Истории пафюмерных домов.

[Рона]

Парфюмерные статьи

Главная » История бренда Grossmith

12:36 История бренда Grossmith

В 1835 году в Лондоне Джон Гроссмит основал парфюмерный торговый дом Grossmith. С этого момента началась история одного из старейших парфюмерных домов Англии. История взлетов и падений, славы и забвения. История современного чудесного воскрешения давно забытых парфюмерных традиций.

Сын основателя дома Джон Липскомб Гроссмит, учился мастерству в святая святых парфюмерного мира Грассе. Закончив обучение, он вернулся домой в Англию, где продолжил дело отца. Джон Липскомб Гроссмит расширил ассортимент продукции, выпускаемой домом, включив в него кроме духов, пудру для лица и тела, ароматизированное мыло, крема и массу других туалетных принадлежностей.

Grossmith даже в те времена отличался от других известных парфюмерных домов. Его продукция была не просто роскошной, она была элитной. Духи Grossmith были заключены в хрустальные флаконы Baccarat, по которым сходила с ума вся английская знать. Парфюмерные ингредиенты привозились из Грасса. А это высочайший залог качества продукции. Именно поэтому в 1851 году на Всемирной выставке Great Exhibition парфюмерный дом Grossmith & Son была награжден медалью. Эта награда явилась подтверждением мастерства основателей дома в создании парфюмерных шедевров. Кстати, Grossmith, был единственным представителем Англии, получившим высочайшее признание на Great Exhibition.

Роскошная продукция Гроссмит была по достоинству оценена королевским двором. Духи Grossmith получили Королевский патент Royal Warrant. Это значило, что парфюмерная продукция дома достойна того, чтобы ею пользовались королева Англии, принц Уэльский, принц Эдинбургский и другие члены королевской семьи. Парфюмерный дом Grossmith стал официальным поставщиком двора Ее Величества Королевы Англии Виктории, получив из высочайших рук «королевское разрешение».

Вслед за эти последовало решение королевских домов Испании и Греции о признании фирмы Grossmith свои поставщиком.

Парфюмерный дом Гроссмит создал еще несколько воистину «королевских» шедевров. Духи к юбилею королевы Виктории и духи к свадьбе герцога Йоркского Георга и принцессы Мей, дедушке и бабушке ныне правящей корлевы Елизыветы II.

Но постепено успех трех поколений семьи Гроссмит, занимающейся выпуском и созданием великолепных духов, сошел на нет. Этому способствовали войны, сотрясающие Европу, а также тяжелые послевоенные годы. Предметы роскоши не пользовались спросом и постепенно производство компании Grossmith ограничилось выпуском дешевых туалетных принадлежностей: мыла, тальков для тела, кремов и лосьонов. К концу двадцатого века Гроссмит перестала быть семейным предприятием и постепенно впала в безвестность.

Казалось, что навсегда утеряны уникальные рецептуры дивных восточно-цветочных композиций, так ценившихся истинными англичанами во все времена. Ведь страны Востока, бывшие колониями Англии, их экзотические культура и история, всегда являлись источниками парфюмерного вдохновения.

Нынешняя история дома началась в 2007 году, когда пра-правнук основателя дома Гроссмит Саймон Брук совершенно случайно увидел связь своей семьи с историей знаменитого парфюмерного дома. К 1980 году фирма медленно и печально уходила в небытие, о былом величии почти никто не помнил. И Саймон решил возродить семейное предприятие, вернуть славу знаменитых парфюмеров. Хотя никакого отношения к миру ароматов Брук не имел ( около 35 лет он работал в сфере недвижимости ), он вдруг понял, что никто кроме него не возьмет на себя столь тяжкую ношу, он просто обязан заняться возрождением компании Grossmith.

В этом начинании его поддержала супруга Эмилия, которая поняла замыслы своего супруга. Началась кропотливая работа по поиску архивных документов, где упоминалась бы история дома Гроссмит. Саймон назвал их деятельность « Проект Эмилия», в честь своей замечательной жены.

Супруги на аукционах разыскивали и покупали флаконы духов Grossmith, которые хранились в некоторых английских семьях еще с начала двадцатого века. С помощью содержимого этих флаконов Саймон планировал восстановить утерянные рецептуры ароматов дома. Согласитесь, звучит несколько авантюрно, но это было только началом истории.

Брук узнал, что в конце девятнадцатого и начале двадцатого вв. популярными классическими ароматами дома Grossmith были : Shem-el-Nessim (1906 г.), Hasu-No-Hana (1888 г.) и Phul-Nana (1891г.)

С остатками духов в старых флаконах Саймон направился в Грасс, где находится парфюмерный дом Robertet, специализирующийся на изготовлении продуции из натуральных ингредиентов. Он решил, что не постоит за ценой, лишь бы восстановить оригинальные рецепты ароматов, созданных его предками.

Знаменитый профессор парфюмерии Роже Дав всем ароматам, которые предоставил на экспертизу Брук, дал свои описания. В его заключении свидетельствовалось, что это классические английские духи, в стиле шедевров знаменитых домов Lubin и Houbigant.

Но количество жидкости в исследуемых флаконах было настолько маленьким, а аромат духов настолько эфемерным, что воссоздать формулы оказалось невозможным. Не смотря на это, Саймон вернулся домой, полный гордости за своих предков, и окрыленный первыми открытиями. Своей радостью он решил поделиться с кузеном, заехав к тому на чашку чая. И вдруг кузен вспомнил, что у него хранятся какие-то старые семейные тетради с записями. Возможно они помогут Бруку в его поиске.

Информация со страниц семейных хроник оказалась бесценной. Это были дневники самого Джона Липскомба Гроссмита, прапрадеда Саймона. В них зафиксированы формулы не менее 300 наименований продукции парфюмерного дома, включая 96 видов духов, 23 видов туалетной воды и одеколонов. В этом списке также 10 оригинальных масляных смесей и 82 сорта мыла. А еще эскизы и описания флаконов Baccarat.

Вот так и началось возрождение дома Гроссмит, которому в 2010 году исполнилось 175 лет. Совместно с дизайнерами Мерчантом, Холмсом и домом Baccarat Брук восстановил по записям оригинальные флаконы 1919 года. Флаконы украсились изящными золотыми гравировками, точно такие же красовались на первых классических композициях Hasu-No-Hana, Phul-Naha и Shem-el-Nessim. Каждый флакон имел индивидуальный номер. Мастера из Шиффилда сделали специальный белый подарочный кофр, в котором находится набор из этих трех великолепных ароматов, заключенных в хрустальные флаконы. Эти наборы выпускаются ограниченным тиражом.

Конечно в продаже есть и стандартный вариант этих композиций. Они представлены во флаконах объемом 50 и 100мл. Саймон собирается восстановить формулы и начать выпуск и другой, некогда популярной продукции дома Гроссмит. В его планах еще много интересного.

Знаменитый парфюмер Роже Дав, увидевший душу и раскрывший смысл утерянных ароматов Гроссмит, говорит : « На протяжении многих лет Grossmith задыхался, но его возрождение стало восхитительным каноническим дополнением к миру современной парфюмерии. Все композиции этого дома качественны и неповторимы. Их удивительная наполненность идет в одном ключе с современными тенденциями к возвращению индивидуальности и соответствия историческим формулам»

Саймон Брук твердо уверен, что он со своей женой и помощниками движется в правильном направлении. Что ждет его дальше, покажет время. Просмотров: 564 | Добавил: Цыпич

http://www.parfumani.../2013-01-02-202

[Рона]

Девочки не было у меня английских духОв.Кто знает?

[Рона]

Чарующий восток с ароматами Montale

Пьер Монталь (основатель компании Montale) несколько лет работал в Саудовской Аравии. Здесь он освоил тонкости создания парфюмерных композиций из традиционно восточных компонентов. Запахи, пришедшие из арабских стран, стали отличительной чертой бренда Montale. Ладан, турецкая роза, амбра, кедр, драгоценные породы дерева, ароматические масла - все эти компоненты переносят нас мысленно в чарующий восток и делают ароматы Montale незабываемыми.

Самые влиятельные шейхи Саудовской Аравии стали поклонниками парфюмерного творчества Пьера Монталя. Они с удовольствием заказывали у Пьера парфюмы для себя.

В 2003 году Пьер Монталь решил открыть представительство в Париже. В том же году он впервые представил в Париже свои ароматы и сразу же покорил избалованную западноевропейскую публику.

Отличительной чертой марки стали алюминиевые флакончики. Они сразу выделяются из общей массы стеклянных бутылочек других брендов. Кроме узнаваемости , алюминиевый флакончик надежно прячет парфюм от лучей солнечного света. А как всем известно, именно солнечный свет оказывает губительное влияние на содержимое флакона. В алюминиевой бутылочке парфюм может сохраняться долгие годы без коробки и красоваться на туалетном столике.

Коллекцию ароматов Montale можно разделить на несколько групп. Эти группы будут составлены так сказать по сырьевому принципу: ароматы, построенные вокруг ноты дерева уд, древесные ароматы, композиции, построенные на основе розы, специй, цветочных оттенков, океанических аккордов, фруктовых и ванильных акцентов.

Ароматы на основе дерева уд.

Особая гордость и лицо марки Montale — группа парфюмов на основе масла восточного дерева уд, которое трудно с чем нибудь спутать. Удовое масло используют в восточной парфюмерии не одно столетие. Арабские парфюмы, созданные с применением масел Удового дерева – секретный процесс, который известный очень ограниченному кругу людей уже несколько столетий. Компонент в виде мази, извлеченный из корней Удового дерева, выдерживают определенное время в специальной яме, защищая сырье от скачков температуры и воздействия солнечного света. И только после этого, засекреченным способом получается удовое масло.

Удовая группа самая обширная и, пожалуй, самая известная и востребованная из всех линеек Montale.

White Aoud - более деликатнsq, чем Black Aoud, тоже роза, но уже белая и холодная, с металлическим привкусом, нет сладости, аромат свежее и легче и через некоторое время окутывает приятной вуалью.

Black Aoud - торжественный, строгий и очень элегантный. Чуть сладковатая очень темная роза, в обрамлении уда, иногда розы больше иногда ее почти нет, древесные ноты и немного цитрусов. Аромат глубокий и объемный.

Aoud Velvet – Очень сбалансированный и элегантный аромат. Уд обволакивает неземным дымком сияющие белые цветы апельсина и тиаре, мягко опускаясь на изысканную базу ванили и сандала. Чувственный и теплый, действительно вызывает мягкое, роскошное ощущения бархата.

Aoud Leather отличается прохладными кожаными нотами, которые смешиваются со специевыми оттенками индийского перца и кардамона, шафрана. также, в пирамидке отлично слышны цитрусовые аккорды и амбра.

Аромат Aoud Forest навеян прогулкой по прибрежному лесу. Свежие цитрусовые нотки лимона, грейпфрута, розмарина и водные, солоноватые мотивы отлично звучат на фоне мускуса и амбры.

Aoud Safran - великолепная парфюмерная мелодия из трех компонентов: шафрана, загадочного уда и арабской розы. Представленный три года назад Aoud Shiny – это удивительный микс болгарской розы, фиалки, агарового дерева, нагармота, сандала и пачули. Aoud Sliver – отличная фантазия на тему классических фужерных композиций.

А еще есть мускусный Aoud Musk, цитрусово-лаймовый Aoud Lime и удово-розовые Aoud Queen Roses и Aoud Rose Petals.

Ароматы на основе розы.

Роза- один из излюбленных парфюмерных компонентов Монталя. Ей посвящена отдельная парфюмерная коллекция.

Знаменитый Attar создавался по рецептам старинных благовоний для индийских князей махараджей. Сандаловое дерево и болгарская роза для этого аромата привозятся специально из индийского города Майсур. Deep Rose - таинственный аромат, создающий образ холодной и загадочной Розы, которую все знают и любят, и кажется,что её даже не волнует, что другие думают о ней. Обрамляют ее оттенки белого мускуса, амбры, мандарина, пионов и легкая дымка дерева агар.

В прошлом году появился фруктово-цветочный Roses Elixir, который стартует клубнично-цитрусовыми нотами, продолжают которые мотивы жасмина, розы и флердоранжа. Завершают пирамидку ваниль, мускус, амбра.

Специевые композиции.

Конечно же, тут нельзя не упомянуть Amber & Spices. Сухое начало из индийского сандала и эбенового дерева сменяет амбра и марокканская роза, на фоне мускатного ореха из Индонезии и кумина из Египта.

А в аромате Louban агаровые аккорды смешиваются с розой, индонезийскими пачули, олибанумом, фиалкой и мускусом.

За многие годы под маркой Montale вышло уже более 70 различных композиций. Несмотря на то, что каждая из них – особенная, их объединяет восточная аура, которая завораживает и заставляет возвращаться к ним вновь и вновь.

[Рона]

один только раз были духи американские, напомнили "Эллипс".Но какие не помню.

[Рона]

Ароматы Frapin

В 1696 году французский королевский аптекарь Piere Frapin, служивший при дворе Людовика XIV, за преданность ldjhe получил в дар королевскую лилию на герб и замок Шато Фонпино, расположенный в Grande Champagne. именно так началась история знаменитого коньячного дома и парфюмерного дома Frapin.

В истории парфюмерии есть множество ароматов с нотками спиртного, но только Frapin удалось найти золотую середину между коньяком и парфюмерией. Издания бренда опьяняют своим великолепием и неповторимостью оттенков коньяка, дерева, кожи и смолы.

1270 Frapin.

Превзошел все ожидания, настоящий и достойный, не посрамил Grande Champagne, и класса коньков с уникальным savoir-faire. Аромат - ода очень редкому сорту винограда FOLLE BLANCHE. По моим ощущениям первоначальная композиция демонстрирует аромат поросли винограда. Затем переходит к аромату завязей, а потом нагретая солнцем гроздь винограда, и конечно же в конце лоза, и древесина дуба из Лемуэза, в сочетании с которым и получается - настоящий напиток - коньяк.

Виноград играет оттенками - то он засахаренный апельсин, то изюм с орехами, или слива, то он превращается в сладкие специи. В конце - это уже дерево с ванилью, или мед. Как в достойном коньяке - ароматы четко раскрываются по очереди, но не торопясь. Есть возможность их "посмаковать"! Теплый и обволакивающий! Богатая и смачная композиция!

К нему предлагаю Frapin V.S.O.P. Cuvee Rare Grande Champagne. Выдержка коньяка - 10 лет . Уникальной особенностью и гордостью Коньячного дома Фрапен является тот факт, что производятся он исключительно из винограда, выращенного в области Гранд Шампань Премьер Крю. "V.S.O.P. Grande Champagne" - коньяк цвета позолоченного янтаря со сложным фруктовым букетом, нотками сушеного винограда и цветов, ванили, легких пряных специй и выдержанных танинов дуба. Сочетание будет просто бомба!

