Рона

Поставщица двора Его Императорского Величества — Надежда Ламанова Опубликовано06 Авг 2012 - admin. В рубрике МОДНЫЕ ДОМА. В начале XX в. ее имя знала не только вся Россия, но и Франция. Выдающийся художник, модельер, создательница модной русской школы. Ее первые работы созданы были в рамках стиля модерн, но наибольший вклад она внесла, в разработку стиля конструктивизм в одежде. Надежда Ламанова является автором программы советского моделирования. Ее имя носит один из самых престижных конкурсов молодых модельеров. Карьера Ламановой переживала головокружительные взлеты и стремительные падения. Родилась она во второй половине ХIХ в. в 1861 г., в дворянской семье, ее отец был полковником. Семья обеднела, когда Надежде минуло 17 лет. Она задумывается о том, как помочь стать своим младшим сестрам на ноги. Для этого она уезжает в Москву, где поступает в школу кройки и шитья О.А. Суворовой. Благодаря своему таланту и трудолюбию Ламанова уже через два года начинает работать самостоятельно, сначала закройщицей в мастерской госпожи Войткевич, а затем и в собственном ателье, которое она открывает в 1885 г. Вскоре она становится ведущим модельером, среди ее клиентов представители знати, Серов В.А. Портрет Марии Николаевны Ермоловой 1905 в платье от - Надежды Ламановой интеллигенции, бомонда. Ее модели с удовольствием носили такие известные женщины как Лиля Брик, Ольга Книппер-Чехова, Мария Ермолова, Вера Холодная, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, и этот список можно еще продолжать. В 90 –е годы ХIХ в. она создает потрясающие придворные туалеты, за что и получает «сертификат качества» того времени, а именно, звание поставщика двора Его Императорского Величества. Такое звание могли получить художники, фабриканты, ремесленники, которые получали заказы на изготовление предметов для Двора в течение 8-10 лет и только на период поставок. Отныне ее клиентками становятся императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна. Ее изумительные наряды поражали качеством кроя и многообразием фактур, богатством отделки. Ей было подвластно все – шелк и бархат, атлас и газ, она использовала самое изысканное кружево и вышивки, в отделке использовались блестки, стеклярус, аппликации и просечки (вид вышивки). Часть (всего 14 платьев) из сохранившейся коллекции Надежды Ламановой сейчас храниться в Эрмитаже. Женщины в ее платьях превращались в сказочных фей. Для модельера не существовало плохих фигур или телесных изъянов. Она умела безошибочно создать такой фасон костюма или платья, который подчеркнул бы все достоинства заказчицы и скрыл бы все недостатки. Свои модели она создавала методом наколки, как это делала Мадлен Вионне. Несмотря на достигнутое мастерство, модельер продолжала учиться, в Париже она посещает известных кутюрье, позже она знакомиться с Полем Пуаре (который приезжал в Россию со своими моделями), впоследствии они становятся друзьями. В 1901 г. Ламанова начинает сотрудничать с театром МХАТ, и это сотрудничество продлиться до конца ее дней. В костюмах от Ламановой актеры играли спектакли «Вишневый сад», «Женитьба Фигаро», «Мертвые души», «Анна Каренина», а также фильмы «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк», «Иван Грозный». Кроме того она работает с театром Вахтангова над костюмами для спектакля «Принцесса Турандот». После Октябрьской революции Надежда Ламанова остается России, хотя ее приглашали во Францию, где она могла бы жить и работать. С 1919 г. модельер возглавляет «Мастерские современного костюма», которые были организованы при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса. Она занимается там разработкой моделей одежды для широких масс. Ей приходится экспериментировать с дешевыми доступными тканями: солдатским сукном, холстиной, бумазеей. В этом же году ее арестовывают за «дворянское происхождение», но вмешательство Максима Горького спасает ее и она освобождается из тюрьмы. В 1922 году Ламанова приступает к разработке программы советского моделирования. Целиком ее программа была продемонстрирована в 1928 г. на выставке «Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме». Основная идея была в упрощении костюма и создании его на основе крестьянской одежды. Народные традиции Ламанова смело сочетала с современными западными тенденциями. Её платья-рубашки прямого покроя, кафтаны и пальто из сукна напоминали модели в «русском стиле», остро популярные тогда в Париже. С 1924 г. Ламанова руководит кустарной мастерской, которая создает модели для Лиля Брик и Эльза Триоле в платьях Надежды Ламановой, 1925 выставок Кустэкспорта. В 1925 г. она вместе с другими художниками (Верой Мухиной, Надеждой Макаровой, Александрой Экстер и т. д.) принимает