Латвия.Рига.Моя Рига.

[Рона]

http://renatar.livejournal.com/474213.html

Улица Маза Сколас образовалась во 2-й пол. 16 в., после того, как владения католической церкви на территории бывш. Домского монастыря перешли в ведение города. Получила название Малой Школьной от Домской школы, которая в 1-й пол. 13 в. открылась в одном из корпусов Домского монастыря. До середины 19 в. школа находилась в той части, которая примыкала к ул. Маза Сколас. Длина 45 м.




Meistaru iela
Мейстару ул. находится в Вецриге (между ул. Вальню и Ленина – ныне Калькю), ее продолжением является ул. Калею; пересекает ул. Зиргу. Длина 240 м. Образовалась после 16 в. за крепостными стенами после насыпки валов, когда ремесленники-кузнецы селились рядом; называлась ул. Маза Калею (Малой Кузнечной). Улица находилась на правом берегу реки Риги; вместе с нынешней ул. Калею указывает былое направление реки. Улица Мейстару является продолжением улицы Калею. В 1938 г. переименована в ул. Мейстару. Однако в 1942-1944 гг. снова получила название Mazā Kalēju. Последний раз название сменилось в 1944 г. на ул. Мейстару.
На улице сохранилась cредневековая застройка: остатки городских крепостных стен и башен 13-15 вв. (№19, 21, 23), комплекс жилых домов 13-18 вв. (№19, 21, 23), жилой дом, построенный в 1787 (№5) – памятник архитектуры республиканского значения. На улице в советское время располагались институты АН ЛатвССР (№10), объединение парикмахерских «Лаймдота», магазин-салон колхоза «Эзерциемс».
Обратите внимание на бантики в окнах:




Miesnieku iela
Улица Миесниеку находится между ул. Пилс и набережной. Длина 140 м. Стала складываться в 13 в., когда эта территория по договору 1211 г. отошла епископу Альберту; улица вела вдоль нового Епископского подворья. Название улицы (Мясницкая) происходит от первой городской скотобойни – т.н. мясницкого двора, находившегося на берегу Даугавы, в конце улицы, с внешней стороны первой каменной крепостой стены (platea carnificum, 1397; platea mactatorum, 1404 – лат.яз.; kuterstrate – нижненем.яз.). В 19 в. именовалась ул. Китера, названа Миесниеку в 20-е гг. 20 в. Комплекс жилых домов и амбаров с остатками епископского замка, 13-19 вв. №1 (1779), жилой дом. №4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 – памятники архитектуры.




 

Одна из наиболее атмосферных улиц Старого города, на мой взгляд:




Но реставраторам тут есть чем заняться:




Mucenieku iela
Улица Муцениеку образовалась в 17-18 вв. после насыпки валов в ходе расширения городской территории. Бывшее русское название - Бочарная идентично латышскому и немецкому. Название улицы, очевидно, связано с бондарным ремеслом, в мастерских, расположенных на улице, изготавливали тару для судовых грузов. Длина 75 м.




Удивительно графичные линии - мечта архитекторов:




 

Другой конец улицы:




Palasta iela
Улица Паласта образовалась во 2-й пол. 16 в. после того, как владения католической церкви на бывшей территории Домского монастыря перешли в ведение города. Название улицы (нем. Palaistrasse, рус. Дворцовая) возникло в 18 в., дворцом (palatium) называлось построенное в конце 17 в. здание на углу нынешних Паласта и Яуниела возле городского оборонительного вала рядом с Новыми воротами), которое городской магистрат отвел под резиденцию Петра I (1711). Старинное латышское название улицы - Палеяс является результатом искаженного произношения, в 20-е годы 20 в. улица называется Паласта. Длина 125 м. Кроме дворца и каретника 17 в. здесь также расположен Музей истории города Риги и мореходства, находящийся в ансамбле Домского собора, это один из старейших музеев в Европе. Созданный в 1773 г. на базе частной коллекции врача Николауса фон Химзеля, за несколько столетий музей собрал самую большую коллекцию материалов по истории города Риги. Во время реставрации ансамбля Домского собора в 80-е гг. 19 в. часть помещений бывшего монастыря была перестроена для нужд музея. Это было первое приспособленное специально для музея здание в Риге.




Pasta iela
Улица Паста образовалась после 1733 г., шла через засыпанное русло реки Ридзене. В начале 19 в. в том конце улицы, который примыкал к ул. 13 января, стояла ветряная мельница, отсюда название Лиела Дзирнаву (Большая Мельничная), а часть нынешней ул. 13 января называлась Маза Дзирнаву (Малой Мельничной). В 1843 г. в угловом доме на перекрестке нынешних ул. Кунгу и ул. 13 января открылась центральная городская почта, существовавшая до начала 20 в. В 1860 г. обе мельничные улицы объединили и переименовали в Паста (Почтовую). В конце 19 в. при спрямлении ул. Карля (Карловской) ул. Паста укоротили до ее сегодняшней длины. Длина улицы 85 м. Здесь расположены амбар 18 в. (д.3) и часть почтового двора 19 в. (д.4) - памятники архитектуры республиканского значения. Реконструкцией здания №4 в свое время занимался мой отец В. Римша.




Противоположный вид улицы:




Peitavas iela
Улица Пейтавас, древнейшее название - ул. Резе или Резена (de Rehse strate, de Resenstrate - нижненем.яз., 1350-1568) - производное от имени семейства Rese или Riese, которому принадлежал расположенный в конце улицы (возле городской крепостной стены) т.н. Резенский двор. Соседние ворота и башню крепостной стены именовали Резенскими. В 1577 г. появилось др. название - ул. Пейтау (de Peutowenstrate, позже Peitaustrasse), от имени семейства Пейтау (Peuthus, Puethows, Peutow). В 17-19 вв. в Риге было три улицы Пейтавас, в частности, существовала Лиела Пейтау (Большая Пейтауская - ныне ул. Алксная) и Маза Пейтау (Малая Пейтауская, ныне Пейтавас). В начале 1920-х гг. улица еще называлась Пейтау, но с 1923 г. - Пейтавас. Длина улицы 105 м. Здесь расположены амбар 18 в. (д.7), жилой дом и амбар 18-19 вв. (10/12) - памятники архитектуры республиканского значения. В 1972 г. во время археологических раскопок (рук. А.Цауне) в д.7 были вскрыты остатки деревянных и каменных жилых домов 13-15 вв. и найдены свидетельства древнейших в Латвии горизонтальных ткацких станов (нач. 13 в.)




Pēterbaznīcas iela
Улица Петербазницас идет вдоль южной стены церкви Петра по тому месту, где в средневековье было кладбище. Длина 155 м. В исторических документах впервые упомянута в 1846 г. С 19 в. до 1941 г. это была территория площади Петербазницас. До 1941 г. название Петербазницас носила другая улица, с западной стороны церкви Петра, застройка которой была разрушена в годы 2-й мировой войны. Здесь расположен комплекс жилых домов 15-19 вв. (д.17) - памятник архитектуры республиканского значения.




Pils iela
 

Другой конец улицы:




Palasta iela
Улица Паласта образовалась во 2-й пол. 16 в. после того, как владения католической церкви на бывшей территории Домского монастыря перешли в ведение города. Название улицы (нем. Palaistrasse, рус. Дворцовая) возникло в 18 в., дворцом (palatium) называлось построенное в конце 17 в. здание на углу нынешних Паласта и Яуниела возле городского оборонительного вала рядом с Новыми воротами), которое городской магистрат отвел под резиденцию Петра I (1711). Старинное латышское название улицы - Палеяс является результатом искаженного произношения, в 20-е годы 20 в. улица называется Паласта. Длина 125 м. Кроме дворца и каретника 17 в. здесь также расположен Музей истории города Риги и мореходства, находящийся в ансамбле Домского собора, это один из старейших музеев в Европе. Созданный в 1773 г. на базе частной коллекции врача Николауса фон Химзеля, за несколько столетий музей собрал самую большую коллекцию материалов по истории города Риги. Во время реставрации ансамбля Домского собора в 80-е гг. 19 в. часть помещений бывшего монастыря была перестроена для нужд музея. Это было первое приспособленное специально для музея здание в Риге.




Pasta iela
Улица Паста образовалась после 1733 г., шла через засыпанное русло реки Ридзене. В начале 19 в. в том конце улицы, который примыкал к ул. 13 января, стояла ветряная мельница, отсюда название Лиела Дзирнаву (Большая Мельничная), а часть нынешней ул. 13 января называлась Маза Дзирнаву (Малой Мельничной). В 1843 г. в угловом доме на перекрестке нынешних ул. Кунгу и ул. 13 января открылась центральная городская почта, существовавшая до начала 20 в. В 1860 г. обе мельничные улицы объединили и переименовали в Паста (Почтовую). В конце 19 в. при спрямлении ул. Карля (Карловской) ул. Паста укоротили до ее сегодняшней длины. Длина улицы 85 м. Здесь расположены амбар 18 в. (д.3) и часть почтового двора 19 в. (д.4) - памятники архитектуры республиканского значения. Реконструкцией здания №4 в свое время занимался мой отец В. Римша.