Наконец, материализовался мой Frapin 1697! Однозначно, что этот аромат вписывается в алкогольные композиции Фрапин , но в этот раз это не вино и не коньяк - это ром! Настоящий карибский ром! Только пьем мы его, не в тени баобаба, а скорее в стенах старинного дворца! И этот дворец, не смотря на старину, все еще принимает балы и проводит изысканнейшие пиры! Ватэль, роль которого так мастерски сыграл Жерард Депардье, на пике своего мастерства!

Действо началось! Под нагретой солнцем акацией, вдыхаем из резного хрустального бокала ценнейший карибский ром, в котором легкий тон жжения дает аромат перца - это на диджестив! Теперь , главное блюдо - нежнейший жасмин, немного гвоздики и Цейлонской корицы (не с пачки), все это в сушеных экзотических фруктах, поданных и искусно нарезанных в виде драгоценных камней, и украшено лепестками розы!

А теперь десерт после двухчасовой трапезы - амбра и бобы тонка, пачули и лабданум, и еще что-то сложное, но пока не знакомое, свежеочищенная ваниль, но все взбитое, воздушное и легкое, ароматное, сладкое но не приторное, ну и может столы из кедра, поскольку есть и что-то деревяшечное? Как и все ароматы Фрапин, он тоже близкий, хотя вначале погромче остальных! Это аромат - это ностальгия по изысканнейшему пиру, в котором ты был почетным гостем! И хочешь предаться ей, углубись в себя! Мой личный флакон - номер 0073.

Caravelle Epicee

Моя Каравелла специй, сегодня прибыла в порт назначения!

Мой отзыв такой, по движению аромата - Первые ноты - пряный кореандр с мускатным орехом, затем абсолютно точно - аромат, его в кулинарии Польши называют английским зельем, похоже на душистый перец, тимьян с каким-то деревом, сегодня не могу понять какое, конечно же пачули, соус табаско, постепенно пряные ноты сменяются на сладкие, кардамон, бадьян, корица, черные стрючки орхидеи (ванили), но это все на фоне сандала. И мне даже сложно определить, они более ориентальные или более древесные!

CARAVELLE ÉPICÉE - не изгой в семье Фрапин, это такое же чудо, как и все их ароматы! Представьте, вы открываете по очереди бочки со специями, за которые вы отвесили раноценно золота, ибо раньше за них так платили, за ними вы проплыли не одну милю океанов и морей, их аромат сводит вас с ума, и даже сгрузив и продав специи, вы продолжаете подходить к пустым бочкам и вдыхать их аромат, тот аромат, который они оставили дереву, и вы готовы остаться здесь навсегда! И именно это я слышу в базе.

Terre de Sarment, или как его еще зовут, Молодой виноградник! я писал о моем опыте, вернее о попытке употребить душевно - по-французски - эскарго, и писал о вине, которое я пил в одном из погребов во Франции, вот оно, потревожил его ради фотки!

А так это было в 1999 году, в торжественный момент, передачи подарка от Рэнэ:

Terre de Sarment, Я помню, как утром того дня светило яркое солнце, оно не давало спать, хотя уже, и без него спать было просто невозможно, жаль было каждой минуты! Ведь я был на земле где растут легендарные виноградники, где пыль, уже сама по себе драгоценна, и сдувать ее, просто кощунство! Проезжая по этой части Франции, я боялся свернуть себе шею, поскольку был за рулем, но я не мог пропустить ни одного шато, которые здесь на каждом холме, и указатели - Cuvee, И вот наконец я решился, и свернул с дороги, выбрав этот поворот, просто на интуиции.

Помню, этот запах, который сквозь открытые окна в машине, проникал в мое сознание, смесь уже нагретой, но еще пахучей дорожной пыли, смешанной с лавандой и выгоревшими травами, тимьяном, и уже прогретыми листьями и гроздьями винограда. Начинался предобеденный зной. И что-то было в этой пыли, такое, что предвещало событие, крайне важное для меня! Я въехал во двор старинного винного двора, и через какое-то время появился хозяин с улыбкой, которой встречают только самых лучших друзей! Узнав откуда я приехал, и что сюда привело провидение, он тут же начал, показывать мне все, в буквальном смысле, все!

Это было дерево, под которым в таком-то году сидел тот то, и тот то, здесь на этом месте стоял Наполеон, когда наступал на Германию. И я видел, как старик, в простой одежде, постепенно превращается в маршала Наполеоновской армии, и вот он уже машет саблей, удерживая одну руку на бедре, ногу поставил на камень! События разгорались, войска перемещались, времена неслись, как ураган, сменялись эпохи, а мы тем временем постепенно переместились за вековые стены, и вошли в ряды виноградной лозы. Здесь его облик маршала Франции, резко переменился на нежного и заботливого отца, который заплетает косички своей маленькой дочери.

Он нежно прикасался к каждой грозди, проводил и похлопывал, как будто по плечу, сильные плечи лозы. Это будет лучшее Шардонэ в мире, и не меньше! На меньшее он не согласен! Я был в хорошей спортивной форме, и тем не менее, я заметно подустал, бегая за взволнованным стариком! И вот мы, наконец, вошли в его алхимические владения. Вели туда каменные ступени, как Rene, сказал, по пути, это так, просто от каких-то римлян осталось. Я же, пытался во-первых не упасть, поскольку ступени в мягком мраморе уже порядочно протерлись, но, и не мог пропустить римских текстов, по которым я шел, я очень люблю историю. Проход становился все уже, но прохлада с ароматом мха и дерева, манила дальше.

И наконец, я у цели - вот она - пещера Алладина! 60 000 бутылок Шардонэ! А вот бочки, которые видели Наполеона! Rene, с истинным достоинством откупоривает первую бутыль, тщательно осматривает налитое в бокал, наклоняется над бокалом, и вдыхает его аромат. Я так засмотрелся на него, что забыл, что у меня уже тоже налито! Шардонэ - после нескольких попыток полюбить его молдавских, и украинских собратьев, я с первого глотка понял, что теперь я их даже буду ненавидеть, и теперь понимаю почему.

Аромат же этого вина проникал в каждую клеточку моего тела. Старик, открыл следующую бутылочку, и судя по тому, как он ее нес, как - будто младенца в купель, я понял, что это будет еще лучше! Все слова, которые я знаю о лучших качествах, я высказал, и бедный мой переводчик, уже просто разводил руками, говоря, что он не может это перевести! Но когда мы пошли глубже, в следующий маленький погребок, там Ренэ, сказал, что здесь лежит вино, которое делается из первой слезы винограда.

Он кладет его на камень (я снова заметил римские резные буквы, восхваляющие Великого Цезаря),а по периметру большого полированного плоского камня, проделана канавка, по которой стекает сок, затем он собирается, и уже из него делают это вино, которое потом хранят в ценнейших бочках, от которых так пахнет, что понимаешь почему Диоген, решил остаться в них жить!

Первое впечатление было, что я пью виноградный одеколон, в смысле концентрации запаха! Мой язык уже чувствовал этот вкус, в любой части рта, к чему бы он ни прикасался! Мне казалось, что если я лизну руку, то она будет на вкус такая же! Этот аромат был у меня в мозгу, причем я мог бы даже пальцем показать где! Не помню, сколько прошло времени, он зажигал свечи, когда угасали прежние, но мы уже сидели обнявшись, и пили на брудершафт, но по -французски! В конце концов, Рене сказал - все решено, оставляю все это тебе! … TERRE DE SARMENT

Этот аромат я носил с собой еще много лет, и когда дул свежий теплый ветер, я полной грудью вдыхал его, и в голове снова я чувствовал вино от Ренэ, оно снова, как тогда обволакивало мой мозг, а затем каждую клеточку моего тела ....

TERRE DE SARMENT - это этот же аромат!

А вот мой живописный отчет с этой поездки:

Это Альпы, когда едешь с Италии в Францию

Здесь на каждом холме замки, что интересно, там живут люди! Но можно войти, и посмотреть!

И есть совсем старенькие, некоторые еще римляне строили

И вот наконец долина виноградников

А вот и TERRA DE SARMENT, аромат, которой вдыхая, пропитываешься им до основания костей! И забыть его никогда в жизни не сможешь!

Просмотров: 1033 | Добавил: PHOENIX

[Рона]

Девочки, я думала что никакой аромат поразить меня не может и вдруг, у меня в ноябре был ДР.Я хотела его пропустить, сын с невесткой пристали:"Что тебе подарить?".От них не отделаться.Я и сказала:"ДухИ".Самое простое. Подарили и мы с мужем пошли их менять.Как я выбираю духИ?Себе я выбрала года 4 назад

Eau du Soir от Sisley

Элегантная и женственная шипровая композиция, изящный букет которой составлен из цветочных ароматов розы и египетского жасмина, древесных нот сандала и можжевельника и фруктовых мандарина и грейпфрута.

Sisley Soir de Lune Женская парфюмерия BY Sisley

менять не собиралась.Есть у меня.Lune не открывала еще.Но надо поменять.Я сказала продавщице какие духи у меня и она начала предлагать.Я выбирала долго и выбрала.

First Van Cleef & Arpels - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные альдегидные. Парфюмер: Jean-Claude Ellena. Верхние ноты: Альдегиды, черная смородина, мандарин, Малина, Персик и бергамот; ноты сердца: Гвоздика, Тубероза, Орхидея, Корень ириса и , Гиацинт, Турецкая роза, орхидея, корень ириса, жасмин, гиацинт, роза, иланг, Ландыш и нарцисс; ноты базы: мед, сандал, Тонка бобы, амбра, мускус, Циветта, ваниль, мох, ветивер. First выпущен в 1976.

[Рона]

[Рона]

мне очень нравится.Вот отзывы -

Нежнейший! Аромат драгоценностей, воплощенный Пьером Арпельсом в духах «First», положил начало парфюмерной линии Van Cleef & Arpels. Создатели аромата утверждают, что в жизни каждой женщины есть две главные драгоценности – ее духи и ее ювелирные украшения! Овальный флакон, имитирующий знаменитый кулон-подвеску «Валенсия», усиливает эти ощущения, еще раз подтверждая простую истину, что духи всегда будут на первом месте! Очень утончённый аромат. В начале, как и положено, идут звонкие, хрустальные альдегиды, напоминающие задиристый весенний ветер. Постепенно утихая, альдегиды, уступают место нежнейшим цветам в свежести утренней росы. Гиацинт, нарциссы, весенняя роза, тепло жасмина, ландыши, строгие ирисы. Благородный, роскошный и таинственный. Вне времени. Ношу с удовольствием. Как классическое женское платье, First воспевает красоту и соблазнительность женщины, ее уникальность и неповторимость. Она – единственная, она всегда будет первой! (Т.В миниатюра, винтажик). Стойкость отменная. http://www.fragrantica.ru/perfume/Van-Cleef-Arpels/First-776.html

[Рона]

http://www.vancleefarpels.com/ru/ru/the-maison/timeline?id=1243

[Рона]

http://www.laparfumerie.org/parfumedia/article/4691-van-cleef-arpels/

Van Cleef & Arpels

Парижская марка Van Cleef & Arpels, основанная в 1906 году, стала всемирно известной благодаря своему эксклюзивному и инновационному дизайну ювелирных украшений. У истоков бренда стоят три брата Арпельс – Жюльен, Луи и Чарльз – и их шурин Альфред Ван Клиф. Они все происходили из старинной династии ювелиров и шлифовщиков алмазов. В 1976 году Пьер Арпельс (Pierre Arpels) загорелся мечтой соединить мир престижных драгоценностей и элитной парфюмерии и выпустил первый женский аромат.

Драгоценное зазеркалье

Взмах крыльев и дуновенье ветра, аромат цветов, музыка и ритм. Страна сказочных существ, птиц, цветов и кинодив – мир Van Cleef & Arpels.

История Дома Van Cleef & Arpels началась с того, чем обычно заканчиваются сказки, – со свадьбы. В 1896 г. Эстель Арпельс и Альфред Ван Клиф, отпрыски двух семейств, занятых торговлей драгоценными камнями, сочетались благословенным браком. Молодое поколение семей было настолько близким по духу, что через 10 лет, в 1906 г., решило открыть совместное предприятие – ювелирный магазин в центре Парижа на Вандомской площади, в доме 22. Сначала делом руководили Альфред и брат Эстель Шарль, вскоре к ним присоединились Жюльен и Луи Арпельсы, бывшие экспертами по драгоценным камням. В камерном Ювелирном доме все были при деле: Эстель вела бухгалтерию, Альфред и Шарль отвечали за коммерцию, а остальные члены семьи – за безупречное качество.

Эту тесную компанию объединяли не только родственные узы, но и феноменальная любовь к драгоценным материалам, как будто хозяйка Медной горы наложила чары на их союз. Арпельсы собирали уникальные камни по всему миру: самые чистые, самые редкие, самые красивые, чтобы затем превратить их в произведения ювелирного искусства.

Эксклюзивность и классическая красота украшений Van Cleef & Arpels, поддержанные деловой наблюдательностью потомственных торговцев, обеспечили Дому быстрый успех. К 1935 г. он был представлен на всех фешенебельных курортах Лазурного берега – от Динара до Монте-Карло, с большой выгодой потакая великосветской моде на морские каникулы. Очень скоро Дом понял, что проще не следовать моде, а создавать ее. В 1930 г. Шарль Арпельс реализовал эту идею. Подглядев за светской львицей, миллионершей Флоренс Джей Гульд, которая на балу прятала помаду в оловянную коробку, он изобрел минодьер – драгоценный футляр для хранения косметики. Эта вещица стала одним из самых удачных изобретений Дома и незаменимым атрибутом вечерних женских нарядов.

В 30-50-е гг., когда Дом возглавило второе поколение Ван Клифов и Арпельсов, а часть мастерских переехала в Америку (первый бутик в Нью-Йорке был открыт в 1939 г. Пьером Арпельсом, сейчас он находится на Пятой Авеню в доме 744), марка стала самым изысканным ювелирным брендом. Пламенная страсть к природе драгоценностей органично переплелась в украшениях Дома с техническими инновациями. Это был плод сотрудничества арт-директора компании Рене Пьюсан, дочери Альфреда Арпельса и гениального дизайнера Рене Сим Лаказа.

На свет появилось ноу-хау Дома – «Mystery Setting» или «невидимая оправа», запатентованная в 1933 г. Благодаря ей ювелирам удалось достичь эффекта непрерывности драгоценного «полотна», что особенно ярко видно в украшениях, изображающих цветы или ткани.

Этому творческому союзу обязана возрождением из небытия тема Высокой моды в ювелирном искусстве: мерцающие золотые кружева и вышивки, кисти и шнуры, ленты и банты, покрытые рубинами и бриллиантами. В 30-е гг. была изобретена концепция Passe-Partout: золотая цепочка с украшенной драгоценными камнями брошью-цветком, которую можно носить как колье, браслет, брошь или пояс. Чуть позже на свет появился еще один трансформер - колье «Zip», или «Молния». Его изготовили по заказу Уолис Симпсон, будущей герцогини Виндзорской. Задуманное в 30-е гг. колье, которое можно было носить и в виде браслета, увидело свет в 1951 г. и сразу вошло в историю Дома. Современные трактовки этой темы пользуются большой популярностью у поклонников марки. Эта связь с Высокой модой до сих пор остается частью творчества Van Cleef & Arpels и воплощена в современной коллекции Couture.