участие в международной выставке декоративного искусства в Париже, где представляет свои модели из домотканого полотна со вставками в виде народных вышивок. На этой выставке Надежда Ламанова получает Гран-при с формулировкой «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». В результате с 1925 по 1932 год Ламанова работает в Кустэкспорте над созданием выставочных образцов. Девизом ее творчества становиться – «Назначение, образ, ткань». Умерла она в 1941 г. в начале Великой Отечественной войны в Москве. В конце ХХ в. Вячеслав Зайцев организовал конкурс молодых модельеров ее имени. http://fashionstime.ru/?p=892 Джорджио Армани – мастер элегантности Опубликовано06 Окт 2013 - admin. В рубрике МОДНЫЕ ДОМА. Джорджио Армани – самое громкое имя итальянской моды. Джорджио Армани — глава знаменитой марки дизайнерской одежды, он создал целую империю, которая включает рестораны и гостиницы. Легендарный модельер родился в 1934 году, 11 июля в городе Пьяченца, Италия. В отличие от многих своих собратьев по цеху, Армани в детстве не проявлял интереса к моде, он увлекался фотографией и кино. Его детство пришлось на суровые военные годы, а кино, по его собственным словам, позволяло погрузиться в иной мир — мир мечты и гламура. В юности будущий модельер выбрал профессию врача, но, уже учась в университете, понял, что это поприще слишком сложно для него. Вспомнив о своей любви к фотографии, Армани устроился ассистентом фотографа и начал оформлять витрины в крупном универмаге Милана — «Ринасценте». Затем, перейдя в отдел оптовой закупки, отвечал за выбор моделей у ведущих модельеров, позднее перешел в отдел мужской одежды. В 1961 году Джорджио знакомится со знаменитым итальянским текстильным фабрикантом – Нино Черрути. Последний приглашает Армани на место дизайнера мужской одежды. На протяжении последующих семи лет Армани работает с Черрути, получая колоссальный опыт не только в области дизайна модной одежды, но и в области ведения бизнеса. Кадр из фильма "Американский жиголо" Знакомство с молодым архитектором Серджио Галеотти, позволило Армани получить работу в иных компаниях, что в дальнейшем способствовало росту популярности талантливого дизайнера. Серджио убедил Армани открыть собственное дело, и уже в 1975 году вышла первая самостоятельная мужская коллекция. Через год появилась и женская коллекция. Уже в начале самостоятельного пути Армани, в его коллекциях прослеживается основная тенденция – сближение женского и мужского. Мужские коллекции вобрали яркость красок женских нарядов. Коллекции для дам строгостью линий и кроя, элегантностью и практичностью походили на мужские. Основное внимание дизайнер уделяет костюму. Необычные модели Армани требовали и необычных материалов, элегантность и удобство достигалось за счет облегченных тканей и новых технологий шитья. Теперь костюм не выглядел жестким панцирем, он становиться второй кожей. Мировой славы Армани добивается тогда, когда на экраны выходит фильм « Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли (1980 г.). Герой Р. Гира облачен в костюмы от Армани. Немалой популярности послужил сериал «Полиция Майями: Отдел нравов», в котором харизматичный Дон Джонсон носил костюмы от ведущих дизайнеров того времени (сериал вышел в 1985 году), в том числе и от Армани. Его идея сочетать классические пиджаки с джинсами или кожаными брюками пришлась по сердцу миру звезд. Голливуд с удовольствием Кадр из фильма "Полиция Майями: Отдел нравов" облачается в одежду итальянского дизайнера, среди его поклонников можно отметить Мишель Пфайффер, Джоди Фостер, Джона Траволту и многих других. Немаловажным является то, что дизайнер ориентировал свои модели на средний возраст, то есть людей самостоятельных и ценящих вкус и качество, отдававших предпочтение сдержанным классическим моделям. Высококачественные ткани – кашемир, шерсть, шелк, сдержанные цвета, классический рисунок – клетка, полоска, все это соответствовало вкусам данной аудитории. Тогда костюм от Армани стал неким символом и знаком успеха в бизнесе. Позднее, Джорджио расширяет сферу своей деятельности за счет молодежной аудитории и основывает линию Модель из коллекции от кутюр "Prive" «Армани Джинс». Для продажи молодежной одежды понадобились отдельные магазины, так появилась «Emporio Armani». К концу 1990-х годов, у Армани было более 2000 магазинов по всему миру и годовым объемом продаж около 2 миллиардов долларов.В 2005 году Армани представил миру свою первую линию от кутюр «Prive». Сегодня, бренд Армани включает в себя косметику, предметы домашнего обихода, книги и отели. Его вклад в мир моды, ныне, оценивают не иначе, как в сравнении с тем вкладом, что совершили Коко Шанель или Ив Сен-Лоран.

