствор полностью заменяют. При этом сосуды и керамзит тщательно моют. Если Вы применяете ионообменные удобрения, то переизбытка минеральных веществ можно не опасаться. В этом случае питательный раствор заменяют, только если он, например, загрязнен остатками растений.

Для очистки выньте внутренний сосуд и вытащите указатель уровня воды. Промойте сосуд и керамзит теплой водой в течение пяти минут. Помойте также внешний сосуд и указатель уровня жидкости. Затем вновь установите все обратно, наполните внешний горшок свежей водой и добавьте удобрения.

Гигиена растения:

При выращивании растений в питательном растворе необходимо своевременно удалять отмершие части растений и следить за тем, чтобы они не попадали в раствор.

Температура воды:

При выращивании растений методом гидропоники довольно часто возникают проблемы из-за слишком низкой температуры питательного раствора. Оптимальной температурой волы считается 20С. Однако если горшок с растением стоит на каменном подоконнике и без всякой деревянной подставки, то в холодное время года температура раствора может стать ниже критической.

Рекомендуется ставить горшок на прокладку из пенопласта или дерева. Еще лучше поместить горшок на плоский поддон с песком, в котором проходит электронагревательный кабель.

Возможные трудности:

Вредители, встречающиеся наиболее часто - трипсы, разные виды тли и паутинный клещик. С заболеваниями, вызванными грибками или бактериями, вам вряд ли придется иметь дело. Если внешний сосуд сделан из стекла или плексигласа, питательный раствор может зацвести. В этом случае раствор необходимо сменить и дополнительно вставить во внешний сосуд какую-нибудь светонепроницаемую емкость.

Пересадка:

Даже если при покупке Вы выбрали достаточно большой горшок, со временем корням растения может потребоваться больше места. Пересадка необходима, если корни занимают почти весь сосуд, так что в нем почти не остается места для керамзита. Рекомендуется с самого начала выбирать достаточно большой внутренний сосуд, чтобы растение не пришлось пересаживать слишком часто.

Новый керамзит перед пересадкой следует смочить. Конечно, один и тот же керамзит можно использовать и несколько раз. Он вряд ли может содержать каких-нибудь возбудителей болезней, и его надо просто как следует вымыть. Но вначале положите во внутренний сосуд небольшой слой свежего керамзита. Поместите в горшок растение, слишком длинные корни подрежьте ножницами.

Растение должно находиться примерно на такой же глубине, что и до пересадки. Затем осторожно наполните горшок керамзитом. При этом два- три раза постучите горшком о поддон, чтобы керамзит как следует растпределился среди корней. Если Вы хотите поместить в один горшок несколько растений, обратите внимание, чтобы их требования к местоположению и уровню кислотности питательного раствора были примерно одинаковы.

Размножение:

Конечно, самостоятельно размноженные растения Вы также можете выращивать методом гидропоники. Важно только проследить, чтобы на их корнях не оставалось земли, и она не попала бы в питательный раствор. Лучше всего взять растения, которые пустили корни в стакане с водой, и поместить их в питательный раствор, как было описано выше.

Поставьте горшок в теплое и светлое, но не солнечное место и первые две-три недели после пересадки держите растения под пленкой, чтобы защитить их от чрезмерного испарения влаги.

Пересадка растений из почвы в гидрокультуру:

Для пересадки из почвы в гидрокультуру годятся прежде всего молодые, хорошо растущие и здоровые растения. Поскольку при выращивании методом гидропоники у растений должны появится толстые мясистые корни (вместо обычных тонких волокнистых), при пересадке, могут возникнуть некоторые проблемы.

В этот переходный период растение становится таким же нежным, как неукоренившийся черенок. Лучше всего действовать следующим образом:

За день до пересадки хорошенько полейте растение.

Выньте растение из горшка и освободите корни от комочков земли.

Промойте корни теплой водой, так чтобы на них совсем не осталось земли.

Загнившие, поврежденные или слишком длинные корни обрежьте ножницами или ножом.

Поместите растение в гидрогоршок, как описано выше.

Наполните внешний сосуд тепловатой водой, не добавляя в нее удобрений (так чтобы указатель уровня жидкости остановился на отметке "оптимальный").

Для защиты растения от чрезмерного испарения влаги на две-три недели накройте её полиэтиленовой пленкой.

Начинайте подкормку, когда указатель уровня жидкости опустится до "минимума".

Какие растения можно выращивать методом гидропоники:

До сих пор этот метод применялся, главным образом, для выращивания декоративнолистных растений. Однако любителям пестрых красок также можно порекомендовать несколько видов декоративноцветущих растений. Правда, некоторые виды растений особенно требовательны, и ухаживать за ними сложнее. Эти прекрасные растения замечательно растут на гидропонике: нолина, кордилина, драцена, фикус карликовый, молочай блестящий, пилея.

Меньше всего пригодны для выращивания на гидропонике:

Растения, которые образуют клубни или корневища - так как при неправильном поливе они очень быстро загнивают например, цикламен).

Недолговечные растения, которые придется слишком быстро заменять (например, экзакум).

Растения, которые надо часто чистить: например, бегонию высокую или бальзамин придется все время очищать от увядших цветов или листьев, чтобы они не попали в питательный раствор.

Растения, у которых очень быстро растут корни - так как придется часто их пересаживать (например, циперус или хлорофитум).

Растения, для цветения которых необходима прохладная температура в период покоя. При этом температура питательного раствора становится ниже критической. Гортензия, кливия или азалия могут отреагировать на это загниванием корней.

Декоративнолистные и декоративноцветущие растения, пригодные для выращивания на гидропонике (выборочно)

Декоративнолистные растения________________________________________________________________________________

Аглаонема - подходит для тенистых мест

________________________________________________________________________________

Аспарагус - хорошо чувствует себя и при сравнительно низкой температуре

________________________________________________________________________________

Аспелениум - подкармливать осторожно, чувствителен к избытку минеральных веществ

________________________________________________________________________________

Циссус - при температуре ниже 15"С появляются пятна на листьях

________________________________________________________________________________

Диффенбахия - при температуре ниже 18"С может начаться загнивание стебля

________________________________________________________________________________

Ховея - очень вынослива

________________________________________________________________________________

Фикус Бенджамина - пестролистные разновидности следует помещать па светлое место

________________________________________________________________________________

Монстера - при слишком высокой влажности легко может начаться загнивание корней

________________________________________________________________________________

Шефлера - подвержено нападению паутинного клещика и трипсов

________________________________________________________________________________

Эпипремнум - излюбленное почвеннопокровное растение для гидрогоршков

Декоративно цветущие растения________________________________________________________________________________

Антуриум - необходимым условием цветения является достаточно высокая влажность воздуха

________________________________________________________________________________

Бильбергия - образует много отпрысков, поэтому ее легко можно размножать самим

________________________________________________________________________________

Пуансеттия - после цветения необходима обрезка;

для повторного цветения необходим укороченный световой день

________________________________________________________________________________

Гибискус - подвержен нападению тли и паутинного клещика

_______________________________________________________________________________

Хойя - при слишком высоком уровне воды может начаться загнивание корней

_______________________________________________________________________________

Каланхоэ - после цветения необходима обрезка; для повторного цветения необходим укороченный световой день

_______________________________________________________________________________

Узамбарская фиалка - излюбленное декоративное миниатюрное растение в оранжировках на гидропонике

_______________________________________________________________________________

Паслен - нарядные ягоды могут продержаться в течение нескольких месяцев

_______________________________________________________________________________

Спатифиллум - очень распространен, довольно неприхотлив и легко зацветает

_______________________________________________________________________________

Стрептокарпус - при попадании холодной воды на листьях появляются пятна

Совет:

Если при выращивании растений в питательном растворе Вы добавляете 2-3 раза в год медленно действующие удобрения, способствующие ионному обмену, следует точно запоминать соответствующую дату. Тогда Вы всегда сможете проверить, соблюдаются ли необходимые интервалы подкормки.

Для пересадки из почвы в гидрокультуру годятся прежде всего молодые, хорошо растущие и здоровые растения. Поскольку при выращивании методом гидропоники у растений должны появится толстые мясистые корни (вместо обычных тонких волокнистых), при пересадке, могут возникнуть некоторые проблемы.

http://www.flowersweb.info/hydroponics/hydroponics-1.php

[ИРИША]

Очарование пестролистных фиалок

Пестролистные фиалки пользуются неизменным успехом у коллекционеров, ведь эти замечательные растения декоративны не только в период цветения, а многообразие типов пестролистности и окраски листьев позволяют использовать их в качестве эффектного дополнения во флористических композициях.

Пестролистные фиалки были получены в результате мутации в конце 50х годов прошлого века в США. На данный момент в мире существует более трех с половиной тысяч пестролистных сортов фиалок, которые отличаются по типу пестролистности. Тип пестролистности - это классификация по типу окраски листовой пластины (сам термин "пестролистность" означает, что в окраске листьев помимо зеленого цвета присутствуют еще один или несколько цветов (белый, розовый, кремовый, желтый). Различают кроновую (Champion), окаймляющую (Tommy Lou), мозаичную(Lilian Jerret) и спонтанную пестролистности.

Если вы хотите размножить пестролистную фиалку, то выбирайте наиболее зеленый лист, лучше всего из второго снизу ряда. Такие листья содержат достаточно хлорофилла, чтобы получить жизнеспособные крепкие детки. Листовой черенок лучше всего посадить в торфоперегнойную таблетку или в легкий субстрат, поставить в тепличку в достаточно теплое место, избегая сквозняков и обеспечить хорошее освещение. Спустя месяц на поверхности появятся детки, которые в отличие от не пестролистных сортов, будут или полностью белыми или иметь лишь штрихи и пятнышки зеленого цвета. По мере подрастания, листовые пластины будут набирать зеленую окраску, и тогда их можно будет отсадить от материнского листового черенка.

Детки с большим количеством белых участков можно подкормить азотным удобрением, например мочевиной. Рекомендуется отсаживать детки, когда есть 2-3 пары листьев с хлорофильными(зелеными) участками более 50%( лучше побольше) + зеленая точка роста.

Для сохранения ярко выраженной пестролистности у взрослых розеток необходимо соблюдать ряд условий:

Температура

Пестролистники очень любят прохладные условия содержания при температуре +16…21С , при более высокой температуре пестролистность может "уходить", т.е. количество зеленого пигмента будет увеличиваться. При высокой температуре рост розеток может замедлиться и розетка может деформироваться.

Освещение

Взрослые розетки должны обеспечиваться хорошим освещением по 12 часов в сутки под лампами дневного света. Для лучшего проявления розового пигмента на листьях необходимо использовать лампы с розовым светом.

Подкормки

Для подкормки взрослых розеток пестролистных сортов нужно использовать удобрения с минимальным содержанием азота ( можно порекомендовать удобрение жидкое "Фиалочка" NРК 5-50-17 или "МикроМикс-Люкс" NPK - 12-35-12), а для молодых розеток - "Микро-Микс Весна" NPK - 24-5-11.

Выбор сортов пестролистных фиалок

Среди самых популярных серий стандартных пестролистных сортов следует выделить серии Ma's (селекционер O.Robinson), Apache (cелекционер J.Munk), Rebel's (селекционер R.Bann), Buckeye (селекционер P.Hancock), Ness' (селекционер D.Ness).

Для начинающих можно посоветовать такие популярные сорта, как Ness' Orange Pekoe, Lyon's Early Spring, Apache Midnight, Fredette's Risen Star, Pink Sensation, Willodene, Raspberry Rampage.

Среди миниатюрных и полуминиатюрных фиалок, которые уже вошли в моду, следует отметить сорта селекции R.Robinson (серия Rob's), J. Brownlie (серия Aca's), G. McDonald (серия Mac's), C. Hobbs/H. Hobbs (серия Dean's).

Среди выставочных миниатюрных и полуминиатюрных пестролистных сортов следует отметить Rob's Slap Happy, California Sunset, Pink Dove, Plumberry Glow. Ампельные пестролистные фиалки (трейлеры) очень эффектно смотрятся в подвесных кашпо. Из наиболее популярных сортов пестролистных трейлеров можно назвать Ellie Gardner, Cherokee Trail, Honeysuckle Rose.

[ИРИША]

Геснериевые в виду того, что содержатся в условиях довольно высокой влажности склонны к таким заболеваниям, как мучнистая роса, серая гниль, фузариоз, стеблевая гниль и фитофтороз.

http://iplants.ru/bolezn.htm

ОШИБКИ В ВЫРАЩИВАНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛОК.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Листовой черенок укореняется в не кипяченой воде. Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.

Срез на черенке делается тупым ножом.

От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.

Высадка листика в тяжелую или слишком питательную почву.

Нежные корешки в слишком тяжелой почве скорей всего загниют. А в слишком питательной получат ожог. Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.

Поздняя высадка листика с густой бородой корней.

Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см.

Втыкание листа в почву без теплички.

Я всегда возмущаюсь, когда слышу об укоренении листового черенка просто в землю. Некоторые начинающие цветоводы наслушавшись советов, просто втыкают черенок в почву, не думая, что край черешка при этом травмируется и черенок неизбежно загниет. Начнем с того, что почва для подобного укоренения должна быть простерелизована, иначе грибки и микроорганизмы, находящиеся в почве погубят черенок. Укоренение должно проходить в тепличке, для этого подойдет любая одноразовая посуда с прозрачной крышкой. Или же вокруг укореняющегося черенка должна быть повышенная влажность воздуха. К тому же при укоренении черенка сразу в почве, Вы не видите процессов, которые происходят с черешком, дал ли лист корни или началось загнивание, а при укоренении новинок, это большой риск. Когда выращивается свой лист такой вариант может пройти, но новый черенок попадает в чужие, не привычные для него условия, поэтому и капризов у него больше.

Укоренение в большом обьеме земли.

Часто можно увидеть, как укореняют несколько листиков в обычном цветочном горшочке. Появление поросли в этом варианте можно ждать очень долго. Лучше всего укоренять листики в плошечках из-под сметаны или любых других не глубоких плошках. Предварительно нужно проделать в них дренажные отверстия для стока лишней воды.

Слишком ранее отделение поросли от материнского листа.

Здесь можно не торопится, подождите, пока детки не разовьются настолько, чтобы можно было сказать, что это молодые растеньица фиалок. Если у отделенных деточек всего пара листиков, то скорей всего они погибнут, так как очень трудно бывает при поливе не залить точку роста, плюс ко всему у них еще не достаточно развита корневая система и они не могут получать питание, которое они еще должны получать от материнского листа.

ВЫРАЩИВАНИЕ

Полив холодной водой.

При поливе холодной водой у фиалки, да и у любого другого растения затормаживаются все процессы развития. Не поглощаются питательные вещества из почвы. Чаще всего именно из-за полива холодной водой происходит загнивание корневой системы, которое к сожалению мы замечаем слишком поздно, когда уже поздно спасать растение. Зимой, когда растения стоят на холодном подоконнике старайтесь подкладывать под горшочки ткань или деревянные бруски и не поливайте растения на ночь.

Крупный горшочек.

Фиалки любят тесную посуду, в ней они обильней и охотней зацветают. При слишком обьемном горшочке неосвоенная корнями земля закисает, становится воздухонепроницаемой и при этом загнивают корешки. А если при этом почва слишком тяжелая, то это неизбежная гибель для фиалки.

Огородная земля или почва из-под балкона.

Конечно в городских условиях не так уж и легко найти хорошую почву для своих цветочков. Но если Вы решили вырастить достойный восхищения экземпляр, то о почве надо позаботится. Если при поливе почва как бы цементируется и вода стоит на поверхности, то этот земляной субстрат не пригоден для фиалок, да и для любого другого растения. Земляной субстрат должен быть воздухопроницаем. Для улучшения качества почвы в субстрат надо добавить рыжий крупноволокнистый торф, крупный речной песок, мелкий наоборот цементирует почву и со временем стекает вниз горшка.

Отсутствие профилактических мер и повторных обработок.

В любой колекции, какую бы Вы чистоту не соблюдали время от времени заводятся вредители. Они могут быть внесены с улицы на Вашей одежде, с подаренным Вам букетом цветов, с купленными овощами и фруктами, занесены через форточку с ветром. Побывав в цветочном магазине или в теплице вы с одеждой можете принести домой невидимых глазу вредителей. Поэтому профилактические меры необходимы. А так же важно делать повторные обработки, так как в первую обработку уничтожается вредитель, а во вторую вылупившиеся личинки. Покупая препарат для уничтожения вредителей обязательно тр*цензура*йте инструкцию, чтобы знать норму разведения препарата и через какое время нужно провести повторную обработку.

Переудобрение и добавление в субстат для фиалок не перепревшего навоза.

Фиалки очень чувствительны к концентрации удобрений. Указанную на упаковке концентрацию следует разбавить наполовину, иначе ваши фиалки рискуют получить ожог корней. А добавление в почву неперепревшего навоза вобще не допустимо.

Посадка маленькой, только что отделенной детки в обьемный горшок.

Часто можно увидеть, как совсем еще маленькая детка высажена на вырост в крупный горшочек. Это не допустимо и скорей всего приведет к загниванию корешков и гибели. Не торопитесь, маленькой детке лучше будет в 5см горшочке, она может там расти вплоть до первого зацветания. В природе фиалки растут в маленьком объеме земли.

Выращивание фиалки совсем без удобрения тоже не выход.

Конечно не следует удобрять только что пересаженные растения, им хватит питания из свежей почвы. Но в маленьком объеме земли питание скоро истощается, поэтому необходимы подкормки. О необходимости подкормок Вам подскажут пожелтевшие нижние листики и бледно-зеленая розетка.

Слишком частый полив.