В 1936 г. благодаря все той же герцогине Виндзорской появилось еще одно украшение, вошедшее в историю, - женские часы Cadenas. Ювелиры придумали браслет со скрытым циферблатом часов, видным только его хозяйке. Изобретение позволяло сохранить репутацию женщины, так как в 20-30-е гг. появление в свете в наручных часах было признаком «дурного тона», и помочь ей уследить за временем. «Игра в прятки» удалась, а браслет со скрытым циферблатом часов до сих пор остается популярным женским аксессуаром.

Еще один символ Дома – фея-стрекоза – появился на свет в тот же период. Пьер Арпельс, племянник Шарля Арпельса, как и его дядя, был страстным поклонником балета. Еще в детстве он попал под магию Дягилевских "Русских сезонов" в Париже, и с его легкой руки чудо слияния символизма и русской классической балетной школы стало эталоном для многих коллекций Дома.

Но никто не мог предположить, что страсть ювелира к балету может быть взаимной, пока в 1960 г. в салон на Пятой Авеню не зашел странный взволнованный человек. Он потребовал встречи с главой Дома, чем страшно напугал девушку-администратора. Пьер Арпельс с тревогой принял посетителя. Каково же было его изумление, когда оказалось, что в гости пришел Жорж Баланчин. Засмотревшись на витрину магазина, тот придумал тему нового балета и захотел предложить ювелиру поучаствовать в проекте. Предложение было принято, и в 1967 г. состоялась премьера балета «Драгоценности», состоящего из трех сцен: «Изумруд» (под музыку Форе), «Рубин» (под музыку Стравинского) и «Бриллиант» (под музыку Чайковского). Одновременно свет увидел новую ювелирную коллекцию Дома - «Балет». Успех был велик. И в конце 2007 г. коллекция была обновлена.

В 1976 г. случилось еще одно чудо. Мир увидел «ювелирные» духи. Аромат драгоценностей, воплощенный Пьером Арпельсом в духах «First», положил начало парфюмерной линии Van Cleef & Arpels.

В начале XXI в. Ювелирный дом остается одним из самых престижных брендов мира роскоши. Долгие годы его основатели собирали исторические драгоценности, стараясь возродить утраченное ювелирное мастерство. И им это удавалось. Следуя за шедеврами, они стали символом сказочной роскоши. Последнее творение Дома – коллекция «Атлантида» - выполнено в том же ключе. История об удивительной стране, поглощенной океаном, воплощена в образах античной мифологии: сильфиды, греческие корабли, морские драконы и золотые рыбки. Атлантида поднята со дна небытия, и в каждом ее драгоценном камне отражается вечность.

Ольга Захарова

Специально для «VIVA!»

Ссылки:

• 
  

[Рона]

История дома Герлен и лучшие духи Герлен

 

«Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают…. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать… Каждое мгновение в моём уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим… я верю, что однажды умру, оглушённый ароматами». – Жан Поль Герлен.

 

Дом Герлен – каждый аромат его – это уникальное творение, единственное и неповторимое. Это лучшие духи мира, это истинные художественные произведения. Духи Герлена – нежные, страстные, волнующие, таинственные и даже дерзкие – Apres l’Ondee, Shalimar, Samsara, Mitsouko,…. Духи Герлена вне моды, они вечность.

 

 

Пьер-Франсуа Паскаль Герлен родился в 1798 году в Нормандии. Его отец отправил сына в Англию получать химическое образование. Когда молодой медик-химик вернулся во Францию, он открыл небольшую мыловаренную фабрику, а вместе с ней и аптекарско-парфюмерную лавочку на улице Риволи, в которой продавал свою продукцию. В своей деятельности он находил не только коммерческую выгоду, но и удовольствие.
Там он и выставил на продажу свои первые цветочные ароматы Esprit de Fleures («Душа цветов») и Senteurs de Champs («Полевые тропинки»).

 

Сам Оноре де Бальзак часто захаживал в эту лавочку и заказывал туалетную воду от Герлен. А когда Наполеон III начал реконструкцию Парижа, Пьер Франсуа Паскаль Герлен открывает новый магазин на улице рю де ля Пэ. Проведя реконструкцию Парижа, Наполеон III начал заниматься устройством своей личной жизни. Большой знаток женской красоты, он выбрал себе в жёны прекрасную женщину испанскую принцессу Евгению. И к свадебному торжеству Герлен составляет Eau de Cologne Imperial (одеколон «Империал») в хрустальном флаконе с вызолоченным рельефным изображением пчёл – эмблемой дома Бонапартов. Этот изысканный аромат, включающий бергамот, лимон, нероли, приводит Евгению в восхищение. Герлен становится официальным парфюмером Их Императорских Величеств, он получает статус придворного парфюмера и создаёт прекрасные ароматы: Parfum Imperial, Parfum De France, Parfum d’ Imperatrice, Bouquet Napoleon. За ними последовала известность не только при французском дворе. Духи заказывают все европейские монархи. Для московского двора, именно для императора Александра II, он создаёт Eau De Cologne Imperial Russe. Затем созданы ароматы для русских княгинь – Princesse Alexandra и Bouquet d’Olga.

 

 

Впоследствии Дом Герлен становится официальным поставщиком Российского Императорского двора. К слову сказать, величие и богатство Российского двора привлекали многих парфюмеров, которые считали за честь снискать благосклонность Императора и его придворной знати. Ароматами Герлена восхищаются и королева Великобритании Виктория, и Изабелла Испанская, и юная принцесса Австро-Венгрии Елизавета (Сисси). В частной коллекции Дома Герлен хранятся флаконы и рецептура одеколонов "Imperial Russe" ("Русский Империал") и "Cour Moscovite" ("Московский Двор").

 

 

духи дома Герлен - аромат Jicky

 

Тем временем подрастают его сыновья Эме и Габриэль, которые становятся его помощниками.

 

Эме Герлен, также, как и отец, получил образование химика в Великобритании. Он был очарован этой страной, и не только страной. Его сердце покорила одна юная англичанка, Джики. Но по некоторым обстоятельствам они не смогли быть вместе, а тут пришло время отправляться Эме на родину. Он вернулся во Францию, а Джики забыть не смог никогда, и навсегда остался одиноким. Правда семья брата всегда его поддерживала, и не имея собственных детей, он обожал своего племянника Жака. В 1889 году Эме Герлен создал аромат Jicky в память о своей возлюбленной. Эме думал создать мужской аромат, используя в композиции только что недавно синтезированное вещество кумарин, которое обладало запахом свежескошенного сена. Но благодаря оттенкам тёплого майорана и сандалового дерева, аромат приобрёл огромную популярность у женщин. Аромат соединил в себе свежие ноты бергамота и лаванды, острый запах бобов тонка, ванили и опопанакса. Эти духи до сих пор выпускаются Домом Герлена. Эме Герлен стал достойным наследником парфюмерного дома – его творения представляют новую эпоху в парфюмерии – Fleurs d'Italie («Цветы Италии»), Excellence («Совершенство») и другие.

 

{C}духи и туалетная вода Герлен{C}

 

Духи и туалетная вода Герлен

 

В начале ХХ – го века в управлении империей Герлена становятся Пьер и Жак, племянники Эме. И его любимый Жак начинает самую блистательную эпоху в истории Дома Герлен. Им созданы новые парфюмерные композиции в духе того времени: Bon Vieux Temps («Добрые Старые Времена»), Voilette de Madame («Дамская Вуаль»), Le Mouchoir de Monsieur («Его Носовой Платок»), Muguet («Ландыш»), Rue de la Paix («Улица Мира»). Жак продолжил семейную традицию, посвящать ароматы известным людям. Например, в 1933 году он создал аромат Vol de Nuit («Ночной полёт»), посвящённый французскому лётчику Антуану де Сент- Экзюпери. Легенда и символ начала ХХ-го столетия Сара Бернар – для неё создаёт Жак свои шедевры – Apres l’Ondee (1906г.) L’Heure Bleut (1912г.). Apres l’Ondee («После ливня») – возможно ли лучше передать красоту и свежесть природы после летнего дождя. Аромат относится к семейству цветочно-пудровых, в котором свежесть кассии и аниса, фиалки и гвоздики. Композиция завершается пудровым ароматом ириса и ванили. L’Heure Bleut («Синий час») – вот-вот наступят сумерки, но день ещё не совсем угас, в саду благоухание цветов, и время, кажется, останавливается. Состояние блаженства невозможно передать словами, это могут сделать только духи, созданные Жаком Герленом. Колдовской аромат заключён во флакончик с грациозными арабесками, а пробочка – в виде сердечка. А затем Жак создаёт ещё один шедевр, который до сих пор завораживает и волнует – Mitsouko. Шипровое сочетание ароматов жасмина, розы, пряностей, дубового мха и амбры превратилось в эмблему Дома Герлен. Но когда был создан Shalimar (1927г.) произошёл феноменальный успех – слава Дома Герлена достигла берега Америки. Следует признать, что духи Шалимар - это классика, не имеющая возраста, он вечен. Эти духи и по сей день в числе самых продаваемых. В 1955 году Жак Герлен создаёт своё последнее творение – Ode («Ода»). Этот аромат – совместное произведение со своим 18 – летним внуком Жаном Полем.

 

{C}Духи Герлен Шалимар{C}
Духи Герлен Шалимар
{C}{C}

 

После этого проходит всего четыре года и Жан Поль уже самостоятельно действует и создаёт один из лучших одеколонов для мужчин – Vetiver («Ветивер»). В 1965 году – первый восточный аромат Habit Rouge («Красный фрак»). Этот аромат только для настоящих мужчин, настолько он своим дыханием передаёт силу и энергию, осенние запахи леса и чувственные ароматы кожи и табака. Аромат, который заставит заволноваться сердце женщины. Habit Rouge – сочетание свежих нот апельсина, бергамота, лимона, пряности, пачули, кожи, амбры, ванили.

 

{C}{C}

 

В 1968 году Жан Поль создаёт духи Chamade («Шамад»). Шамад - вид барабанного боя. Шамад – гимн страсти женщины пленительной, дерзкой и чувственной. Жан Поль Герлен – поэт и музыкант в парфюмерии, поэтому образы, отражающиеся в его ароматах, - это образы его фантазий и поэм, а в аромате «Шамад» образ навеян героиней Катрин Денёв из фильма по роману Франсуазы Саган «Сигнал к капитуляции». Этот аромат трудно отнести к какому-то определённому семейству духов. Он и полуориентальный, и цветочный, и фруктовый. Верхние ноты составляют гиацинт и гальбанум, сердечные ноты – иланг-иланг, жасмин, смородина, шлейф – сандаловое дерево и ваниль. Кто же может устоять против женщины, благоухающей таким букетом. Да, конечно, название аромата всё объясняет – «Сигнал к капитуляции». А флакон вторит названию и содержанию аромата – перевёрнутое сердце, он увенчан крышечкой в виде наконечника стрелы, достигшей своей цели.

 

{C}{C}

 

В 1979 году ещё и ещё раз Жан Поль подтверждает титул достойного наследника парфюмерной империи. Он создаёт духи Nahema («Наэма»). Волнующие и пьянящие духи с арией розы, в которых слышится страстность и нежность. Волшебная сила, заключённая во флаконе, доставляет удовольствие не только женщине, которая пользуется ими, но и окружающим.

 

{C}духи Герлен аромат Samsara{C}

 

В 1983 году Жан Поль Герлен снова взволновал появлением новой цветочной композиции «Сады Багатель» – Les jardins de Bagatelle. Радостный, сияющий и дерзкий букет цветов открывается розой, гарденией, жасмином, в сердце букета – ночная красавица тубероза. 1989 год - аромат Samsara вызвал целую лавину подражаний. Магический аромат воздействует на душу и сердце своей красотой, и забыть его невозможно.
Ещё в 1955 году совсем молодым Жан Поль создал аромат для мужчин «Vetiver». Это, можно сказать, был первый аромат именно для мужчин. Проходит время, новой женщине нужен новый мужчина, и Жан Поль создаёт аромат L' Instant de Guerlain («Мгновение»). Аромат даёт почувствовать, что каждое мгновение жизни волшебно. Герлен постоянно в поиске того мгновения, которое способно изменить жизнь, подарить новые чувства и непережитые эмоции. Жан Поль Герлен создал великолепную серию ароматов «Fqua Allegoria», которая посвящена любимым герленовским нотам: «Rosa magnifica», «Ylang & Vanille», «Lilia bella», «Gentiana» и др. Придерживаясь семейных принципов, он идёт в ногу со временем, поэтому молодёжь в восторге от его грепфрутового«Pamplelune» и травянистого «Herba Fresca».

 

 

Жан Поль Герлен любит литературу, музыку и французскую кухню. Он любит путешествовать по экзотическим странам в поисках новых ингредиентов для своих новых парфюмерных шедевров. Герлен владеет плантациями иланг-иланга на острове Майотта, заводом эфирных масел в Тунисе. Он продолжает семейные традиции согласно принципам герленовской династии. Все парфюмы содержат не столь огромное количество компонентов, предпочитает использовать натуральное сырьё, хотя искусственным также не пренебрегает (его доля составляет не более 20%). Кроме этого, все Герлены придавали большое значение дизайну флакона: «…флакон для аромата – что платье для женщины».

 

Аромат способен затмить красоту и блеск бриллиантов. Он может обладать магической силой, пробуждая чувства и фантазию. И это своими творениями доказали потомки Пьера Франсуа Герлена.

 

http://mylitta.ru/655-guerlain-perfume.html

[Рона]

Pierre-François-Pascal Guerlain's most important: Eau de Cologne Impériale (1830), Eau de Miel (1828), Eau de Cologne Russe (1850), Parfum de France (1840).

The Guerlain story in brief



Man of breeding. This double portrait of Pierre-François-Pascal Guerlain and his wife Louise was presumably painted around 1840, just after he opened a shop on the prestigious rue de la Paix. His wife died very young in 1841. The couple wore elegant but discreet clothes, typical of the well-to-do bourgeoisie. The "hand-held-in" was a common stance for men of breeding.


Aimé Guerlain (1834-1910), son of the house's founder, took over perfumery in 1865. Aimé Guerlain invented the world's first "abstract" or "emotive" perfume, i.e. a perfume not trying to copy the scent of a flower but instead to evoke feelings, and named it Jicky after his 15-year-old nephew, Jacques "Jicky" Guerlain, to whom he later left the title as perfumer. The herbal-balsamic accord of Jicky left a trace in almost every subsequent Guerlain perfume.

Aimé Guerlain's most important: Belle France (1892), Eau de Cologne du Coq (1894), Eau de Cologne Hégémonienne (1890), Excellence (1890), Fleur d'Italie (1884), Jicky (1889), Rococo à la Parisienne (1887), Skine (1885).