Модерн Модерн (фр. Art Nouveau — новое искусство, нем. Jugendstil — молодежный стиль, англ. Stile Liberty — стиль свободы) — международное движение и стиль в искусстве, архитектуре и особенно декоративно-прикладном искусстве, который достиг пика своей популярности на рубеже 20-го века (1890-1905) Само название стиля «модерн» во многих странах разное. Русскоязычное название «Модерн» в других языках не встречается. На Западе самым распространенным названием стиля можно считать «Ар-Нуво» (Art Nouveau). Так же широко известны названия стиля — «Тиффани» в США, «Югендстиль» в Германии, «Сецессион» в Автсрии, «Модерн Стайл» в Британии. Стиль Модерн имел несколько основных направлений: Неоромантизм, где используются элементы романского стиля, готики, ренессанса и других стилей. Неоклассицизм Рационализм, направление с преобладанием более простых форм Иррационализм Кирпичный стиль, когда архитекторы отказались от штукатурки, и все декоративные детали здания делались из кирпича. Модерн венский, берлинский, парижский, в России и Восточной Европе — московский, петербургский, рижский, провинциальный и так далее. История возникновения стиля модерн Предшественником стиля модерн был стиль эклектики (цитирования и смешения предыдущих стилей). В такой ситуации возникновение нового стиля было просто необходимо. Одним из толчков к возникновению нового художественного направления стало влияние искусства Японии эпохи Мэйдзи, а так же искусство Древнего Египта и других древних цивилизаций. Большое влияние на развитие архитектурного стиля модерн имели работы знаменитых художников и скульпторов этой эпохи, таких как Густав Климт, Альфонс Муха, М. А. Врубель, В. М. Васнецов, В. Д. Поленов, скульпторов, таких как Огюст Роден, Камилла Клодель и другие. Распространению модерна способствовало проведение Всемирных выставок, на которых демонстрировались достижения современных технологий и прикладного искусства. Наибольшую известность модерн получил на Всемирной выставке 1900 года в Париже. После 1910 значение модерна стало угасать. Знаменитые архитектурные сооружения стиля модерн: http://stilys.com/styles/modern http://smallbay.ru/architec081.html

Архитектура стиля модерн А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я В 1890—1900 гг. в разных странах распространилось направление, получившее название стиля модерн от французского слова «современный». Его создатели, с одной стороны, стремились к рациональным конструкциям, применяя железобетон, стекло, облицовочную керамику и т. п. С другой стороны, у архитекторов модерна Австрии и Германии, Италии и Франции появилось стремление преодолеть сухой рационализм строительной техники. Они обращались к прихотливому декоративизму и символам в орнаментике декораций, в росписях, скульптуре интерьеров и фасадов, к нарочитой подчеркнутости обтекаемых и изгибающихся, скользящих форм и линий. Извилистые узоры металлических переплетов перил и маршевых лестниц, балконных ограждений, изгибы кровли, криволинейные формы проемов, стилизованный орнамент из вьющихся водорослей и женских голов с распущенными волосами нередко сочетались с вольно переработанными формами исторических стилей прошлого (главным образом стилей Востока или средневековья — эркеры, романские башенки и т. д.), придавая сооружениям несколько романтический характер. Наиболее завершение стиль модерн выразил себя в индивидуальном строительстве дворцов, особняков и в типе доходного дома, отдавая предпочтение асимметрии в группировке объемов зданий и в расположении оконных и дверных проемов. Модерн оказал влияние на декоративно-прикладное искусство, на культуру быта. В начале 20 в. в архитектуре модерна усилилась выразительность основных конструктивных элементов, появилось стремление к выявлению в композиции зданий их назначения и особенностей строительных материалов. Решающий перелом в развитии архитектуры наступил, однако, после первой мировой войны. В России ведущими архитекторами модерна были Ф. Шехтель, А. Щусев, Л. Кекушев, работавшие в Москве и создавшие великолепные особняки, каждый из которых - яркое, индивидуальное произведение искусства. Самыми интересными образцами московского модерна, безусловно, считаются особняк Рябушинского и особняк Дерожинской, построенные Ф. Шехтелем. Всё в этих зданиях, до последней лампы и дверной ручки, создано по проекту гениального архитектора. Огромной выразительной силой обладает чугунная решетка, которая готовит к восприятию беспокойных живых масс здания. Все признаки модерна здесь налицо - это развитие свободной внутренней планировки наружу, выявление ее на фасадах, отсутствие симметрии, активное включение живописных фрагментов (знаменитая мозаика "Ирисы"), использование цвета на поверхности стен. Особенно интересны интерьеры этих особняков, каждое помещение которых спроектировано гениально точно в соответствии с их назначением и до сих пор может служить образцом для современных дизайнеров, ничуть не утратив со временем своей художественной ценности. Образно-символический язык форм модерна здесь особенно ярок. Чего стоит хотя бы лестница особняка Рябушинского и ее перила, заканчивающиеся бурным всплеском с торшером- медузой на конце. Трепетное отношение архитекторов к природным качествам материалов и их "правдивой" демонстрации особенно хорошо чувствуется в постройках северного модерна, в Петербурге, в Финляндии. Использование местного строительного материала - пудожского камня - придало этим постройкам неповторимый суровый северный колорит. В своем романтическом порыве архитекторы модерна часто обращались за вдохновением и формами к своему национальному прошлому, черпая оттуда не столько конкретные архитектурные формы и детали, как это было в историзме, а пытаясь воспроизвести дух народной или древней архитектуры, создавая яркие архитектурные образы. Характерными примерами подобного подхода могут служить здание Третьяковской галереи, построенной по проекту художника В. Васнецова, и доходный дом Перцова, построенный по проекту художника С. Малютина. Модерн в своей поздней стадии немного "успокоился". Архитекторы стали создавать более рациональные и функциональные сооружения, иногда обращаясь за формами к элементам классической архитектуры. Модерн закончился с началом Первой мировой войны в 1914 году. Крах всех положительных основ старого мира и всех надежд означал и конец этого стиля - последней попытки спасти мир с помощью красоты.