Часто можно услышать: "Я её отливала-отливала, но она все равно погибла". Некоторые цветоводы считают, что растения пьют воду. На самом деле при поливе питательные вещества из почвы становятся доступны растению. Если же растение (любое, не обязательно фиалка, ну может кроме циперуса) стоит в воде постоянно, не подсыхая между поливами, то почва закисает и корневая система загнивает. Поэтому обязательно между поливами нужно просушивать почву. Поливайте только подсохшие растения. Чаще же бывает мы поливаем сразу все растения, не обращая внимания на их почву и состояние.

_________________

ОТЧЕГО НЕ ЦВЕТЕТ ФИАЛКА

Это, пожалуй, самый острый вопрос. Зачастую сами цветоводы, того не желая, препятствуют цветению, усиленно подкармливая фиалку. Без подкормок, конечно, не обойтись, но нужно знать, чем подкармливать. Одна моя знакомая обложила верхний слой земли в горшочке, в котором растет фиалка, свежим навозом, а потом принесла фиалку, чтобы спросить, чего же ей еще надо, почему же она не цветет. Поэтому, когда задают вопрос о цветении, я первым делом узнаю, чем подкармливают фиалку. Переизбыток азота в удобрении приводит к тому, что фиалка наращивает листовую массу в ущерб цветению, дает много пасынков в пазухах листьев. Эти пасынки развиваются, угнетая фиалку и не давая ей цвести, поэтому их надо своевременно удалять. К тому же переизбыток азота ослабляет фиалку, и она становится беззащитной перед различными грибковыми заболеваниями. Самой оптимальной формулой для фиалок считается N:P:K (азот:фосфор:калий)=2:5:4, то есть, содержание фосфора должно быть в 2,5 раза больше, чем азота. Не обязательно строго придерживаться этой формулы, но главным является малое содержание азота в удобрении. И еще очень важно написанную на этикетке концентрацию, делить на два, т. е, разбавлять в два раза большим количеством воды. В нашем деле изречение "кашу маслом не испортить" не подходит, большая концентрация удобрения обжигает нежные корни фиалки и она погибает.

Второй причиной не цветения фиалки может быть объемный горшочек. Горшок для сенполии должен быть диаметром 8-9см, максимум 10см. для старых экземпляров. Не покупайте горшочек на будущее, на вырост, он Вам не пригодится. Это уже не закон, это установленное правило, фиалка легче и обильней зацветает в тесном горшочке. К тому же в объемном горшке, неосвоенная корнями почва начинает закисать и фиалка гибнет.

Третья причина, тяжелая почва. Если Вы высадили фиалку в огородную землю, то Вам необходимо добавить в почву торф и крупный речной песок. Конечно, идеальной смесью для фиалок будет смесь дерновой земли, резаного мха, торфа или хвойной земли и листовой земли. Но если все эти премудрости не для Вас, воспользуйтесь хотя бы торфом.

Еще одна причина это вредители или заболевания. Больному растению не до цветения, оно борется за жизнь. Если фиалка выглядит угнетенно, попытайтесь выяснить причину и уж тем более не следует удобрять заболевшее растение и это касается не только фиалок, подкармливают только здоровое растение

Ну и, конечно же, летняя жара. Оптимальная температура для сенполии 18-24 градуса. В летнюю жаре, когда температура воздуха поднимается выше 35 градусов, фиалки практически не цветут. Конечно, если у Вас кондиционер, летнего периода покоя у фиалки не будет. В летнюю жару нужно притенять фиалочки, стоящие на солнечном подоконнике калькой или куском прозрачной материи, прикрывая нижнюю половину окна.

Фиалки-профилактические работы

Медицинская фраза - «легче предупредить, чем лечить», в этом вопросе как нельзя кстати. Это не слишком обременительная работа, по сравнению с борьбой с уже появившимися вредителями или болезнями. Многих проблем можно избежать, соблюдая простые правила предосторожности.

Вновь приобретенные растения никогда не ставьте рядом со своей коллекцией, поместите их на карантин. Еще лучше, если вы обработаете его хим. препаратом и прольете им почву. Это касается и приобретенных деток и даже листовых черенков.

Всегда пропаривайте почву, даже купленную в магазине.

Заболевшие экземпляры срочно изолируйте от остальных растений.

Поддерживайте свои растения в чистоте. Вовремя убирайте старые листья и цветоносы. Не ставьте растения слишком плотно, чтобы была свободная циркуляция воздуха во избежании появления грибковых заболеваний.

Не вносите лишний раз садовые растения в дом, вместе с букетом вы обязательно внесете несколько вредителей, а в условиях квартиры они очень быстро распространятся.

Весной, когда просыпается все живое, в том числе и различные насекомые, необходимы обработки именно от вредителей. Они могут залететь с ветром в открытое окно, их можно принести на одежде, с подаренным букетом цветов. Обработку лучше проводить инсектоаккарицидами-это препараты, которые помимо прочих вредителей уничтожают и клещей. К таким препаратам относятся Фитоверм и Агравертин. Обязательно надо провести повторные обработки с интервалом 7-10 дней согласно инструкции. Если этого не сделать, то новое поколение, которое вылупится из личинок, будет иметь иммунитет к данному препарату и ваша борьба с ним будет затруднена.

Осенью, когда становится прохладно и сыро, велика вероятность возникновения заболеваний, поэтому профилактические обработки, связанные с возможными грибковыми заболеваниями целесообразно проводить именно осенью. Я проливаю и опрыскиваю фундазолом-10 гр. на ведро воды, два раза с интервалом в неделю. Фундазолом желательно обрабатывать раз в два месяца, но именно осенью любители сенполий жалуются на повальное гниение нижних листьев-главный симптом фузариоза. А происходит это потому, что за лето мы вырабатываем привычку поливать растения обильно и не сразу перестраиваемся на осеннюю погоду, когда ночи становятся прохладными, а отопление еще не включено. Обработка фундазолом обезопасит ваши растения и от многих других грибковых заболеваний.

За день до первой обработки обязательно помойте свои фиалки, иначе пыль, которая осела на сенполии после опрыскивания оставит некрасивые разводы на листиках. Вода для опрыскивания обязательно должна быть теплой. В день опрыскивания желательно не проветривать до тех пор, пока листики у фиалок не обсохнут. Профилактические обработки касаются не только сенполий, обрабатывать необходимо все имеющиеся в доме растения, черенки и даже те, которые укореняются в тепличке.

Конечно, профилактика не спасет вас от появления вредителей и заболеваний наверняка, но уж во всяком случае, это не будет вспышкой, которая погубит большую часть вашей коллекции.

Ваша фиалка решила отблагодарить вас за заботу и показала все, на что способна. Она как стахановка выдала план сверх нормы и выложилась на 150% , чем ей помочь? Во-первых, надо оборвать один два ряда нижних листьев и пересадить в свежий субстрат. Если пересадка, по каким либо причинам невозможна, подкормить ее слабым раствором удобрения. Про удобрения не надо забывать и во время цветения. Тогда ваша фиалка будет радовать вас цветением гораздо дольше и интенсивнее. Не забывайте во время цветения вовремя удалять отцветшие цветоносы.

Если вы решили пересадить трудягу, то удалите все оставшиеся цветоносы, чтобы она использовала свои силы не на цветение, а на укоренение. Когда вы достанете ее из горшка, то скорей всего весь ком земли будет пронизан корнями. Надо срезать острым ножом 1-2 см. корней (не тревожа ком земли) и убрать верхний слой земли, который стряхивается без особых усилий. Насыпьте поверх дренажа немного свежей земли, и присыпьте сверху немного субстрата до нижних листиков.

День-два после пересадки фиалку поливать не надо, чтобы затянулись ранки на корешках. Поставьте ее в тепличку или просто в пакет. Через два дня надо осторожно полить. Не торопитесь возвращать ее на подоконник, дайте ей окрепнуть. Фиалки удивительные существа, моя знакомая как-то перемудрила с удобрениями и чуть не погубила фиалку. И вот что удивительно, фиалка погибала, но продолжала цвести.

Вернемся к удобрениям. После цветения сенполии надо сформировать полноценные молодые листочки, поэтому ей надо чуть больше азота и микроэлементов, но повторюсь, не переборщите. Никто из нас не станет принимать во время болезни сразу упаковку лекарства, чтобы поскорей вылечится. Поступайте также и с фиалкой, не торопите ее зацвести, как бы вам этого не хотелось. Если у нее угнетенный вид и мягкая листва-не удобряйте, не ставьте на яркий свет и не поливайте сверх меры. Если вы прислушаетесь к ней повнимательней и заговорите с фиалкой на одном языке, тогда она вновь поразит вас и ваших друзей обильнейшим цветением.

(http://www.planetviolets.com/)

[ИРИША]

Для чего освещать растения

Комнатным растениям очень не повезло: им приходится расти в "пещере", а все знают, что в пещерах растения не растут. Самым счастливым растениям достаются солнечные подоконники, но и подобное расположение по отношению к свету - это, скорее, аналог подлеска под высоким деревом, когда солнце достаётся только либо ранним утром, либо вечером, да и то - рассеянное листвой дерева.

Пожалуй, самым уникальным вариантом освещения растений было мое предыдущее жилище, когда мы жили на восемнадцатом этаже отдельно стоящего дома. Окна были большими (почти во всю стену), никакие другие дома или деревья их не загораживали. Мои растения совершенно не нуждались в подсветке и умудрялись цвести по 5-6 раз в год (например, бугенвиллии и каллистемоны). Но, сами понимаете, такой отдельно стоящий дом - явление довольно редкое.

Обычно растениям в комнатных условиях очень не хватает света (причем не только зимой, но и летом), а мало света - нет развития, нет роста, нет цветения.

Тут и возникает вопрос о досвечивании растений, чтобы возместить им недостаток освещения в условиях комнаты-"пещеры".

Иногда растения выращиваются полностью без дневного освещения - лишь за счет светильников (например: в помещении, где нет окон; либо если растения находятся далеко от окна).

Прежде чем заниматься освещением растений, вам нужно определиться: собираетесь ли вы их досвечивать или полностью освещать. Если нужно только досвечивать растения, то в этой ситуации можно обойтись довольно дешевыми люминесцентными светильниками, почти не заботясь об их спектре.

Светильники устанавливают над растениями примерно в 20 сантиметрах от верхнего листа. В дальнейшем нужно предусмотреть возможность их перемещения (светильников или растений). Я обычно размещала светильники выше чем положено, а затем "подтягивала" растения к лампам, используя перевернутые вверх дном горшки. Как только растения подрастут, горшок-подставку можно заменить на меньший или убрать.

Еще один вопрос: когда вы уже пристроили светильники, сколько часов в день досвечивать? Тропическим растениям для полноценного развития нужно 12-14 часов светового дня. Тогда они и развиваться будут хорошо, и цвести. Значит, нужно включать подсветку за пару часов до того, как на улице посветлеет, и выключать через несколько часов после того, как стемнеет.

При полном искусственном освещении растений нужно учитывать спектр освещения. Обычными лампами тут не обойтись. Если дневного света ваши растения не видят, то для них необходимо установить лампы со специальным спектром - для растений и/или аквариумов.

Очень удобно при досвечивании или полном освещении растений пользоваться таймером-реле. Удобнее всего - двухрежимным, то есть чтобы реле позволяло обеспечивать растения светом и утром, и вечером.

Попробуйте досвечивать растения, и вы сами заметите - насколько лучше они развиваются, когда им хватает света!

Загадочные люмены и люксы.

В этой части будет очень кратко рассказано об основных понятиях, с которыми сталкиваются те цветоводы, кто пытается разобраться в огромном многообразии ламп для освещения растений.

Основные понятия

Люмены и люксы часто путают. Эти величины являются единицами измерения светового потока и освещенности, которые нужно различать.

Электрическая мощность лампы измеряется в ваттах, а световой поток ("световая мощность") - в люменах (Лм). Чем больше люменов, тем больше света дает лампа. Аналогия со шлангом для полива растений - чем больше открыт кран, тем "мокрее" будет всё вокруг.

Световой поток характеризует источник света, а освещенность - поверхность, на которую падает свет. По аналогии со шлангом - вам нужно знать, сколько воды попадает в ту или иную точку. От этого будет зависеть, сколь долго вам нужно поливать растения на грядке.

Освещенность измеряется в люксах (Лк). Источник света со световым потоком в 1 Лм, равномерно освещающий поверхность площадью 1 кв.м, создает на ней освещенность в 1 Лк.

Полезные правила

Освещенность на поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от лампы до поверхности. Если вы передвинули лампу, висевшую над растениями на высоте полметра, на высоту одного метра от растений, увеличив таким образом расстояние между ними в два раза - то освещенность растений уменьшиться в четыре раза. Об этом надо помнить, когда вы проектируете систему для освещения растений.

Освещенность на поверхности зависит от величины угла, под которым освещается эта поверхность. Например: солнце в летний полдень, находясь высоко в небе, создает на поверхности земли освещенность в несколько раз большую, чем солнце, низко висящее над горизонтом в зимний день. Если вы используете для освещения растений светильник прожекторного типа, то старайтесь, чтобы свет был направлен перпендикулярно растениям.

Спектр и цвет

Цвет излучения лампы характеризуется цветовой температурой (CCT - Correlated Color Temperature). Это основано на принципе того, что если нагревать, например, кусок металла, то его цвет изменяется от красно-оранжевого до синего. Температура нагреваемого металла, при которой его цвет наиболее близок к цвету лампы, называется цветовой температурой лампы. Она измеряется в градусах Кельвина.

Другим параметром лампы является коэффициент цветопередачи (CRI - color rendering index). Этот параметр показывает, насколько близки цвета освещаемых объектов к истинным цветам. Эта величина имеет значение от нуля до ста. Например, натриевые лампы обладают низкой цветопередачей: все предметы под ними кажутся одного цвета. Новые модели люминесцентных ламп имеют высокий CRI. Старайтесь использовать лампы с высоким значением CRI, чтобы ваши растения выглядели привлекательней. Эти два параметра обычно указываются на маркировке люминесцентных ламп. Например, /735 - означает лампу со значением CRI=70-75, CCT=3500K - лампа тепло-белого цвета, /960 - лампа с CRI=90, CCT=6000K - лампа дневного света.

В результате процесса фотосинтеза, происходящего в растениях, энергия света превращается в энергию, используемую растением. В процессе фотосинтеза растение поглощает углекислый газ и выделает кислород. Свет поглощается различными пигментами в растении, в основном, хлорофиллом. Этот пигмент поглощает свет в синем и красном участках спектра.Помимо фотосинтеза существуют и другие процессы в растениях, на которые свет различных участков спектра оказывает свое влияние. Подбором спектра, чередованием длительности светлого и темного периодов можно ускорять или замедлять развитие растения, сокращать вегетационный период и т.д.

Например, пигменты с пиком чувствительности в красной области спектра отвечают за развитие корневой системы, созревание плодов, цветение растений. Для этого в теплицах используются натриевые лампы, у которых большая часть излучения приходится на красную область спектра. Пигменты с пиком поглощения в синей области отвечают за развитие листьев, рост растения и т.д. Растения, выросшие с недостаточным количеством синего света (например, под лампой накаливания), более высокие - они тянутся вверх, чтобы получить побольше "синего света". Пигмент, который отвечает за ориентацию растения к свету, также чувствителен к синим лучам.

Отсюда следует важный вывод: лампа, предназначенная для освещения растений, должна содержать как красные, так и синие цвета.

Многие фирмы-производители люминесцентных ламп предлагают лампы со спектром, оптимизированным для растений. Они лучше для растений, чем обычные люминесцентные (используемые для освещения помещений). Такую лампу имеет смысл приобрести, если вам необходимо заменить старую лампу: при одинаковой мощности специальная лампа дает больше "полезного" для растений света. Но если вы устанавливаете новую систему для освещения растений, то не гонитесь за этими специализированными лампами, которые намного дороже обычных. Установите более мощную лампу с высоким коэффициентом цветопередачи (маркировка лампы - /9..). В ее спектре будут все необходимые составляющие, и света она даст намного больше, чем специальная лампа.

[ИРИША]

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

К этим лампам, помимо обычных ламп накаливания, которые вкручиваются в люстру на потолке, относятся и некоторые другие лампы:

- Галогенные лампы, в которых внутри колбы находится смесь газов, позволяющая увеличить яркость и срок службы ламп. Не путайте эти лампы с газоразрядными металлогалоидными, которые часто называют металлогалогенными. В новых лампах используется смесь газов криптона и ксенона, за счет этого яркость свечения спирали еще выше.

- Неодимовые лампы, колбы которых изготовлены из стекла с примесью неодима (Chromalux Neodym, Eurostar Neodymium). Это стекло поглощает желто-зеленую часть спектра, и освещаемые объекты визуально кажутся ярче. В действительности лампа дает не больше света, чем обычная.

Лампы накаливания не стоит использовать для подсветки растений. Они не подходят по двум причинам - в их спектре отсутствуют синие цвета, и у них малая светоотдача (17-25 Лм/Вт). Все лампы накаливания сильно греются, поэтому их нельзя размещать вплотную к растениям - иначе растения получат ожоги. А размещение этих ламп на расстоянии более одного метра от растений практически ничего им не дает. Поэтому в комнатном цветоводстве такие лампы применяются исключительно для подогрева воздуха в тепличках и оранжереях. Другое применение лампы накаливания - совместно с люминесцентной лампой, в спектре которой мало красного света. Например, комбинация лампы холодного света и лампы накаливания обладает достаточно хорошим спектром. Тем не менее, лучше использовать натриевую лампу вместо лампы накаливания.