Jacques Guerlain (1874-1963), nephew of Aimé Guerlain, was creator of abstract, enigmatic perfumes like Après l'Ondée, L'Heure Bleue, Mitsouko, Shalimar and Vol de Nuit. He had a remarkable talent and imagination, finishing his first perfume, Ambre, when he was just sixteen years old, and from there, almost 400 different perfumes left his hands, many of which were variations and alterations of each other, or perfumes made by special order for high-society personalities, and most long forgotten. In his time, there was no such thing as an advertising campaign, and perfumery didn't have the commercial constraints and controlled output as it does today. Jacques Guerlain lived only for perfume. Constantly on the lookout for new ideas, he fed his imagination with everything around him and drawing from the arts — music, literature and painting. Jacques Guerlain was granted authority to work as an artist or scientist would do, with free hands to follow his instincts, ideas and findings. Almost everything he made was swiftly offered for sale, and he reacted with correspondingly little disappointment when his less successful fragrances were abandoned. Natural selection has narrowed the classic Guerlain catalogue down to five of his most unique perfumes, plus incidentals, which stand as all the more unforgettable and have earned him a reputation of being obsessed with completeness, polish and detail, constantly striving to improve on both his own and other perfumers' work. His mark was the use of orris, amber, leather, clove and cocooning animal musk. He was still composing fragrances to a great age and devoted the latter years of his life to training his grandson, Jean-Paul. "Unfortunately for me, I no longer create perfumes for other than old ladies," 80-year-old Jacques Guerlain told his young grandson when he was about to hand over his job to the next generation.

Jacques Guerlain's most important: Après l'Ondée (1906), Atuana (1952), Bon Vieux Temps (1902), Bouquet de Faunes (1922), Cachet Jaune (1937), Candide Effluve (1922), Coque d'Or (1937), Djedi (1926), Eau de Fleurs de Cédrat (1920), Fleur de Feu (1948), Fleur Qui Meurt (1901), Fol Arôme (1912), Guerlarose (1934), Guerlilas (1930), Guerlinade (1924), Jardin de Mon Curé (1895), Jasmiralda (1917), Kadine (1911), L'Heure Bleue (1912), Liu (1929), Mitsouko (1919), Mouchoir de Monsieur (1904), Muguet (1908), Ode (1955), Parfum des Champs-Elysées (1904), Quand Vient l'Été (1910), Shalimar (1925), Sillage (1907), Sous le Vent (1934), Véga (1936), Voilà Pourquoi J'Aimais Rosine (1900), Voilette de Madame (1904), Vol de Nuit (1933).




Jean-Paul Guerlain (born 1937) introduced a very vibrant and sensual style to the Guerlain repertoire. As his signature, he replaced his grandfather's musky, powdery palette with more straightforward and luscious portraits of nature's smells, and he's in particular renowned as a master of the drydown and for his way of fuelling flowers and wood with various zesty blends of acidulous fruits and citrus oils, often reaching ambrosial heights in his compositions. Like Jacques Guerlain, he didn't hesitate to utilize new aroma chemicals to expand the capacity of nature, like hedione for the amazing floral crispness in Chamade, damascenones to drench Nahéma's insistent rose, and polysantol which both lifts and deepens the Samsara sandalwood. "This is the difference between a grand perfume and one that only stays a year: emotion. Inside the elevator that brings a man in love to his girlfriend, he must be touched by the trail of her perfume," he has said. His autobiography Les Routes de Mes Parfums tells about vivid olfactory childhood memories, like the constant cloud of Cachet Jaune in his mother's bathroom, her delectable strawberry pies, and the perfume Sous le Vent which haunted him with reveries of ships and faraway islands. He learned perfumery the hard way, first as unskilled worker at the factory in Courbevoie, later as trainee at the side of his mentor and grandfather Jacques Guerlain. As a child, Jean-Paul had not planned on becoming a perfumer, his elder brother Patrick having been potentially chosen to carry on the family tradition. But over the years, the young Jean-Paul's eyesight deteriorated considerably and his grandfather Jacques decided to take him under his wing and initiate him into the world of scents. At age eighteen, a decisive proof of his talent was delivered when he passed the test of imitating daffodil aroma for the perfume Vol de Nuit. It won him the title of master perfumer ahead of his older brother Patrick, a title traditionally reserved for the firstborn son in the Guerlain order of succession. His first perfume, Ode, was a joint creation with his grandfather, highlighting the two's favourite materials, iris, jasmine and rose. Jean-Paul Guerlain is the man behind such classics as Vetiver, Habit Rouge, Chamade and Nahéma. He retired in 2002 as the last Guerlain descendant within the company, his son having chosen law as a profession. Perfumers from outside were hereafter hired to create new fragrances, such as L'Instant de Guerlain, Insolence, the deluxe perfume Quand Vient la Pluie and the L'Art & la Matière line. Still, he continued to make perfumes for Guerlain from time to time.

 

 

Jean-Paul Guerlain's most important: Arsène Lupin (2010), Chamade (1969), Chant d'Arômes (1962), Coriolan (1998, re-released as L'Âme d'un Héros), Derby (1985), Eau de Guerlain (1974), Guerlinade (1998, new version), Habit Rouge (1965), Héritage (1992), Jardins de Bagatelle (1983), Mahora (2000, re-released as Mayotte), Metallica (2000, re-released as Metalys), Nahéma (1979), Parure (1975), Philtre d'Amour (1999), Plus Que Jamais Guerlain (2005), Samsara (1989), Spiritueuse Double Vanille (2007), Voile d'Été (2000, re-released as Quand Vient l'Été), Vetiver (1959), Vetiver Pour Elle (2004).

In 2002, Jean-Paul Guerlain was interviewed by American NPR (National Public Radio) about why he retired from business — and why perfume is more important than clothes!

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul Guerlain photographed in the lab in 1965, the year Habit Rouge was launched. The little boy is his son, Stéphane, who didn't pursue his father's profession but instead became a lawyer. Therefore, there was no Guerlain family member to take over as master perfumer when Jean-Paul Guerlain retired in 2002.


Personal passions precede PR. Although his role as consultant for the house implied no power to make decisions, Jean-Paul Guerlain was still ambassador of the Guerlain spirit and visited the factory once a week to work on his own creations. Being an old-school perfumer, emotional, cultured and a bon vivant, he has often declared his dismay about marketing tactics. When an interviewer asked him what he felt about it, he replied, "I like that for laundry detergent brands. Not for perfumery. You know, Baudelaire has said, 'There are perfumes as cool as the flesh of children, sweet as oboes, green as meadows, and others are corrupt, rich and triumphant.' That is perfumery." The resistance to commercial temptations has been an inherited attitude chez Guerlain. "Guerlain perfumes are still reassuringly unknown," was the witty headline of an American 1970s ad. Jean-Paul Guerlain misses the days when creation was not dependent on administrative, budgetary and marketing restraints. "My grandfather, my uncle, my father were never preoccupied with the price of making a perfume. It allowed for much more freedom and we made things a lot better." The profession has changed considerably according to him, because in his time each reputable house had its own perfumer who entered the work in much the same way one enters a religion. "He lived his life there. Today, perfumers walk around with a lot of formulas which they swap, and I think this has drained every creative effort. All the perfumes in the world are now made by five houses, by talented perfumers, but who don't have the time to work. Creating takes time. You don't make a perfume in three months." Jean-Paul Guerlain wrote in 2010 the book Parfums d'Amour as a diary about the love affairs and passions that inspired some of his perfumes. "This book was born from a desire to share with you the creative Guerlain philosophy which prefers the human relationship to market analyses," his preface explained. Shortly after the publication, an unfortunate remark with racist connotations, made on French television, forced Jean-Paul Guerlain to give up any connection with the Guerlain company.




Luxury is something pretty and discreet. 70-year-old Jean-Paul Guerlain talked in 2007 to Comité Français du Parfum. He tells us here why he was the one to create Guerlain's Vetiver. He also reminds us that "luxury is something pretty and discreet. Luxury must not be something brash."


Thierry Wasser (born 1961) was named exclusive perfumer for Guerlain as of June 2008 — the first person ever outside the Guerlain family to be installed in this position. When Jean-Paul Guerlain closed an era with his retirement in 2002, Guerlain was left without an in-house "nose" and instead began to work with various external perfumers. Thierry Wasser was earlier under the fragrance firms Firmenich and Givaudan, and he has worked on Iris Ganache and Quand Vient la Pluie for Guerlain. Guerlain's chief executive officer Laurent Boillot assured that Jean-Paul Guerlain, consultant to Guerlain's creations and raw materials, would continue "guiding Guerlain and its new perfumer to ensure the timeless Guerlain signature that is known all over the world since 1828". Jean-Paul Guerlain's role as mentor and authority has been like a father figure to Thierry Wasser who lost his father when he was a child. "Since I found a dad, at almost fifty, I got my childhood back," he confessed in a BBC interview. "To be back in a loving, respecting, admiring relationship is fascinating, and makes me young also. It's very weird. But it's nevertheless how I feel." Thierry Wasser has carried on the Guerlain tradition of sourcing and selecting high-grade raw materials from around the world, and he has distinguished himself by his affection for leafy greens, grasses and wood, gourmand notes, and the Bulgarian rose. Guerlain Homme, Idylle, Shalimar Parfum Initial and La Petite Robe Noire were his first big Guerlain fragrances. Read more ▶



The next generation. BBC followed Guerlain around the time when Thierry Wasser worked on Shalimar Parfum Initial — and suddenly found himself alone on the Guerlain throne.
 

http://monsieurguerlain2.blogspot.co.il/2008/06/perfumers.html

[Рона]

 

Знаменитые парфюмеры — Christine Nagel

 

18 Февраля 2014

10:42

 

Очаровательная Кристин вовсе не выглядит светской львицей, и милая застенчивость ей идет. Кажется немыслимым, насколько сильные эмоции вызывают ароматы, созданные такой хрупкой женщиной!

 

Портфолио Кристин Нагель поражает значимыми и необычными композициями: Narciso Rodriguez For Her, Christian Dior Miss Dior Cherie и Lolita Lempicka Si Lolita, а также Giorgio Armani Prive Ambre Soie. Она создавала многие духи джо малон.

От химика-исследователя до известного парфюмера

Кристин родилась в Женеве, где впоследствии и работала в одной из трех крупнейших парфюмерных компаний, Firmenich. Свою карьеру она начинала в качестве химика-исследователя, затем аналитика рынка.

Склонность молодого работника к нестандартному мышлению и инициативе в творчестве понравилась Альберто Морилласу, который привлек девушку к парфюмерному ремеслу. Позже на нее обратил внимание Мишель Альмарак (создатель знаменитых Gucci Pour Homme, Gucci Rush Pour Femme) и пригласил в свою лабораторию.

Так наступил новый эпизод в карьере: Christine Nagel с увлечением принялась за учебу, одновременно практикуясь и совершенствуясь. Благодаря огромной самоотдаче, постоянному развитию своего таланта и упорному труду, она получала предложения сотрудничества от Créations Aromatiques, Givaudan, Quest, Fragrance Resources. В 2007 г. Кристин Нагель выиграла престижную международную премию Fragrance Prize, известную ранее как Prix Francois Coty (Приз Франсуа Коти).

Уже в 2010 г. девушка заняла место вице-президента в компании Mane. За прошедшее с тех пор время были созданы представленные под маркой джорджио армани духи «Си», а также Jimmy Choo Flash, за которые испанский журнал Mujer Hoy в сотрудничестве со знаменитым универмагом El Corte Ingles назвали Кристин «Парфюмером года». Среди последних новинок также такие изысканные ароматы, как Lolita Lempicka Elle L Aime.

Christine Nagel о тонкостях создания аромата

Жизненной энергии талантливого парфюмера можно только позавидовать: в разработке постоянно находится сразу несколько миксов. Кристин Нагель поделилась, что для нее главное — построить основу композиции, это является первостепенным во всем процессе создания аромата.

Именно базис более всего интересен автору. Однако и последующая «шлифовка», когда аромат обрастает второстепенными признаками, тоже важна и занимательна, ведь даже незначительные сочетания ингредиентов или их модификации могут привести к совершенно новому запаху.

Кристин Нагель и новая эпоха Parfums Hermes

В декабре 2013 года дом Hermes International официально объявил о приходе нового «носа». Этим парфюмером оказалась Christine Nagel, которая должна присоединиться к Jean Claude Ellena в марте 2014 г. Компания объявила о желании Эллена работать именно с Кристин, чтобы передать философию творчества Hermès Parfums и подготовить ее в качестве преемника, когда придет время.

Кэтрин Фульконис, президент Hermès Parfums, рассказывает: «Приход в 2004 г. Жана-Клода Эллена открыл для «Гермес» новые возможности. Спустя десять лет мы освежаем нашу историю встречей с Кристин Нагель. Вместе с художественным руководителем в Hermès, Пьер-Алексис Дюма, мы убеждены, что талант и личные качества Кристин станут новой эпохой для парфюмерного дома».

Christine Nagel — немного о себе

В интервью для глянцевого журнала Vogue Кристин рассказала: «Я работала в пяти парфюмерных корпорациях, сотрудничала с известнейшими парфюмерами, но более всего меня поразил Michel Almairac. Он научил меня уверенности, дал мне силы пуститься в свободное плавание. Помимо этого, Мишель показал мне, как виртуозно создавать композиции с короткими формулами».

Christine Nagel, сама уже признанный специалист, мечтает о таланте Анник Менардо и Кристофер Шелдрейк, создавших Bvlgari Black и Feminite du Bois соответственно. Эти два аромата она просто обожает. На вопрос о наличии собственного стиля в парфюмерии Кристин с улыбкой ответила: «У каждого парфюмера есть предпочтения, вкусы и свои любимые типы нот. Своеобразная визитная карточка. Быть может, кто-то когда-нибудь попытается перечислить все мои ароматы и обнаружит мой стиль».

Будучи вице-президентом Mane, она находила вдохновение в той решимости и любви к парфюмерии, какие обнаруживала у своих студентов. Теперь уже сама Кристин учила молодежь быть собой, следовать сердцу и уметь передавать эмоции через духи.

Ведь только так можно создать аромат, заставляющий сердце учащенно биться!

http://www.spellsmell.ru/articles/10224-znamenitye-parfyumery--christine-nagel/

[Рона]

Старинные парфюмерные дома

 

 

 

Guerlain

Парфюмерный дом пребывал в собственности династии Герленов с 1828 до 1994 года, когда его приобрела корпорация LVMH. Только с 2008 года представленные под брендом Guerlain духи создает парфюмер, не имеющий отношения к этой семье.

Будучи одной из самых старых компаний в своей сфере, Guerlain также входит в число наиболее плодовитых — общее количество ароматов подбирается к 200. Старейшим считается Eau de Cologne Imperiale (его датируют 1853 г.). Это был подарок императрице Евгении, жене Наполеона III.