Одежда эпохи модерн («Belle Epoque») — 1890-1914 гг. Опубликовано01 Дек 2013 - admin. В рубрике ОДЕЖДА XIX ВЕКА. Конец века XIX начало века ХХ в моде значиться как «Прекрасная эпоха» — дословный перевод с французского Belle Epoque. В искусстве и архитектуре этот период называется модерн. Это переходный период ознаменован, с одной стороны, ростом научно-технических изобретений (телеграф, телефон, автомобиль, воздухоплавание, кинематограф) и влиянием их на окружающий мир (европейский, по большей части), с другой стороны погружением в мир грез, эзотерики (увлечение мистицизмом). Искусство этого периода отличается эклектичностью, сплетением воедино различных стилей – восточный Иллюстрация из журнала "Chic Parisien" стиль и готика, ампир и византийский стиль. В одежде это также, нашло свое отражение, в каждом сезоне на пике тот или иной стиль, мода тиражирует реплики исторических стилей. Теперь, модно выглядеть мог каждый, кто того желал. Этому способствовали большие универсальные магазины, где можно было купить любое готовое платье, появление швейной машинки и журналов с выкройками, которые облегчили возможность самостоятельно изготавливать одежду. Мужская одежда меняется незначительно, по сравнению с предыдущими эпохами. Костюм, состоит из пиджака (сюртука), брюк, рубашки Портрет графа Робера де Монтескье. Д. Больдини и жилета. У рубашек теперь в моде стоячий воротник с отворотами, а манжеты туго крахмалились. Тенденции развития костюма — это хороший крой, элегантность и сдержанность в цвете. Костюм отличается от прежнего, более бесформенным, мешкообразным покроем. В моду входят широкие, ниже бедер и сужающиеся книзу, брюки «французского покроя». В целом, изменяются лишь длина пиджаков и пальто, ширина лацканов и брюк. Все также, в качестве верхней одежды носили короткое приталенное пальто, спереди отделанное шнурами. Элегантные мужчины предпочитали английское пальто «гавелок» с пелериной и мешкообразное пальто «сак». Основным головным убором у мужчин был котелок или мягкая фетровая шляпа. Костюм дополнялся тростью, моноклем, часами на цепочке. Мужчины носили сапоги, полусапоги и штиблеты. Технические новшества, развитие транспорта, увлечение различными видами спорта меняют и образ жизни и одежду. В мужском костюме появляются цветные рубашки, короткие брюки типа «гольф», легкие куртки, кепи и панамы. Клод Моне с семьей Дюран-Рюлову Женщина этой эпохи — стройная с осиной талией и имеющая изогнутый S-образный силуэт (благодаря особому корсету). Искусно уложенная прическа из пышных взбитых и высоко уложенных волос напоминала нераспустившийся бутон. Высокие каблуки изменили походку дам. Также, стоит отметить, культ женского белья, который приходиться на эпоху модерн. Его делают из тонких тканей (батист, шелк), дополняют кружевом, лентами изящной вышивкой. Белье становиться предметом роскоши. С одной стороны, моду диктовали знаменитые кутюрье: Ворт (сыновья), Жак Дусе, Жанна Пакен, сестры Калло. С другой стороны, нарастают нападки на корсет и женскую одежду в целом, со стороны гигиенистов. Крепнет движение феминисток, которые борются не только за избирательное право и право распоряжаться собственной судьбой, но и за право на ношение удобного мужского костюма. Активные занятия спортом породили в среде дам требования к упрощению и унификации женской одежды. Женщины становятся все более активными. И гардероб их растет по мере роста активности: одежда для дома, для визитов, вечерние наряды дополняются одеждой для путешествий, плаванья (появились прототипы купальников), спорта, и конечно работы (не всем повезло родиться в состоятельных семьях, все большему количеству женщин приходилось самостоятельно зарабатывать себе на жизнь). "девушка Гибсона" И, несмотря на возникающие перемены, и нарастающие изменения окружающей жизни, в моде по-прежнему женщина-цветок, избалованная кокетка, витрина благосостояния своего мужа. Появился новый тип одежды – узкий лиф с воротником-стойкой и треугольником-вставкой до талии, с юбкой-клеш и расширяющимися рукавами (подобные рукавам эпохи бидермайер). В повседневной одежде преобладает английский костюм, состоящий из юбки, блузки и жакета. Такой костюм называют костюмом «девушки Гибсона», по имени художника, который создал образ современной молодой леди. Турнюр в 90-х годах превращается в небольшую подушечку, а затем и вовсе исчезает. Для балов и светских раутов шили сильно декольтированное платье без рукавов. В качестве верхней одежды носили всевозможные