В последнее время в продаже появились специальные лампы для подсветки растений, например OSRAM Conсentra Spot Natura со встроенным рефлектором. Эти лампы отличаются от обычных ценой (около 80-100 рублей в Москве за лампу мощностью 75-100 Вт). Но принцип действия, а, следовательно, и эффективность этих ламп такая же, как и у обычных ламп накаливания.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лампы этого типа известны каждому - это стандартные источники света в помещениях. Люминесцентные лампы более приспособлены для подсветки растений, чем лампы накаливания. Из "плюсов" можно отметить высокую светоотдачу (50-70 Лм/Вт), низкое тепловое излучение и большой срок службы. Недостатком таких ламп является то, что их спектр не совсем эффективен для подсветки растений. Тем не менее, если света достаточно, то спектр не столь уж важен. Для работы этих ламп требуются светильники со специальной пускорегулирующей аппаратурой (ПРА, балласт). Эта аппаратура бывает двух типов - электромагнитная (ЭМПРА - дроссель со стартером) и электронная (ЭПРА, электронный балласт). Вторая много лучше - лампы не мерцают при включении и работе, увеличивается срок службы ламп и количество света, излучаемое лампой. Некоторые электронные балласты позволяют регулировать яркость свечения ламп, например, от внешнего датчика освещенности.

Мощность лампы зависит от ее длины. Более длинные лампы дают больше света. Применять следует, по возможности, более длинные и мощные лампы, поскольку у них выше светоотдача. Иными словами, 2 лампы по 36 Вт лучше, чем 4 лампы по 18 Вт.

Лампы должны быть расположены не выше полуметра от растений. Оптимальное применение люминесцентных ламп - полки с примерно одинаковыми по высоте растениями. Лампы крепятся на расстоянии до 15 см для светолюбивых растений, и на расстоянии 15-50 см для предпочитающих полутень. При этом подсветка монтируется по всей длине полки или стеллажа.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Эти лампы отличаются от ламп общего назначения только покрытием на стеклянной колбе. За счет этого спектр этих ламп приближен к спектру, который требуется растениям. В Москве можно найти лампы таких производителей как OSRAM-Sylvania, Philips, GE и т.д. Ламп российского производства с оптимизированным для подсветки растений спектром пока не существует.

Цены на специальные лампы, как минимум, вдвое выше, чем на лампы общего назначения, но иногда это себя оправдывает. В качестве примера - личный опыт одного из авторов (А. Литовкин): "Когда к моим растениям подкралась первая зима, я заметил, что они стали если не чахнуть, то уж явно остановились в развитии. Решено было их подсвечивать: приобретён светильник на две лампы (1200 мм). В нем сначала были установлены лампы отечественного производства с холодным белым светом. Растения заметно оживились, но в рост трогаться не торопились. Затем (примерно через месяц) лампы общего назначения были заменены на OSRAM Fluora. И после этого растения, как говорится, "попёрли".

Если вы устанавливаете лампу вместо старой, то имеет смысл использовать специализированную лампу для растений, поскольку при одинаковой мощности такая лампа дает больше "полезного" для растений света. Но при установке новой системы лучше поставить более мощные обычные лампы (лучше всего компактные люминесцентные большой мощности), поскольку они дают больше света, что более важно для растений, чем спектр.

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Эти лампы бывают как со встроенным балластом, так и без него. В Москве представлены лампы ведущих мировых производителей и лампы отечественного производства (МЭЛЗ), по характеристикам почти не уступающие зарубежным аналогам, а по цене существенно дешевле.

Лампы со встроенным балластом отличаются от протяженных люминесцентных ламп общего назначения только меньшими габаритами и простотой использования - их можно вкручивать в обычный патрон. К сожалению, такие лампы выпускаются для замены ламп накаливания при освещении помещений, и их спектр похож на спектр ламп накаливания, что не оптимально для растений.

Лучше всего эти лампы использовать для подсветки нескольких компактно стоящих растений. Для получения нормального светового потока мощность ламп должна быть не менее 20 Вт (аналог 100 Вт для лампы накаливания), а расстояние до растений не более 30-40 сантиметров.

В настоящее время в продаже есть компактные люминесцентные лампы большой мощности - от 36 до 55 Вт. Эти лампы отличаются повышенной светоотдачей (на 20%-30%) по сравнению с обычными люминесцентными лампами, долгим сроком службы, отличной цветопередачей (CRI>90) и широким спектром, в котором есть необходимые растениям красные и синие цвета. Компактность позволяет эффективно использовать лампы вместе с рефлектором, что немаловажно. Эти лампы являются оптимальным выбором для освещения растений при небольшой мощности осветительной системы (до 200 Вт суммарной мощности). Недостатком является дороговизна и необходимость использования электронного балласта для ламп большой мощности.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

На сегодняшний день, газоразрядные лампы - самый яркий источник света. Они компактны по размерам; их высокая светоотдача позволяет осветить одной лампой растения, занимающие большую площадь. Вместе с этими лампами необходимо использовать специальные балласты. Следует отметить, что такие лампы имеет смысл использовать, если вам необходимо много света; при суммарной мощности менее 200-300 Вт лучшее решение - использование компактных люминесцентных ламп.

Для освещения растений используются три типа ламп: ртутные, натриевые и металлогалоидные, иногда называемые металлогалогенными.

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ

Это наиболее исторически старый тип из всех газоразрядных ламп. Бывают лампы без покрытия, которые обладают низким коэффициентом цветопередачи (под светом этих ламп всё кажется мертвенно-синим), и более новые лампы с покрытием, которое улучшает спектральные характеристики. Светоотдача этих ламп невелика. Некоторые фирмы выпускают светильники для растений с использованием ртутных ламп, например, OSRAM Floraset. Если вы проектируете новую систему освещения, то лучше воздержаться от ртутных ламп.

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Это один из наиболее эффективных, с точки зрения светоотдачи, источников света. Спектр этих ламп воздействует преимущественно на пигменты растений красной зоны спектра, отвечающие за корнеобразование и цветение.Из того, что предлагается в продаже, предпочтительнее всего лампы Рефлакс ООО "Светотехника" серии ДнаТ (см. фото). Эти лампы изготовлены со встроенным отражателем, допускают эксплуатацию в светильниках без защитного стекла (в отличие от других натриевых ламп), имеют весьма значительный ресурс (12-20 тыс. часов). Натриевые лампы дают большое количество света, поэтому потолочным светильником большой мощности (250 Вт и выше) можно осветить сразу большую площадь - наилучшее решение для подсветки зимних садов и больших коллекций растений. Правда, в таких случаях их рекомендуется чередовать с ртутными или металлогалоидными лампами для балансировки спектра излучения.

МЕТАЛЛОГАЛОИДНЫЕ ЛАМПЫ

Это наиболее совершенные лампы для подсветки растений - высокая мощность, большой ресурс, оптимальный спектр излучения. К сожалению, эти лампы, особенно с улучшенным спектром излучения, дороже других ламп. В продаже есть новые лампы с керамической горелкой производства Philips (CDM), OSRAM (HCI) с повышенным коэффициентом цветопередачи (CRI=80-95). Отечественная промышленность выпускает лампы серии ДРИ. Область применения - та же, что и для натриевых ламп высокого давления.

Несмотря на то, что цоколь металлогалоидной лампы похож на цоколь лампы накаливания, для нее нужен специальный патрон.

*Если нужно дёшево что-то сделать на скорую руку, то используйте лампы накаливания или компактную люминесцентную лампу со встроенным балластом, которую можно вкрутить в обычный патрон. *Несколько близко расположенных растений можно осветить разными способами. Десяток небольших растений примерно одной высоты (до полуметра) лучше всего освещать компактными люминесцентными лампами. Для высоких одиночных растений можно порекомендовать светильники прожекторного типа с газоразрядными лампами мощностью до 100 Вт. *Если растения примерно одинаковой высоты расположены на стеллажах или на подоконнике, то используйте протяженные люминесцентные лампы или, что еще лучше, компактные лампы большой мощности. Обязательно используйте рефлекторы с люминесцентными лампами - они значительно увеличат полезный световой поток. *Если у вас большой зимний сад, то установите потолочные светильники с газоразрядными лампами большой мощности (250 Вт и выше).

[ИРИША]

Выбор системы освещения

Свет - один из самых важных факторов успешного роста растений; они "изготавливают еду" для себя путем фотосинтеза. Если растению мало света, то оно ослаблено и либо умирает от "голода", либо становится легкой добычей вредителей и болезней.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

· Интенсивность света. Света должно быть достаточно для растений. Слабый свет нельзя заменить длинным световым днем. Много света в комнатных условиях не бывает. Достичь освещенности, которая бывает ярким солнечным днем (более 100 тыс. Лк) достаточно сложно.

· Длительность освещения. Различные растения требуют различного светового дня. Многие процессы, например, цветение, определяются длительностью светового дня (фотопериодизм). Все видели красную пуансеттию (Euphorbia pulcherrima), продающуюся на Рождество и Новый год. Этот куст растет под окном нашего дома на юге Флориды и каждый год зимой, без ухищрений с нашей стороны, "делает все сам" - наш климат даёт ему то, что необходимо для образования красных прицветников - длинные темные ночи и яркие солнечные дни.

· Качество освещения. В предыдущих статьях я затрагивал этот вопрос, говоря о том, что растению необходим свет как в красной, так и синей области спектра. Как уже было сказано, необязательно применять специальные фитолампы - если вы используете современные лампы с широким спектром (например, компактные люминесцентные или металлогалоидные), то спектр у вас будет "правильным".

Помимо этих факторов, безусловно, важны и другие. Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает растению в данный момент: при низкой освещенности это - свет, а когда света много, то, например, - температура, или - концентрация углекислого газа и т.д. При выращивании аквариумных растений часто случается, что при сильном освещении концентрация углекислого газа в воде становится ограничивающим фактором, и более сильный свет не приводит к увеличению темпов фотосинтеза.

СКОЛЬКО НУЖНО СВЕТА РАСТЕНИЯМ

По требованиям к свету растения можно разделить на несколько групп. Цифры для каждой из групп достаточно приближенные, поскольку многие растения могут себя хорошо чувствовать как на ярком свету, так и в тени, адаптируясь к уровню освещенности. Для одного и того же растения необходимо разное количество света в зависимости от того, развивается ли оно вегетативно, цветет или плодоносит. С энергетической точки зрения, цветение - процесс, который расходует "впустую" большое количество энергии. Растению надо вырастить цветок и снабжать его энергией - при том, что сам цветок не вырабатывает энергии. А плодоношение - еще более "расточительный" процесс. Чем больше света, тем больше энергии "от лампочки" растение сможет запасти для цветения, тем более красивым будет ваш гибискус, тем больше цветков будет на кусте жасмина.

Люксы характеризуют, насколько "светло" растениям, а люмены характеризуют лампы, которыми вы освещаете эти растения.

· Яркий свет. К любящим яркий свет растениям относятся те, которые в природе растут на открытом месте (большинство деревьев, пальм, суккуленты, бугенвиллия, гардения, гибискус, иксора, жасмин, плюмерия, тунбергия, кротоны, розы, др.). Эти растения предпочитают высокий уровень освещения - не менее 15-20 тыс. люкс, а некоторые растения для успешного цветения требуют 50 и более тыс. Лк. Большинство пестролистных растений требуют высокой освещенности - иначе листья могут "вернуться к однотонной окраске".

· Умеренный свет. К любящим умеренный свет растениям относятся растения "подлеска" (бромелиевые, бегонии, фикус, филодендрон, каладиум, хлорофитум, бругманзия, брунфельсия, клеродендрум, кроссандра, мединилла, пандорея, рутия, барлерия, тибухина, др.). Желаемый уровень освещенности для них составляет 10-20 тыс. Лк.

· Слабый свет. Понятие "тенелюбивые растения" не совсем верно. Все растения любят свет, включая стоящую в самом темном углу драцену. Просто некоторые растения могут расти (скорее, существовать) при слабом освещении. Если вы не гонитесь за скоростью роста, то они будут хорошо себя чувствовать и при слабом освещении. В основном, это растения нижнего яруса (хамедорея, вайтфельдия, антуриум, дифенбахия, филодендрон, спатифиллум, эхинантус, др.). Им достаточно от 5 до 10 тыс. люкс.

Приведенные уровни освещенности достаточно приблизительные и могут служить отправной точкой для выбора системы освещения. Еще раз подчеркну, что цифры эти - для полноценного роста и цветения растения, а не для "зимовки", когда можно обойтись меньшим уровнем освещенности.

ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЁННОСТИ

Все теоретические выкладки хороши, однако лучше измерить реальную освещенность там, где стоят растения.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

Длительность освещения обычно составляет 12-16 часов, в зависимости от вида растений.

Если вам не нужны длинные и тощие растения, то не используйте лампы накаливания или натриевые лампы без дополнительной подсветки люминесцентными или газоразрядными лампами с излучением в синей области спектра.

Помимо всего прочего, лампы должны

подсвечивать растения так, чтобы на них было приятно смотреть.

http://doci.nnm.ru/flowers/26.04.2006/osve...stenij_chast_4/

[ИРИША]

Неинфекционные заболевания сенполий обычно возникают из-за нарушений агротехники.

Загнивание стебля и корневой системы. Первым признаком загнивания стебля служит увядание нижних листьев. Они становятся тусклыми, как бы пыльными, будто растение нуждается в поливе (хотя земляной ком достаточно влажен). Загнивание корней и стебля можно заметить при пересадке. Причинами могут быть посадка в плотную тяжелую землю, высокая концентрация удобрений в земляной смеси, большие горшки, полив холодной водой, недостаточно высокая температура воздуха (ниже 20°С), слишком глубокая посадка растений.

У взрослых экземпляров стебли загнивают и при уплотнении земли, когда нет свободного доступа воздуха к корням. В таком случае отгнивает находящаяся в земле часть стебля, корни растут только в верхнем слое земляного кома (внутри земляной ком очень плотный), розетки листьев теряют декоративность и устойчивость в почве. Их лучше всего пересадить в свежую земляную смесь. Если этого не сделать, стебель сгнивает, и растение погибает.

Увядание и подгнивание нижних листьев. У здорового растения в условиях нормального содержания нижний ряд листьев хорошо функционирует, как правило, около года. Затем идет их естественное отмирание. Листья изменяют окраску, появляются пожелтевшие участки с признаками загнивания или подсыхания края. По мере старения такие листья удаляют, отламывая их у основания стебля.

Черешки нижних здоровых листьев нередко повреждаются в местах соприкосновения с краями глиняной емкости, особенно, если они неровные.

Некоторые цветоводы чтобы этого избежать - берут тонкую резиновую трубочку, разрезают ее вдоль и затем, отрезав кусок, равный длине окружности горшка, надевают его на край, защищая таким образом черешки листьев. Иногда любители устанавливают из толстой проволоки специальные подпорки для листьев, чтобы они не ложились на края горшка, но выглядит это не слишком изящно.

Во время посадки у сенполий часто травмируются черешки нижних листьев. В дальнейшем такие листья начинают подгнивать у стебля. Их необходимо удалить, стебель в месте отлома присыпать порошком древесного угля.

Пожелтение листьев. Причинами являются избыточная освещенность, когда на растение падают прямые солнечные лучи, или слабое притенение, а также постоянный недостаток влаги или питательных веществ в почве. При недостатке питательных веществ в земляной смеси рекомендуются подкормки (не слишком сильной концентрации). Если же и после этого не видно положительных результатов, то следует проверить кислотность почвенной смеси. Слишком кислую (рН ниже 4) или щелочную (рН выше 7) землю следует заменить.

Пятнистость листьев. На верхней стороне листьев появляются полосы, округлые пятна неправильной формы, белой, желтоватой или коричневатой окраски. Чаще всего это результат воздействия прямых солнечных лучей, особенно если они попадают на мокрые после полива, мытья холодной водой или опрыскивания листья. Такие пятна могут появляться и зимой, когда на растения направлен поток холодного воздуха при проветривании. Если в дальнейшем пятна не проходят, приходится ждать, пока разовьются новые зеленые листья. Чтобы избежать возникновения пятен, нужно поддерживать постоянную, достаточно высокую температуру воздуха, притенять растения от прямых солнечных лучей, растения с влажными листьями не ставить на подоконник.

Полупрозрачные пятна на листьях. Такие пятна хорошо заметны на просвет. Они появляются от постоянного обильного полива, особенно если земля склонна к закисанию (например, содержит много не полностью разложившихся листьев). В этом случае можно пролить земляной ком слабым раствором марганцовокислого калия (розового цвета), отрегулировать режим полива или сменить земляную смесь.

Неполное раскрытие и преждевременное засыхание цветков. Этому способствуют большая сухость и повышенная температура воздуха(такие условия чаще возникают зимой, при центральном отоплении), короткий световой день (менее 9 часов в сутки), слишком кислая почва (рН ниже 4,5). Отрицательное влияние оказывают также слишком удобренная земля, содержащая избыток азота.

Опадение цветков и бутонов. Основная причина — резкая смена внешних условий. Например, сенполия росла и цвела в помещении с повышенной влажностью воздуха (в теплице), но затем была перенесена в помещение, где влажность воздуха значительно ниже. Или фиалка из прохладного места была переставлена туда, где температура гораздо выше, или же при проветривании зимой на растение попал поток холодного воздуха. К опадению цветков и бутонов приводит также полив растений раствором удобрений повышенной концентрации.

[ИРИША]

Вредители и болезни комнатных растений.

Этой статьей мы открываем очень сложную и обширную тему о вредителях и болезнях комнатных растений, по которой возникает много вопросов у посетителей нашего сайта. К сожалению, часто вопросы задают так, что сходу трудно понять, о чем речь. Чтобы дать правильный совет, приходится вести длительную переписку. Поэтому постараемся разложить свои знания и опыт по полочкам.