Противоположный вид улицы:




Peitavas iela
Улица Пейтавас, древнейшее название - ул. Резе или Резена (de Rehse strate, de Resenstrate - нижненем.яз., 1350-1568) - производное от имени семейства Rese или Riese, которому принадлежал расположенный в конце улицы (возле городской крепостной стены) т.н. Резенский двор. Соседние ворота и башню крепостной стены именовали Резенскими. В 1577 г. появилось др. название - ул. Пейтау (de Peutowenstrate, позже Peitaustrasse), от имени семейства Пейтау (Peuthus, Puethows, Peutow). В 17-19 вв. в Риге было три улицы Пейтавас, в частности, существовала Лиела Пейтау (Большая Пейтауская - ныне ул. Алксная) и Маза Пейтау (Малая Пейтауская, ныне Пейтавас). В начале 1920-х гг. улица еще называлась Пейтау, но с 1923 г. - Пейтавас. Длина улицы 105 м. Здесь расположены амбар 18 в. (д.7), жилой дом и амбар 18-19 вв. (10/12) - памятники архитектуры республиканского значения. В 1972 г. во время археологических раскопок (рук. А.Цауне) в д.7 были вскрыты остатки деревянных и каменных жилых домов 13-15 вв. и найдены свидетельства древнейших в Латвии горизонтальных ткацких станов (нач. 13 в.)




Pēterbaznīcas iela
Улица Петербазницас идет вдоль южной стены церкви Петра по тому месту, где в средневековье было кладбище. Длина 155 м. В исторических документах впервые упомянута в 1846 г. С 19 в. до 1941 г. это была территория площади Петербазницас. До 1941 г. название Петербазницас носила другая улица, с западной стороны церкви Петра, застройка которой была разрушена в годы 2-й мировой войны. Здесь расположен комплекс жилых домов 15-19 вв. (д.17) - памятник архитектуры республиканского значения.




Pils iela
Улица Пилс, длина 182 м. Старое название ул. Редеров (platea Reders - латин.яз., 1316 г.; de Rederstrate - нижненем., 1348-1494) - восходит к имени семейства Редеров или Редернов, которому принадлежали владения на этой улице. С 1495 г. именуется ул. Пилс (Замковой; slatesstrate, slotstrate - нижненем.яз.), поскольку вела к Рижскому замку. На улице расположены костел Скорбящей Богоматери с комплексом домов (д.5); д.6 (1795), д.9 (1780), д.14, 16 (16-19 вв.), д.18, 20, 22 (15-19 вв.), д.19 (19-20 вв.) - жилые дома; д.11 (19-20 вв.) - бывш. клуб английских моряков - памятники архитектуры республиканского значения. Во время археологических раскопок 1976-79 (рук. А. Цауне) в д.8, 10 вскрыты остатки деревянных и каменных жилых домов 13-14 вв., фундамент т.н. "Замковой башни" городской крепостной стены.




Rīdzenes iela
Улица Ридзенес находится между ул. Театра и 13 января, образовалась в начале 19 в. Длина 265 м. Под улицей - засыпанный в 18-19 вв. участок реки Ридзене. Древнейшее название ул. Ризиняс (Ризинговая ул.; Riesingstrasse - нем.яз.) по уменьшительному наименованию реки в документах зафиксировано в 1810 г. В 1923 г. переименована в Ридзенес. Известняковый горельеф "Адам и Ева" на фасаде д.29 - памятник искусства республиканского значения. После возведения пристройки к бывшему зданию Центрального универмага часть улицы превращена в пассаж.




Улица с другой стороны:




Skārņu iela
Улица Скарню (Резницкая) впервые упоминается в 1408 г. как улица торговцев мясом (platea macellorum – латин. яз.). Это была центральная улица немецкого поселения начала 13 в.; где-то здесь находился первый городской рынок. Середину нынешней улицы Скарню занимали ряды мясных лавок (Apotheca carnium – латин. яз.), впервые они были упомянуты в документах в 1295 г.; лавки просуществовали до 30-х гг. 20 в., потом были снесены. В 1896-1897 гг. улица называлась Лиела Скарню, а с 1924 г. снова просто Скарню. Длина 225 м. На улице Скарню расположены: южный корпус первого орденского замка (позднее церковь св. Юра (Георгия)), церковь св. Петра, церковь св. Иоанна с остатками средневековых строений и Доминиканского монастыря, комплекс жилых домов 17-19 вв. (дд. 4, 6, 8), Конвент Экка и комплекс жилых домов 15-18 вв. – памятники архитектуры. Несколько лет назад перед церковью св. Петра был установлен Памятник Бременским Музыкантам. Сейчас это одно из любимых мест прогулки рижан.




Teātra iela
Улица Театра образовалась в 17-18 вв. после насыпки земляных валов в новой части города, в поясе между валами и крепостной стеной. Древнейшее название - ул. Яня Тилта (Большая улица Ивановского моста); в конце ул. Яня (Ивановской) был мост через реку Ригу (ныне ул. Калею). В 1861 переименована в Театральную, т.к. в конце улицы на месте бывшего моста начали строить Первый Немецкий театр (ныне здание Оперы). Длина улицы 175 м.




Tirgoņu iela
Улица Тиргоню (Купеческая), (platea mercatorum – латин., 1333 г.; de kopstrate – нижненем., 1404 г.) – одна из немногих улиц в старой Риге, чье название ни разу не изменилось на протяжении всего времени ее существования – с 14 в. до наших дней. Ул. Тиргоню находилась рядом с Ратушной площадью и в средние века была одной из главных торговых улиц; на ней стояли дома торговцев и купеческие лавки. Длина улицы 150 м. В 14-16 вв. на углу нынешних ул. Тиргоню и ул. Краму находились винные погреба магистрата (по данным археологических раскопок 1962 и 1984 гг.). На улице Тиргоню расположены памятники архитектуры: жилой дом 1823 г. (д. 2), комплекс жилых домов 18-19 вв. (дд. 5/7, 9), жилой дом 15-17 вв., 20 в. (д. 10). Портал дома 10 на улице Тиргоню (1698 г.) – памятник искусства.




 

Ул. Трокшню – часть бывшей Набатной улицы (13-16 вв.; Alarmstrasse – немецкий. яз.); была свободной от застройки полосой, которая опоясывала город с внутренней стороны крепостных стен, в случае приближения неприятеля там собирались защитники города. В 16 в. началась постепенная застройка территорий, примыкавших к утратившим оборонительное значение крепостным стенам. Уже в 19 в. незастроенная улица сохранялась лишь фрагментарно, в том числе между нынешней ул. Екаба и Пороховой башней. Ее немецкое название – Lärmstrasse – результат искаженного произношения, русское название – Шумная улица, по-латышски именовалась ул. Лерума; в 20-е гг. 20 в. переименована в ул. Лиела Трокшню (Большая Шумная), ныне Трокшню. Во время археологических раскопок 1971-73 гг. на ул. Трокшню изучались городские укрепления, найдены свидетельства изготовления стекла. Здесь расположены остатки городских крепостных стен, башни Юргена и Рамера, 13-15 вв. (дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23), комплекса жилых домов, хозяйственных построек и амбаров 16-19 вв. (10/12) – памятник архитектуры. Сюда также выходят Шведские ворота.




Вид на т.н. домик палача (справа) и Военный музей (в конце улицы):




Vecpilsētas iela
Улица Вецпилсетас (Старого города) - вся эта территория ранее называлась Ольшаниковым болотом, предполагается, что в 13 в. здесь было болотистое место, заросшее ольхой. В 1540 г. впервые упоминается название Вецпилсета (Старый город; на нижненемецком яз. – Ellerbrok edder olde statt); Старым городом в 16 в. называлась небольшая площадь, где находились городские весы и рынок, а также три отходивших от нее улицы. С 18 в. продолжение от ул. Калею до нынешней ул. 13 января именовалось ул. Сталлю (Конюшенным переулком); в конце 17 в. на площади Альберта поставили ямскую станцию. В 20 в. улицей Сталлю был назван весь участок улицы до упомянутой площади. В 1945 г. ул. Сталлю была присоединена к ул. Вецпилсетас. Длина 170 м. На ул. Вецпилсетас находятся памятники архитектуры: комплекс жилых домов и амбаров 16-20 вв. (дд. 8а, 9, 10, 11, 13/15, 17); памятники искусства: эпитафия из песчаника, начало 17 в. (д. 8), декорированный фасад и портал 1789 г. (д. 13/15), декорированный фасад (архит. К.Хаберланд, 1788 г.; д. 17).