Еще один аромат-легенда - Jicky (1889). Являясь первой композицией с искусственными ингредиентами (кумарин, ванилин), "Жики" считается отправной точкой для современной парфюмерии. Мелодия запоминается благодаря созвучию ванили и лаванды на анималистической базе (цибетин).

Среди других исторических бестселлеров — Après L'Ondée (1906), L'Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919), Shalimar (1925), Vol de Nuit (1933), Chamade (1969), Samsara (1989).

Creed

Фирма до сих пор находится под управлением династии Кридов, основавших ее в 1760 году. Руководящая должность переходит от отца к сыну на протяжении более двух с половиной веков. Сегодня главой парфюмерного дома является Оливье Крид, представитель шестого поколения. Ну, а его сын, 30-летний Эрвин, помогает создавать духи Creed.

За время своего существования компания разрабатывала ароматы для целого ряда королевских семейств. Предприятие было открыто в Лондоне, а его первым коронованным заказчиком стал в 1781 году Георг III. Для него был создан парфюм, известный сегодня под названием Royal English Leather.

В 1854 году компания переехала в Париж по просьбе императрицы Евгении. Для нее был создан аромат Jasmin Imperatrice Eugenie (в массовой продаже — с 1989 г.).  Среди аристократических клиентов также стоит отметить царя Николая II, императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа и его жену Елизавету. С 1885 г. королева Виктория назначает компанию "официальным поставщиком" королевского двора. По ее заказу создан Fleurs de Bulgarie, роскошный букет роз. В этом же году дом Creed становится придворным поставщиком Испании.

Среди известных клиентов ХХ века нельзя не отметить Герцога и Герцогиню Виндзорских, Уинстона Черчилля (поклонник парфюма Tabarome), Джона Кеннеди (он предпочитал аромат Creed Vetiver). На свадьбу с принцем Монако актриса Грейс Келли надела созданный специально для нее Fleurissimo.

Парфюм Love In White называют "ароматом Белого дома". В 2005 году Лоре Буш была отправлена бутылочка этих духов, и она отослала в ответ записку с благодарностью. Согласно Washingtonian Magazine, Мишель Обама также появляется в Love In White.

Houbigant

Жан-Франсуа Убиган открыл свой магазинчик в 1774 году по адресу 19 rue de Faubourg Saint-Honore (Париж). Туалетная вода, ароматизированные перчатки, пудра — вот основа ассортимента. Среди знаменитых клиенток того времени отмечают королеву Франции Марию-Антуанетту. Также созданные Houbigant духи использовали жена Наполеона I Жозефина, принцесса Аделаида Орлеанская (1829), королева Виктория (1838), император Наполеон III (1870), царь Николай II (1890). Houbigant неоднократно назначали придворным парфюмером.

Кроме того, нельзя не отметить еще несколько парфюмерных имен с многовековым прошлым.

И сегодня продолжает активно работать созданный в 1870 г. британский дом Penhaligon’s. Первым шагом стал Hammam Bouquet, навеянный ароматными растениями, используемыми в турецких банях. Среди последних новинок стоит назвать женский Penhaligons Peoneve на основе пионов.

История нишевой марки Carthusia восходит к 1380 году. Именно тогда настоятель картезианского монастыря Св. Джакомо создал для королевы Джиованны Д'Анжио цветочный аромат. В середине прошлого века, согласно легенде, новый настоятель монастыря обнаружил старинные формулы и передал их парфюмеру из Турина. А тот создал крошечную лабораторию, назвав ее Carthusia. Духи выходят очень маленькими тиражами, в коллекции всего 13 ароматов.

Сразу несколько брендов указывают в качестве своего основателя легендарного создателя первого одеколона (Eau de Cologne) Жана-Марию Фарину (1709). Это марки Roger & Gallet, 4711, Wilhelm Muhlens.

Пьер Франсуа Любен основал свой парфюмерный дом в Париже сразу после Французской революции. Первый аромат — Eau de Lubin — был создан в 1798 году. Сегодня коллекция включает чуть более десятка композиций.

http://la-perla.unovi.com/page/starinnye_parfyumernye_doma

[Рона]

Lanvin - Ланвин - Ароматы Ланвин

Lanvin (Ланвин) – французский Дом высокой моды, созданный в 1890 году в Париже Жанной Ланвин (Jeanne Lanvin), эталон французской роскоши в модной одежде, парфюмерии и аксессуарах. «Lanvin – это изысканность и шик, без искусственности и фальши».

Визитной карточкой фирмы Ланвин стало сочетание виртуозной вышивки и украшений из бисера со светлыми и чистыми цветочными оттенками. В 1913 году благодаря LANVIN в моду вошли знаменитые легкие и воздушные платья с длиной до щиколотки. В 1926 году под маркой LANVIN (Ланвин) была запущена мужская линия одежды.

В 1924 году открыто парфюмерное подразделение Дома - Lanvin Parfums SA. Первый аромат LANVIN, женские духи Arpege, был создан в 1927 году. Духи Lanvin для мужчин и женщин завораживают своим неповторимым шармом и утонченностью, смелостью в слиянии классических и авангардных «нот».

Женская парфюмерия от Ланвин - это нежное прикосновение, пьянящее и волнующее, оно дарит незабываемые эмоции и ощущение самого потрясающего чувства, имя которому любовь.

Официальный сайт Lanvin (Ланвин) - www.lanvin.com

Самые популярные женские ароматы от парфюмерного дома Jeanne Lanvin

Кристиан Диор любил повторять: «Пройдет время, и вы безвозвратно забудете, во что именно была одета женщина, но запах ее духов в вашей памяти останется навсегда». Высокое качество, а также уникальный стиль всегда отличали женские духи Ланвин от продукций других мировых домов. За всю историю существования парфюмерии, от Lanvin было создано внушительное количество разнообразных ароматов, и каждый из них имеет свою удивительную историю. Многие работы ушли в забытье, а оставшиеся пребывают и сегодня на вершине ароматного Олимпа. Наш разговор посвящается трем ветеранам парфюмерной линии от дома Ланвин: Jeanne Lanvin Couture, Ланвин Мери Ми и Ланвин Эклат D’Arpege.

Содержание [Скрыть]

• Парфюм Jeanne Lanvin
  • Кто создал духи Jeanne Lanvin Couture
• Духи Lanvin Marry Me
  • Кто создал духи Мери Ми
• Линейка Lanvin Eclat

Парфюм Jeanne Lanvin

В апреле 2012 года парфюмерным домом Lanvin был создан новый аромат, который включал в себя изысканный усовершенствованный состав. Ему дали имя Jeanne Lanvin Couture или в переводе Жанна Ланвин Кутюр. Он занял место среди фланкеров парфюмов Jeanne Lanvin (Жанна Ланвин). История же этой линейки берет начало в 2008 году.

Новый Jeanne Lanvin Couture воплощает в себе все элегантное и утонченное, что могло войти в маленький флакончик и не навредить ароматовосприятию. Данный выразительный Jeanne Lanvin еще более женственен и играет на соблазнительном нраве своего предшественника. В данном случае необходимо говорить именно о невинном, мягком, розовом искушении, которое не теряет своего подлинного элегантного сердца парфюмерного дома, в котором все еще «живет» Жанна Ланвин.

Особую душу в аромат Jeanne Lanvin Couture вложили показы высокой моды. Именно на них он излучал свой блеск последних модных тенденций.

Не малое значение имеет повязанная вокруг горлышка парфюма прославленная ленточка. Она не только отдает дань уважения лету, но также говорит о своеобразном модном коде парфюмерного дома Ланвин.

 

Без ложного преувеличения можно сказать, что духи Jeanne Lanvin Couture олицетворяют собой новую главу в истории парфюмерии. В продолжение разговора о ленточке необходимо упомянуть, что она украшает не только духи или туалетную воду, но также и все другие изделия: сумочки, обувь и даже молнии на задней стороне платьев. Для парфюма Jeanne Lanvin Couture эта ленточка была разработана индивидуально.

Она окрашена в контрастный фиолетовый цвет, а элегантная простроченность по ее центру только добавляет ей шарама, элегантности и неповторимости. Особым является и сам флакон духов Jeanne Lanvin Couture. В темном помещении визуально он полностью фиолетовый, а вот выйдя с ним в хорошо освещенное пространство, оказывается заметным, что в этот цвет окрашена исключительно его нижняя часть.

Благодаря градиентовой окраске, духи Jeanne Lanvin Couture, вернее флакон, меняет цвет от темно-фиолетового и до практически прозрачного или же нежно-лилового. Такая игра только придает контурам четкости. Отлично гармонирует с фиолетовым оттенком бежево-розовая этикетка. Особенно шарма ей придает рукописная надпись Jeanne Lanvin, которую можно увидеть на фото. Многие утверждают, что ее когда-то сделала сама Жанна Ланвин, а теперь это всего лишь клише, но историческое. Впрочем, на этой же этикетке, непосредственно уже на стеклянной поверхности, надпись продублирована и печатными буквами.

Кто создал духи Jeanne Lanvin Couture

Создал духи Jeanne Lanvin Couture парфюмер Домителль Бертье или Domitille Bertier. Он признался, что самым трудным в этой работе было соединить не соединяемое, а именно: очарование оригинала и новые модные ароматные тенденции. Ведь, как вы помните, фруктово-мускусный парфюм Jeanne Lanvin Couture продолжает собой заложенные в 2008 году традиции ароматной индустрии.

Со слов самого создателя эти духи напоминают собой некую шубу, которая создана из нежнейшего шелка или же изысканное нижнее белье, скрываемое толстым слоем одежды. Автор утверждает, что духи Jeanne Lanvin Couture являются ни чем иным, как набором чувственных и тонких ароматов, которые в разы тоньше оригинала. Мастеру удалось сохранить фруктовые нотки предшественника, которые он приправил изысканными аккордами древесной базы, что придало изделию классической элегантности.

В духах Jeanne Lanvin Couture сочетаются свежие и влажные ароматы, в которых витает легкий намек на утреннюю росу и зелень, щедро приправленные нюансами листьев фиалки и пикантными нотками малины.

Сексуальность ему придают раскрывающееся созвучие ароматов пиона и магнолии, которые были разработаны лабораторией Monique R. Его основа представлена благоуханием кедра в сочетании с мускусом, который и завершает симфонию ароматов Jeanne Lanvin Couture.

 

В съемках рекламных плакатов и видеороликов принимала участие обнаженная модель по имени Жужжу Иванюк, настоящее имя которой Юлия Иванюк. На многих фото звезда в разные стороны тянет ленточки, которыми украшены эти духи. Фотографами рекламных плакатов были София Санчес и Мауро Монджелло.

Вся фотостилистика была отработана в черно-белых тонах, а цветным сделали только сам флакон и его знаменитую ленточку. Лицо модели снималось без косметики, и было максимально насыщенным природными оттенками, а также самим флаконом, что позволило преподнести Jeanne Lanvin Couture на вершину женственности.

Духи Lanvin Marry Me

Согласно задумке, Lanvin Мери Ми олицетворяет основные черты, заложенные во французскую эстетику: любовь, создание семьи и брак. Свое начало линейка Мери Ми берет в 2010 году. Название духов в переводе с французского означает «женись на мне!» В Мери Ми сочетается сверкающий, необыкновенный, чувственный и романтичный аромат, который понравился многим влюбленным женщинам.

Со слов разработчиков духи линейки Мери Ми созданы из цитрусового игристого аккордного сияния горького тунисского апельсина, который изысканно гармонирует с фруктовой сладостью белого персика и наполнен чувственной притягательностью фрезии. В духах Мери Ми заключены зеленые объятия свежего жасминового чая, который завершает опьяняющую идиллию цветочно-сердечного наполнения мечтами и желаниями, проникающими в прекрасное чувство – любовь.

Впрочем, элегантно-чарующий аромат Мери Ми достигается интенсивными оттенками георгин и индийского жасмина, более известного как самбак.

Чарующий аромат Мери Ми тонко украшен венков сплетенным из лепестков трепетных магнолий и роз, которые приехали в Францию из далеких Карибских островов.

Завершает букет цветов и фруктов, пребывающих в стремлении к жарким объятиям, финальный аккорд сексуального сочетания, построенный в Мери Ми на нотках благородного кедра, шелковистого мускуса и роскошной амбры.

В первую очередь, духи Мери Ми были нацелены на аудиторию особенно счастливых в жизни людей, у которых доминировала женственность, сочетающаяся с тонким юмором. Впрочем, духи Мери Ми были неотъемлемым атрибутом каждой свадебной церемонии или романтического свидания. Со временем эти духи заняли свое почетное место среди парфюмов, не мешающих офисной работе и не раздражающей сослуживцев. Стоит также отметить, что духи Мери Ми обладают на удивление очень стойким и долговечным ароматом, который и выделяет их на фоне других линеек.

Кто создал духи Мери Ми

Стильный флакон духов Мери Ми принадлежит творческому вдохновению арт-директора Альберту Эльбазу, который всю жизнь посвятил созданию свадебных женских ансамблей. На этот шаг его натолкнула коллекция платьев для свадьбы под названием «Collection Blanche». Стеклянная бутылочка, в которой хранятся духи Мери Ми, напоминает своей формой галстук-бабочку, таким образом, подчеркивая оригинальность женского аромата. Изысканной жемчужиной во всем декоре является атласный игривый бантик цвета фуксии, который крепится к горлышку флакончика духов Мери Ми.

В рекламной кампании парфюма Мери Ми принимали участие красивые и молодые французские модели, среди которых стоит выделить Жюльена Сабада и Элоизу Герин, работавших в агентстве «Ford Homme», а также Элоизу Герин из «La Femme Models». Фотосессию для продвижения духов Мери Ми отснял знаменитый фотограф Дэвид Боллемер.

Когда вы влюблены, в вашем сердце звучит нежная, прерывающаяся случайным свистом мелодия. У вас все спонтанно, легко и достижимо. Как в случае с духами Мери Ми.

Линейка Lanvin Eclat

Для женщины, использующей духи Lanvin Эклат, является комплементом фраза: «Как вкусно вы пахнете». Можно сколь угодно продумывать свои наряды, но малая капля парфюма Эклат всегда будет последним штрихом вашего туалета. В линейке Lanvin Эклат присутствует богатый выбор ароматов. Однако определяющим фактором, наверное, все-таки, должен быть выбор вашего мужчины.

В далеком 1927 году были созданы духи Эклат D’Arpege. Их название появилось из-за сценического имени, под которым скрывалась дочь Жанны Ланвин. Существует легенда будто в духи Эклат D’Arpege мадам Lanvin вложила всю свою любовь и нежность, которую она испытывала к дочери.

Отдельную историю имеет и создание флакона, в котором содержатся духи Эклат D’Arpege. Дизайн бутылочки принадлежит Арману-Альберту Рату самому модному оформителю 20-ых и 30-ых годов XX века. Легенда гласит, что в этом маленьком пузырьке великий дизайнер воплотил всю свою любовь, которую он питал к дочери госпожи Ланвин. Современники же видят во флаконе пристрастие к АртДеко.