При хорошем уходе комнатные растения, как правило, не болеют. Однако инфекцию или вредителей можно занести с новыми черенками или растениями, почвой или при выносе растения на открытый воздух. В качестве профилактических мер можно посоветовать:

- Обязательный карантин для новых растений, желательно в отдельном помещении, на срок не менее 7 дней. Если за это время не обнаружено никаких признаков вредителей и заболеваний, растение можно размещать среди остальных.

- Обязательное обмывание с хозяйственным мылом листьев и горшков при внесении растений в комнату после летнего пребывания на балконе или в саду.

- Содержание растений и подоконников или подставок в чистоте, внимательный осмотр состояния зеленых питомцев с целью максимально раннего выявления признаков поражения.

- Периодическая дезинфекция почвы раствором марганцовокислого калия, к тому же это хорошее удобрение, укрепляющее растения .

- Избегайте излишней скученности растений, в тесноте растения чаще болеют, а поражение вредителем одного из растений превращается в массовую эпидемию.

Постарайтесь создать максимально благоприятные условия для жизни растений. Растения, которые содержатся в неблагоприятных условиях, часто поражаются вредителями, грибными и вирусными инфекциями, а также физиологическими заболеваниями. Развитию патогенных организмов способствуют:

- неправильный световой и температурный режим содержания растений,

- слишком сухой воздух,

- недостаточный или избыточный полив,

- недостаток питания или, наоборот, перекармливание,

- неправильный состав почвы.

Некоторые вредители поражают только определенный вид растений, например, цикламенный клещ или пальмовая щитовка. Другие способны поражать широкий спектр растений.

Желательно не доводить дело до применения пестицидов, так они опасны для здоровья. Очень важно на ранней стадии выявить причины нездоровья растения и принять соответствующие меры.

Больные и заражённые растения необходимо изолировать, удалить с них наиболее повреждённые листья (если оставить слишком мало листьев, растение погибнет) и улучшить условия содержания. Значительно уменьшить численность вредителей помогает обмывание растений с хозяйственным мылом, причем мыльную пену можно оставить на листьях.

Если численность вредителей невелика, можно с ними справиться народными методами, используя безопасные для человека и домашних животных растительные инсектициды в виде настоев и порошков. В отличие от химических пестицидов, препараты на основе растительного сырья токсичны только во время обработки, а под воздействием влаги и воздуха они разлагаются на безвредные компоненты. К инсектицидным растениям относятся: дурман, ромашка аптечная, пижма, полынь, лук, чеснок, тысячелистник, табак, календула, бархатцы. Если у Вас есть свой огород, можно использовать здоровую картофельную и помидорную ботву. К приготовленным настоям следует добавлять раствор хозяйственного мыла, который обеспечит прилипание состава к листьям. К безопасным методам борьбы с насекомыми-вредителями стоит отнести опрыскивание мыльно-зольным раствором, опыливание золой и табачной пылью. Более ядовиты порошок и раствор пиретрума.

В случаях сильного поражения придется прибегнуть к химическим препаратам. Советуем перед покупкой внимательно читать прилагаемые инструкции и выбирать подходящие для борьбы с тем или иным вредителем средства. Если Вы будете бороться с паутинным клещиком противогрибковыми средствами, толку не будет. Выбирая препарат, обратите внимание на его токсичность, особенно если у Вас есть дети или домашние животные.

Сравнительно безопасно применение препаратов серы (коллоидная сера и сульфарид), однако это не всегда эффективно.

Органические соединения фосфора (фосфотион, систокс, экатин и др.) являются сильнодействующими ядами, даже вдыхание паров может вызвать отравление. Применять их в квартире нельзя.

На упаковке импортных препаратов токсичность обозначена условными изображениями:

Знак черепа и обозначение Т+ и Т- говорят о том, что препарат ядовит. Знак креста и обзначение Хn и Хi - соответственно слабо ядовит и оказывает раздражающее действие.

Среди препаратов, разрешенных к применению в помещениях, можно назвать средства 3 категории опасности:

актеллик, арриво, перметрин, карате (против сосущих насекомых и клещей),

децис, инта-вир, фас, циперметрин (против тли),

фитоверм, агравертин, нурелл-Д (против тли, трипса, паутинных клещиков).

Наибольший эффект Вы получите, если одновременно обработаете растение препаратами быстрого и длительного действия, например, Карате и Вертимек. Первый уничтожит имеющихся в наличии вредителей, а второй обеспечит длительную защиту, так как максимальный эффект от его применения наступит через 3-7 дней после обработки.

При опылении растений ядохимикатами необходимо соблюдать меры предосторожности: вынести из комнаты продукты питания, отправить детей гулять с собакой, открыть окно, надеть халат, резиновые перчатки, марлевую повязку. Посуду, используемую для приготовления растворов ядохимикатов, нельзя использовать в других целях. После обработки нужно тщательно вымыть руки и лицо.

Обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они не обсохнут, во избежание ожога листьев. После обработки за растениями следует ухаживать в обычном порядке: поливать, опрыскивать водой, смывать пыль с листьев и т. д.

Далее мы приведем краткое описание главнейших вредителей и болезней комнатных растений, а также мер борьбы с ними.

КЛЕЩИКИ.

Сухой воздух и высокая температура - благоприятные условия для развития клещиков. Размножаются они очень быстро, от кладки яиц до появления взрослой особи проходит всего лишь 7 дней. Клещи повреждают многие комнатные растения в течение всего года, но особенно часто ранней весной. Клещики вгрызаются в кожицу стебля, повреждают её, оставляя неровные сероватые или желтоватые пятна. В результате повреждения кожица стеблей и листьев мертвеет и трескается. Растение развивается слабо. Из-за мелких размеров его трудно своевременно обнаружить. На поздних стадиях поражения на растении заметна паутина, по которой перемещаются мелкие точки, - это и есть клещики. Кроме описанных красного и паутинного клещиков, на растения могут нападать и другие виды травоядных клещиков. Меры борьбы со всеми видами клещиков сходны.

Плоский красный клещик

Не путайте его с красным паучком, не образующим паутины, который поедает клещика и его личинок.

Клещ размером 0,25 мм коричневато-красноватого цвета - самый опасный вредитель кактусов. Поражает также аукубу, цитрусовые и другие растения.

Паутинный клещик.

Один из самых трудноискореняемых вредителей комнатных растений. Клещ размером 0,3-0,5 мм, тело овальное, беловато-жёлтого цвета. Держится чаще всего на нижней стороне листьев, но при сильном заражении поселяется и на зелёных частях стебля, где откладывает яйца. В самом начале поражения на листьях появляются желтоватые, позднее буреющие пятна небольшого размера. Повреждённые им листья становятся как бы мраморными, покрываются тонкой паутиной, желтеют и преждевременно опадают.

Для профилактики летом нужно часто опрыскивать растения водой, чтобы предотвратить сухость воздуха.

Меры борьбы:

Для удаления вредителя поверхность листьев промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Это мероприятие сильно уменьшает численность насекомых, хотя и не уничтожает их полностью. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова нападать на растения, поэтому, обрабатывая растения, не забывайте про пространство вокруг них.

Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно облучать ей растения. Сеансы по 1,5-2 минуты раз в неделю сильно снижают численность клещика и повышают сопротивляемость растений ко многим болезням. Старайтесь, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего находится клещик.

Далее применяйте один из следующих методов.

После опрыскивания растений водой провести опыливание их порошком пиретрума или молотой серой (коллоидная сера и сульфарид), а также обмывание или опрыскивание настоем лука или чеснока или настоем луковой шелухи.

Пятикратное опрыскивание растений с интервалом в 7 дней разведённым в воде пиретрумом (2-3 г на 1 л воды).

Справиться с паутинным клещиком после 1-2 опрыскиваний помогает отвар клубней цикламена.

Обработка листьев неразбавленным медицинским (96%) спиртом из мелкого распылителя или протирание тампоном, смоченным в спирте - радикальное средство борьбы, которое, однако, больше подходит для растений с плотными кожистыми листьями (роза, монстера, пальмы). Важно ненадолго слегка смочить всю поверхность листьев так, чтобы спирт быстро испарился, не вызывая ожога листьев. Метод противопоказан опушенным растениям, так как испарение с них происходит медленнее, чем с гладких листьев, что вызывает ожоги. Для растений, имеющих восковой налет или восковидный эпидермис (кактусы, суккуленты), обработку спиртом можно производить только локально на небольших участках. В любом случае, предварительно необходимо проверить на нескольких листьях, как растение перенесет операцию. Спиртовой обработкой также легко уничтожить клещиков, находящихся в щелях и трещинах окна.

К химическим препаратам для борьбы с клещиком можно отнести метальдегид, тиофос, Актелик, Неорон, Нурелл-Д, Фитоверм. Последний создан на основе натуральных веществ, поэтому более безопасен. Метафос и фосфамид токсичны, поэтому их применяют только в крайнем случае. Клещики могут адаптироваться к химическим препаратам, в связи с чем лучше применять разные, чередуя их.

Поскольку клещики - очень серьезные вредители, то бороться с ними приходится регулярно и всеми доступными средствами. Первой победе можно порадоваться, но не почивать на лаврах. Внимательно осматривайте растения, не появился ли вредитель снова. Даже если после первой обработки его не видно, проведите через неделю еще одну для профилактики.

http://www.flower.vn.ua/sov.htm

[ИРИША]

Цикламенный клещ

поражает цикламены, бальзамины, пеларгонии и глоксинии. Это вредитель-монофаг, т.е. на другие виды растений он не нападает. Невооруженным глазом рассмотреть отдельных насекомых невозможно. Большое скопление клещей выглядит как слой пыли на нижней стороне листа. В отличие от паутинного клещика, этот вредитель предпочитает жить во влажных условиях. Симптомами поражения вышеперечисленных растений является замедленный рост, увядание бутонов, свертывание краев листьев, перекручивание стеблей.

Меры борьбы: Удалить поврежденные листья. Применять химические акарициды.

ТЛЯ

Семейство травяных тлей состоит из паразитов с колюще-сосущим ротовым аппаратом, поселяющихся на мягких частях растений и высасывающих из них сок. Особенно сильно эти вредители поражают комнатные растения весной и летом.

Тли - это насекомые отряда равнокрылых размером от 0,5 до 2 мм. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи.

Бескрылая самка продолговато-овальной формы, ротовой аппарат длинный, утолщенный спереди. Крылатые насекомые имеют две пары крыльев, они перелетают и заражают другие растения. Чаще всего крылатые самки-расселительницы попадают в комнату через окно, однако занести в дом тлю можно и с новыми растениями или черенками, при выносе растений летом на балкон или в сад, а также получить вместе с подаренным букетом цветов. Быстрое размножение тлей объясняется тем, что бескрылой самке достаточно одного оплодотворения, чтобы 10-20 раз через каждые две недели выдавать потомство до 150 личинок.

Разновидностей тли очень много. Ее окраска от желтовато-зеленоватой у оранжерейной тли до матово-чёрной у свекловичной. Однако симптомы поражения и методы борьбы сходны.

Обычно поражение тлями достаточно легко распознать. Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.

У повреждённых растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, многие ароидные, выгоночные луковичные культуры.

Профилактика

Уход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги - почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.

Меры борьбы

Тли относятся к неприятным, но искоренимым вредителям. Заметить нескольких залетевших в комнату мелких насекомых сложно, но если Вы внимательно относитесь к своим питомцам, первый выводок Вы должны обнаружить. В этом случае достаточно просто раздавить их пальцами и для профилактики вымыть все растения с хозяйственным мылом.

Когда же тля уже висит на растении гроздьями, придется с ней бороться. Изолируйте пораженные растения от здоровых, промойте их мыльной водой или очистите кисточкой, чтобы удалить большую часть вредителей. При очистке надо удалить все завязки, оскоблить колышки, к которым растения были подвязаны, потому что во всех трещинах и углах прячется масса яиц.

Если молодые стебли и листья сплошь покрыты тлями, то лучше всего срезать их совсем и уничтожить вместе с насекомыми, тем более что особо сильно пораженные ветви, как бы тщательно Вы не очистили их, обычно засыхают.

После этого обработайте их одним из следующих препаратов 3-4 раза с интервалом в 5-6 дней.

Опрыскивание настоем табака, полыни, одуванчика, лука репчатого, тысячелистника, софоры, пижмы или бархатцев.

Опрыскивание мыльно-зольным раствором.

Обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), предварительно укрыв землю полиэтиленовым пакетом.

Обработка разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды).

Опыливание пиретрумом, древесной золой табачной пылью или серой.

Использование химических препаратов на основе пиретроидов: Инта-вир, Циперметрин, Каратэ, Фас, Децис, Хостаквик и др. в соответствии с инструкцией. Эти препараты не летучи и малотоксичны.

Тли чувствительны к большинству ядов, которые применяют для защиты растений от насекомых, например, Актеллик или Фитоверм.

В самом крайнем случае можно применить пиримор (очень сильный афицид), так как он высокотоксичен.

Тля привыкает к используемым против нее химическим препаратам, поэтому каждое средство можно применять 3-4 раза за весенне-летний сезон.

[ИРИША]

ЧЕРВЕЦЫ, КЛЕЩИЦА.

Мучнистый червец (мохнатая тля)

Сосущее насекомое размером 3,5-5 мм. Это одна из самых опасных для наших комнатных и оранжерейных растений тлей. Селится преимущественно в листовых пазухах, образует скопления на молодых побегах, а при более серьезном поражении - и на листьях растений.

Тело бескрылой самки телесного цвета, удлинённо-овальное, с выростами и длинными щетинками по краям, покрытое белым мучнистым налётом. Крылатое насекомое имеет одну пару крыльев. Самки червецов откладывают до 2000 яиц в белые ватообразные пушистые выделения на нижней стороне и в пазухах листьев, вдоль жилок. Могут выделять липкую жидкость - падь, на которой развивается сажистый грибок, загрязняющий растения. Защищённые пухом яйца не боятся воды. Личинки расселяются по растению, могут поселиться у корневой шейки и даже на корнях. Насекомые сохраняют подвижность всю жизнь.

Поврежденные растения покрываются белым паутинным налетом. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.

Поражают амариллисы, азалии, аспарагусы, кактусы, лимоны, пальмы, фуксии и некоторые другие растения.

Профилактика:

Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев. Растения, которым регулярно моют листья, редко поражаются червецом.

Меры борьбы:

С поражением в легкой форме несложно справиться. Мягкой щёточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистить растение от червецов и образуемых ими белых ватообразных выделений, а затем провести трёхкратное опрыскивание с интервалом в 7-10 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды), табачным настоем, настоем чеснока или отваром цикламена.

Хороший эффект дает спиртовая обработка (см. паутинный клещик) или обработка аптечной настойкой календулы.

При сильном поражении кроме уничтожения вручную, опрыскивайте с интервалом в 7 дней одним из следующих препаратов: тиофос, Актелик, Вертимек, Нурелл-Д, Фозалон, Фитоверм, фосфамид, метафос (высокотоксичен).

Возможно, придется испробовать несколько разных препаратов и выбрать наиболее эффективный.

Корневой червец (корневая тля)

Эта тля белого цвета продолговатой формы относится к очень опасным вредителям. Паразитирует на всасывающих корешках и подземных частях стебля. Образует у стенок горшка гнезда из ватообразного налета. Предпочитает сухой субстрат. Обнаруживается обычно при пересадке, так как хорошо видна на краю земляного кома, или когда о заболевании корней говорит внешний вид растения.

Симптомами поражения являются прекращение роста, потеря блеска и бледность окраски листьев при отсутствии других вредителей. При повреждении корневой тлей растения очень подвержены грибковым заболеваниям.

При сильном поражении листья сморщиваются и растение постепенно засыхает.

Очень вредит кактусам и другим растениям во время сухой зимовки.

Профилактика:

Весной и осенью 3-4 полива с интервалом в две недели растворами инсектицидов.

Меры борьбы:

На ранней стадии поражения растение еще можно спасти. При подозрении на нападение корневой тли растение нужно вынуть из горшка и осмотреть корни. При обнаружении вредителя необходимо промыть корни и обрезать поврежденные корешки. Если их много, подрежьте крону растения для компенсации потери корней. Землю уничтожить, горшок продезинфицировать или выкинуть. Промытые корни на

10 минут погрузить в раствор инсектицида, высушить и посадить в свежую землю.

Клещица или уховертка

Это общеизвестное насекомое отряда кожистокрылых с темно-коричневым телом, стоит близко к кузнечикам, но отличается от настоящих кузнечиков тем, что имеет три равные пары ног. На конце задней части тела клещица имеет подвижные клещи (клещевидные церки). Уховерткой ее называют из-за поверья, будто бы клещица залезает в уши к спящим.

Днем насекомое прячется, а ночью поедает листья и лепестки цветков, оставляя на них дырочки.

Меры борьбы:

Насекомых ловят вручную, заглядывая под листья и отряхивая цветки, или при помощи тонко свернутых трубок из крепкой бумаги, выдолбленных палочек и т.п., которые кладутся на горшки. Клещица утром прячется в таких укрытиях и может быть уничтожена.

http://www.flower.vn.ua/sov.htm

[ИРИША]

ЩИТОВКИ И ЛОЖНОЩИТОВКИ.

На листьях растений иногда появляются коричневые или светлые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Это взрослая стадия опасного вредителя комнатных растений - щитовки.

Щитовая тля - насекомое размером 1,5-4 мм. Тело плотное, покрыто щитком - восковым панцирем, который делает ее неуязвимой для химических препаратов. Крылатые самцы имеют одну пару крыльев.

Ложнощитовки отличаются от настоящих щитовок тем, что не имеют воскового панциря, а яйца и личинок предохраняет высыхающая кожа отмирающей самки.

Виды щитовок очень разнообразны, они отличаются по окраске и размеру:

Плющевая щитовка - тело, отделённое от щитка, яйцевидной формы, жёлтого цвета, щиток серовато-белый, около 3мм, круглый.