Противоположный конец улицы:



Полезные ссылки:
Про улицы большей частью на латышском языке: http://www.citariga.lv/rus/vecriga/ielas/
Про площади: http://www.citariga.lv/rus/vecriga/laukumi/
Тут можно гулять по улицам: http://www.1188.lv/karte360/
http://www.bing.com/maps/
Есть круговые панорамы мест и краткие справки: http://www.riga.lv/media/VecrigaInfo/index.html?lang=ru
 

Tags: История архитектуры, История_Латвии, Кладбища, Культовые сооружения, Латвия сегодня, Ливония, Остзейский край, Рига

[Рона]

Автор: Indra Dišteina
Saulkrasti. Latvija

Автор: Indra Dišteina
Pēterupe. Saulkrasti, Latvija

Автор: Indra Dišteina
Ainažu iela

Автор: Ainars M -3
Saulkrasti or Peterupe Evangelic Lutheran Church

Автор: Indra Dišteina
Saulkrasti, Latvija

Автор: Indra Dišteina
Saulkrasti, Latvija

Автор: Indra Dišteina
Saulkrasti, Pēterupe

Добавить своё фото

Фото: cepli.lv

Фото: cepli.lv

Фото: cepli.lv

Фото: cepli.lv

Все фото

http://foto-planeta.com/np/13550/saulkrasty.html

[Рона]

Концертный зал "Дзинтари"

 

• Dzintaru koncertzāle
•  

• Lielā zāle ar 2000 sēdvietām
•  

•  
•  

•  
•  

• 
• 
• 
• 

Летний концертный зал – популярное в Латвии место проведения концертов и различных мероприятий, где уже почти 70 лет каждое лето проходят выступления знаменитых деятелей искусств.

Концертный зал построен в 1936 году. Здесь выступали известные латвийские актеры и звезды с мировым именем, такие как Х. Каррерас, М. Кабалье, Е. Образцова, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Ф. Стравинский, И. Глазунов, пианисты Г. Гинзбург, Г. Нейгауз, С. Рихтер, скрипачи И. Безродный, Л. Коган, Д. Ойстрах, а также Р. Паулс, И. Галанте, П. Каас, К. Далфер, Латвийский национальный симфонический оркестр, Бременский симфонический оркестр, «Кремерата Балтика».

В 2004–2006 годы была осуществлена реконструкция концертного зала «Дзинтари», в ходе которой был расширен и благоустроен парк вокруг него, реконструирована сцена и зрительный зал, а также благоустроена территория.

Традицией стало проведение ежегодных фестивалей джазовой и классической музыки, международный юмористический фестиваль «Юрмала-2009», юмористическое шоу клуба веселых и находчивых «Голосящий КиВиН», яркий балетный фестиваль «Звезды балета в Юрмале», конкурс молодых исполнителей «Новая волна» и международный фестиваль классической музыки Summertime.

В сезон зрителей концертного зала радуют примерно 100 концертов! Программа составляется на любой вкус и для всех возрастов, в ней представлены все жанры – от фольклора и классики до рока и поп-музыки.

http://www.latvia.travel/ru/kontsertnyi-zal-dzintari

[Рона]

 

ЖЗЛ (ЯНИС БРЕКТЕ. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ СТАРОЙ РИГЕ.)  

Понедельник, 16 Января 2012 г. 13:50 + в цитатник
 

В который раз пишу, что Дневник мне дарит виртуальное знакомство со многими интересными, увлеченными живописью людьми, вот и к творчеству латышского акварелиста я обратился благодаря тому, что ко мне "на огонек" заглянула Rona1. Татьяна - бывшая жительница Риги, живущая ныне в Кармиэле, Израиль, рассказала мне, что отец ее свекра был художником, что она много лет увлечена живописью. С подачи Татьяны появились новые посты в рубрике "Фильмы о художниках", она же познакомила меня с именем Бректе и выслала фотографии нескольких имеющихся у нее дома работ художника. За что ей отдельная благодарность. Вот, таким образом, в моей серии ЖЗЛ появилось новое имя.

Янис Бректе
Jānis Brekte

15 августа 1920 – 27 декабря 1985



Латышский художник, заслуженный деятель искусств ЛССР (1981), один из популярнейших и плодотворных акварелистов советского времени, широко известен за пределами Латвии.
Янис Бректе родился в Риге в семье садовника. Детство провел в маленьком городке Лизума, с 1934 года и до конца жизни жил в Риге. В 1936 году поступил на курсы рисования художника Карлиса Андреевича Бренценса (Кarlis Brencēns, 1879—1951). Бренценс был мастером витражной живописи, который в своём творчестве пытался отобразить основные идейные веяния национального колорита. В частности, его витражи изобилуют изящно обыгранными этнографическими мотивами. Заслуживают внимания его работы начала 1900-х годов, например, «Петух в снегу» (1903) и портрет Валдемарса Кришьянис а (1912). В студии Бренценса Янис проучился три года.




В 1940 году он поступил в Латвийскую Академию искусств. Среди его педагогов были пейзажисты Лео Симанович Свемпс (Leo Svemps, 1897-1975), народный художник СССР с 1963 года, Карлис Миесниекс (Karlis Miesnieks, 31 января 1887 – 25 октября 1977), окончивший школу Петербургского Общества императорского искусства (1911) и Центральную рисовальную школу Штиглица, работавший в собственной студии живописи, а с 1922 года – в Академии, и Николас Брейкш (Nikolajs Breikshs, 10 января 1911 – 1 августа 1972), выпускник Латышской Академии, после ряда лет работы учителем рисования вернувшийся в 1945 году преподавать в «альма-матер».
Бректе окончил Академию в 1948 году, еще во время учебы, начиная с 1943 года, он стал участвовать в выставках.



Янис Бректе Улица Стрелниеку в зимой 1945 г.



Янис Бректе Первого января 1957 г.



Янис Бректе Морская школа 1960-е гг.



Янис Бректе Из окна мастерской 1968 г.

В 1950 году Янис Бректе становится членом Союза художников, в 1981 году ему присваивается звание Заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР. Большие персональные выставки художника прошли в Риге (1977, 1980) и Елгаве (1981).





Янис Бректе Подсолнечники с арбузом 1973 г.



Янис Бректе Сирень 1984 г.



Янис Бректе Без названия.

Бректе специализировался на пейзажах и натюрмортах. Но если в раннем творчестве художник сосредоточился на индустриальном пейзаже (им написано много видов гавани и порта), то в последующие годы он уделял больше внимания природе.



Янис Бректе Раннее утро. 1967 г.



Янис Бректе Порт 1968 г.



Янис Бректе Дальний Восток. Владивосток. 1971 г.

Но, прежде всего, имя художника неразрывно связано со Старой Ригой. Бректе написал множество серий акварелей с видами улочек Старого города в разные времена года и с разными настроениями природы. В творческом наследии Яниса Бректе несколько тысяч работ.



Янис Бректе Старая Рига. 1973 г.
Янис Бректе Склады в Старой Риге. 1981 г.



Янис Бректе Серия Старая Рига.



Янис Бректе Серия Старая Рига.



Янис Бректе Серия Старая Рига.

Умер художник 27 ноября 1985 года в Риге.
Мемориальные выставки, посвященные его творчеству состоялись в Цесисе (1986) и Риге (1991, 1992). В художественном музее города Лизума находится постоянная экспозиция его работ.



Янис Бректе Улочка Старой Риги. Дом № 13.



Янис Бректе Сентябрь в Старой Риге 1967 г.



Янис Бректе Улица в старой Риге 1966 г.



Янис Бректе Старая Рига. 1978 г.



Янис Бректе "Три брата" в Старой Риге.



Янис Бректе Улочка в Старой Риге.

 

 

 

Рубрики:  ЖЗЛ/Прибалтика

Метки: ЖЗЛ янис бректе латвия пейзаж

http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post201538780/

[Рона]

Рига – столица Латвийской ССР. 1970-е
Просмотр профиля

 

Фотографии города Риги 1970-х годов. Напоминание о не напрасно прожитых годах. 

Только одни фотографии, без подписей и комментариев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСЬБА

 

Просьба к пользователям и друзьям портала: собирать, где только можно, фотографии из жизни в Латвийской ССР. По своим фотоальбомам, у родственников, у друзей, в Интернете. Чтобы опубликовывать найденные фото на нашем портале. Особенно из жизни малых городов Латвии. Это Даугавпилс, Резекне, Лиепая, Юрмала, Краслава, Екабпилс, Елгава, Огре и другие города, где живут сейчас наши пользователи. Фотографии 1940-1980-х годов – это востребованный тренд. Они напоминают всем, кто жил в те годы в ЛССР, что они прожили свою жизнь не зря. А всем остальным доказывают, что мы живем в стране, построенной людьми в те годы. Это наша общая страна, наша общая история.  Спасибо. 

http://www.gazeta.lv/story/23744.html

[Рона]

Уголки старого города. Фонарь счастья
Просмотр профиля

В Риге есть много улиц, названных в честь ремесленников: Каменщиков (Мурниеку), Пивоваров (Алдару), Кузнецов (Калею), есть и улица Художников – Глезнотаю. Своим появлением она обязана большому пожару предместий 1677 года, тогда не месте старой деревянной застройки проложили новую улицу. Шло время и здесь обосновались маляры и художники, так она и получила своё название.

 

Улица Глезнотаю в начале ХХ века и сейчас

 

Рига – город консервативный и раз уж атмосфера творчества поселилась в каком-то районе, то её уже оттуда ничем не выведешь. Вот и на улице Глезнотаю селились представители творческих профессий. В конце позапрошлого столетия на этой тихой улочке в одном маленьком домике открыл своё дело золотых дел мастер Эрик Бакштадт. В его мастерской работало много умельцев, но самым талантливым из них был простой паренёк из Кёнигсберга с подходящей для ювелира фамилией Банк. Мастер и ученик часто работали вместе, вместе вступили в цех ювелиров. По старинной традиции рижские золотари имели свой цех не в Малой гильдии, как все ремесленники, а в Большой. Членами этой организации ювелиры Риги становились вплоть до её ликвидации в 1936 году.