пелерины, манто, мантильи и пальто. Большое значение уделили головным уборам. Если в начале эпохи модерн преобладали маленькие шляпки без полей или с небольшими полями, то уже в начале ХХ века шляпы стали достигать значительных размеров. Летом дамы носили соломенные шляпы вроде канотье. Шляпы представляли собой хитроумные украшенные кружевом, цветами, птичьими перьями (иногда и чучелами птиц), лентами. Женская обувь для этого стиля характерна с узким острым носом и на высоком каблуке. Потрясают воображение украшения этой эпохи. Теперь ювелирное дело перешли в ранг искусства. Характерной чертой ювелирных изделий этого времени является сочетание полудрагоценных камней, стекла, недорогих металлов. Теперь украшения перестали быть показателем богатства своего владельца. Самым известным ювелиром этого периода является Рене Лалик, который использовал в в своих работах самые различные материалы и техники. Сочетание природных мотивов и символов давали невероятные образы для привычных форм украшений- ожерелий, брошек, браслетов, кулонов и т.п. Читайте еще: Одежда эпохи позитивизма (грюндерства): 1870-1880 гг. http://fashionstime.ru/?p=2677

Духи: интересные факты Опубликовано15 Дек 2013 - admin. В рубрике ВРЕМЯ И ВЕЩИ. Созданием духов в Европе занялись под влиянием восточных аттар (благовоний), которые поступали сюда по Великому шелковому пути. Такие благовония были чрезвычайно дороги и доступны были лишь избранным особам и членам королевских домов. Позднее, со времен крестовых походов в Европу стали поступать большее количество «ароматной продукции», но ее все равно было недостаточно. Родиной производства духов считается город Грас (Grasse) во Франции. Первые духи, имеющие название «Вода венгерской королевы» датируется 1367 годом. По легенде, эти духи королеве изготовили монахи отшельники, по другой магистр черной магии. Парфюмерное производство в Грасе стало развиваться в XVI веке, когда сюда из Италии переселились кожевенники. Дело в том, что изделия из кожи, если их не обрабатывать специальными составами очень дурно пахнут. Поэтому запах пытались отбить, вымачивая кожи в маслах лаванды, фиалки, мимозы, нарциссов, цикламенов, апельсинов, вербены и жасмина. Успеха в этом добились ремесленники из Граса. Ныне, вокруг этого города сосредоточено около 40 парфюмерных фабрик. А в его окрестностях находятся поля, на которых растут розы, жасмин, лаванда и прочее сырье, необходимое для этих фабрик. Большую потребность в духах и парфюмерии стали испытывать королевские дворы, они то и стали Людовик XV король Франции первыми потребителями продукции Граса. Стоит вспомнить, что даже в XIX веке улицы крупных городов источали миазмы, так как канализации были не везде. Любой мусор и помои хозяйки и служанки выливали прямо на мостовую перед домом. Кроме того, люди мылись не так часто, как сегодня. А теперь представим королевский двор века XVII-XVIII когда дворяне, чтобы отбить ужасающий запах немытого тела буквально обливались духами, ими же пропитывалась одежда и пастельное белье. Поэтому дворец короля Людовика XV называли ароматным. Неслучайно законодателем не только мод, но и духов Париж стал еще в XVIII веке. Первый одеколон был изобретен в XVIII веке в Кёльне, его составили из смеси розмарина, бергамота и лимона. Одеколоном не только душились, его добавляли в воду для купания, и даже использовали для клизм. Наполеон Бонапарт Кстати, Наполеон, любивший одеколон «Кёльнская вода» (позднее ставший известным под именем «Тройной»), тоже создал свой собственный одеколон с добавлением бергамота. Назвал он его туалетной водой. А создал его опальный император на о. Св. Елены. Никакие перевороты и революции не могли остановить производство духов, их популярность только росла. Наоборот, парфюмеры живо реагировали на события дня сегодняшнего и выпускали духи на злобу дня, например в годы Великой Французской революции, был выпущен аромат под названием «Духи гильотины». Кстати, благодаря печальным событиям во Франции, Россия приютила большое количество аристократов, а те в свою очередь приучили пользоваться духами, и прочей парфюмерией французского производства местную аристократию, породив большой спрос на эти товары. В Грасе были выпущены самые знаменитые духи – «Шанель №5». Своим появлением они обязаны парфюмерам, выходцам из России. О создании этих духов можно почитать здесь. Самыми популярными духами в нашей стране в прошлом, были духи «Красная Москва» , чье появление также интересно. Еще 100 лет назад