В первоначальном варианте духи Эклат D’Arpege содержали формулу, которая передавала отношение человека к музыке. Данный эффект был достигнут постоянным переливанием ароматов. Трудно представить, но в первом варианте парфюма Эклат D’Arpege присутствовало ровно 60 запахов, которые гармонично между собой сочетались.

Первые изменения Эклат D’Arpege претерпел в 1993 году. В данном случае базовой ноткой стало сочетание ароматов персика, нероли и бергамота, а сердце Эклат D’Arpege наполнили ароматами ириса, иланг-иланга, жасмина, розы, лилии, кориандра, герани, тубероза и клевера. Тем не менее, несмотря на все изменения, в памяти останутся благоухания стиракса, ванили, ветивера и пачули.

Нельзя не отметить, что даже сегодня духи Эклат D’Arpege являются лидером продаж среди всех популярных линеек парфюмов.

Они нравятся всем и каждому, независимо от социального статуса и возраста. Для Эклат D’Arpege не существует времени года или суток. Ему отдают предпочтение миллионы женских шеек. Он уместен всегда и везде.

 

Возвращаясь к теме музыки, присутствующей в духах Эклат D’Arpege, необходимо объяснить, что Жанна Ланвин, увлекалась игрой на фортепиано. Поэтому и название духов Эклат D’Arpege обозначает термин «арпеджио», который указывает на способ игры и относится ко всем струнным музыкальным инструментам, а не только к фортепиано. В данный способ заложено последовательное исполнение аккордов одних за другими.

В точно такой же последовательности в парфюмах Эклат D’Arpege раскрываются все его ароматы.

Со слов самой Жанны Ланвин, именно аромат духов способен подарить женщине то же, что несет в наш мир музыка.

Относительно такого выбора названий для новой аромокомпозиции послужил и тот факт, что игрой на фортепиано увлекалась и ее дочь. Безграничная любовь матери к дочери изображена и на самом флакончике духов Эклат D’Arpege. В самом первом исполнении на нем был нанесен черный круг, в центре которого изображен золотистый силуэт женщины, которая за руку ведет маленькую девочку.

 

В 2002 году была представлена обновленная вариация парфюма Эклат D’Arpege, которую посвятили 75-летию аромата. Наследник был создан парфюмером Карин Дюбриэль, которая трудилась над ним более девяти месяцев. Новый аромобукет получился классическим, но на славу, и об этом красноречиво говорят миллионы покоренных духами Эклат D’Arpege женских сердец.

Представленные духи Lanvin в трех аромолинейках одними женщинами будут восхваляться, а другими не будут восприниматься наотмашь. Тем не менее, данные парфюмы носит каждая третья женщина планеты. Выбор своих духов всегда остается за вами и это бесспорно.

http://lediveka.ru/krasota/parfyumeriya/duxi-lanvin-serii-eklat-meri-mi-i-zhanna.html

[Рона]

Балмэн "Balmain" — Дом мод, который был основан Пьерром Балмэном "Pierre Balmain".

В период после Второй мировой войны Пьерр Балмэн был "королем французской моды", одевая и снабжая аксессуарами звезд, включая Эву Гарднер и Бриджит Бардо. После смерти Балмэна в 1982 году, дом возглавил Эрик Мортенсон "Erik Mortenson", который был "правой рукой Балмэна". Оскар де ла Рента руководил домом между 1993 и 2001 годами. При Пьерре Балмэне, Мортенсон, и де ла Рента, дом был известен своими классическими, роскошными проектами. Сегодня, дом во главе с проектировщиком Кристофом Декарнином "Christophe Decarnin", показывает свое видение модного дома, которое является более современным и более острым.

Балмэн также создал духи, включая Вент Верт (1947 г.), его первый успешный аромат и одни из пользующихся спросом духов конца 1940-ых годов и в начале 1950-ых годов, Мадам Жюли (1953 г.), Айвори (1979 г.), и Э да Амазон (2006 г.). Его первые духи были названы по адресу его компании, Елисейские поля 64-83.

 

Ivoire

 

 

Описание товара

Ivoire Balmain (Айвори Бальмейн) — это очаровательная женская композиция 2012 года, представляющая собой свежую интерпретацию легендарного аромата Ivoire de Balmain, цветочно-фруктового шипра 1979 года. Верхние ноты: мандарин, лист фиалки, гальбанум. Сердце: роза, жасмин, ирис, иланг-иланг. База: ветивер, кедр, пачули, ваниль.

http://www.fragrantica.com/perfume/Pierre-Balmain/Ivoire-15557.html

http://parfum-cosmetic.by/vse-tovary/balmain/ivoire-3/

[Рона]

Pierre Balmain

Pierre Balmain; (18 мая 1914 — 29 июня 1982) — французский модельер.
Его отец умер, когда Пьеру было 7 лет. После учебы в Школе Изящных Искусств, он работал у модельера Эдварда Молине с 1934 до 1939 года. После войны, он присоединился к Люсьену Лелонгу, а осенью 1945 года Пьер создал в Париже собственный дом высокой моды Balmain.

 

В списке самых заметных Домов моды, коллекции которых демонстрируются на московской Неделе высокой моды. Его основатель, Пьер Бальман (Pierre Balmain), родился в 1914 г. в городке Сен-Жан де Марьен в горах Савойи. Его отец был самым крупным оптовым торговцем тканями в округе. Франсуаза Бальман, мать модельера, работала в бутике своих сестер. После смерти отца отношения Пьера с матерью и тетками стали очень тесными. Счастливейшие воспоминания его детства были связаны с магазином матери, где он играл с тканями и восхищался платьями прекрасных покупательниц. Мать надеялась, что он когда-нибудь станет военным хирургом, но сердце мальчика всегда лежало к шитью. Определив свою судьбу, он решил отправиться изучать дизайнерское мастерство в Париж. Правда, из-за боязни сообщить матери истинную причину своего отъезда Пьер сказал, что решил стать архитектором и собирается учиться в Школе изящных искусств. Во время учебы его записная книжка постоянно пополнялась зарисовками моделей одежды, а вовсе не набросками чертежей. Неожиданно ему предложили работать младшим художником у Молино, и дали месяц на раздумье, объяснив, что через четыре недели станет ясно, хочет ли Пьер заниматься архитектурой или ему предназначено быть модельером. Архитектура потерпела поражение. В 1936 г., будучи призванным на военную службу, Бальман, уже два года работавший у Молино, получил от наставника пятьсот франков, а также обещание, что на время службы рабочее место за ним сохранится. Молодой солдат впоследствии был переведен в Париж, где большую часть свободного времени проводил за работой у Молино. После демобилизации его ждала неприятность - Молино не сдержал обещания.

 

 

 

В 1939 г. Бальман начинает работать у Лелонга. После начала войны, Пьер вернулся в Акс-ле-Бэнс, где помогал матери в недавно открытом магазине готового платья. В 1941 г. Люсьен Лелонг вновь открыл свой дом моделей и вызвал Бальмана обратно в Париж, обещая, что он вместе с другим молодым художником, Кристианом Диором, будет полностью контролировать весь цикл создания коллекции. Несколько лет Бальман и Диор успешно работали бок о бок, обмениваясь идеями и дополняя друг друга настолько, что, когда модель, наконец становилась частью коллекции, невозможно было с уверенностью сказать, кто именно из них двоих ее разработал. Они даже стали поговаривать об открытии совместного дома, но этому не суждено было сбыться.

 

 

В 1945 г. Бальман открыл свой собственный дом Моды в Париже на улице Франсуа I, дом 44.В тот же год 14 октября он представил первую маленькую коллекцию, основу которой составляли брючные костюмы с жакетами из грубой ткани, кимоно, присборенные на плечах, вечерние костюмы, узкие вечерние платья из тафты, пышные бальные наряды, отделанные искусственными ягодами и листьями, серебряной вышивкой и стразами. Первая же его коллекция стала символом роскоши, столь безнадежно забытой в военные годы. Платье, в представлении Бальмана, больше не могло служить просто красивой полезной вещью - оно снова становилось предметом чистой красоты, выражением элегантности, грации и нежности в шелке и шерсти, кружевах, перьях и цветах. Новый образ активной, независимой, элегантной женщины воплотился в "Julie Madame", ставшей одним из символом пятидесятых, а у его новых моделей быстро нашлась благодарная аудитория. Американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмана, нашла самое точное определение всему тому, что создавал ее любимый дизайнер: "Новый французский стиль". Бальман был не просто драпировщиком тканей или портным, он прекрасно рисовал. Начиная с простых рисунков, он отрабатывал их по мере построения коллекции, позволяя идеям выкристаллизовываться, а мотивам самоутверждаться. Большое внимание Бальман уделял работе с мехом, особенно когда речь шла об элегантных пушистых акцентах: пояс из норки для прозрачного вечернего платья из тюля, леопард для шейной горжетки и муфты к длинному облегающему платью из атласа, горностаевая накидка, бархотка из каракульчи, расшитая жемчугом. Вышивка у Бальмана выполнялась золотом, бронзой, включала всю гамму нежнейших оттенков серого, льдисто-голубого. В дневной одежде, такой, как комбинезоны или костюмы с юбкой, зачастую преобладали мягкие тона, розовато-лиловые или бледно-желтые, нежно-миндальные. Будучи экстравертом, Бальман любил вечеринки, его видели повсюду. Его страсть к архитектуре проявлялась в коллекционировании домов. Кроме парижских апартаментов, у него были резиденции в Нормандии и Марокко. Возможно, самым экстравагантным его жилищем стал остров Эльба, который он пядь за пядью выкупал у Таиланда и перекраивал по собственной воле

 

 

 

. Он обожал творить для театра и кино, был костюмером более сотни проектов и одевал Бритжит Бардо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Многие из его клиентов были женами послов и членами королевских фамилий, включая королеву Таиланда Сирикит.Бальман был также хорошим и настойчивым бизнесменом. В 1947 г. он открыл свой первый бутик в Париже под названием "Красавица", по названию самого известного своего силуэта. Другие бутики открывались в Венесуэле, Бразилии и Нью-Йорке, последний представлял линию pret-a-porter. Спортивная линия Дома под названием "Эльбальман", производилась на Эльбе. В 1947 г. Balmain выпустил духи "Elysees 64-83" (его номер телефона). Другие духи более известны: "Jolie Madam", "Vent-Vert" и "Ivoire".С момента смерти Бальмана в 1982 г. его Дом моды, с многочисленными отделениями и 220 лицензиями, продолжал существовать под руководством Эрика Мортенсена, датчанина, бывшего правой рукой Бальмана и помнившего слова человека, империю которого он возглавил: "величайшая простота - вот высшая проверка на элегантность".

http://www.laparfumerie.org/parfumedia/article/5581-pierre-balmain/

[Рона]

Пьер Бальмен (Pierre Balmain)  

Среда, 16 Марта 2011 г. 17:18 + в цитатник

 

Основанный в 1945 году Дом Pierre Balmain всегда славился богатыми и роскошными нарядами, которым были так рады клиенты после войны. Писательница и друг модельера Gertrude Stein отметила "новый французский стиль" Pierre Balmain в своих книгах.

В списке самых заметных Домов моды вот уже несколько лет значится Дом Бальмэн.

Его основатель, Пьер Бальмэн (Pierre Balmain), родился в 1914 г. в городке Сен-Жан де Марьен в горах Савойи. Его отец был самым крупным оптовым торговцем тканями в округе. Франсуаза Бальман, мать модельера, работала в бутике своих сестер. После смерти отца отношения Пьера с матерью и тетками стали очень тесными. Счастливейшие воспоминания его детства были связаны с магазином матери, где он играл с тканями и восхищался платьями прекрасных покупательниц.

Мать надеялась, что он когда-нибудь станет военным хирургом, но сердце мальчика всегда лежало к шитью. Определив свою судьбу, он решил отправиться изучать дизайнерское мастерство в Париж. Правда, из-за боязни сообщить матери истинную причину своего отъезда Пьер сказал, что решил стать архитектором и собирается учиться в Школе изящных искусств. Во время учебы его записная книжка постоянно пополнялась зарисовками моделей одежды, а вовсе не набросками чертежей. Неожиданно ему предложили работать младшим художником у Молино, и дали месяц на раздумье, объяснив, что через четыре недели станет ясно, хочет ли Пьер заниматься архитектурой или ему предназначено быть модельером. Архитектура потерпела поражение.

В 1936 г., будучи призванным на военную службу, Бальман, уже два года работавший у Молино, получил от наставника пятьсот франков, а также обещание, что на время службы рабочее место за ним сохранится. Молодой солдат впоследствии был переведен в Париж, где большую часть свободного времени проводил за работой у Молино. После демобилизации его ждала неприятность - Молино не сдержал обещания.

В 1939 г. Бальмэн начинает работать у Лелонга. После начала войны, Пьер вернулся в Акс-ле-Бэнс, где помогал матери в недавно открытом магазине готового платья.

В 1941 г. Люсьен Лелонг вновь открыл свой дом моделей и вызвал Бальмэна обратно в Париж, обещая, что он вместе с другим молодым художником, Кристианом Диором, будет полностью контролировать весь цикл создания коллекции. Несколько лет Бальман и Диор успешно работали бок о бок, обмениваясь идеями и дополняя друг друга настолько, что, когда модель, наконец становилась частью коллекции, невозможно было с уверенностью сказать, кто именно из них двоих ее разработал. Они даже стали поговаривать об открытии совместного дома, но этому не суждено было сбыться.

Пьер Бальмен и актриса Рут Форд, 1947

В 1945 г. Бальмэн открыл свой собственный дом Моды в Париже на улице Франсуа I, дом 44.В тот же год 14 октября он представил первую маленькую коллекцию, основу которой составляли брючные костюмы с жакетами из грубой ткани, кимоно, присборенные на плечах, вечерние костюмы, узкие вечерние платья из тафты, пышные бальные наряды, отделанные искусственными ягодами и листьями, серебряной вышивкой и стразами. Первая же его коллекция стала символом роскоши, столь безнадежно забытой в военные годы. Платье, в представлении Бальмана, больше не могло служить просто красивой полезной вещью - оно снова становилось предметом чистой красоты, выражением элегантности, грации и нежности в шелке и шерсти, кружевах, перьях и цветах. Новый образ активной, независимой, элегантной женщины воплотился в "Julie Madame", ставшей одним из символом пятидесятых, а у его новых моделей быстро нашлась благодарная аудитория. Американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмана, нашла самое точное определение всему тому, что создавал ее любимый дизайнер: "Новый французский стиль". Бальман был не просто драпировщиком тканей или портным, он прекрасно рисовал.

http://www.liveinternet.ru/users/irena_69/post156559984/

[Рона]

Культовый аромат Aromatics Elixir, одинаково любимый актрисами первого эшелона, звездными стилистами и тружениками глянца, отмечает юбилей - ему исполняется сорок лет. В декабре у поклонниц марки есть возможность приобрести обновленную версию любимого парфюма — правда, придется поторопиться.