 

Ювелир Герман Банк. 1912 год

Герман Банк выкупил у своего учителя его мастерскую, и в 1906 году на месте неказистого домишки возвели красивое одноэтажное здание. Проект новой мастерской разработал замечательный рижский архитектор Фридрих Шефель в модном тогда югендстиле. Сегодня этот домик в форме подковы, с небольшим двориком, окружённым ажурной решёткой и кокетливыми завитками на бордовых стенах мог бы занять достойное место среди шедевров рижского югенда, но историки архитектуры обходят его молчанием.

 

Столовое серебро общества Черноголовых. Работа Г. Банка

Мастерская Банка была очень хорошо известна рижанам. Здесь заказывали столовое серебро Черноголовые, на Глезнотаю изготавливали кубки для цехов Малой гильдии, клиенты попроще предпочитали серебряные сервизы или простые памятные безделушки вроде портсигаров или украшений. Герман возлагал большие надежды на своего сына, которого назвал в честь своего учителя Эриком. Банк-младший обещал вырасти талантливым ювелиром, в одной частной коллекции сохранилась изящная чайная ложка его работы. Увы, жизнь Эрика Банка была недолгой и оборвалась в 1912 году. Убитый горем отец отошёл от дел, а мастерскую на Глезнотаю перенял его племянник и ученик Буркхард Корт. Он расширяет производство, но сохраняет марку своего дяди. Под клеймом «Херманн Банк» уже после войны выходит множество прекрасных ювелирных изделий. Более того, молодая Латвийская республика после отчаянных боёв за свою независимость нуждается в настоящих государственных орденах и медалях, фирма «Банк» получает заказ на изготовление ордена Лачплесиса – высшей военной награды Латвии.

 

Орден Лачплесиса. 1919 год. Работа мастерской «Г.Банк»

Сам Герман Банк умирает в 1927 году и компаньоном Корта становится Роберт Вальдман. Он и его потомки руководили ювелирной мастерской на улице Глезнотаю вплоть до 1939 года. В среднем здесь работало около 30 человек. После репатриации владельцев предприятия работа остановилась. На долгие годы изящное здание в стиле югенд погрузилось в забвение, ветшал фасад, беспощадный зуб времени уже было принялся за решётку, которая отделяла внутренний дворик от улицы, как вдруг о здании вспомнили.

 

Дом на Глезнотаю 12/14 в 1986 году

В 1986 году на месте старых комнат ювелирной мастерской появилось стильное рижское кафе, пожалуй, первое в своём роде. Интерьер заведения разработал талантливый художник-интерьерист Улдис Аустриньш. Он решил обыграть мотивы стиля югенд, которые украшали фасад небольшого здания. В просторном подковообразном зале кафе появились овальные столики и стулья с высокой спинкой, под потолком разместились круглые лампы матового стекла, напоминающие газовые светильники начала ХХ века. В глубине уютно расположилась барная стойка и буфет. Стены Аустриньш украсил кокетливыми орнаментами, а общий интерьер дополнили картины из собрания рижских музеев. Восстановили и окраску фасада и ажурную решётку.

 

 

Бар кафе «Palete» в 1986 году

После открытия пресса пестрила восторженными эпитетами: «Такое ощущение, что здесь вот-вот появятся дамы в шляпах с широкими полями и кружевными зонтиками», «Наконец-то рижане смогут отведать лучшего кофе в чисто рижском кафе». Кафе и вправду зазывало гостей хорошим выбором напитков и «пикантными фирменными блюдами». С тех пор в здании старой ювелирной мастерской вот уже второй десяток лет можно вкусно поесть. Название для заведения в своё время выбрали очень удачное «Palete» – палитра. А как же ещё может называться кафе на улице Художников?!

 

 

Интерьер кафе «Palete». 1986 год

 

В наше время кафе сменил ресторан, но старое название осталось. А вот само место стало известно благодаря другому событию. В соседнем с рестораном доме в 1999 году открылась трёхзвёздочная гостиница «Vecrīga». Хозяева отеля позаботились о поистине романтической и эксклюзивной ауре их детища. «Palete» стало рестораном гостиницы, придумали даже легенду о найденном здесь во время реконструкции тайнике с ювелирными украшениями и, конечно же, золотой шпагой. Так это или нет, уже не важно, в здании была ювелирная мастерская и достаточно известная в городе, почему бы там не взяться и тайнику с золотом?!

 

Гостиница «Vecrīga» и вход в ресторан «Palete» в начале XXI века

Небольшой дворик ресторана получил громкое название «курдонёр», то есть «парадный двор, который ограничивают основное здание и его боковые корпуса, обычно отделённый ажурной решёткой». Конечно же, маленький дворик на Глезнотаю даже отдалённо не напоминает своего роскошного собрата в Версале, но тем не менее это самый настоящий «курдонёр», к тому же и единственный в городе.

 

Ресторан «Palete» в наши дни

Но и не это сделало домик на Глезнотаю знаменитым. В 2010 году 26 августа здесь родилась новая рижская легенда о фонаре счастья. Красивую сказку про работящего кузнеца-романтика придумал известный писатель-сказочник Владимир Гой, а художница Иева Лиепиня и кузнецы Евгений Михайлюк и Юрий Басинский создали «Фонарь счастья». Честь зажечь новый символ Риги выпала замечательной балерине Юлии Гурвич. На стене ресторана появилась надпись немецкой готической вязью: «Наша жизнь – первое из всех благ и источник блаженства. Чтобы облегчить познание самого себя, нужно искать своё отражение в каждом встречном, словно в зеркале» – Иоганн Георг Гаман, по прозвищу Северный маг.

 

Фонарь счастья в наши дни

Вот и мы, следуя совету известного гостя Риги, всматриваемся в здание на улице Глезнотаю 12/14 и видим в нём наш родной город, хранящий старые традиции, элегантный и по-юношески красивый («югенд» по-немецки «юность»), полный легенд и романтики, словно старая добрая сказка.

[Рона]

[Рона]

Эстония: путевые заметки гурмана

Эстония – маленькая страна на северо-восточном побережье Балтийского моря. До 1991 года она была одной из советских республик и все время, пока находилась в составе СССР (с 1940 года), считалась «советской заграницей». Все там всегда было в диковинку простому советскому труженику: уютно, мило, красиво, ухоженно, вежливо. Собственно, так все осталось и ныне, в 2010 году. В этом я смог убедиться, посетив столицу Эстонии – прекрасный Таллинн.

К сведению потенциальных туристов

Население всей Эстонии – 1 млн. 400 тыс. человек. В столице страны проживает чуть больше 400 тысяч жителей. По российским меркам – капля в море. Однако сей факт не мешает Эстонии быть очень удобной для проживания европейской страной. Относительная малочисленность, видимо, помогает эстонцам бережнее относиться ко всему, что их окружает – страна выглядит опрятной и располагает к себе. По экономическим показателям Эстония в целом впереди двух своих прибалтийских «сестер» – Латвии и Литвы, хотя последний мировой кризис весьма отрицательно повлиял на эстонскую экономику (общий спад равен примерно 30 %).

С 2004 года Эстония - член Европейского Союза (ЕС) и НАТО. Чтобы попасть в Эстонию, требуется получить в консульстве шенгенскую визу, имея которую далее можно перемещаться по территории всех стран-членов ЕС. Добраться до Эстонии из России можно несколькими способами: самолетом (из Шереметьево, лететь полтора часа), поездом (с ленинградского вокзала, 15,5 ч), автобусом из Москвы (16-20 ч) или Санкт-Петербурга (7-8 ч). Естественно, можно доехать и на собственном авто – расстояние от столицы России до столицы Эстонии – 995 км, от Санкт-Петербурга до Таллинна – 367 км.

Денежная единица Эстонии – крона. Ныне одна крона равна примерно 3 рублям. Менять деньги лучше непосредственно в самой Эстонии – там выгоднее курс. Причем, можно ехать с рублями – их без проблем обменивают на национальную валюту.

С размещением в Эстонии вряд ли возникнут проблемы. Во всяком случае, в Таллинне. Гостиниц разного уровня комфорта в городе множество: от роскошных до хостелов. Конечно, желательно бронировать отель заранее, хотя бы потому что в этом случае стоимость проживания может быть ниже. Можно, кстати, арендовать и квартиру. Все подтверждающие аренду документы, которые могут потребоваться для визы, арендодатели предоставляют.

Достаточно «установочных» сведений. В конце концов, если кто-то из читателей «Кулинарного Эдема» соберется в Эстонию (рекомендую!), получить всю необходимую информацию всегда можно из различных источников – с этим сейчас легко.

Эстонская кулинарная лирика

Перейдем к главному – к еде. Ведь, как-никак, этот текст – путевые заметки гурмана, а «Кулинарный Эдем» – рай для гурмана. С едой в Эстонии никакой напряженки. Таллинн мне вообще показался городом, состоящим из гостиниц, ресторанов и кафе.