императрица Мария Фёдоровна получила в подарок от московского парфюмера Генриха Брокара – хрустальную вазу, полную цветов: розы, фиалки, ландыши и нарциссы, выполненные из цветного воска и пропитанные натуральным ароматом. Запах, который источала эта ваза, так понравился царственной особе, что она повелела создать новые духи, которые назвали «Любимый букет императрицы». императрица Мария Фёдоровна После Октябрьской революции, фабрику Брокара национализировали, и со временем, она получила имя «Новая заря». А духи «Любимый букет императрицы» немного изменили (формулу изменили на 35%) и получили ту самую «Красную Москву», которую мечтала получить в подарок любая советская женщина в 30-60 годы. Сегодня духи неотъемлемый атрибут повседневной жизни, хотя по-прежнему существуют духи, доступные лишь состоятельному и избранному кругу лиц. http://fashionstime.ru/?p=2754

Флаконы для духов от Рене Лалика – симфония изысканности Опубликовано24 Мар 2013 - admin. В рубрике ВРЕМЯ И ВЕЩИ. духи L`Air du Temps Образ человека формирует не только его одежда, но и запах духов или парфюмерии, которыми он пользуется. Запах дополняет или разрушает его образ. При выборе духов, мы обращаем внимание не только на запах, но и на их упаковку. Мода, на изысканно оформленные пузыречки для духов, зародилась не так давно, в середине XIX века. Но шедевры в этой области вышли из под рук французского ювелира Рене Лалика (1860-1945) в начале века ХХ. Духи и благовония человечество использует с незапамятных времен. Первые душистые вещества воскуривали в храмах и жертвенниках. Потом, их стали применять и в повседневной жизни. В основном, пользовались популярностью душистые масла, их наносили на кожу, пропитывали одежду. Все древние цивилизации от Древнего Египта до Индии пользовались косметикой и парфюмерией. Во все времена, создателей духов окружали всевозможные домыслы и тайны, т.к. тот, кто мог создать чудесный запах, наверняка обладал знаниями магии и колдовства. Поэтому химиков и аптекарей, изготовлявших парфюмерию, долго считали волшебниками. Древнеегипетский флакон для духов Жидкие духи на основе спирта и эфирных масел были изобретены в эпоху Возрождения. Для хранения таких духов Флакон для благовоний VI в. до н.э. потребовались особые флаконы. Хотя первые, дошедшие до нас сосуды для хранения эфирных масел, изготовлены были в Древнем Египте. Тем не менее, очень долго, духи приходилось покупать в аптекарских склянках и переливать их уже в заранее купленный флакончик. Конечно, такая «тара» изготавливалась в единичном экземпляре и стоила очень дорого. Многим дамам и кавалерам приходилось довольствоваться пузырьками с наклеенными ярлычками с названием духов. Триумф в искусстве изготовления тары для хранения пришелся на 10 годы ХХ века. В начале ХХ века в моде и в искусстве царствовал модерн, стиль, сочетающий в себе эстетику Запада и Востока. Этому направлению были свойственны плавные линии, ассиметричные композиции и абстрактные растительные мотивы. Модерн активно использовал природный мир для создания своих произведений. Художники и ювелиры почувствовали, что новый стиль способен возбудить интерес к своим вещам. Они использовали мотивы живой и неживой природы для создания украшений, предметов интерьера, и прочих вещиц, украшающих быт. Всемирная выставка в Париже в 1900 году представила публике оригинальные работы мастеров и начинающих художников, а также ремесленников. Настоящим откровением для них явились работы ювелира Рене Лалика. Рене создавал натуралистичные изображения бабочек, птиц, различных насекомых и цветов, которые были прекрасны сами по себе, и выполняли функции ювелирных изделий. Его «фишкой» было использование не традиционных бриллиантов и золота, а использования дешевого материала, который ранее использовали только для изготовления бижутерии. Ювелир обладал гениальной фантазией, которая подсказывала ему использовать для изготовления украшений «неблагородные» материалы – хрусталь, кость, эмаль, полудрагоценные и поделочные камни, жемчуг и т.