Олеандровая щитовка - тело бледно-желтое, щиток плоский, округлый, сначала бывает беловатый, потом желтый и растет одновременно с насекомым, пока оно не достигло диметра 2,5 мм. Самец буро-желтый, покрытый тонким белым налетом.

Розовая щитовка - самец бледно-красный, покрытый. Самка яйцеобразная, плоская, желтая, с круглым, плоским, только посредине выпуклым щитком.

Кактусовая щитовка - самец оранжевого цвета. Самка бледно-желтая, щиток округлый, желтый, примерно 2мм.

Лавровая щитовка - самец бледно-вишневый. Самка белая или бледно-вишневая, с округлым бурым щитом в виде раковины, имеющим впереди красно-желтое возвышение и концентрические кольца и уступы.

Пальмовая щитовка - самец бледно-желтый. Личинка линейная, бело-пушистая. Самка бледно-желтая, с круглым, плоским, белым щитком, не более 2,5 мм.

Мягкая ложнощитовка - тело широкоовальное, асимметричное, коричневато-бурого цвета, с неясной пунктировкой на спине.

Большинство видов щитовок размножается кладкой яиц, но есть и живородящие виды.

Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны.

При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налётом, образующимся из большого скопления щитовок. У повреждённых растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.

Щитовки и ложнощитовки выделяют липкую жидкость - падь, на которой поселяется сажистый грибок, что ещё больше ухудшает развитие растений.

Щитовки и ложнощитовки повреждают многие комнатные растения: пальмы, цитрусовые, олеандр, плющ, циперус, аспарагус, аукубу и другие.

Профилактика:

Регулярный осмотр листьев растений, особенно снизу.

Меры борьбы:

При обнаружении на ранней стадии лучше удалить поврежденный лист или побег.

При более сильном поражении вредителей нужно удалять с растения мягкой щёткой или ватным тампоном, смоченным мыльной водой или раствором анабазин-сульфата, а еще лучше спиртом (о спиртовой обработке см. статью Клещики). Остатки щитков и пыль необходимо смыть при помощи щеточки или тампона слабым раствором уксуса.

Для уничтожения оставшихся личинок можно применить трёхкратное

(в течение 2 недель) опрыскивание раствором зелёного калийного мыла

(20-30 г на 1 л воды) или опрыскивание настоем чеснока.

Специализированных химических инсектицидов для борьбы со щитовкой нет, поэтому выбирайте инсектицид с наиболее широким спектром действия, например, Актеллик, Арриво, Фитоверм, перметрин, фуфанон.

[ИРИША]

ТРИПСЫ, БЕЛОКРЫЛКИ, СЦИАРИДЫ.

Трипс оранжерейный (пузыреножка)

Насекомое размером 1-2,5 мм. Тело продолговатое, чёрное или тёмно-бурое с двумя парами крыльев, имеющих реснитчатые волоски. Личинки сначала белые, а когда показываются крылья - светло-желтые, на задней части тела имеют прозрачный пузырь. Внешне подвижные личинки похожи на взрослых насекомых. Полное развитие насекомых происходит за 25-30 дней.

Трипсы держатся группами на нижней стороне листьев, особенно вдоль жилок. Яйца откладывает в ткань листьев. На повреждённых листьях с нижней стороны появляются буро-коричневые, а с верхней стороны белесые пятна. При сильном заражении листья желтеют, засыхают и опадают. Наибольший вред наносит летом, в жаркую погоду.

Трипс - полифаг, он повреждает пальмы, драцены, кордилины, аспидистры, азалии, кактусы, фикусы, розы, бегонии, цитрусовые и многие другие комнатные растения.

Профилактика:

Летом нужно часто опрыскивать растения водой, чтобы предотвратить сухость воздуха.

Меры борьбы:

Для удаления вредителя поверхность листьев промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Это мероприятие сильно уменьшает численность насекомых, хотя и не уничтожает их полностью.

Далее применяется одно из следующих средств.

Растительные препараты:

- двукратное опрыскивание растений через 7-10 дней разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды),

- опрыскивание настоем тысячелистника и табака,

- опрыскивание настоем персидской ромашки и зеленого мыла,

- опрыскивание отваром клубней цикламена.

Химические препараты:

- после опрыскивания растений водой провести опыливание их порошком пиретрума или молотой серой (коллоидная сера, сульфарид),

- трехкратное опрыскивание следующей смесью: 2г никотин-сульфата или анабазин-сульфата и 4г мыла на 1л воды, после этого опылить пиретрумом,

- Вертимек, Нурелл-Д (слаботоксичны)

Белокрылка

Эти мелкие летающие насекомые размером до 3мм похожи на мелких белых мотыльков. Тело желтоватое, 2 пары крыльев покрыты белым пылевидным налётом. Держатся обычно на нижней стороне листа. Личинки продолговато-овальной формы бледно-зелёного цвета. Яйца вредителей можно обнаружить в виде мелких сероватых крупинок на листьях.

Личинки и взрослые насекомые сосут сок из листьев и оставляют сахаристые выделения, на которых развивается сажистый грибок, загрязняющий растения. Повреждённые листья покрываются беловатыми пятнами, желтеют и опадают. Поражение белокрылкой угнетающе действует на растение. Кроме того, белокрылка является переносчиком вирусных заболеваний. Размножается быстро. К счастью любителей, насекомое чаще встречается в оранжереях и теплицах, чем в комнатах.

Сильно вредит фуксиям, пелергониям, бегониям, бальзаминам, поражает и другие комнатные растения с мягкими листьями, особенно летом.

Меры борьбы:

С белокрылкой бороться сложно, но можно. Численность взрослых бабочек можно сократить, развесив возле растений липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета. Нужно регулярно смывать с листьев яйца и личинок.

Можно применить опрыскивание нижней стороны листьев 3-5 раз с интервалом в 6-7 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды).

Из растительных средств помогает настой чеснока.

Если это не поможет, опрыскивайте листья раз в три дня перметринсодержащими препаратами.

Возможно, придется испробовать несколько средств.

Сциариды (плодовые комарики)

Черные насекомые 3-5мм длиной, похожие на мелких мушек, откладывающие яйца в гумус или разложившуюся органику. Обычно эти насекомые проникают в дом вместе с почвой, где развиваются в виде личинок, похожих на белых червячков длиной 6-7мм. Их появление связано с избыточной влажностью почвы и с использованием богатого органическими веществами субстрата.

Не наносят вреда здоровым взрослым растениям. Личинки сциарид поедают всходы, нежные корешки сеянцев, тонкие корешки ослабленных растений. Места повреждений могут стать очагом гнили.

Профилактика:

Правильный полив растений, избегайте ненужного переувлажнения почвы.

Осторожное применение органических удобрений. Для посевов используйте торфяно-песчаный субстрат, не содержащий гумуса.

Меры борьбы:

Взрослых насекомых можно отлавливать на липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета.

Полить почву раствором инсектицида, например Инта-вира. Корни некоторых растений плохо реагируют на наполнители, содержащиеся в препаратах. В этих случаях нужно ограничиться опрыскиванием растений и поверхности почвы. Опрыскивание почвы поможет избавиться и от взрослых насекомых.

http://www.flower.vn.ua/sov.htm

[ИРИША]

ЧЕРВИ, НЕМАТОДЫ, ПОДУРЫ.

Дождевые черви

Вреда самим растениям не приносят, но, делая ходы, уплотняют почву в нижней части горшка и часто засоряют водосточные отверстия, что вызывает застой воды, закисание почвы и загнивание корней растения. Наличие червей в горшке можно обнаружить по появлению на поверхности почвы мелких земляных комочков.

Меры борьбы:

В нагретую до температуры 50° воду опустить горшок и держать в течение 15-20 минут. Можно также поливать растения слабым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Выползающих на поверхность червей собирать и уничтожать.

Нематоды

Микроскопические белые круглые черви 0,5-1,5 мм длиной, паразитирующие на корнях растений. Являются опасными вредителями, с которыми трудно бороться. Различают три группы нематод.

Галловые нематоды внедряется в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях - галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше.

Нематоды со свободным образованием цист внедряются в корни и разрушают их оболочку. После оплодотворения тело самки превращается в цисту (резервуар с яйцами) коричневого цвета, свисающую с внешней стороны корня. Циста может сохраняться в почве годами, ожидая благоприятных условий.

Свободные нематоды не прикрепляются к корням в одном месте, а переползают с места на место.

Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.

Повреждают многие виды тропических и субтропических растений.

Профилактика:

Карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55С не менее 10 минут.

Можно обезвредить почву хлорпикрином (20-40мл на 1кв. м), формалином или сероуглеродом.

Меры борьбы:

Радикальных мер борьбы с нематодой не существует. Сильно зараженные растения уничтожают вместе с почвой. Если поражение обнаружено на ранней стадии, растение можно попытаться спасти прежде всего механическим способом.

При пересадке удалить все поврежденные корни. Если их много, лучше удалить все и заново укоренить растение в свежем субстрате. После обрезания корней обработать корневую шейку горячей водой (не выше +70С).

Так как нематоды чувствительны к высокой температуре, может помочь водяная баня в течение

20 минут при температуре +45-50С, которую могут перенести корни многих растений.

Против нематоды также можно использовать антигельминтные лекарственные препараты, например, Декарис. 1 таблетку растворяют в 1л воды и несколько раз хорошо проливают растение.

Ногохвостки, или подуры

Мелкие прыгающие бескрылые насекомые белого цвета, размером 1-2 мм. Появляются и размножаются в большом количестве при частых избыточных поливах. Развиваются в почве, питаются растительными остатками, мелкими корешками растений. При сильном размножении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия или на поверхности почвы в виде белой массы.

Большого вреда не причиняют, но их появление говорит о том, что нужно срочно уменьшить полив для предотвращения закисания почвы и загнивания корней.

Профилактика:

Для предупреждения появления подур необходим умеренный полив.

Меры борьбы:

При появлении вредителей надо осторожно снять верхний слой почвы на 2-3 см и присыпать почву сухим песком. Помогает присыпание почвы табачной пылью.

http://www.flower.vn.ua/sov.htm

[ИРИША]

Болезни растений.

Болезни растений могут быть вызваны различными грибами, бактериями и вирусами. Кроме того, существуют болезни непаразитарного характера.

Грибы и бактерии чаще всего вызывают гнилостные заболевания, а вирусы - мозаичный рисунок на листьях. Далеко не всегда можно воспрепятствовать распространению возбудителей грибковых заболеваний, если условия содержания неблагоприятны. Из-за сухого воздуха в жилых помещениях или слишком большого переувлажнения почвы при недостатке света растения слабеют, их иммунитет снижается. Ослабляют растения также неправильно подобранная почва, горшок, не соответствующий возрасту растения, неправильное размещение, холод. Поэтому необходимо регулярно и тщательно осматривать растения, прежде всего в зимние месяцы, когда растения особенно ослаблены. Своевременно обнаруженные болезни обычно можно устранить, в то время как сильное поражение обычно приводит к гибели растения.

Безусловно, стерилизация почвы помогает избавиться от большей части почвообитающих организмов. В качестве профилактики растения поливают также розовым раствором марганцовокислого калия, который хорошо подавляет бактериальную инфекцию и частично - грибную. Кроме этого, не следует подкармливать растения удобрениями с повышенной концентрацией азота, так как перекормленные растения становятся восприимчивыми к инфекциям.

Самые опасные среди болезней растений - гнили. При определенных условиях ими поражаются все комнатные растения. Чаще всего это связано с избытком влаги при низкой температуре, когда потребление ее растением минимально. Так, бегонии и сенполии часто болеют серой гнилью, когда от избытка влаги, особенно в холодное зимнее время, начинают гнить их листья. Основной причиной является то, что на опушенные листья попадает излишняя влага. Летом, на солнце, и пятен меньше, и растения выглядят радостнее.

Белая гниль

Возбудитель - гриб Sclerotinia sclerotiorum, имеющий широкую специализацию. Он может поражать многие виды растений.

Характерные признаки белой гнили - увядание верхушки растения и загнивание нижней части стебля. Пораженные нижние листья обесцвечиваются, становятся водянистыми, иногда покрываются белым налетом. На срезе стебля видны крупные черные образования - склероции гриба. Иногда они образуются и на поверхности стебля. Заражение происходит через почву, откуда возбудитель проникает в нижнюю часть стеблей. Болезнь резко проявляется при низкой температуре воздуха (12-15°) и при резких перепадах температуры при высокой влажности.

Серая гниль

Возбудитель гриб Botrytis cinerea Pers. На пораженных листьях и цветках появляются светло-серый пушистый налет плесени, они буреют и отмирают. Споры с зараженных экземпляров попадают на рядом стоящие растения при движении воздуха, во время полива и опрыскивания. Условия для поражения растений серой гнилью возникают при низкой температуре и одновременно высокой влажности воздуха. Поэтому растения нельзя ставить слишком плотно друг к другу, нужно чаще проветривать помещения, при поливе избегать попадания воды на листья.

Сосудистое (трахеомикозное) увядание

Вызывают его обычно грибы из родов Фузариум (Fusarium) и Вертицилл (Verticillium). Заболевания называют, соответственно, фузариоз и вертициллез. Поражаются различные травянистые и древесные растения. Болезнь чаще всего развивается в теплицах, особенно интенсивно при использовании гидропоники.

Заболевание начинается с гнили корней. Возбудители проникают из почвы сначала в мелкие корешки, потом, по мере разрастания грибницы, - в более крупные. Затем по проводящим сосудам поднимаются в стебель и доходят до листьев. Нижние листья увядают, края остальных становятся водянистыми, а отдельные участки бледно-зелеными или светло-желтыми. Сосуды листьев и черешков слабеют, и вялые листья повисают вдоль стебля. При температуре ниже +16°С больные растения достаточно быстро погибают. При этом грибы выделяют токсины, вызывающие разложение тканей клеток, гниль корней, побурение и усыхание ветвей и листьев. При повышенной влажности воздуха на поверхности листьев образуется нежный белый налет.

К гнилям относят еще одну болезнь - нематодоз, то есть поражения червями-нематодами.

Пятнистости вызываются грибами узкой спецификации, бактериями и вирусами. Они также могут вызывать гибель растений. Грибные и бактериальные пятнистости обычно начинаются с темных пятен на листьях, которые разрастаются и приводят к побурению и усыханию, то есть к некрозу тканей. Вирусная инфекция проявляется прежде всего посветлением пораженных участков (хлорозом), появляются мозаичные светлые кольца, штрихи и пятна, которые со временем могут побуреть.

Антракноз

Возбудители заболевания - грибы рода коллетотрих (Colletotrichum). Поражаются растения кофе, цитрусовые, виноград, чаще всего ослабленные внешними неблагоприятными факторами, имеющие механические повреждения, или передается с зараженными семенами и растительными остатками. Споры грибов могут распространяться каплями дождя, ветром и насекомыми. Это нужно иметь ввиду при выносе растений из комнат на открытый воздух.

Поражаются все надземные органы растения. Заболевание обычно начинается с поражения листьев, на которых образуются бурые пятна с более темной каймой сначала по краю, потом пятна постепенно сливаются. Образуются вдавленные пятна на ветвях стеблях, которые нарушают передвижение питательных веществ по растению. В сухую погоду на пораженных участках возникают трещины, при повышенной влажности стебли загнивают и надламываются. При сильном развитии болезни листья полностью буреют и засыхают, гибнет вся надземная часть растения. Развитию болезни способствуют высокая влажность, высокий рН почвы, недостаток фосфора и калия.

Бактериоз (угловатая бактериальная пятнистость)

Возбудители - бактерии Pseudornonas, Erwinia. На листьях выступают угловатые темно-зеленые маслянистые пятна. Позднее они становятся серовато-коричневыми, ткань в этом месте крошится, лист становится дырчатым и засыхает. На пятнах часто выступают капельки жидкости, при подсыхании они превращаются в пленку. Иногда на стеблях и черешках образуются небольшие округлые язвы. Развитию бактериоза способствуют повышенные влажность и температура воздуха, наличие на растениях капелек воды, а также недостаток фосфора и калия, высокий рН почвы.

Красный ожог

Возбудитель - гриб Стагоноспора (Stagonospora). Поражает амариллисы или гиппеаструмы.

Пятнистость в виде узких красных полосок, которая поражает все органы растения: корни, луковицы, листья, цветоносы. Пораженное растение постепенно слабеет и засыхает. Заболеванию способствует избыточный полив, низкая температура содержания, резкий перепад температур. Для профилактики применяют опудривание луковиц Цинебом.

Обыкновенная мозаика

Возбудитель - вирус Cucumis virus - широко специализированный паразит, который поражает около 300 видов растений.

На листьях, в первую очередь верхушечных, образуются мелкие, светло-зеленые, затем желтеющие пятна. Листья заболевших растений приобретают пеструю (мозаичную) расцветку, на них чередуются темно- и светло-зеленые участки. Листья становятся морщинистыми. Растут пораженные растения медленнее, чем здоровые, слабо ветвятся. Молодые растения при поражении погибают. Вирус мозаики передается с соком больных растений при уходе, разносится тлями и некоторыми другими насекомыми.

Устойчивость к заболеванию снижается при резком колебании температуры и слишком плотном размещении растений.

Септориоз

Возбудитель - гриб рода септория (Septoria). На листьях пораженных растений развиваются серо-коричневые или ржавые пятна с желтой каймой неправильной формы. Разрастаясь, они могут занимать всю поверхность листа. В центре пятен с верхней стороны листа можно наблюдать черные точки - пикниды гриба. При сильном поражении листья засыхают и опадают. Оптимальные условия для развития болезни складываются при температуре 20-25°.