Не скажу, что Эстония поразила меня каким-то кулинарным неистовством, экзотикой или еще чем-то откровенно необычным. Собственно, я ничего такого и не ожидал. Я просто надеялся на вкусную еду. И я ее получил.

Пожалуй, самое запоминающееся кулинарное впечатление, полученное мною в Эстонии, не трапеза в дорогом ресторане, хотя и таковые порой случались, а простая еда, которую я отведал на улице. Вернее, на главной городской площади – ратушной. В дни моего пребывания в Таллинне на ратушной площади работала рождественская ярмарка. Туристов было много, торговля сувенирами шла бойко, а чтобы туристы не слишком замерзали (на календаре все жезима) их тут же отпаивали глинтвейном и кормили незатейливой едой: колбасками (в том числе моей любимой кровянкой) да картошкой с капустой.

Представьте себе: январский вечер, небольшая красивая площадь с готическими строениями, посредине елка светится праздничными огоньками. Вокруг елки – маленькие домики, увешанные гирляндами из лампочек. В домиках продают сувениры (хотелось написать, что продавцы – маленькие гномики, но нет – вполне рослые эстонцы и не только они). Рядом с некоторыми из домиков-лавок, прямо на улице, на огромных сковородах (если их так можно назвать) готовят еду: те самые колбаски с капустой и картошкой. Всего 60 крон (180 рублей) и у тебя в руках тарелка с горячей, простой и вкусной пищей. Тут же на улице несколько столиков – можно встать у одного из них и насладиться, получить удовольствие от того, что ты здесь и сейчас – трапезничаешь на этой уютной площади, среди дружелюбных людей, среди туристов чуть ли не со всего света… Сейчас ты доешь и за 35 крон возьмешь себе стаканчик глинтвейна. Горячее вино разнесется по телу чуть пьянящим теплом… Ветра нет, идет снег. Красивый рождественский снег. В такие моменты понимаешь – жизнь, что ни говори, прекрасна и удивительна.

Такова эстонская кулинарная лирика. Во всяком случае, в моей интерпретации. Sorry, если получилось несколько банально. В конце концов, наша жизнь во многом именно из банальностей и состоит. Да, кстати, я совсем забыл о жареном миндале – тоже кулинарно-лирический штрих! Орехи продают со стилизованных под средневековые повозки прилавков симпатичные эстонские девушки, одетые в соответствующие («средневековые») костюмы. Жарят миндаль тут же, при тебе. За 50 крон получаешь прекрасное дополнение к глинтвейну.

Разумеется, находясь в Таллинне, я не ограничивался лишь трапезами на ратушной площади. В конце концов, за почти неделю, которую я провел в столице Эстонии, колбаски с капустой явно мне бы надоели. Правда, продавали на площади еще вкуснейшего подкопченного лосося (коптят там же), но и он, согласитесь, может надоесть.

По ресторанам, по ресторанам

А также по кафе и барам. Первоначально я преследовал цель очутиться в ресторане эстонской кухни. Однако это мне не удалось: констатирую свое небольшое поражение. Не в последнюю очередь так случилось и потому, что таких ресторанов в Таллинне не так уж много. Жители города объясняют это тем, что эстонская кухня не слишком богата всякими разносолами, очень многое в ней заимствовано у немцев, поляков и других народов-соседей. В общем, если когда приезжаешь в Киев – галушки с пампушками «глядят» на тебя из-за каждого угла, то в большинстве таллиннских ресторанов и кафе меню эклектично – представлены кухни народов мира. Хорошо это или плохо? Не знаю, в конце концов, кухня подчеркивает самобытность народа. Но, видимо, эстонцы относятся к этому проще.

Одно из заведений, где я часто трапезничал – Hell Hunt (на улице Pikk 39). Если верить вывеске – это первый настоящий паб в Эстонии. Пива там действительно много, хотя, видел я пивное меню и насыщеннее. Естественно, как во всяком уважающем себя пабе, в Hell Hunt не только предлагают отведать известные и не очень (во всяком случае, мне) европейские сорта пива, но и варят свое собственное: «Hell Hunt темное» и «Hell Hunt светлое». Между прочим, неплохое пиво. Стоит пол-литра пенного напитка в Hell Hunt и других кафе и барах эстонской столицы в основном 45-60 крон.

Кроме дегустации пива в этом весьма демократичном, как по ценам, так и по духу месте, можно отлично отобедать илиотужинать (завтрак вам, скорее всего, предложат в отеле). Меню, правда, не поражает воображение обилием блюд, его можно назвать скромным, однако на несколько дней пребывания в Таллинне хватит с лихвой (есть ведь еще и другие заведения – их в городе не счесть).

Замечательны в Hell Hunt супы. Опять же – они не представляют собой ничего особенного. Это простые и вкусные супы – не больше, но и не меньше. А что еще надо замерзшему, налюбовавшемуся таллиннскими красотами туристу? Мне удалось попробовать картофельный суп-пюре с креветками, а также грибной суп-пюре. Оба стоят 65 крон за большую порцию и 45 – за половину. И оба – очень вкусны. Даже не знаю, какой вкуснее: давно любимый грибной, который я пробую во всех заведениях, где его подают, или новый для меня картофельный с креветками. Придется еще раз ехать в Таллинн, и приходить-таки к какому-то мнению на сей счет.

Кроме супов есть в Hell Hunt и много других вкусностей. Из закусок наличествуют среди прочих даже русские пельмени во фритюре со сметаной и острым соусом (55 крон) – недурственная горячая закуска.

Основные блюда. В Hell Hunt мне довелось отведать их несколько. Это и котелок с запеченным лососем и картофелем в майонезе с сыром за 75 крон, и другой котелок – с острым картофелем, копченой колбасой и бобами за 60 крон. А еще был горячий хрустящий картофель с фаршем и сыром (75 крон) и свиной шейный карбонат с запеченным картофелем и соусом из лука – за 120 крон. Случился и небольшой конфуз: я заказал простенькую пасту с фаршем из говядины, а мне почему-то принесли пасту явно с бараньим фаршем, причем в меню такой нет. Может, повар просто перепутал фарш? Ругаться я не стал, ибо люблю баранину, и вообще паста оказалась вкусна (85 крон). Как я отмечал выше – цены на блюда в Hell Hunt более чем приемлемые.

Другое заведение, куда, пожалуй, стоит заглянуть усталому путнику, оказавшемуся в Старом Таллинне, – ресторан Beer House (Dunkri 5). Собственно, это тоже паб. Здесь тоже варят свое пиво. Небольшой пивной заводик можно наблюдать прямо с улицы – эстонцам нечего скрывать. Beer House – большой паб. Это чуть ли не самый большой ресторан в старой части эстонской столицы. Здесь вы сможете разместиться в большом пивном зале, вмещающем до 300 человек, или на внутренней террасе со стеклянной крышей – пивной улице (125 человек). Летом работает еще и открытая терраса. Интерьер паба напомнил немецкую пивную. Да и негромко звучащая музыка была немецкой.

В Beer House, как и почти везде в Эстонии, наблюдается смешение кухонь, но акцент, пожалуй, сделан на немецкую, датскую, польскую кухню. Меню. Ах! Ах, эти хрустящие свиные ушки с чесночным соусом за 100 крон. Ох уж эти жаренные куриные желудочки за 85! Не говоря уже о пивном супе «Pilsner» с бобами и копчеными ребрышками за 65! А если добавить к этому съедобному великолепию еще колбаски «Bratwurst» с квашеной капусткой «Märzen», запеченной брюквой с розмарином и горчичным соусом (95 крон)? Прибавьте еще домашнюю колбаску из мяса дичи под горчичным соусом с протертой клюквой, картофельным кармашком из горькушек и террином из свеклы и хрена (195). Нет, это не эстонская кухня, но это эстонские кулинарные впечатления. И они прекрасны. Таллиннские трапезы, поверьте, надолго останутся в памяти

Впрочем, это еще не все. В памяти останутся не только колбаски. Распространена в Эстонии и так называемая «высокая кухня» (скорее она распространена именно в Таллинне, с его обилием туристов). Признаюсь, я «простой советский парень» – не большой ее любитель. Но все жеотведать что-то подобное мне в Эстонии захотелось. Сказано – сделано. Рядом с моим отелем обнаружился ресторан Senso (Liivalaia 33) – туда я и направил свои стопы. Собственно, можно в этом ресторане отведать просто пиццу за 90-100 крон: вкусную и большую. Но у нас (ясное дело, я ходил по ресторанам не один) была другая цель. Ее мы достигли вполне: я заказал баффало-салат с моцареллой, свекольным гаспачо, апельсином и хрустящей пармской ветчиной. Не хотите приготовить этот слат дома? Если нет, то в Senso этой зимой он обойдется вам в 120 крон. Еще, помнится, я отведал лазанью с шафраном, сыром Mascarpone и лососем горячего копчения. Причем в меню рядом с этим блюдом стояла пометка «местный колорит». Я очень удивился: с каких это пор лазанья – эстонский колорит? Все оказалось просто. Местный колорит это, по мнению шеф-повара, лосось. Будем знать. Сей кулинарный изыск потянул на 130 крон (всего на десятку дороже салата).