п. Его творчество высоко оценила не только публика Всемирной выставки, но и жюри, присудившие ему Гран-При и орден Почетного легиона. Его клиентками стали Сара Бернар и императрица Александра Федоровна. Но, как не странно, свое бессмертие художник заслужил, начав работать со стеклом. Именно стекло позволило выполнить все задумки и мечты ювелира. Из него Лалик изготовлял вазы, статуэтки, флаконы для духов. В 1907 году ювелир получает заказ от парфюмера Франсуа Коти на изготовления флакона для духов. Много работая со стеклом, Лалику удалось значительно удешевить процесс создания высокохудожественных изделий, те самым породив массовое изготовление флаконов. Тем не менее, все его флаконы выглядели как подлинное произведение искусства. Лалик живо чувствовал потребности и вкусы публики, приблизив формы своих произведений к стилистике арт-деко. Дуэт Коти и Лалика произвел революцию в парфюмерном деле. Вслед за Коти, к услугам Лалика прибегнули Нина Ричи, Жак Герлен, Марсель Роша. В 1992 году внучка Рене Лалика создала собственные духи — «Lalique de Lalique». Они выпускаются ограниченной серией в хрустальных флаконах ручной работы (каждый год в разных), сразу становясь редкостью и мечтой коллекционеров (так как формы, из которых отливают флаконы, уничтожаются после производства http://fashionstime.ru/?p=1714

Рига, модерн: улица Альберта - квартал для миллионеров... Jul. 10th, 2013 at 12:02 AM Сегодня, как недавно и обещал, покажу вам один из самых известных в мире кварталов, застроенных в самом начале прошлого века домами в югенд-стиле или арт-нуво или в стиле модерн, как его еще называют. Это - улица Альберта, названная в честь немецкого епископа-миссионера, пришедшего на берега Даугавы с немецкими рыцарями-крестоносцами и заложившего здесь Домский собор в 1201 году. Именно эта дата вошла в известные Ливонские хроники и считается началом основания Риги. Так вот, к 700-летию Риги на месте участков садового товарищества подсуетившимися русскими и еврейскими купцами, выкупившими здесь землицу, в течение нескольких лет была построена улица в 250 метров. На ней, по обеим сторонам, впритык друг к другу были сооружены 14 зданий. Автор большинства из них - известный архитектор Михаил Эйзенштейн, отец будущего известного советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Три красивейших здания Михаила Эйзенштейна на Елизаветинской (Элизабетес), что неподалеку от улицы Альберта, я вам уже показывал в посте от 3 июля - Рига. Чекпойнт. Открытое время... . На Альберта большинство домов возведено по проектам Эйзенштейна. И самый первый из них (в 1903 году) - под номером 8, верхнюю часть фасада которого вы видите на заглавном снимке. О самом здании - чуть позже. А пока лишь скажу, что в советское время улица носила имя Фрициса Гайлиса (Фрича Гайля - по-лат.), комсомольца-подпольщика, который в 1933 году выбросился из окна департамента политохранки, которая располагалась в одном из домов по этой улице (под катом тоже покажу и расскажу много интересного). А начнем мы нашу прогулку с улицы Антонияс, довольно типичной улицы для центра Риги, со множеством кафе, различных офисных зданий: 1. Антонияс пересекает, к слову, Елизаветинскую метров через 100 отсюда, за зданием слева, на котором натянута зеленая строительная сетка. А в конце улицы, еще метров через 200, за районными судами находится здание посольства РФ. Но мы сейчас пройдем вон до того здания с башенкой по правой стороне и свернем до него на искомую улицу Альберта. http://www.liveinternet.ru/users/sergei_nukrasov/post288247304/#

Модные запахи модерна и арт-деко Вторник, 04 Марта 2008 г. 22:49 + в цитатник Парфюмерных компаний, начавших свой путь ещё в XVIII - XIX веках не так уж мало. Они обслуживали капризных принцесс и лощёных денди, королевских фавориток и знаменитых актрис... История Дома CREED началась в 1760 году в Лондоне. Основателем компании был парфюмер Джеймс Генри Крид. В XVIII столетии, когда вся Европа следовала версальским вкусам, а тон в парфюмерии задавали грасские мастера, путь парфюмера-англичанина мог оказаться тернистым, если не сказать - тупиковым. Однако со временем Д.Г. Крид не только привлёк к себе внимание капризного британского бомонда, но и добился положения личного парфюмера короля Георга III. В 1854 году компания CREED переезжает в Париж и становится главным поставщиком ароматов ко двору Наполеона III. Для его жены - прекрасной Евгении - парфюмеры создают аромат Jasmin Imperatrice Eugénie. Среди клиентов CREED значились такие высокопоставленные лица, как Элизабет Австрийская (Сиси), император Франц - Иосиф и королева Испании Мария - Кристина. в 1910 году дом Rigaud создает духи Mary Garden.