Серая пятнистость

Грибы рода песталоция (Pestalotia) часто поражают протейные, камелии, азалии, розы, пальмы, акации. На листьях, в первую очередь старых, чаще всего от кончика, начинают появляться серые пятна неправильной формы и множество мелких черных точек (споролож), в которых образуются споры гриба.

Филлостиктоз

Возбудитель - гриб рода Phyllosticta. На листьях появляются крупные, почти черные пятна с фиолетовой каймой. Пораженная ткань иногда выпадает и листья оказываются продырявленными. Филлостикозом чаще всего поражаются взрослые и стареющие листья розоцветных и сложноцветных.

Налеты и плесени разного цвета (от зеленого до черного) появляются на листьях ослабленных неблагоприятными условиями или другими инфекциями растений. Вызывают их несовершенные грибы, которые распространяются по воздуху. Налеты и плесени, когда они сильно разрастаются, опасны, т.к. вызывают гнили, усыхание и даже гибель растений.

Мучнистая роса

Болезнь, вызываемая эризифовыми (Erysiphales) или мучнисторосяными грибами. Поражаются многие растения, в том числе деревья и кустарники. Сильно вредит мучнистая роса хризантемам, бегониям, сенполиям. Розы сильно поражаются американской мучнистой росой - сферотекой (Sphaerotheca).

На зелёных частях растений (листьях, молодых побегах, бутонах) появляется белый мучнистый, часто темнеющий налёт. Поражённые листья скручиваются, увядают и опадают, побеги и бутоны не развиваются, растение угнетается и отстаёт в росте. Болезнь передаётся спорамипо воздуху или с черенками. Распространению заболевания способствует сухое жаркое содержание. Устойчивость растений к мучнистой росе повышается при своевременном внесении фосфорно-калийных удобрений.

Ржавчина

Возбудители - грибы семейства пукциниевые (Puccinia). Наиболее подвержены заболеванию герани, розы, фуксии, аспарагусы, кофе, могут поражаться очиток, молочаи.

Симптомами поражения служат выпуклые концентрические пятна или полосы обычно ржаво-бурого цвета на нижней стороне листьев, реже - на черешках и стеблях растений. На верхнюю сторону листа они проецируются светло-желтыми пятнами. Позже на нижней стороне листьев образуются бархатистые подушечки спороношения гриба. Заболевание ржавчиной вызывает повышенную транспирацию растений, а при сильном поражении - засыхание и опадение листьев.

Возбудители болезни переносится ветром или насекомыми. Заболевание возникает локально.

Сажистый грибок

Сажистый гриб поселяется на выделяемой щитовками, трипсами, белокрылками или тлями клейкой жидкости (медвяной росе) и образует черный налет. Сам по себе он не опасен, но от налета у растения нарушается дыхание и фотосинтез, что, в свою очередь, приводит к ослаблению растения. Сажистый налет нужно смывать мягкой влажной тряпочкой, а затем обмывать растение теплой водой и бороться с первопричиной его появления - насекомыми.

Болезни непаразитарного характера, такие как хлороз, характеризующийся появлением на листьях светло-жёлтых пятен, желтуха (пожелтение листьев на молодых побегах), опадение бутонов, сбрасывание листьев, водянка (появление на нижней стороне листьев опробковевших пятен) происходят от ошибок в уходе за растениями. После устранения недостатков в уходе они проходят.

http://www.flower.vn.ua/sov.htm

[ИРИША]

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

Бороться с болезнями очень сложно. При первых признаках какого-либо заболевания необходимо удалить поврежденные листья и побеги, улучшить уход за растениями, создать им оптимальные условия для роста и развития. Тем самым повышается иммунитет растений. Для повышения устойчивости растений можно произвести несколько опрыскиваний специальными препаратами, например, Иммуноцитофитом, в соответствии с инструкцией.

При появлении мягких коричневых или черных пятен на листьях нужно немедленно удалить поврежденные части, обработать срезы толченым древесным углем и изолировать больные растения. Для борьбы с развитием грибов-паразитов, когда это необходимо для спасения жизни растений, применяют обработки специальными препаратами - фунгицидами. Лучше подбирать препарат для каждого заболевания конкретно, хотя существует большое количество фунгицидов широкого действия. Среди наиболее эффективных из них отметим Фундазол, Tопсин и препараты на основе меди (хлорокись меди и медный купорос). При применении химических препаратов нужно следовать инструкции и соблюдать меры предосторожности.

Для борьбы с вирусами, которыми растения чаще всего заражают насекомые-переносчики заболеваний, радикальных мер борьбы не существует. В случае заболевания можно только улучшить уход, укрепить растение, чтобы болезнь не прогрессировала. При сильном поражении растение придется уничтожить вместе с почвой, чтобы уберечь от заболевания остальные.

В профилактических целях всю повторно используемую посуду следует дезинфицировать 1,5 %-ным раствором медного купороса. Если у вас большая коллекция, то в систему защитных мероприятий можно включить две химических обработки (в апреле и в ноябре) комбинированной смесью препаратов по борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний.

Главной защитой комнатных растений от всех болезней является внимательный и правильный уход. Всегда нужно помнить, что профилактика лучше, чем лечение. Растение, которому созданы оптимальные условия для жизни, устойчиво к большинству болезней.

ОТВАРЫ И НАСТОИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ.

Здесь мы приводим общие рекомендации по приготовлению отваров и настоев, предназначенных для обработки растений против различных вредителей и возбудителей болезней. Напомним, что готовить препараты и работать с ними нужно в специальной посуде, специальной одежде, в проветриваемом помещении. А после обработки тщательно вымыть руки и лицо. Отвары и настои из растительного сырья токсичны только во время приготовления и обработки, а химические средства сохраняют токсичность длительное время. Приготовленный раствор, за редким исключением, необходимо использовать в тот же день. Опрыскивание растений всегда эффективнее опыливания сухими порошками.

Действующими веществами этой группы препаратов являются алкалоиды, сапонины, эфирные масла и другие соединения, уничтожающие вредителей. Они выделяются из измельченных частей инсектицидных растений путем их длительного настаивания в воде или спирте (настои) или термической обработки (отвары). Если есть возможность, готовить отвары и настои лучше из свежесобранного в сухую ясную погоду сырья, если нет - можно использовать высушенное. Сейчас в аптеках представлен широкий ассортимент сухого растительного сырья, которое можно использовать в целях борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний. Соотношение компонентов и способы приготовления растительных инсектицидов определены многолетней практикой, поэтому отклонения от рецептов приводят к снижению их эффективности.

Для приготовления отваров подвяленное и максимально измельченное сырье кладут в эмалированную посуду, заливают водой, накрывают крышкой и кипятят на медленном огне. После охлаждения отвар процеживают, разбавляют до рабочей концентрации и добавляют мыло. Неразбавленный препарат можно хранить в плотно закрытой таре в темном прохладном месте.

Для приготовления настоев измельченное сырье кладут в эмалированную или керамическую посуду, заливают теплой водой, накрывают крышкой и настаивают указанное в рецепте время, после чего процеживают, разбавляют водой и добавляют мыло.

Перед применением к растительным отварам и настоям для улучшения прилипания рабочего раствора к поверхности растений добавляют поверхностно-активные вещества. Некоторые используют средства для мытья посуды (1 каплю на 1л воды), но традиционно применяется слабый раствор качественного хозяйственного мыла (4-5г мыла на 1л воды).

Для получения желаемого результата проводят 3-4 обработки с интервалом 5-6 дней.

Ниже приведены рецепты наиболее часто применяемых настоев и отваров.

Мыльно-зольный раствор

100г древесной золы прокипятить в 1л воды 15 минут, настоять 2суток, процедить и добавить еще 1л воды и 10г качественного хозяйственного мыла.

Против тли.

Древесная зола

Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив.

Против подур.

Настой бархатцев

Измельченные сухие растения бархатцев уложить в посуду до половины объема, залить до верха теплой водой, настаивать 2 суток, процедить.

Против: черной ножки рассады.

Настой горчицы

1) 10г сухой горчицы залить 1л горячей воды (50-60С) и настаивать 2суток, процедить.

Применяют для протравливания посадочного материала против тли, трипса, клещика.

2) 1 чайную ложку развести в 1л воды. Применяется для полива почвы против почвенных вредителей.

3) Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив. Против подур.

Настой картофельной ботвы

Хорошо измельченную ботву, свежую (120 г) или сухую (60 г), залить 1л воды и настаивать 3ч.

Против: клещика, тли.

Настой луковой шелухи

Литровую банку плотно уложенной шелухи залить 1л горячей воды и настаивать 1-2 суток. Процедить, разбавить водой в 2 раза и сразу использовать.

Против: клещика, тли.

Настой репчатого лука

30г неочищенного лука пропустить через мясорубку, залить 1л воды, настаивать 2 суток, затем процедить.

Против: клещика, тли.

Настой одуванчика лекарственного

20-40г измельченных корней или 40-60г свежих листьев залить 1л теплой воды и настаивать 3 часа.

Против: тли, клещика, трипса.

Настой ромашки аптечной

100г цветков залить 1л теплой воды и настаивать 12-16 часов. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.

Настой ромашки персидской с зеленым мылом

100г ромашки (собранной во время цветения) залить 1л воды, настаивать 12 часов, процедить. Для опрыскивания 5г настоя ромашки и 4г зеленого мыла растворить в 1л воды. Через 24 часа после опрыскивания цветки обмыть теплой водой.

Против: тли, трипса, щитовки.

Настой табака или махорки

80г сухого сырья залить 1л воды и настаивать 1сутки, процедить и разбавить водой в 2 раза.

Против: тли, трипса.

Настой листьев томата

40г сухих листьев измельчить, залить небольшим количеством воды и настаивать 2-3 ч, процедить и разбавить водой до 1 л.

Против: тли, трипса, клещика.

Настой тысячелистника обыкновенного.

80г измельченной сухой травы, собранной во время цветения, залить 1л воды и кипятить 30мин. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.

Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, тли, белокрылки.

Отвар тысячелистника обыкновенного

80г сухой измельченной травы, собранной во время цветения, залить стаканом кипятка, через полчаса долить теплой воды до 1л и настаивать 2 суток.

Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Отвар цикламена

50г клубней нужно прокипятить до разваривания в 0,5л воды, после остывания отвар процедить и смазать при помощи кисточки стебли и листья растения. Повторная обработка производится через 5-6 дней.

Против клещика.

Корки цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин)

1) 100г сухих корок залить 1л теплой воды и настаивать 3 суток в теплом темном месте, процедить.

Против тли, щитовки.

2) Присыпать почву мелко нарезанными корками и не поливать 2-3 дня.

Против подур.

Настой чеснока

5г измельченного чеснока залить 1л воды, тщательно перемешать и настаивать в темном месте 1сутки. Затем процедить и использовать свежим.

Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Настой чеснока (концентрат)

Чеснок растереть и положить в банку или бутылку, залить водой 1:1(по объему), плотно закрыть и настаивать 8-10 суток в темном месте. Хранить в холодильнике. Для опрыскивания 3-5мл настоя нужно развести в 1л воды.

Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Настой чистотела

300-400 г свежей, собранной во время цветения, или 100 г сухой измельченной массы залить 1л воды и настаивать 1-1,5 сутки.

Против тли, трипса, ложнощитовки.

Настой конского щавеля

30 г измельченных корней залить 1л воды и настаивать 2-3 ч, процедить.

Против тли, клещика.

http://www.flower.vn.ua/sov.htm

[ИРИША]

Кактусы - Болезни и вредители

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Правильный уход обеспечивает нормальное состояние кактусов. Однако идеального ухода не сможет обеспечить ни один, даже самый маститый кактусовод. Поэтому чрезвычайно важным становится другое условие — своевременное исправление послед­ствий неизбежных сбоев в агротехнике.

Если вода попала на кактус или в горшок в период покоя рас­тения, нужно перенести его в сухое и более теплое место до просыхания субстрата или срочно пересадить. о Если кактус получил механические повреждения, нужно сра­зу продезинфицировать раны, присыпать их углем, подста­вить под сушащие и дезинфицирующие солнечные лучи. о Если на стебле появился ожог от неожиданно сильного сол­нечного света (покраснение, побеление, сморщивание на об­ращенной к солнцу стороне стебля), нужно сразу переставить кактус в тень, полить его и опрыскать.

Если растение оказалось на внезапном морозе, нужно обеспечить ему постепенное повышение температуры среды (но не переносить в тепло сразу!).

Если появился бледно-зеленый прирост у точки роста какту­са, сигнализирующий об острой нехватке света при высокой температуре и влажности, срочно переставьте растение на бо­лее светлое и/или более прохладное место.

Еще одно важное условие поддержания здоровья кактусов - постоянный контроль за их состоянием. Растения надо регуляр­но осматривать, обращая внимание на малейшие изменения их внешности:

появление пятен;

изменение окраски;

необычное «оседание» или набухание стебля;

появление аномальных колючек, анемичных побегов и т. д.

Владельца должны насторожить и неожиданная остановка роста кактуса, и отсутствие бутонов в урочное для этого время, и первые проявления искривления стебля. Все это помогает об­наружить опасные явления в самом их начале и повышает шан­сы успешного их преодоления.

Порядок в том месте, где растут кактусы аккуратность их владельца; чистота посуды, поддонов, поливной воды; дезинфекция инструментов - также помогают снизить вероятность недомогания растений.

Для предотвращения заболевания кактусов их надо постоянно закаливать.

Характерная пятнистость,

возникающая в результате

солнечного ожога или

заболевания

Закаливание - свежим воздухом, солнечным светом, прохладной и сухой зимовкой - позволяет вырастить крепкие, правильно сформированные, хорошо цветущие и более устойчи­вые к болезням растения.

Обязательное мероприятие, позволяющее предупреждать рас­пространение заболеваний и вредителей, - профилактическая обработка и карантин вновь приобретенных растений. Конечно, каждое приобретаемое растение нужно тщательно осмотреть еще на месте. Если на растении или на маточнике, с которого снят черенок, есть настораживающие признаки (чаще всего - разнооб­разные пятна), от такого приобретения надо отказаться.

Но и внешне здоровый кактус дома надо вытряхнуть из горш­ка, еще раз тщательно осмотреть, на этот раз - до кончиков кор­ней, целиком промыть горячей водой (такой, какую терпит рука) или обработать инсектицидными и фунгицидными препаратами. После этого посадить и поставить отдельно от других кактусов на карантин, в течение которого особенно внимательно наблю­дать за его состоянием. Продолжительность такого карантина - не менее двух недель.

Все кактусы в коллекции нужно регулярно (не реже одного раза в год) обрабатывать пестицидами. Если применение ядохими­катов нежелательно, такие обработки можно заменить обмыванием растений горячей водой при пересадке, периодическими опрыски­ваниями теплой водой и обработкой биопрепаратами (такими как табачная пыль или растительные настои).

Контролировать надо состояние и других домашних растений, не только кактусов, поскольку возбудители многих заболеваний и некоторые вредители успешно переходят с растений одних групп на другие.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Грамотный уход и профилактика помогают предотвратить многие неприятности, но не могут полностью исключить появление забо­леваний. К сожалению, кактусы становятся жертвами самых раз­ных возбудителей и вредителей. Большинство из них изучены очень слабо, а меры борьбы с ними отработаны недостаточно. Однако в любительских коллекциях чаще всего встречаются лишь немногие из них.

Известно несколько вирусных болезней кактусов. Диагностика их сложна и ненадежна, эффек­тивных методов борьбы с ними нет. Свидетельством подобного заболевания могут быть хлорозные, некротические пятна, регу­лярно появляющиеся на стеблях, или израстание побегов. Если эти признаки появляются на растении постоянно и без видимых внешних причин, можно заподозрить вирусное заболевание.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Больные или подозрительные растения лучше уничтожать.

Бактерии вызывают пятнистости, гниение и рак у кактусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Предотвращению распространения бактери­озов способствуют гигиенические мероприятия и профилактиче­ская обработка фунгицидами. Лечат такие растения радикально -отделяя пораженные ткани. Незатронутые возбудителями части обрабатывают теми же бактерицидами, используют для прививки или укоренения.

Различные паразитические грибки вызывают примерно такие же пятнистости и гнили. Профилактика и меры борьбы сходные.

Есть еще немало сапрофитных грибков, которые поселяются на стеблях кактусов и в горшках, непосредственно растению не вредят, но ослабляют их, портят их внешний вид и сигнализируют о не вполне благоприятных условиях содержания.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Повышение сухости воздуха, сокращение по­лива, увеличение доступа солнечного света, свежий воздух - все это противодействует развитию сапрофитных грибков.

Из животных-вредителей наибольший урон кактусам наносит плоский красный клещ. Этих крошечных созданий человек с ост­рым зрением заметит и невооруженным глазом. Длиной в доли миллиметра, эти красноватые членистоногие снуют по поверхно­сти кактуса. Обнаруживают их чаще всего по характерной ржавой пятнистости в местах с наиболее тонкой кожицей (обычно - на верхушке и на молодых побегах). Клещики практически безза­щитны. Но зато они легко расселяются и быстро восстанавливают свою численность после обработки.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Обмывание горячей водой, простое опрыски­вание, смазывание стебля раствором этилового спирта, примене­ние различных акарицидных и универсальных препаратов.

Более заметны насекомые-червецы. Розовые тельца их самок длиной 1-2 мм окружены ватообразной оболочкой, и эти белые хлопья хорошо заметны на корнях и стеблях кактусов.

Более заметны насекомые-червецы. Розовые тельца их самок длиной 1-2 мм окружены ватообразной оболочкой, и эти белые хлопья хорошо заметны на корнях и стеблях кактусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Длительное об­мывание горячей водой или корневые ванны (корни выдерживают в горячей воде с постоянной температурой 10-15 минут) убивают вредителя, так же как и применение инсектицидных и универсальных препаратов в виде растворов или гранулированных добавок в субстрат.