На другой день я решил вернуться в Senso. Очень уж мне хотелось отведать примеченную в меню тушеную ногу барашка с абрикосовым чатни, ньокки (клецками) из тыквы и травяным бульоном. Отведал. Ну, как вам сказать? Нога барашка, конечно, вполне. А вот все эти чатни и ньокки… Но зато как красиво! Это вам не колбаски с пивом уминать! Это высокая кухня! Барашек со всеми своими «прибамбасами» стоил 225 крон. Иногда, конечно, можно отведать и его. Но все же мне милей более простая пища (да-да, набившие оскомину колбаски с капустой – такой вот я гурман).

Vana Tallinn (Старый Таллинн)

Нельзя рассказать о своих кулинарных впечатлениях об Эстонии и не вспомнить при этом о Vana Tallinn. Vana Tallinn – это знаменитый эстонский ликер, который принято обязательно привозить в подарок из этой страны. Есть несколько видов этого напитка: крепостью 40, 45 и 50 градусов. Vana Tallinn – ликер на основе рома с различными натуральными добавками: цитрусовыми маслами, корицей, ванилью… У ликера присущий лишь ему бархатный вкус. Описать его сложно – надо пробовать. В Эстонии вам могут рекомендовать смешать с Vana Tallinn шампанское. Можете попробовать. Правда, придется запастись обезболивающим – для встречи следующего утра. Лучше пить этот ликер в чистом виде, можно с кофе или чаем. Если не хотите с горячим напитком – пейте чистым, со льдом.

Мне особенно полюбился Vana Tallinn Cream – это менее крепкий (16 градусов) сливочный ликер. Вкусом он напоминает знаменитый ирландский Baileys, но нежнее, ибо менее крепок. Его также можно пить в чистом виде или добавлять в кофе. Есть еще Vana Tallinn Chokolate Cream. Бутылка (0,5 л) ликера Vana Tallinn стоит около 100 крон. Кроме ликеров и пива в Эстонии производят еще и, например, виски. Эстонский виски называется Old Thompson, делают его из спирта для виски из американского штата Кентукки. Чаще всего, впрочем, применяется смесь из нескольких спиртов (об этом свидетельствует метка «a blend» на этикетке).

Aitäh, Eesti – спасибо, Эстония

В общем, можно было бы еще долго рассказывать о том, как вкусно кормят и поят в Эстонии. Но читатели «Кулинарного Эдема», думается, уже и так поняли, что голодным им в этой маленькой северной стране не остаться: накормят так вкусно, что попросите добавки. Напоследок сообщу, что в большинстве таллиннских ресторанов есть меню на русском языке. Официанты, как правило, тоже говорят по-русски, а если не говорят – для заказа хватит минимального школьного уровня английского. В конце концов, можно просто указать на приглянувшиеся блюда в меню. Чаевые в счет обычно не включены. Я оставлял 5-10 процентов от общей суммы: как везде. На этом все. Добро пожаловать в Эстонию – маленькую страну большого кулинарного разнообразия. Приятного аппетита!

 

Даниил Головин

http://kedem.ru/voyaj/zametki/20100118-estonia/

[Рона]

Латвийские ветры

На вводном кадре - вид с крайней западной точки этого путешествия, Северного мола в Лиепае, на восток. Удивительно: до этой зимы я знал о Прибалтике лишь по наслышке, теперь же мне из трёх государств и двух областей осталось побывать лишь в Эстонии. Ну а Латвия и Литва, которые в России часто путают друг с другом, оказались бесконечно различны. Латвия - безусловно Северная Европа, Литва - скорее Восточная; Литва - совсем уже чужая и европейская, а Латвия - ближнее зарубежье, как неславянские страны СНГ; Литва - целостна, Латвия - многообразна, и действительно всё сказанное о ней после весеннего визита в Даугавпилс я беру назад... вернее, отношу теперь только к Даугавпилсу и окрестностям.

Увидеть Латвию мне помогла во-первых Рената Римша renatar, три дня катавшая меня по курляндской, земгальской и видземской глубинке - многих мест я бы сам не достиг, другими бы пренебрёг, а о третьих бы просто не узнал. А конкретно в Риге - Янис (без ЖЖ) и Илья igrok_golos, только благодаря которым мне удалось почти полностью осмотреть этот потрясающе интересный город всего-то за 3 дня и узнать многие нюансы здешней жизни.

Под катом, по традиции - краткие впечатления и ход поездки.

...В Латвию я решил ехать старомодно - на поезде, который по сей день ходит с московского Рижского вокзала, хотя и формирования LDC (Латвийской железной дороги), о чём напоминает его характерная раскраска. Билет недешёв за международность - около 3600 рублей в один конец. По России за такие деньги можно укатить в Сибирь.

2.


В плацкарте у меня подобралась компания незнакомых друг с другом людей, ехавших проведать родственников в Европе - кто в Литву, кто в Бельгию. И надо заметить, такого отборного "всё плохого и будет только хуже и никакого просвета", как в эту ночь, я не наблюдал даже в комментах к самым горячим постам у Другого или Варламова. Хотя схема привычная и слышанная наверное тысячи раз: немного поговорить за жизнь, поглядеть в окно, познакомиться... а потом женщина вздыхает:
-Знаете что... А мне жалко Союза!
И дальше - экстаз. Выпученные глаза, срывающаяся речь наперебой:
-А у нас был завод, экскаваторы делали! И его уничтожили! Всё уничтожили! Посмотрите кругом! Мы же даже гвоздя собственного не производим! НИЧЕГО не производим! А вот у белорусов Лукашенко и МАЗ сохранил, и совхозы!
-Когда я говорю друзьям в Европе, что у меня зарплата 300 евро, они переспрашивают - "В час?".
-А в Швеции давно уже магазины без продавцов, люди просто приходят и кладут деньги на прилавок, а берут сами всё что нужно. И никто не обманывает! НИКТО!!! Это же коммунизм! У них наступил коммунизм! А У НАС????!?!!
-Да что в Швеции!!!! В Турции то же самое! В Турции! То есть мы уже туркам в подмётки не годимся!!!!!
-А у нас в Бельгии раньше так было, а теперь перестали - русские всё время воруют, из-за русских пришлось закрыть.
-А в Литве старушку 73 лет вылечили и дали на 3 недели путёвку в санаторий бесплатно, там всё так прекрасно в этом санатории. Вот это - литовская медицина. А у нас?!?!?! У нас к 73-летней старушке скорая не поедет! Расходный материал, отработанный!!!
А я лежал и ужасался. Вот едет поезд. 16 вагонов, в каждом 13 отсеков. И в каждом говорят только об этом - "Как хорошо было в СССР, как хорошо в других странах, и как плохо здесь и сейчас". А сколько таких поездов идёт по России и Ближнему Зарубежью? Да и не только поездов. В каждой квартире, каждом подъезде, на каждой улице, каждом транспортом средстве - такие разговоры. Всё-таки русская идея - это поиски Беловодья (частный случай - ожидание коммунизма), и в Беловодье давно уже превратились в восприятии россиян и СССР, и Европа, сложившись в логическую цепочку: "мы просрали своё Беловодье, а вместо нас его достиг загнивавший некогда Запад". И 150 миллионов человек днями и ночами воют от тоски, мечтая о той стране молочных рек в кисельных берегах. От такихх мыслей и разволновался и не смог заснуть, что сильно аукнулось в последующие два дня.
Российскую границу прошли в Себеже, латвийскую - в Зилупе. При наличие визы процесс не сильно отличается от прохождения границы с Украиной, только досмотр ещё более условен. Стоянки по 50 минут, перед границей заполняется миграционка, с той лишь разницей, что пограничник её заберёт сразу, а не на обратном пути.

3.


Хотя билет у меня был до Екабпилса, я слез в Резекне, надеясь таким образом дополнить картину Латгалии - ведь в мае я уже видел Даугавпилс, Краславу, Аглону и мелкие веси. Уже даже Северная Латгалия оказалась гораздо приятнее Южной... но сам Резекне, откровенно  говоря, разочаровал - хотя тут есть руины замка, костёл, кирха, церковь и деревянная синагога, остатки уездного городка, мне более всего запомнился мне вот этот образец современной архитектуры, которому могла бы позавидовать даже Литва.

Литва.

4.


Но для меня стало сюрпризом, насколько в Латвии плохо с междугородним транспортом... то есть нет, здесь отличные большие автобусы с кондиционером и бесплатным вай-фаем... но мало их, этих автобусов, даже в направлении Риги их интервалы в среднем 3-4 часа... да и ходят они полупустыми. Единственные исключения - направления Рига-Юрмала, Рига-Елгава (на них также очень много электричек) и Рига-Вентспилс, в остальных направлениях под график придётся подстраиваться заранее и чётко. В общем, идея "заскочить на часок в Резекне и двинуть в Екабпилс" провалилась, и решив не тратить время на ожидании автобуса, я двинул вглубь Латвии автостопом.
Совершенно внепланово попал в городок Варакляны - тут есть усадьба и красивые храмы, но более всего мне запомнились брёвна - в Латвии дороги газ, уголь и нефтепродукты, зато немерено леса, и поэтому котельные в латвийской глубинке топятся дровами. Вообще, хорошо видно, что после распада СССР главной промышленной специализацией Латвии стало лесопиление - лесовозов на латвийских дорогах поболее, чем на Русском Севере.