• 
  1 2
  Духи Aromatics Elixir Perfumer's Reserve, Clinique, в классическом стеклянном флаконе с пробкой. Благодаря ей возможно точечное нанесение аромата

Экскурс в историю

 

Аромат Aromatics Elixir был создан в 1971 году. Необычный и теплый, он очень скоро стал популярным в кругах ценителей, а затем завоевал любовь взыскательной публики. Созданием аромата занимались признанные мастера своего дела — одна из основательниц компании Clinique Кэрол Филлипс и парфюмер Бернар Шант. Слившись в творческий дуэт, они задумали создать не просто очередной качественный аромат, а самый настоящий чувственный эликсир. С этой целью Бернар отправился в странствие по свету в поисках самых лучших и редких ингредиентов. География его перемещений впечатляет: Гаити, Индия, Болгария, Франция, Испания. Именно там и были обнаружены компоненты будущего парфюмерного бестселлера. Как только формула была готова, Шант показал ее Кэрол. Та была покорена с первого вдоха: никаких изменений в изначальную версию внесено не было.

Aromatics Elixir стал любимым детищем Бернара Шанта. Создав аромат, он получил признание и уважение со стороны коллег и учеников.

[Рона]

http://www.woman.ru/beauty/perfume/article/64645/

[Рона]

Aromatics Elixir - шедевр парфюмерного искусства

 

   

В Нью-Йорке открыта первая выставка “Искусство аромата 1889-2012” (The Art of Scent 1889-2012), в которой представлены двенадцать знаковых, легендарных ароматов, созданных в период с 1889 года по сегодняшний день.

Первый аромат Clinique - Aromatics Elixir, созданный знаменитым мастером парфюмерной индустрии Бернаром Шантом (Bernard Chant) в 1971 г. – один из центральных ароматов выставки – стал выдающимся творением середины двадцатого века, которое вывело Америку в лидеры парфюмерной индустрии.

"Аромат и нечто большее" - такой была концепция Aromatics Elixir по идее одной из основательниц Clinique Кэрол Филлипс, которая работала над его созданием в тесном сотрудничестве с парфюмером IFF Бернаром Шантом. Они хотели создать аромат, который был бы не просто парфюмерной композицией, но впечатлением, чувством, преображающей силой. Спустя два года он представил Кэрол Филлипс изысканную, идеально сбалансированную формулу, и она сразу же одобрила ее.

 Aromatics Elixir и по сей день считается символическим ароматом успеха в карьере Бернара Шанта, ароматом, принесшим ему признание и уважение со стороны коллег и учеников. Истинную мистическую ауру Aromatics Elixir раскрывает бензойная смола со сладостной, пьянящей нотой, которая словно обнимает и оставляет после этого объятия тепло и чувственность.

 

http://eva.ru/beauty/read-8023.htm

[Рона]

Духи Clinique. Классика и новинки парфюмерии Clinique

.

История компании Clinique

Компания Clinique – это один из ведущих мировых производителей средств для ухода за кожей, парфюмерии и декоративной косметики. Это первая компания в мире, которая уделяла меньше внимания косметическому эффекту и больше – лечению кожи.

Компанию Clinique создали всего два человека – дерматолог Норман Орентрек и Кэрол Филипс, работавший в то время редактором журнала Vogue. Главный офис компании и по сей день находится в Нью-Йорке. В 1973 году American Academy of Dermatology Convention впервые приняла в свои ряды косметическую компанию, и это была Clinique.

 

В 1968 году семья Лаудер предложила основателям фирмы поработать над созданием средств для ухода за кожей и декоративной косметики, аналогов которым не было бы во всем мире. Дело в том, что в 80е производители не сильно заботились о качестве косметики, важен был именно косметический эффект. Но в Clinique решили отойти от старых принципов.

Средства этой компании отличаются тем, что в них нет отдушек, и они гипоаллергенны. Каждый новый продукт испытывают 12 раз на 600 людях. Если появляется хоть один признак аллергии, то средство отправляется на доработку. Над созданием каждого продукта работают ведущие дерматологи мира, которые учитывают в своей работе индивидуальную реакцию каждого типа кожи. Один из создателей компании Clinique, Норман Орентрек, первым предложил использовать трехступенчатую систему ухода за кожей – очищение, отшелушивание и увлажнение. Сначала её начали испытывать дерматологи. А сейчас каждая женщина знает о том, как правильно ухаживать за кожей. Компания Clinique входит в состав корпорации Estee Lauder и является символом естественности, молодости и красоты.

 

 

http://www.inmoment.ru/beauty/aroma/clinique

 

Однако Clinique не собиралась ограничивать свою сферу деятельности лишь косметикой и средствами ухода за кожей. Уже в 1971 году был выпущен первый женский аромат - Aromatics Elixir. Так началась история парфюмерии от Clinique. Интересен тот факт, что и тут компания не отошла от своих принципов. Ароматы этого бренда не только естественны, но и приносят пользу здоровью. Их можно использовать как средства для ароматерапии.

[Рона]

Ароматы, представленные на выставке: Clinique Aromatics Elixir, Estée Lauder Pleasures, Guerlain Jicky, Chanel N°5, Givenchy L’Interdit, L’Oréal Drakkar Noir, Thierry Mugler Angel, Issey Miyake L’Eau d’Issey, Dolce & Gabbana Light Blue, Prada Amber, Hermès Osmanthe Yunnan и Maison Martin Margiela Untitled.

Первый аромат Clinique Aromatics Elixir, созданный знаменитым мастером парфюмерной индустрии Бернаром Шантом (Bernard Chant) в 1971 г. – один из центральных ароматов выставки – стал выдающимся творением середины двадцатого века, которое вывело Америку в лидеры парфюмерной индустрии. «Аромат и нечто большее» — такой была концепция Aromatics Elixir по идее одной из основательниц Clinique Кэрол Филлипс (Carol Phillips), которая работала над его созданием в тесном сотрудничестве с парфюмером.

 

http://totallyblond.com/anons-vystavka-the-art-of-scent-1889-2012-iskusstvo-aromata-nyu-jork/

[Рона]

http://www.wmj.ru/krasota/novosti/aromat-aromatic-elixir-clinique-na-vystavke-iskusstvo-aromata-1889-2012/?image=1#gallery

http://www.wmj.ru/krasota/novosti/aromat-aromatic-elixir-clinique-na-vystavke-iskusstvo-aromata-1889-2012/?image=4#gallery

[Рона]

CIEL стиль » Мои любимые статьи  

 

 

История успеха Эсте Лаудер

 

 

 

История успеха Эсте Лаудер   Эсте Лаудер родилась в 1910 году в Нью-Йорке, поныне здравствует и прекрасно выглядит. Она основала бизнес, который контролирует 45 процентов косметического рынка в Соединенных Штатах. Продукция компании Эсте Лаудер продается в 118 странах мира и ее ежегодный оборот состовляет 3,6 биллинов долларов. Эсте Лаудер не только успешный предприниматель, но и мать большого семейства, которое владеет и управляет компанией. О своем пути к успеху Эсте Лаудер рассказывает в автобиографической книге "Эсте".  

Первое воспоминание, с которым делится Эсте Лаудер со своими читателями, связано с ее первым посещением салона красоты. Облик косметички навсегда запечатлелся в памяти юной Эсте. Хозяйка салона была ухожена и красива и девушке захотелось сделать ей комплимент. 

- Какая красивая на вас блузка. Она такая элегантная. Можно у вас спросить где вы ее купили? 

- А какая тебе разница, ты никогда не сможешь позволить себе такую, - смеясь ответила высокомерная красотка. 

И тогда Эсте поклялась себе, что у нее будет все - драгоценности, предметы искусства, великолепный дом и она никогда и никому не позволит разговаривать с собой в такой манере. Ее желания сбылись и она стала богатой и знаменитой. Она создала великолепные крема и разослала миллионам женщин пробные экземпляры своей продукции. Однако хозяйка того злополучного салона никогда не получила ни одного их этих маленьких подарков. 

Затем Эсте Лаудер возвращается к воспоминаниям о своем детстве. Первое понятие о красоте связано с ее мамой - дочерью французской католички и венгерского еврея. К тому времени, когда она вышла замуж за отца Эсте Макса Ментзера, у нее уже было шестеро детей от первого брака. Она была старше своего второго мужа на 10 лет. Поэтому она тщательно следила за собой. Постоянно причесывала свои роскошные волосы и никогда не выходила из дома без перчаток. И всегда носила зонтик, защищая свою кожу от солнечных лучей. Шли годы, она старела, но возраст не портил ее красоты. Она была красива и в день своей смерти, когда ей было 88 лет. 

Мать Эсте всегда говорила своей дочери: "Ты красива настолько, насколько ты думаешь." Маленькая Эсте с восторгом и наслаждением трогала прекрасную кожу своей матери, и начала причесывать ее волосы, как только научилась держать расческу. 

Отец Эсте был чешским коннозаводчиком, привезшим в Америку небольшой капитал и прекрасные манеры. На новом континенте он открыл магазин скобяных товаров. Эсте украшала в этом магазине витрины и впервые приобрела вкус к такому занятию, как продавать. Именно там она сделала свое первое открытие - для того, чтобы успешно продавать, нужно быть полностью уверенной в хорошем качестве товара. Наверняка Эсте была бы успешна в любом бизнесе - будь то продажа машин или мебели. Но она любила красоту человеческих лиц. Поэтому, когда в ее жизни появился ее родной дядя Джон, который тоже любил лица, она поняла свое настоящее призвание. Он был специалистом по коже и приехал из Венгрии навестить свою сестру, мать Эсте. Но в Европе в то время началась война, и ему пришлось остаться в Америке. Он продолжал заниматься изготовлением кремов в доме родителей Эсте. Она наблюдала за своим дядей как за волшебником, который колдовал над чанами с магической жидкостью. Когда все было готово, он заполнял ею баночки и флакончики. Но самые чудесные превращения начинались тогда, когда крем наносился на лицо, и кожа от его воздействия становилась нежнее шелка. В то далекое время Эсте начала познавать первые тайны дядиного ремесла. После школы она бежала домой, чтобы погрузиться в мир изобретения новых формул. Как и любой изобретатель, она нуждались в том, чтобы ее продукция была испытана в действии. Все подруги юной Эсте, а также друзья ее друзей, стали добровольными испытателями ее продукции. Кто бы не обращался к ней с самыми незначительными кожными проблемами, она помогала всем. Она раздала галлоны кремов по всей округе. В те годы она приобрела нечто большее, чем популярность. Она приобрела любовь к своей будущей профессии. 

Вскоре произошло не менее решающее событие, повлиявшее на жизнь Эте. Она встретила своего будущего мужа Джосефа Лаудера. Так Эсте Ментзер стала Эсте Лаудер. С Джосефом Эсте проживет долгие счастливые годы до самой его смерти. Однако не всегда их жизнь была безмятежна. Они прошли через разлуку и непонимание, пока, наконец не поняли, что не могут жить друг без друга. Эсте Луадер посвящает целую главу своей книги, описывая трудные времена их размолвки, но абсолютно во всех главах она упоминает имя мужа, пишет о нем с огромной любовью и благодарностью. Впрочем, и всю свою книгу она посвящает ему. "Мы будем работать вместе: он будет заниматься экономическими и практическими сторонами нашего бизнеса, я буду продавать. Если бы не Джо, - признается она читателям, - не было бы и того, что мы имеем сейчас". 

Но до того дня, пока Эсте не станет одной из самых преуспевающих женщин в мире, пройдет немало долгих, наполненных трудом, поисками и сомнениями лет. Основу своего бизнеса Эсте Лаудер построила, следуя простому принципу: "расскажи другой женщине". Немало страниц она посвящает тому, как этот принцип действовал. Будучи молодой мамой своего первого сына Леонарда, Эсте ежемесячно наведывалась в один из модных салонов красоты, владелицей которого была Флоренс Моррис. Там она приводила в порядок свои волосы, болтала с такими же как и она сама, молодыми женщинами и приглашала их к себе домой на короткий "урок красоты". Эсте никогда не упускала шанса, чтобы продемонстрировать свой крем в действии. Не упустила она его и тогда, когда сама миссис Моррис спросила ее: " Как вам удается выглядеть всегда такой свежей и привлекательной?" В следующий свой приход Эсте взяла с собой немного крема и, несмотря на отговорки хозяйки салона - "в следующий раз", настояла на том, чтобы миссис Моррис позволила ей нанести крем на ее лицо именно сию минуту. Таким образом она добилась разрешения давать дамам свои "уроки красоты" прямо в салоне. Она наносила на их лица свой чудодейственный "обогащенный, на все случаи" крем, делала быстрый макияж, пока те сушили свои волосы, сидя под феном. После этого следовали вопросы: "Как вы это делали?", "Что вы использовали?" " Также как и миссис Моррис, ей нужно было только спросить, - пишет Эсте Лаудер, - И я снабжала ее списком своей продукции. Она покидала салон с некоторым количеством моих кремов или косметических средств". Число клиенток росло. Стали поступать приглашения и в другие салоны красоты. Эсте понадобились помощницы. Очень интересно почитать рассказ Эсте Лаудер о том, как она нанимала первую продавщицу своей продукции. Главные качества, которые привлеклии ее были - воодушевление и убежденность. Именно воодушевление и убежденность, а также такой информационный источник, как "расскажи другой женщине" - были "секретными орудиями" Эсте Лаудер. 

А ведь начинала она его далеко не в самые лучшие времена для Америки. Но убежденность в том, что для бизнеса не бывает плохих времен, а также в том, что ее продукт - самый лучший, помогли преодолеть Эсте многие преграды. Она рассказывает читателям забавную историю о том, как одна из ее знакомых, накормила своих гостей салатом, приправленным кремом Эсте, препутав его с майонезом. Разбуженная ночью обнаружевшей свою оплошность, перепуганной приятельницей, она успокоила ее словами: "В этом креме только чистые продукты, и возможно он даже полезнее майонеза". 

 История успеха Эсте Лаудер 

Мечта становится явью 

 Постоянный поиск нового - еще один камень, на котором зиждилось процветание бизнеса Эсте. Эсте изобретала цвета для упаковок, названия для своих кремов и духов, новые запахи, новые пути рекламы товара и так далее. Очень интересна история о том, как был найден цвет для баночек с кремом. Тот нежный светло-бирюзовый цвет, который бы сочетался со всеми цветами ванных комнат. 

Эсте никода не останавливалась на достигнутом, она продвигалась вперед, постоянно расширяя рамки своего бизнеса. Благодаря принципу "расскажи другой женщине" продукция Эсте Лаудер попала на прилавок одного из самых модных магазинов Нью-Йорка - Сакс. Закупщица продукции для этого магазина получила повреждение в автомобильной аварии, на ее лице остались шрамы. Кто-то посоветовал попробовать крем Эсте, после чего та получила заказ. Всего с четырьмя наименованиями вышла на большой рынок супружеская чета Лаудеров. Целые ночи они проводили за газовой плитой снятого в аренду бывшего ресторана, варя крема, пакуя их в баночки, а днем, продавая их. Бизнес не приносил прибыли. " Мы раздаем наш бизнес, - шутил Джозеф Лаудер, - И делаем это вполне успешно". На что Эсте всегда отвечала: "Не беспокойся, Бог вернет нам все, что мы раздаем сейчас". 