Близкие родственники червецов - щитовки. Их тельца прикрыты зеленоватым чешуевидным панцирем и почти не заметны на стеблях. Щитовки обычны на лиственных комнатных растениях, с которых иногда переходят и на кактусы. Щитки хорошо защищают этих насекомых от механических средств борьбы и от контактных ядов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Эффективны системные препараты.

Корни кактусов иногда повреждают нематоды. Этих крошечных круглых червей трудно обнаружить. Заметить можно следы их жизнедеятельности - вздутия на корнях.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Обрезать все корни и уничто­жить вместе с субстратом из горшка. Кактус укореняют заново.

[ИРИША]

12 основных компонентов для выращивания комнатных растений

Дерновая земля

Листовая земля

Хвойная земля

Торфяная земля

Древесный уголь

Песок

Кирпичная крошка

Вермикулит

Перлит

Керамзит

Перегнойная земля

Навоз

Приготовление земельного состава для наших любимцев - это, наверное, самая главная, и, в то же время, самая сложная задача. Здесь требуется большой опыт и прикладывание огромнейших усилий в области экспериментов. Всегда нужно использовать состав приготовленный из собственных компонентов, нежели использовать землю, купленную в магазине, хотя, частичное использование магазинной земли может оказаться полезным.

Дерновая земля. Ее заготавливают на лугах и пастбищах. Ее нельзя заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью. Дерновую землю делят на тяжелую - с большим количеством глины, среднюю - с равными долями глины и песка и лёгкую - с преобладанием песка.

Для получения полноценной дерновой земли требуется около двух лет и это очень трудоемкий процесс. При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч. Дерновая земля - основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоемка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли. Дерновая земля считается слабо щелочной - pH > 7 .

Листовая земля, или листовой перегной - это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5...6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.

Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к. листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. Лучшими являются листья березы, липы, клена, вяза, орешника и плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или орешником, удалив верхний слой не перепревших листьев.

Хвойная земля представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4 - 5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои. Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах.

Торфяная земля — кислый субстрат содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Еt заготавливают на низинных торфяниках моховых болот. Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.

Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется — становится непроницаемым для воды и воздуха. Для растений предпочтительнее использовать только верховой торф. Он имеет минимум азота (около 1%). Верховой торф имеет среднюю pH около 3, а низинный — pH 4,7-5,5, но вот зольность у низинного торфа значительно выше, поэтому его следует применять в очень низких концентрациях, а лучше приобрести верховой торф. Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Поэтому при выращивании комнатных растений, когда используют гидрокультуру, очень четко составляют питательные смеси.

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат "Фиалка", "Бегония" и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений. Очень часто покупной торф имеет совершенно неподходящую pH = 3-4. При такой кислотности растение неспособно усваивать азот, листья желтеют. Насекомоядные растения, растущие на торфяных болотах, по этой причине восполняют недостаток азотного питания ловлей насекомых. Низинный (как правило, черный как уголь) торф не имеет структуры, очень кислый, и если и может быть использован в почвенной смеси, то только как малая добавка с контролем за итоговой pH.

Древесный уголь адсорбирует лишнюю воду, а при ее недостатке отдает. Березовый или осиновый уголь обладает противогнилостными свойствами и предупреждает закисание почвы. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки срезов кактусов и повреждений корневищ других растений. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества. Уголь нужно просеять и выбрать мелкие гранулы от 2 до 5 мм или более в зависимости от объема горшка и размеров корневой системы.

Песок применять нужно именно крупнозернистый речной. Непригоден карьерный песок — мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловатые частицы. Мелкий песок, ни в коем случае, нельзя применять, так как он цементирует субстрат. Перед использованием песок промывается от мелких остатков растительности и другого мусора. При необходимости песок просеивается, для освобождения от мелких частиц, через сита.

Песок придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками. Помимо этого песок в цветоводстве помогает снижать питательность субстратов. Крупнозернистый песок зачастую применяется для дренажа или как субстрат для черенкования растений. Песок абсолютно негигроскопичен и удерживать влагу он никак не может. Будучи насыпан сверху, крупный песок просто прерывает капиллярный подъем воды вверх, где она быстро испаряется. То есть, он резко сокращает испарение воды из горшка.

Кирпичная крошка служит регулятором влажности почвы и способствует ее пористости. Во время полива растений кирпич впитывает излишки воды, а затем медленно отдает ее почве, по мере ее высыхания. Кирпичная крошка дает щелочную реакцию, поэтому ее перед использованием нейтрализуют слабыми растворами кислот до полного прекращения выделения газов. Кирпичную крошку легче всего добывать на кирпичных заводах, там ее полно. Следует помнить, что со временем, она рассыпается и начинает ухудшать структуру субстрата.

Вермикулит - минерал из гидрослюд. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Вермикулит имеет невысокую плотность, хорошо впитывает и удерживает воду, но не позволяет ей выходить! Он разрушается довольно быстро, приводя к формированию сырой, плохо дренируемой, склонной к загниванию среды. Его pH около 7.

Перлит, также как и вермикулит, получают путем термической обработки вулканических материалов. Это легкий и пористый материал, белого цвета. Перлит при добавке в почву значительно улучшают ее водно-физические свойства, а также улучшает питание и рост растений. Известно, что 98% нужного растению кислорода поступает через его корни. Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжелые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми. Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать ее корням растения. Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки. Перлит и здесь не заменим. Частицы перлита в почве выполняют роль миниатюрных резервуаров воды. При поливе перлитовые частицы впитывают в себя воду до 400% от своего веса, но такая большая гидрофильность не мешает ему легко отдавать эту воду корням растений. Слой почвы наполненный перлитом долго остается равномерно увлажненным. Перлит подтягивает влагу из нижних более влажных слоев к верху, обеспечивая равномерную влажность. Так что использование этих вулканических пород в цветоводстве только приветствуется. Проблему со всплывающим перлитом можно элементарно избежать подсыпкой сверху основного субстрата тонкого слоя другого, не содержащего перлит. Перлит можно использовать любой фракции (конечно, бесспорно, что крупные гранулы лучше). Перлит как рыхлитель почвы по многим показателям лучше камня (песок, гравий, и т. д.) хотя и не лишен некоторых таких недостатков как прорастание корней в гранулы.

Керамзит - пористый материал хорошо пропускает воду и кислород, с успехом применяется как дренаж. Он изготавливается индустриально и представляет собой округлые комочки глины, обожженные при 1100...1400° С. Диаметр этих комочков от 0.3 до 3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше разбить на частицы размером 0,1...0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются легкостью, сыпучестью и стерильностью. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дешев и не вреден для растений.

Перегнойная земля - наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабо щелочную реакцию - pH 8, отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза. Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец - более легкий. Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают. Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.

Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью как торф. В навозе есть все элементы питания необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений.

[ИРИША]

Цикламен

Существует мнение, что цикламен очень трудно выращивать в комнате. Это неправда. При правильном уходе он может своим цветением радовать любителей много лет. Растения очень колоритные, компактные, хорошо подходят для украшения комнат.

В комнатной культуре, в основном, распространены цикламен персидский (С. persicum) и цикламен европейский (С. europaeum), однако можно выращивать и другие. Главное - подобрать режим горшечного содержания так, чтобы они распускали свои цветки зимой, когда других цветов мало. Цветущие цикламены необыкновенно красивы и привлекают к себе внимание. Все хотят приобрести «отросток», чтобы обладать этим чудом. Однако это не всегда возможно, так как цикламен персидский размножается семенами, а европейский - отделением боковых клубней или семенами. Различаются и условия выращивания для разных видов. Кратко остановимся на характеристике каждого из них.

Цикламен персидский представляет собой многолетнее травянистое клубнекорневое растение высотой около 30 см. Прикорневые кожистые темно-зеленые листья, до 14 см в диаметре, сердцевидной формы, расположены на длинных красновато-коричневых черешках и имеют декоративный серовато-серебристый рисунок. Клубни плоско-округлой формы до 15 см в диаметре. Клубень имеет только одну точку роста, и ее повреждение приводит к гибели растения. Цветки, как бабочки, кружат над растением. Лепестки заостренные, изогнутые назад, иногда бахромчатые, от белых, розовых до темно-красных, бордовых и фиолетовых, длиной около 5 см. Некоторые сорта обладают несколько резким, но, тем не менее, приятным запахом. Чем крупнее цветы и чище окраска, тем ценнее растение.

При покупке цикламена следует обратить внимание на листья и клубень. Листья не должны обвисать. Клубень - не сморщенный и с почками, которые расположены наверху и немного похожи на ростки бегонии. Цветущие экземпляры лучше приобретать в октябре, в начале цветения. Многие цветоводы-любители жалуются, что купленные растения - такие красивые вначале - затем пропадают. Одна из причин этого - высокая температура в квартире. В комнатах такие растения приживаются с трудом, так как до продажи выращивались в прохладных оранжереях. Оптимальная температура для цикламена зимой +10-14 градусов по Цельсию. На более высокую температуру он реагирует очень плохо и быстро отцветает. В период цветения необходимо светлое, но не солнечное помещение. Завядшие цветы и пожелтевшие листья необходимо осторожно обрезать вместе с цветоносами. Нельзя пересушивать почву и допускать застой воды в горшке. Поливать нужно только мягкой отстоянной водой и обязательно с поддона. Ни в коем случае не допускать попадания воды в середину розетки листьев, так как может начаться гниение.

После цветения (поздней весной) у цикламена персидского наступает период покоя. Есть несколько вариантов содержания растения в это время. Как только начинают желтеть листья, полив сокращают, не давая пересохнуть земляному кому. Горшок с клубнем помещают в затененное прохладное место. После цветения цикламен можно вынести в сад и прикопать вазон в почву до наступления тепла. После того, как начнут появляться молодые листочки, цикламен пересаживают в новую почвенную смесь, состоящую из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1), или используют готовую смесь для цикламенов. При посадке треть клубня (или даже половина) должна находиться над поверхностью почвы.

Другой вариант хранения клубней цикламена: после цветения полив сокращают, а когда опадут все листья, горшок с растением укладывают на бок. Корни не отмирают и, чтобы не пересушить почву, цикламен иногда поливают.

В июле-августе клубень пересаживают в новую почву (желательно пропаренную) и ставят на окно. Цикламены не любят больших горшков - начинают загнивать и плохо цветут. Для маленькой клубнелуковицы (возраст 1-1,5 года) нужен горшок диаметром 7-8 см, для клубнелуковицы 2-3-х лет - 14-15 см. Между луковицей и краем горшка должно быть не более 3 см. При пересадке почвенный ком с корнями разрушать нельзя. Дренаж обязателен. Спустя три недели после посадки растение подкармливают 2 раза в месяц до окончания цветения.

Цикламен персидский размножают семенами. Выращенные из семян растения лучше приспосабливаются к микроклимату квартиры, поэтому приобретенный цветущий цикламен нужно обязательно опылить. Это лучше сделать в январе (до начала февраля), утром в солнечный день. Строение цветка не позволяет использовать кисточку, поэтому складывают пальцы как для щелчка и несколько раз щелкают средним пальцем по цветоносу. Пыльца высыпается в виде облачка - происходит оплодотворение. Некоторые опытные цветоводы с помощью спички осторожно стряхивают ярко-желтую пыльцу с нескольких цветков на ноготь большого пальца и обмакивают в пыльцу пестик цветка, чтобы она прилипла к рыльцу. Опыление проводят 5-7 дней подряд. Оплодотворенный цветок быстро отцветает, стебелек его наклоняется и свешивается. Через несколько недель созревает коробочка, в которой находятся семена.

По мере созревания семян коробочка становится вялой и растрескивается, поэтому лучше снять ее чуть раньше и положить дозревать. От начала опыления и до сбора семян цикламен рекомендуют содержать в светлом месте при температуре 18 градусов днем и 12-14 градусов ночью. При таком режиме потребуется около ста суток на созревание семян, а при отклонении от оптимального содержания завязей будет меньше и на созревание потребуется около 140 суток. Коробочки созревают с апреля по май.

Семена лучше сеять в феврале-марте, но можно и в любое время года. Годичное хранение не снижает всхожесть семян, она снижается спустя 2 года. Семена высевают на глубину 1 см в рыхлую пропаренную земляную смесь. Делают бороздку в почве, проливают ее небольшим количеством воды и укладывают семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Затем бороздку засыпают. Следует высевать все семена, так как часто из щуплых семян и слабых сеянцев получаются красивые и махровые формы. Перед посадкой семена желательно замочить на 12 часов в эпине по инструкции или слабо-розовом растворе марганцовки. Прорастают они при температуре 18-20 градусов и в темноте. Это длительный процесс, в среднем - 30-40 дней.

После появления всходов их переносят на свет. Пикируют, когда у сеянцев вырастут два листочка, полностью засыпая землей клубенек. Приблизительно через 6-7 месяцев пересаживают в горшки диаметром 6-7 см, клубеньки при этом на 1/3 возвышаются над землей. Молодые цикламены не отдыхают летом, поэтому их притеняют, поливают и опрыскивают. Цветение может наступить летом, через 13-15 месяцев, но чаще сеянцы зацветают через два года после посадки. Молодые растения подкармливают умеренно. Размножать цикламены делением клубня не рекомендуют, так как клубень загнивает и гибнет.

Цикламен европейский родом из Южной Европы и Крыма. Он представляет собой вечнозеленое травянистое клубневое растение. Листья цельнокрайние, округло-почковидной формы, с сердцевидным основанием, на длинных красновато-бурых черенках; сверху - темно-зеленые, с красивым светлым рисунком, снизу - красновато-лиловые, намного мельче, чем у цикламена персидского - около 2-4 см в диаметре. Клубень шаровидной или удлиненной, вытянутой формы, до 10 см в диаметре, по всей поверхности его расположены корни. У этого вида цикламена образуются дочерние клубни, поэтому размножать его можно не только семенами, но и отделением боковых клубней. Цветки мелкие, длиной около 2 см, нежного сиреневато-розового цвета, с сильным приятным ароматом. К условиям содержания сравнительно не требователен. Цветет обильно с ранней весны до поздней осени. Летом ему нужны полутенистое место, свежий воздух и полив. Зимой - светлое прохладное помещение и редкий полив. Пересаживают перед началом роста в конце марта, одновременно отделяя молодые кустики, образовавшиеся на корневище. Для посадки используют ту же смесь, что и для цикламена персидского. Вид декоративен и в цветущем состоянии, и после цветения, так как остается с листвой.

Некоторые любители отказываются выращивать цикламены, ссылаясь на гниение цветоносов и листьев, на пожелтение и деформацию листьев, на короткий период цветения и уродливость цветков. Однако всему этому есть масса причин. Причина пожелтения листьев - повышенная температура, недостаточный полив и яркое солнце. Переувлажнение почвы и попадание воды на верхнюю часть клубня служит причиной гниения. В нерегулярных подкормках в течение периода роста и во время цветения, в высокой температуре и неправильном поливе кроется причина короткого периода цветения. Трипсы, тля и клещ вызывают деформацию листьев и цветков.

Нужно регулярно и тщательно осматривать растения, особенно зимой, и бороться с обнаруженными болезнями и вредителями. Пропарив почву перед посадкой, вы избавитесь от вредных организмов. Нужно пролить еще ее розовым раствором марганцовки. Не следует подкармливать растения удобрениями с повышенной концентрацией азота, так как это делает цикламены восприимчивыми к инфекциям. Если же появились серая или корневая гниль, фузариозное увядание, необходимо обработать цикламены системными фунгицидами или биофунгицидами (Фитоспорин-М, триходермин или другие). Если корневая гниль появилась у взрослого растения, можно попытаться его спасти. Вынуть из горшка, промыть корни и удалить поврежденные. Затем обработать фунгицидом и посадить в пропаренную земляную смесь.

Против тли, клеща и трипса существует множество ядов (фуфанон, актеллик, интавир, актара, агравертин), однако они опасны для человека, животных и аквариумов. Поэтому при обработке следует быть осторожными.

Разные виды цикламена широко используют для озеленения парков, садовых и приусадебных участков. Для выращивания в условиях средней полосы подходят цикламены из Средней Европы, с Кавказа и Крыма. К весеннецветущим относится цикламен косский. К осеннецветущим - цикламен европейский (или альпийская фиалка), плющелистный (или неаполитанский - С. neapolitanum). Высаживают эти растения в сухое и защищенное место. Желательно предусмотреть защиту от сильного дождя и ветра. Почва состоит из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1). Посадкам необходим хороший дренаж. Для условий средней полосы подходят цикламены, корни которых покрывают весь клубень, как у европейского и плющелистного. Клубни заглубляют в почву полностью, на глубину 5-10 см, чтобы избежать вымерзания. Растения необходимо аккуратно поливать, не повреждать поверхность, так как сочные клубни могут загнить. На одном месте цикламены могут оставаться долго, поэтому не старайтесь их часто пересаживать - пересадка ослабляет клубни. С периода отрастания и до конца цветения подкармливайте их 2 раза в месяц. Лучше использовать готовое удобрение для цикламенов.

Осеннецветущие цикламены не успевают завязать семена. У весеннецветущих семена созревают к середине лета, и уже осенью их можно сеять в горшки. На зиму цикламены необходимо укрыть листьями. Очень хорошо они чувствуют себя под деревьями. Опавшая листва укрывает их и питает органикой.