5.


Наконец, всё-таки автобус нагнал меня в этих самых Вараклянах и я поехал в Екабпилс, по которому и гулял до вечера. Один из самых красивых городов Латвии, при этом непохожий ни на что другое. Оно и ясно - это столица пусть и самой маленькой, но всё же отдельной исторической области Селии. На фото, кстати, первая гостиница - отель "Luize". Честно говоря, так себе - но номер в подклете был колоритен, а я здесь всего на одну ночь.

6.


На второй день у меня был наполеоновский план проскакать вдоль Двины до самой Риги - Кокнесе, Лиелварде, Кегумс, Икшкиле, и старт я взял очень удачный. Кокнесский замок, ещё до прихода крестоносцев бывший центром латгальского княжества с православными князем (вероятно, вассального Полоцку) когда-то стоял на горе, но с постройкой ГЭС чуть ниже по течению оказался практически в воде. В принципе Кокнесе - город одной достопримечательности, и от замка я вернулся на трассу и очень удачно поймал очередной автобус.

7.


Но вот дальше дело не задалось. В Лиелварде я три часа бродил по жаре - его достопримечательности раскиданы на большом расстоянии в довольно невзрачном пейзаже советского ПГТ. Самая интересная из них - деревянный замок Улдевена (само собой, реплика - но предельно достоверная) оказался закрыт. У меня кончились силы, бессонная ночь в поезде так и не компенсировалась, невыносимо хотелось лечь и уснуть. Но самое жесткое - автобуса я прождал у остановки (как такового автовокзала здесь нет) 3 часа, а уехал автостопом - причём от Кегумса (с ГЭС времён Первой республики) и Икшикеле (старейшего города Латвии) пришлось отказаться. В замок Улдевена же меня спустя 10 дней всё-таки привезла Рената... но это спустя 10 дней, а тот день оказался потрачен почти впустую.
 

впустую.

8.


Рига... Это тот случай, когда я ждал от города очень много, но получил ещё больше. Она раскрылась мне не сразу: Новый город показался слишком петербургским, старый - маловатым после Вильнюса... но как-то незаметно, постепенно, шаг за шагом я втянулся, и теперь поставил бы Ригу выше и Вильнюса, и Львова, и наверное даже Одессы. Но она не многолика и не бесконечна, как Киев - а напротив целостна и логична. В Риге есть Старый город с ганзейским абрисом на Двине:

9.


Есть потрясающий модерн... который здесь по немецкой традиции называют югендстиль, и он завораживает даже после Киева или Петроградской стороны Петербурга. Новый город Риги огромен, и пейзаж его очень питерский - прямые улицы без единого деревца среди высоких домов, где гуляет злой балтийский ветер. Но архитектура всё же иная, своя:

10.


Новый город охватывает полукольцом огромная старинная промзона, ныне в основном заброшенная. В начале ХХ века здесь зарождались в контекте России целые отрасли на острие прогресса: Рига - родина первых русских автомобиля, самолёта, электродвигателя. Обилием старинных фабрик из жёлтого кирпича, давно уже не дымящих труб, всяких цехов, водонапорных башен, кранов, газгольдеров Рига уступает разве что Петербургу и определённо превосходит Москву.

11.


А промышленная архитектура тут бывает и очень изысканной. Вот скажем Зевс на давно мёртвом заводе "ВЭФ", на тот момент ещё "ЮНИОН" - первенце российской электротехники.

12.


А за промзоной и вперемешку с ней - многочисленные старые предместья. Например, Маскачка - это что-то вроде одесской Молдаванки времён Бабеля. Мне в каждом городе говорили, "в такой-то район не ходи - убьют", и  я уже давно перестал воспринимать эти предупреждения всерьёз. Но Маскачка, которую мы осматривали на машине с igrok_golos, действительно стрёмна. А ещё есть Пардаугава (Задвинье), Саркандаугава (Красная Двина), Болдерайя и ещё бог весть что.

13.


А ещё здесь есть море - правда, как в Питере, отделённое от центра малопрезентабельными местами. Вообще, устья двух Двин - Западной и Северной - имеют неожиданно много общего: в обоих города (Рига и Архангельск), выходящие к морю глухими окраинами, где затеряны полуразрушенные крепости (Даугавсгрива и Новодвинская).

14.


В первый приезд в Ригу я ночевал в BestHostel в Новом городе - очень уютное и немноголюдное по будним дням место. Вместо запланированной недели я провёл там всего 3 ночи (то есть по Риге гулял 2,5 дня), а рано утром в субботу за мной заехали на своей машине renatar и её муж Валерий. Кто такая Рената Римша, думаю, знает большинство людей, интересующихся древностями Прибалтики - вот созданный ей сайт. Вряд ли можно найти лучшего проводника по латвийской глубинке. Следующие два дня я ночевал у неё на даче, а фотографии с тех вояжей (в том числе мои) она уже выложила. В эти два дня мы путешествовали в основном по Курляндии - в субботу по северной части, в воскресение по южной. По ссылкам - подробнее обо всех пунктах (которых в день было по 10-15), я же дам лишь несколько фотографий курляндской глубинки - замки, кирхи, очаровательные маленькие городки. Курляндские впечатляния оказались полностью противоположны латгальским:

15.

15.


16.


17.


Особенно отмечу Ливский берег - можно сказать, корень Прибалтики:

18.


И Кулдигу - именно она, а не огромная Лиепая и не цветущий Вентспилс, является исторической столицей Курземе:

19.


Заехали и в саму Лиепаю, к руинам Северных фортов, среди которых плещется море. Странная и глупая история со строительством ультрасовременной (для начала ХХ века) крепости, которую ещё до Первой Мировой признали стратегической ошибкой и взорвали. На заднем плане, кстати, тот самый мол, с которого снят вводный кадр.

20.


Но конкретно в Лиепаю я поехал уже в понедельник и один - Рената и Валерий посадили меня на автобус в ближайшем к даче городке и уехали в Ригу - на работу. В принципе тему Лиепаи уже до меня прекрасно раскрыли darriuss и periskop, и последний мне так и советовал: "Закладывай на Лиепаю вдвое больше времени, чем тебе кажется нужным". В итоге по Лепае (именно так, без "и", её называют латвийцы) я гулял два дня. В понедельник была Лепая Суровая - с металлургическим заводом, грубой портовой романтикой:

21.


И Каростой (в переводе с латышского Военный порт) - полумёртвом районе военной базы, основанной ещё при Александре III, в начале ХХ века ставшей родиной россиского подводного флота, послужившей и Советском Союзу, а ныне пребывающей в печальном запустении, из которого Кароста вряд ли когда-нибудь выйдет. Здесь я, к слову, умудрился забрести на закрытый объект и быть досмотренным латвийской полицией с переписыванием паспортных данных (но вежливо и беззлобно, в духе "мы понимаем, что вы не злоумышленник, но формальность есть формальность"). Талант у меня, реально талант...

22.


На второй день была Лепая Лепая - Старый город вполне губернского масштаба с обилием деревянных домов:

23.


И пляж. Купался я в эту поездку трижды (Лепая, Вентспилс и Юрмала), и все три раза, да простят меня интеллигентные особы, на нудистских пляжах... впрочем, в Прибалтике они пустынны, от человека до человека в лучшем случае по 50 метров, никто ни на кого не смотрит даже при всём желании. Море было неожиданно тёплым - скажем так, Балтика в июле бывает теплее, чем Красное море в январе. В общем, такого блаженства, как в этих волнах, я не испытывал давно.

24.


А в целом, на самом деле небольшая ("огромной", как я написал выше, она только кажется) Лепая по достопримечательностям и атмосфере - город одного порядка с Каунасом. К военно-морской, купеческой, индустриальной ипостасям можно добавить и то, что это рок-столица Латвии, и неформалов и странных личностей тут на улицах действительно много.

25.


Ночевал я в Лепае в гостинице "Medainie apartamenti" в Новом городе недалеко от вокзала. Очень приятное место: хотя, как показал опыт Краславы и Зарасая, частные мини-отели в Прибалтике (да и наверное в мире) всегда лотеря, здесь мне выпал счастливый билет - огромный номер, молодая, энергичная и очень обаятельная хозяйка и гуманная цена. В общем, это место я рекомендую.

В среду из Лепаи я уехал в Вентспилс. О нём я давно был наслышан, и он не разочаровал - город-сказка и город-квест на фоне брутальных портовых терминалов:

26.


В Приморском парке Вентспилса есть узкоколейка редкой колеи 600мм (то есть на треть уже привычных нам узкоколеек), а на ней паровоз, и более того - паровоз на ходу и каждый час катает народ. Действующий паровоз я увидел впервые в жизни - посмотреть бы теперь на ширококолейный:

27.