Эсте Лаудер не только "раздавала" свой бизнес, но и "раздавала" свое внимание людям. Она заводила знакомства как с богатыми и влиятельными людьми, так и с совсем небогатыми. Она в равной степени ценила покупательницу в одеянии монашки, элегантном костюме или небрежном халате. Автор очень забавно описывает портрет женщины, старой, неухоженной, небрежно одетой, толстой мексиканки (по слухам очень богатой, но жадной) зашедшей в магазин. Эсте сделала ей макияж, преобразив ее лицо в несколько минут. Эта женщина не только накупила товара сама, но и привела целую ораву родственников, расхватавших крема и лосьоны Эсте в считанные минуты. 

Как шутит сама, Эсте она "брала штурмом" новые и новые магазины по всей территории Америки, размещая на их прилавках свою продукцию. Она умудрялась продавать свои крема даже в самые "мертвые сезоны", например, после Нового года. Она рассказывает историю о том, как родился ее знаменитый рекламный слоган: "Начни Новый год с новым лицом!" "Ходячей рекламой" были продавцы ее товара, выглядящие всегда свежо, привлекательно и уверенно. 

Но самой важной рекламой, которой до сих пор пользуются продавцы парфюмерии и косметики, стало изобретение Эстер раздавать покупателям маленькие подарочки из своей новой продукции. 

"Бизнес - это не то, что можно слегка попробовать, - пишет Эсте лаудер, - "Это не развлечение и не приключение, не минутное увлечение. Бизнес женится на вас. Вы спите с ним, вы едите с ним, вы постоянно думаете о нем. Это очень серьезное чувство - это акт любви". А вот ее рассуждения о секретах успеха. "Что делает деловую женщину успешной?", задает Эсте Лаудер вопрос и сама же на него отвечает. Это не что иное, как настойчивость и умение рисковать, умение принимать решение, несмотря на предупреждения бухгалтеров и юристов. 

Всеми этими качествами в равной степени обладала Эстер, но, пожалуй, самым главным из них была настойчивость. Она не гнушалась часами ждать нужного ей человека в приемной, обращаться к нему снова и снова, пока не добивалась необходимого результата. И все это она делала с очаровательной улыбкой, со свойственными ей прекрасными манерами. Эсте Лаудер описывает немало таких случаев в своей книге. И читаются они с неменьшим интересом, чем самый захватывающий детектив. 

Путь Эсте Лаудер к большому бизнесу, роскошной жизни был долгим. Однако при чтении книги создается такое впечатление, что Эсте всегда была окружена роскошью. Она всегда была элегантна, свежа и подтянута. Она всегда окружала себя хорошими вещами, подобранными со вкусом, с присущим ей воображением. Она умела принимать гостей одинаково с шиком и в маленьком своем первом офисе и в роскошных особняках. "Сделай большее из того, что у тебя есть", - советует автор своим читателям. 

Самая большая заслуга, которой гордится Эсте Лаудер, это то, что она сумела объединить в себе качества деловой женщины, супруги и матери. Она создала не только бизнес, она создала семейное дело. В той или иной степени, но абсолютно все члены ее большой, разрастающейся годами семьи, участвовали в расширении бизнеса, распространении его на мировом рынке. Главы о проникновении косметики и парфюмерии Эсте Лаудер в страны Европы и Азии читаются как увлекательное приключение. Для каждой страны Эсте Лаудер находила свой подход. Она нашла путь, как преодолеть консерватизм англичан, убежденность французов в своем превосходстве на парфюмерном рынке, невежество австрийских женщин в вопросах косметики. Для каждой группы покупателей она нашла нужные слова, которые впоследствии стали шедеврами искусства рекламы. Эсте Лаудер создала и шедевры косметической и парфюмерной продукции. В книге можно найти истории о происхождении знаменитых кремов, масел, духов и пр. Например, мы открываем для себя, что название знаменитого мужского одеколона "Арамис" произошло не от имени знаменитого героя Дюма, а от турецкого названия корня растения, запах которого стал основой для одеколона. 

Целые страницы книги автор посвящает своим сыновьям, их женам, рассказывает о том, какой вклад каждый из них внес в дело процветания семейного бизнеса, в дело создания новой компании Clinique по производству косметической и парфюмерной продукции, не вызывающей аллергии. Ее советы о том, как вести бизнес, как воспитывать сыновей, как наладить хорошие отношения с невесткой, как ухаживать за кожей, можно брать на вооружение. Ведь этими советами пользовалась сама автор и достигла успеха. Она была прекрасной женой, матерью и просто красивой женщиной. Впрочем, она и сейчас все еще красива. Однако она не претендует на пальму первенства. "Самое красивое лицо на свете - это твое лицо", - убеждает она нас с вами, своих читателей, - Оно красиво потому, что уникально. Оно говорит о твоей невероятной глубине и особой индивидуальности. Оно освещено твоим внутренним светом. Ты сама творец своего лица".

 

Источник: http://www.esteelauder.ru/about_estee_lauder.tmpl

•  
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Категория: Мои любимые статьи | Добавил: soleil (02.03.2009)

Вам о чем–нибудь говорит имя Джозефин Эсфирь Ментцер?

Если не о чем не говорит, открою секрет, вас ожидает история успеха Эсте Лаудер.

Имя и фамилию Эсфирь сменила после того, как в 22 года вышла замуж за Джозефа Лаудера.

Биография Эсте Лаудер полна вымышленных фактов и придуманных историй. Эсте всегда считала, что ради успеха можно немного приукрасить действительность. Она рассказывала о своем аристократическом происхождении, хотя ее родители были самыми обычными людьми.

Эсте Лаудер (Жозефина Эсфирь Ментцер) родилась 1 июля 1908 года в Куинсе, Нью-Йорк.

Эсте была младшей из девяти детей. Отец Эсте, о котором долгое время говорили, что он венгерский еврей, как оказалось, был эмигрантом из Украины.

Он держал скобяную лавочку в Куинсе, а мать – чешка-католичка, заботилась детях. Лаудер позже признавалась, что она стыдилась своего иммигрантского происхождения и родителей, говоривших по-английски с сильным акцентом. «Я отчаянно желала быть стопроцентной американкой» вспоминала она.

В 1914 году в семью приехал погостить дядя Есте, Джон Скотц. Он был химиком, фармацевтом, дерматологом, и разработал собственную формулу крема для кожи. Эсте Лаудер говорила, что ее дядя был «волшебником, идеалом и наставником», «он завладел моим воображением так, как не удавалось больше никому и никогда».

Он раскрыл Эсте секреты приготовления кремов для лица. Свой первый крем для лица Джозефин Эсфирь Ментцер приготовила, когда ей было шесть лет. И если раньше она мечтала быть актрисой, то теперь решила посвятить свою жизнь изготовлению кремов.

Свои кремы Есте варила дома, на кухне, в обычных кастрюльках.

В 1930 году она вышла замуж за Джозефа Лаудера и в том же году супруги начали совместную деятельность по продаже кремов. Днем Эсте Лаудер продавала те товары, которые они вместе делали по ночам. Однако, это не мешало ей делать косметику отличного качества. Она сама пользовалась своими кремами, и говорила, что в них заключен секрет красоты.

История успеха Эсте Лаудер отличается оригинальными поступками, смелостью и готовностью к риску.

Однажды Эсте зашла в один из престижных салонов красоты в Нью-Йорке со своей продукцией. И сделала необычное предложение: бесплатно нанести крем на лицо или сделать макияж клиенткам салона. Крем и декоративная косметика, предложенная Эсте, так понравилась клиенткам, что вскоре к ней стали обращаться хозяева других салонов. Так Эсте Лаудер придумала устраивать бесплатные демонстрации косметической продукции.

В 1943 году косметика от Эсте, изготавливаемая на дому, продавалась уже во многих салонах красоты и отелях Нью-Йорка.

Через год муж и жена приобрели старое помещение (в прошлом ресторан) и реконструировали его в небольшую фабрику по производству косметики и открыли свой первый магазин в Нью-Йорке. За тем последовали и другие магазины.

Эсте Лаудер оказалась хорошим предпринимателем, маркетологом. Она поняла, что правильный выбор места для продажи её косметических средств, сможет сыграть важную роль.

 

 

Эсте Лаудер не стала продавать свою продукцию в аптеках и небольших магазинах недорогой косметики, как в то время делали другие. Она решила, что ее косметика будет продаваться в крупнейших магазинах города. Так благодаря Эсте Лаудер косметику стали продавать в торговых центрах.

Эсте Лаудер сама оформляла места, где продавалась её косметика. В каждом магазине, где впервые представлялась ее линия продуктов, она работала в течение недели. Стояла за прилавком, наблюдала за торговыми представителями, расставляла товар по полочкам. «Я предлагала сделать макияж каждой женщине, которая остановилась у прилавка, чтобы посмотреть на продукцию, — вспоминает Лаудер. — Я хотела показать ей, что трехминутный макияж может изменить ее жизнь». Бесплатный макияж привлекал новых клиенток.

Эсте Лаудер добилась, чтобы её косметику стали продавать в самом крупном магазине города. Руководство магазина не хотело сотрудничать с Эсте Лаудер. Что сделала Эсте? На одном из благотворительных обедов в Нью-Йорке Эсте раздала гостям в качестве подарка около 80 наборов косметики собственного производства, рассказав, что косметика продается в том самом магазине.

В тот же день в магазине Saks Fifth Avenue образовалась очередь покупательниц, которые хотели приобрести косметику Эсте Лаудер. Дирекция магазина сразу поменяла своё отношение к продукции Эсте Лаудер. Многими способами продажи косметики бизнес обязан именно ей. Это теперь никого не удивишь тестерами, пробниками. А тогда Эсте Лаудер одна из первых предлагала своим клиенткам бесплатно воспользоваться ее косметикой, и дарила мини-образцы косметики за каждую покупку.

Эсте тщательно следила за своим имиджем и внешностью. Она одевалась и вела себя так, как самые богатые из ее клиенток. Это повышало уровень доверия к продукции.

В 50-х годах ее косметика продавалась по всей Америке. Тогда же она выпустила свою первую парфюмерную линию. Но чтобы ее духи покупали (а тогда в Америке было несколько крупных производителей парфюмерии, с которыми Эсте не могла тягаться), она сначала предложила своим клиенткам ароматическое масло по уходу за лицом, а уже потом выпустила духи с тем же ароматом.

В начале 1950-го года семья Лаудер пошла на рискованный шаг. Они изготовили пробники своей декоративной косметики и средств по уходу за кожей на 50.000 долларов и раздали ее бесплатно.

Их конкуренты с нетерпением ждали краха этой идеи и всего бизнеса Лаудер.

Но благодаря этому ходу спрос на продукцию начал несказанно возрастать, а сам бизнес «расцветать на глазах».

Эсте Лаудер уже не готовила сама продукцию, она нанимала лучших дерматологов города. И даже открыла свою научно-исследовательскую лабораторию.

Наступило время завоевания европейского рынка. В Европе с недоверием относились ко всему американскому. Считалось, что в парфюмерии и косметике американцы ничего не понимают. Эсте Лаудер решила устроить небольшой «теракт».

Когда в самый престижный торговый центр Парижа «Галери Лафайет» вошла элегантная дама, на нее никто не обратил внимания. Но когда она вышла на середину торгового зала, раскрыла сумочку, достала оттуда бутылку с желтоватой жидкостью и разбила ее об пол, все замерли. Пока ошеломленные продавцы решали, что же делать, по залу начал распространяться восхитительный аромат незнакомых духов. Уже через пару минут Эсте окружили продавцы и посетители, спрашивая, что это за запах. «Это мои новые духи, — сияя улыбкой, повторяла она. — Это «Свежесть юности», а меня зовут Эсти Лаудер. Вы никогда не слышали моего имени?» Так Эсте презентовала свои духи Youth Dew во Франции. Именно этот поступок помог выйти ей на европейский рынок.

В началу 1960 года Estee Lauder была на третьем месте списка самых популярных косметических продуктов. Журнал Time Magazine в 1998 году назвал Эсте одной из самых гениальных бизнес-леди 20-го века.

Компания Эсте Лаудер и после ее смерти занимает сорок пять процентов косметического рынка США.

http://www.urokyuspeha.ru/istoriya-uspexa/

Туалетная и парфюмерная вода Estee Lauder Private Collection Jasmine White Moss (Эсти Лаудер Прайват Коллекшн Жасмин Уайт Мос)

Другие ароматы от Estee Lauder

• Женская парфюмерия
• Adventurous
• Aerin Amber Musk
• Aerin Evening Rose
• Aerin Gardenia Rattan
• Aerin Ikat Jasmine
• Aerin Lilac Path
• Amber Mystique
• Azuree Soleil
• Bali Dream
• Beautiful
• Beautiful Love
• Beautiful Sheer
• Beautiful Summer In Bloom
• Beautifull Summer Fun
• Beyond Paradise Blue
• Beyond Paradise
• Brazil Dream
• Bronze Goddess
• Bronze Goddess Capri
• Bronze Goddess Eau Fraiche
• Bronze Goddess Soleil
• Cinnabar
• Dazzling Gold
• Dazzling Silver
• Eau De Private Collection
• Emerald Dream
• Estee
• Intuition
• Knowing
• Modern Muse
• Modern Muse Chic
• Modern Muse Le Rouge
• Pleasures
• Pleasures A Garden Of
• Pleasures Artist's Edition
• Pleasures Bloom
• Pleasures Delight
• Pleasures Eau Fraiche
• Pleasures Exotic
• Pleasures Florals
• Pleasures Intense
• Pleasures Peony Gardenia
• Pleasures Summer Bouquet
• Pleasures Summer In Bloom
• Private Collection
• Private Collection Amber Ylang Ylang
• Private Collection Tuberose Gardenia
• Pure White Linen
• Pure White Linen Light Breeze
• Pure White Linen Pink Coral
• Sensuous
• Sensuous Noir
• Sensuous Nude
• Spellbound
• Very Estee
• White Linen
• White Linen Breeze
• Wild Elixir
• Wood Mystique
• Youth Dew
• Youth Dew Amber Nude
• Мужская парфюмерия
• Beyond Paradise
• Brasil Dream For Him
• Intuition
• Lauder
• Mustang Blue
• Mustang Sport Black
• Pleasures
• Pleasures Intense

 

• 

   

Характер:

деликатный

Группа ароматов:

шипровые

Содержит ноты:

абсолю почек черной смородины , абсолю гальбанума , абсолю бергамота

Ноты сердца:

фиалка , флердоранж , корень ириса , абсолю индийского жасмина , абсолю жасмина самбак , абсолю иланг-иланга

Базовые ноты:

абсолю пачули , абсолю ветивера , дымка белого мха

http://духи.рф/catalog/women/Estee-Lauder/Eau-De-Private-Collection