Цикламены считаются ядовитыми растениями, однако яд по-разному действует на животных. Иногда эти растения называют дряквой, так как некоторые животные, отведав их, начинают дрожать и спотыкаться, а дикие свиньи с удовольствием поедают клубни без всякого вреда для себя. За это цикламен и называют еще свиным хлебом. Кавказские виды используют в народной медицине и для изготовления гомеопатических лекарств. Сок клубня применяют для лечения гайморита. Для этого клубень измельчают и выдавливают сок, разбавляя (1:10) водой. Лекарство закапывают по 2 капли в каждую ноздрю 2 раза в день. Однако существуют и другие рецепты лечения гайморита.

[ИРИША]

Литопсы

Литопсы относятся к семейству мезембриантемовых (Aizoaceae). Все мезембриантемные в основном произрастают в Африке, а литопсы только в Африке (Южной и Юго-Западной).

Литопсы – это весьма суккулентные, одноствольные растения, имеющие два явно выраженных суккулентных листа. Литопсы растут на жарких, освещенных участках в особоводопроницаемой почве, состоящей из обломков твердых пород, глинистых и песчаных отложений, преимущественно на южных склонах.

Все литопсы обладают мимикрирующим свойством. Это значит, что расцветка макушки повторяет общий фон местности. Этим литопсы в какой-то мере спасаются от животных, поедающих их. Очень точное народное название "живые камушки" в полной мере соответствует особенностям формы и расцветки литопсов. Кстати, литопсы у себя на родине имеют еще одно не менее распространенное название – "готтентотская задница".

Каковы же особенности литопсов, отличающие их от других суккулентных растений?

Литопсы не растут на почвах, в состав которых входят известняки.

Точка роста литопсов находится в средней части шейки, что не дает возможности сделать удачную прививку на другое растение.

Литопсы переносят температуру свыше +50 С на открытой местности.

Литопсы не размножаются вегетативно, однако в момент полного вырастания парного листа возможно его разделение строго пополам, вдоль.

Литопсы, выращиваемые из семян, не следует пикировать до переноса первой зимовки.

Литопсы плохо растут и почти не цветут, посаженные в отдельный горшок, без соседства других растений этого же вида (это могут быть и другие суккулентные растения).

Корневая система взрослых растений большая и при пересадке большая часть корней удаляется. Вырастание новых корней до предыдущих размеров происходит в течение 3-х, иногда и 2-х суток.

В любом случае пересадку и укоренение следует производить только в период роста.

Обязательными компонентами земляной смеси для литопсов должны быть глина и дробленый красный (желательно старый) кирпич.

Плод с семенами извлекается только после следующего после цветения вырастания нового растения. Освобожденный плод должен не менее 4-х месяцев дозреть при сухом неосвещенном хранении.

Замачивание не должно превышать 6-ти часов перед посевом, так как при более продолжительном замачивании семена могут прорасти в растворе. Просушивать семена после замачивания не следует.

Посев, уход за сеянцами и взрослыми растениями.

В результате проведения опытных посевов наилучшая всхожесть и нормальный рост сеянцев происходили при соблюдении следующих условий и агротехнических приемов.

Земляная смесь по объему:

1 часть кварцевого песка (крупного)

0,5 части кирпичного боя (фракции до 2 мм)

1 часть дерновой глины

0,5 части торфа (просеянного)

Дренаж – крупный (фракции до 0,5 см) кварцевый песок 0,3 объема плошки.

Верхний посевной слой – просеянная земляная смесь, указанная выше, на объем 0,1 плошки.

Все компоненты пропариваются непосредственно перед посевом (без выдержки после пропаривания).

Посевной материал укладывается на увлажненную земляную смесь и покрывается колпаком, объем которого равен или больше объема земляной смеси.

Один-два раза в сутки необходимо производить легкое смачивание посредством пульверизатора и проветривание в этот период, в течение 2-3 минут.

Желательно создавать перепад температур в ночное и дневное время на 10-15 градусов (днем 28-30, ночью 15-18). При таких условиях сеянцы всходят за 6-7 дней.

После полного всхода сеянцев проветривание следует удлинить до 20 минут и участить до 3-4 раз в сутки.

В последующее время необходимо увлажнять земляную смесь только после полного высушивания ее естественным образом, и увеличить обрызгивание. Желательнее еще более увеличивать объем колпака, которым покрывают плошку.

Сеянцы не переносят очень высокой (свыше 40) температуры в замкнутом объеме.

При летнем посеве сеянцы, стоящие на полном солнце, должны быть открыты, начиная с месячного возраста, или находиться в большом закрытом объеме (до 10 и более раз превышающем объем плошки).

Наиболее удаются посевы осенние, с воспитанием полугодовалых сеянцев в летний период за слегка затемненным оргстеклом на полном солнце (юг, юго-запад, запад).

Годовалые сеянцы отлично переносят зимовки при температуре до 40 С. Зачастую еще до зимовки осенние сеянцы меняют первую кожицу. Это обстоятельство свидетельствует о нормальном содержании.

После первой зимовки в марте-апреле, а иногда и в феврале лопаются сеянцы (а также и взрослые растения), и в расщелине можно обнаружить новое растение. В этот период необходимо произвести пикирование сеянцев и пересадку взрослых растений. И сеянцы, и взрослые растения необходимо садить кучно, с расстоянием между ними не более половины диаметра. Для пикируемых сеянцев земляная смесь должна быть такая, как и для взрослых растений, а именно:

Кварцевый крупнозернистый песок – 1 часть

Кирпичный бой (фракции до 2-3 мм) -1 часть

Дерновая глина - 1 часть

Просеянная листовая земля - 0,5 части

Песок речной - 0,5 части

Дренаж – крупнозернистый кварцевый песок или промытый гранитный щебень (фракции до 2-3 мм).

Литопсы одного возраста желательно содержать в общей плошке. Полив растений необходимо производить только в период роста и обильно, при этом РН не должен быть выше 5-6.

Следующий полив - после естественного высушивания земли.

Содержание в постоянно влажной земле приводит к перекармливанию растений, что вызывает разрыв оболочки растения, а зачастую и гибель.

Опрыскивание растений можно производить в любое время (но не в солнечный день (за исключением того периода, когда растения стоят на зимовке)).

Верхний слой земли и пространство между отдельными группами растений желательно заполнить морской галькой, битым дробленым кирпичом, разными по форме, размеру и расцветке. Это не только придает естественный фон, но и способствует лучшему росту и определенному эстетическому восприятию.

Литопсы следует сажать в земляную смесь так, чтобы шейка была закрыта землей. По мере роста нового растения оно само находит оптимальное погружение и не следует пугаться, если растение почти по макушку погружается в земляную смесь.

Не следует торопиться со снятием старой оболочки – эта операция безболезненно для растения производится при пересадке, при условии, что кожица высохла. Корни при этой операции остаются в полной сохранности.

Весьма желательно сохранить постоянную ориентацию растения относительно солнца. Как правило, литопсы зацветают на третий год жизни. К концу июля растение полностью развивается. После этого следует период продолжительного покоя до первой половины августа. На этот период следует прекратить полив. Допускается легкое обрызгивание с помощью пульверизатора. В этот период и образуются бутоны.

Начиная с первой половины августа и до конца октября растение следует поливать с периодами до весьма значительного высыхания. В этом время и цветут литопсы. Цветы открываются в полдень и держатся около недели, а иногда и до 10 дней. После цветения вновь наступает период покоя. Примерно с ноября до появления признаков роста в весеннее время. Зимовка литопсов должна быть абсолютно сухой, солнечной с небольшой влажностью воздуха.

Ввиду длительных периодов покоя есть опасность нападения корневого червеца, поэтому с началом роста следует обработать растение соответствующими защитными средствами. И для других африканских родов (Fenestraria, Titanopsis, Pleiospilos) рекомендуется аналогичная культура.

Описание некоторых литопсов.

Lithops pseudotruncatella

Имеет пару коричнево-серых листьев с выразительной расщелиной. Слегка волнистая поверхность темно-коричневая, сетчатая с крапинками. Почти без ножек желтые цветы появляются в сентябре-ноябре, плоско покрывающие верхнюю часть листьев. К видам серой, желтоватой или красноватой окраски и с желтыми цветками относятся L. aucampiae, L. bromfieldii, L. kuibisensis, L. lesliei, L. otzeniana, L. schwantesi, L. terricolor, L. turbiniformis.

Lithops divergens

Растопыренно-расщепленный камешек, имеющий зеленые боковые поверхности и серо-зеленую поверхность верхних частей. Обе половинки широко расходятся в стороны. Цветки желтые. Другие виды с желтыми цветами и зеленоватой поверхностью – L. franzisci, L. helmutii, L. herrei, L. insularis, L. olivacea. Из-за прозрачного рисунка на верхушках эти растения обычно не выделяются на фоне каменистого ландшафта их родины.

Lithops bella

Растет на гранитной крошке у себя на родине. Макушки желтовато-коричневой расцветки. Рисунок слегка углубленный, разветвленный. К этой белоцветковой группе с желтовато-коричневым углубленным рисунком относятся: L. jacobseniana с темно-бурым рисунком, L. erniana с красно-бурыми штрихами, похожие друг на друга буровато-охряные. L. karasmontana и L. opalina, L. lericheana с очень душистыми цветками, L. mickbergensis с желтовато-буроватым рисунком и серые L. eberlanzii и L. fulleri.

Lithops salicola

Это так называемая "галька солончаковая", по бокам серая с большими оливково-зелеными окошками со светлым обрамлением на макушке. Цветы белые, размером до 25 мм в диаметре. Зеленоватые тона и белые цветки типичны также для L. marmorala и L. umdausensis.

Литопсы опыляются только перекрестным опылением. Следует следить за тем, чтобы насекомые не перенесли пыльцу от другого растения, так как могут появиться бастарды, менее красивые, чем чистые виды. Старательный, повседневный уход за литопсами совершенно необходим тем, кто взялся из их выращивание.

[ИРИША]

Молочай

Euphorbia. Семейство молочайные. Молочай, или эуфорбия, — большой род растений, обитающих в различных климатических условиях.

Общими признаками молочаев являются млечный сок, который обильно выделяется при малейшем повреждении растения, однополые цветки, состоящие из одиночных тычинок и пестиков без околоцветника, плод - трехгнездная коробочка с семенами. У большинства видов семена после созревания выстреливаются из коробочки в разные стороны на расстояние до 1м и быстро прорастают. Невзрачные соцветия молочаев окружены яркими листьями или нектарными железками. Млечный сок молочаев ядовит, при попадании на слизистые оболочки вызывает сильное жжение. При черенковании млечный сок, выступающий на срезах, необходимо поместить срезанный черенок на 1-2 минуты в теплую воду и снять остаток сока фильтровальной бумагой.

Все молочаи светолюбивы, но от прямых солнечных лучей летом их нужно притенять. Молочаи теплолюбивы, им нужно обеспечить теплую зимовку при температуре не ниже +16-18С. Полив летом обильный, зимой очень умеренный с просушиванием земляного кома между поливами. У некоторых видов молочая возможно опадение листьев от избытка или недостатка влаги зимой или от слишком прохладного размещения. Обязателен хороший дренаж.

С апреля по сентябрь молочаи подкармливают раствором минеральных удобрений половинной концентрации.

Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые - через 2-3 года в марте-апреле.

Молочаи поражаются паутинным клещиком.

МОЛОЧАЙ МИЛЯ или МОЛОЧАЙ БЛЕСТЯЩИЙ

Его еще называют комнатным терновником. Родина - остров Мадагаскар. Ветвистый кустарник с причудливо изгибающимися ветками длиной до 1м. Стебли коричневого цвета с сероватым налетом, покрыты очень острыми и крепкими колючками. У основания колючки широкие, с боков сплющенные, парные, многочисленные, до 2см длиной. Листья обратнояйцевидные, удлиненные, со светлыми жилками, на тонких коротких плоских черешках. На старых участках побегов листьев мало, а при засухе все листья опадают. Частично сбрасывает листья зимой.

Цветки появляются ранней весной, обычно на самой молодой растущей части побега из основания листового черешка. Они мелкие, зеленоватые, невзрачные, собраны вместе и находятся в центре яркого (алой, оранжевой или желтой расцветки) чашевидного, двухлопастного покрывала, похожего на цветок. Яркие покрывала собраны в ложный зонтик на длинной липкой зеленой цветоножке. Соцветия развиваются по мере роста побега. За месяц появляется до 8-10 соцветий на каждом растущем побеге.

Растение очень светолюбиво, особенно в период роста и цветения. Зимой содержат при температуре +16С. Полив летом обильный с опрыскиванием, зимой полив умеренный.

Размножается семенами или ранней весной черенками, укореняемыми в песке или в воде. Срезы перед посадкой во избежание загнивания следует припудрить тальком или другими дезинфицирующими веществами. Можно размножать делением куста.

Перевалка в большую емкость проводится нечасто. Для придания растению красивой формы молодые растения нужно подвязывать к опоре (направлять рост побегов). Когда ветки одревеснеют, опоры убирают, получая причудливые растения. Для лучшего ветвления верхушки побегов прищипывают.

Почва: глинисто-дерновая, листовая земля, песок (1:1:1). Можно выращивать на гидропонике.

МОЛОЧАЙ БЕЛОЖИЛКОВЫЙ (известен также как молочай ребристый).

Родина - Мадагаскар. По внешнему виду напоминает пальму. Стебель ребристый, зеленый, в верхней части стебля располагаются крупные овальные листья с белыми прожилками на длинных черешках. По мере роста стебля листья опадают, а молодые отрастают только на макушке.

Цветет невзрачно, завязывает семена и после созревания разбрасывает их. Семена обладают хорошей всхожестью.

Размножается только семенами.

Почва: листовая земля, торф, песок (1:1:1).

МОЛОЧАЙ ГРЕБЕНЧАТЫЙ.

Стебель имеет ребристую поверхность. Прилистники превращены в красноватые реснички, образуют на стебле пять гребней, прерывающихся в нижней части. Листья удлиненные, цельные, снизу почти белые, а сверху — темно-зеленые или с красноватым оттенком. Срок жизни листьев и их размер зависят от освещенности: в темных помещениях стебли рано оголяются и дают мелкие листья.

Растение очень светолюбиво, теплолюбиво. Зимой содержат при температуре не ниже +14-16С. Полив обильный, но почва между поливами должна сверху слегка подсохнуть.

Растение зацветает на втором году жизни. Невзрачные соцветия, прикрытые желтоватыми чешуйками, появляются в пазухах листьев. Семена образуются обильно и разбрасываются растением на расстояние до 1 м.

Для размножения нужно собрать осыпающиеся семена и посеять их поверхностно, накрыв стеклом. Как только появятся всходы, стекло снимают. Регулярные перевалки, подкормка минеральными удобрениями и подсветка в зимние месяцы позволяют в течение года получить цветущие растения высотой до 15 см.

Размножение черенками возможно, но на практике обычно прибегают к семенному размножению.

Почва: листовая земля, перегной, торф, и песок (1:1:2:2).

МОЛОЧАЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ

Этот вид, внешне похожий на ветвящийся кактус, очень широко распространен в комнатном цветоводстве. У него толстый трехгранный стебель, на ребрах которого расположены небольшие прямые колючки и овальные ярко-зеленые листья длиной 3-5см. Он очень быстро растет. Если не ограничить рост прищипкой макушки стебля, может дорасти до потолка.

Это один из самых неприхотливых молочаев. Выносит как прямые солнечные лучи, так и полутень. От пересушивания земляного кома растение не пострадает, может только сбросить часть листьев, которые при возобновлении полива отрастут снова.

Почва: листовая земля, торф, песок (1:1:1).

МОЛОЧАЙ ТРЕХГРАННЫЙ похож, как и молочай треугольный, на ветвящийся кактус. Стебель толстый, трехгранный, на срезе трехкрыльчатый. Встречаются экземпляры с четырьмя и пятью ребрами. На ребрах расположены мелкие и неколючие шипы. Листья мелкие, красноватого оттенка, недолговечные.

Растение неприхотливо. Выносит как прямые солнечные лучи, так и полутень. Полив летом обильный, зимой ограниченный.

Почва: листовая земля, торф, песок (1:1:1).

МОЛОЧАЙ ТИРУКАЛЛИ - растение с необычайно ветвистым, тонким темно-зеленым стеблем с мелкими листочками, которые располагаются только на верхушке. Так как листья быстро осыпаются, основную функцию фотосинтеза выполняет стебель. Из молочая тирукалли можно вырастить в довольно крупное деревце.

Млечный сок этого вида черезвычайно ядовит, при работе с растением соблюдайте осторожность. Немедленно смывайте сок с кожи, а еще лучше работать в перчатках.

Молочай тирукалли легко размножается черенкованием, в комнатах почти не цветет.

МОЛОЧАЙ КРУПНОРОГИЙ.

Родина - Наталь. Это суккулентное растение похоже на колонновидный кактус с тремя возвышенными изогнутыми ребрами. Стебли с интервалами сужаются и расширяются. Вдоль каждого ребра идут редкие парные колючки-прилистники серого цвета. На верхушках между ними расположены еще не опавшие листья. Плоды кораллово-красные.

Растение светолюбиво. Полив летом умеренный, без переувлажнения, зимой - осторожный.

Размножается черенкованием.

МОЛОЧАЙ ТУЧНЫЙ

имеет еще большее сходство с кактусами. Растение похоже на сизый с поперечными белыми полосами шар диаметром до 10см, имеющий 8-10 ребер с ровными рядами парных колючек. Соцветия либо с мужскими, либо с женскими желтыми цветками появляются на верхушке стебля.

Он более светолюбив и засухоустойчив, чем другие виды молочаев. Поливать следует осторожно даже летом. Уход за ним аналогичен уходу за кактусами.

Поскольку молочай тучный не образует боковых побегов, его размножают только семенами.

Почва: листовая земля, торф, песок (1:1:1).