Здесь я ночевал в GuestHouse Kupfernams, занимающем деревянный дом в центре города - приятное и колоритное место, вот только вдвое дороже тех аппаратаментов в Лепае.
Из Вентспилса я уехали в Юрмалу - два раза в день автобус ходит туда напрямую. Юрмала, скажу прямо, не понравилась - сложно представить что-то более "не моё", чем популярные морский курорты в высокий сезон. Юрмала напомнила мне Крым в худшем смысле слова, и в целом для отдыха я бы предпочёл Вентспилс или какие-нибудь деревеньки на Курземском взморье.

28.


Больше всего мне тут понравились вокзалы - Юрмалу пронизывает железная дорога с дестяком станций - дореволюционных, советских и Первой республики:

29.


А эти дома спроектировала Рената:

30.


31.


Из Юрмалы я вернулся в Ригу и поселился в отеле Liene в центре Гризинкалнс - осмотренного ещё в первый приезд старопромышленного района, ныне имеющего репутацию рижского "Квартала Красных Фонарей". Ничего такого не заметил, гостиница же помещалась в старом доходнике, и была из всех за эту поездку самой нейтральной - ничего особенного, но всё необходимое есть, а что ещё в сущности надо?
 

[Рона]

http://varandej.livejournal.com/589505.html

http://varandej.livejournal.com/607028.html

[Рона]

А в 1873-1888 годах ещё один поэт-фольклорист и отставной офицер Андрей Пумпур создал на основе отдельных сказаний латышский национальный эпос "Лачплесис" - уникальный случай для Нового времени!

26.


Лачплесис - мифический богатырь, рождённый медведицей и носящий медвежьи уши, наделяющие его огромной силой... последнее уже напоминает волосы Самсона, вот только пасть порвал Лачплесис не льву, а более логичному здесь медведю. Там вообще много всего - красивая и властная ведьма Спидола, которая полюбила Лачплесиса и потому то пыталась его сгубить, то спасала; был великан Калапуисис, в котором многие усматривают эстонского "коллегу" Калевипоэга, которого Лачплесис одолел в бою и сделал своим союзником; был, наконец, Чёрный Рыцарь, аллегория всех угнетателей - в финале оба они в схватке падают в воду Даугавы, но с намёком, что они не погибли - а ушли в другой мир, где будут биться до скончания веков. Лачплесис изображён на Монументе Свободы:

27.


Но в целом этот образ есть уже на дореволюционных зданиях Риги, где сложился национальный латышский вид югендстиля - как "украинский модерн" или "гуцульская сецессия":

28.


Вообще, как мне показалось, в Латвии настоящий культ народного фольклора - всех этих песен, танцев, образов, музеев. Знаменитый Праздник Песни и сейчас процветает - я, оказывается, приехал буквально через неделю после его окончания, а следующий лишь через 5 лет... но одних только выступающих было около 40 тысяч. В Мазстраупе (Видземе) я случайно попал на небольшой фольклорный праздник:

29.


30.


31.


В прошлой части я показывал реплики древнелатышских замков и селений. А это художник Агрис Лиепиньш, лично построивший по всем правилам военного дела тысячелетней давности "замок Улдевена" в Лиелварде. Он же встречает там посетителей и проводит им экскурсии:

32.


А кое-где в Латвии попадаются рудименты альтернативных путей, которые так и не получили продолжения. Вот например в том же Лиелварде православная латышская церковь 1930-х годов, совершенно нехарактерного для русских церквей вида. Нигде не нашёл точных цифр, но православных латышей было довольно немало.

33.


Однако одного взгляда на сегодняшнюю Латвию хватает, чтобы понять - история действительно не терпит сослагательного наклонения, и даже если бы на её месте возникли после Первой Мировой независимые Курляндия и Латгалия - они бы не сильно отличались от того, что есть.

34.


Довольно неожиданно, но едва ли не в каждом латвийском городе (опять Лиелварде!) можно увидеть советские памятники революции 1905 года. В переполенной промышленностью Остзейском краю и рабочее движение было сильным (так, в Риге было первое в империи пролетарское восстание 1899 года),  но что ещё важнее - латыши тогда впервые со времён своего завоевания крестоносцами боролись за свою свободу с оружием в руках. Именно тогда, в 1905-06 годах, впервые появились "лесные братья", особенно активные в Курляндии. В основном латыши тогда воевали против немцев, и в итоге те события прекрасно вписались в идеологию и СССР, и независимой Латвии.

35.


Ну а в Первой Мировой как одной из целей России было собирание последних древнерусских земель (Галиция), так и одной из целей Германии было собирание последних немецких владений - Остзейского края, хотя имело ли это смысл - не знаю: ведь и русским вторжением в Пруссию в 1914 году руководил генерал с характерной фамилией Ранненкампф. Тем не менее - революция, поражение России (а под Ригой велись тяжелейшие позиционные бои), хаос Гражданской войны... честно говоря, я так и не разобрался, сколько на территории Латвии тогда было режимов и в каком порядке. Была красная республика Исколата, было Балтийское герцогство - провозглашённое остзейской верхушкой государство в личной унии с Пруссией (то есть кайзер германский и король прусский становился также герцогом остзейским). Был прибалтийский ландесвер (формирования местных немцев, воевавшие и после поражение Германии)...

36 Могила немецких солдат в Лиепае.


Были Латышские стрелки - причём как красные, так и белые, и сами они по сей день считаются в Латвии героями, а соцреалистический памятник как стоял, так и стоит в самом сердце Риги - только музей на заднем плане теперь не революции, а оккупации.

37.


В ту войну выделился и лидер нации "Великий сеятель" Карлис Ульманис, сторонники которого воевали с красными сначала в союзе с немецкой армией. К тому времени почти вся Латвия, кроме окрестностей Лиепаи, была занята Красной Армией, а немцы вдобавок обвинили Ульманиса в сотрудничестве с Антантой и свергли. Последующие два месяца в распоряжении его "временного правительства" был лишь теплоход "Саратов" в Балтийском море. Однако на помощь латышам пришли эстонцы, поляки, силы Антанты - к концу 1919 года из Латвии были выбиты и немцы, и большевики, и в 1920 году, подписав Рижский мирный договор, РСФСР первой признала независимость Латвийской республики.

38. Памятник польским солдатам в Даугавпилсе.


Нынешние латвийцы - и латыши, и русские - не раз при мне вздыхали о том, что "Первая республика была не то что нынешняя". И хотя за 20 лет в ней демократически сменилось 4 президента, с 1934 года действовала диктатура Карлиса Ульманиса, распустившего Сейм и запретившего иные партии, и мне её описывали как что-то вроде современной Белоруссии - авторитарное государство с высокой долей государственного сектора и планомерным развитием национальной промышленности. Как и любая известная мне межвоенка, архитектура I Латвийской республики очень узнаваемая:

39.


Самое

http://varandej.livejournal.com/590155.html

[Рона]

Политика и общество  / Литва, Латвия

ЕС признал вымирание Прибалтики

Автор: Александр Носович

13.07.2015  // Фото: politikus.ru

 

Вымирание балтийских стран — это факт, который подтверждают официальные источники Евросоюза. Латвия и Литва неизменно входят в число европейских аутсайдеров по всем социально-демографическим параметрам, причем по показателю самой высокой общей смертности населения они обходят даже кризисную Грецию, уступая лишь Болгарии. Однако о греческой катастрофе сейчас говорит весь мир, тогда как Латвия и Литва умирают с прибалтийской сдержанностью и аккуратностью, стараясь не привлекать внимание европейских коллег к собственной смерти.

Eurostat, официальная статистическая служба Европейского союза, опубликовала на прошлой неделе доклад о демографической ситуации в Евросоюзе по состоянию на 1 января 2015 году. Согласно докладу Eurostat, за минувший год население ЕС в целом выросло на миллион с лишним человек, составив 508,2 миллиона.

В частности, прирост населения в прошлом году наблюдался преимущественно в самых богатых странах Западной и Северной Европы. Так, абсолютным демографическим лидером в ЕС стал Люксембург: по данным статистической службы, рост численности населения там составил 23,9‰ на тысячу жителей. За Люксембургом идут Швеция, Мальта и Австрия.

Европейскими лидером по убыли населения стали «хронически больные» в последние годы южные европейцы — Кипр и Греция. Следом же за ними с небольшим отставанием идут Латвия и Литва. В замыкающей тройку антилидеров Латвии население уменьшилось на 7,7‰ на тысячу жителей, в Литве — на 7,6‰. Страны Балтии также находятся на вершине антирейтинга стран ЕС, в которых смертность превышает рождаемость. По показателю самой высокой общей смертности выше Латвии и Литвы находится лишь Болгария: в 2014 году смертность там составила 15,1‰ на тысячу жителей, тогда как в Латвии 14,3‰, а в Литве 13,7‰. Смертность в Латвии и Литве превышает рождаемость на 3,4‰ — во всем Евросоюзе хуже показатели естественной убыли населения лишь в Болгарии и Румынии. В кризисной Греции, о катастрофическом положении которой сейчас говорят во всем мире, естественная убыль населения куда ниже, чем в балтийских странах.

http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/13072015-vymiranie/#t20c