На фотографии сама Мэри и флакон духов ее имени Любимыми духами королевы Виктории были, созданные для неё компанией CREED, Fleurs de Bulgarie - изысканный коктейль из болгарской розы, цветов китайского чая и амбры, дополненный ванилью и жасмином. Кстати, этот аромат актуален до сих пор и считается одним из самых изысканных и дорогих дополнений к вечернему туалету. Поклонником CREED был Уинстон Черчилль - его любимым ароматом был древесно - пряный Tabarome. Несмотря на явные успехи химической промышленности, парфюмеры компании до сих пор пользуются рецептурой двухсотлетней давности, и все операции выполняют вручную. Вам, несомненно, знакома продукция Дома Guerlain. Основатель династии - Пьер Франсуа Паскаль Герлен открыл в 1828 году парфюмерный магазин. Торгуя мылом, одеколонами и прочим «ароматным товаром», Пьер Герлен постепенно обзавёлся солидной клиентурой и, разумеется, прибрёл вес в обществе. Однако «звёздным часом» мсье Герлена стала свадьба Наполеона III и Евгении Монтихо - парфюмер преподнёс в подарок невесте Eau de Cologne Impériale, который ей настолько понравился, что это решило судьбу компании. Продукция Guerlain сделалась не просто уважаемой - она перешла в разряд остро модной. Что ж, прекрасная Евгения диктовала моду с первого дня своего пребывания в Париже! Семейные традиции Герлен Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны Герлена - «Senteurs des Champs» («Полевые Тропинки») и «Esprit de Fleurs» («Цветочный Аромат»), которые становятся весьма популярными. Вскоре туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручает модный журнал «Сильфида», а в каталоге фирмы появляются и первые косметические средства для ухода за кожей лица. Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном «Империал» Герлен составляет «Parfum Imperiale» («Аромат Империал»), «Parfum de France» («Аромат Франции»), «Bouquet de Imperatrice» («Букет Императрицы»), «Bouquet Napoleon» («Наполеоновский Букет»), «Delice du Prince» («Княжеская Отрада») и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает «Le Bouquet de Furstenberg» («Вюртембергский Букет»), «L'eau de Cologne Imperial Russe» («Одеколон Русский Империал») и «Voila pourquoi j'aimais Rosine» («Вот почему я люблю Розину»). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов «Imperial Russe» («Русский Империал») и «Cour Moscovite» («Московский Двор»). Духи от L.T. Piver.Pompeia (1907) и Le Trefle Incarnat (1896) Что характерно - флакон Eau de Cologne Impériale был верноподданнически украшен эмблемой Бонапартов - золотыми пчёлами. Впоследствии символом дома Guerlain стали пчелиные соты (например, они и сейчас украшают флакон Aqua Allegoria). В 1864 году старый Пьер Франсуа умирает, оставив своим сыновьям Эме и Габриелю процветающий бизнес. Сыновья парфюмера сразу же поделили обязанности - предприимчивому Габриелю досталась вся административно - хозяйственная работа, а талантливому Эме - творческая, непосредственно связанная с созданием новых ароматов. Именно им был создан уникальный запах Jicky - его и теперь называют «революцией в парфюмерии». Существует легенда, что имя Джики принадлежало юной англичанке, разбившей сердце Эме Герлену. Однако, скорее всего, это не более чем красивая сказка. Что же представляли собой эти «революционные» духи? Эме Герлен рискнул сделать основой нового аромата химическое вещество кумарин с запахом свежескошенного сена. Духи Shalimar от Герлена.Духи Vol de Nuit от Герлена По одной версии этот аромат изначально предназначался для дам, а франты «перехватили» его и ввели в моду среди мужчин. Однако существует и прямо противоположная версия: духи создавались для мужчин, а в итоге попали в арсенал женской парфюмерии. Дамский цветочно-древесный аромат, созданный в 1906 году, был назван Après l`Ondée («После ливня»). Герлен хотел воссоздать аромат мокрого леса после дождя, чистоты и свежего воздуха. Кстати, Après l`Ondée производятся до сих пор и считаются одним из лучших ретро - ароматов в мире. Любая прекрасная дама начала XX века была бы в восторге от подаренного ей флакончика духов Coty, ибо волшебный запах был заключён в самую изысканную «оболочку» - над оформлением флаконов Coty тогда работал сам Рене Лалик - знаменитый ювелир и художник эпохи Модерн. Дом Coty был основан в Париже, в 1904 году. Его основатель - Франсуа Коти - был человеком чрезвычайно честолюбивым. Собственно, его так и называли -«парфюмерный Наполеон». Духи от Houbigant-Le Parfum Idеal (1900) http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post68721415/#

Михаил Врубель Густав Климт Анри Матисс Амедео Модильяни Альфонс Муха Пьер Пюви де Шаванн Анри Руссо Анри де Тулуз-Лотрек Фердинанд Ходлер Франц фон Штук Модерн (франц. moderne – новейший, современный), стиль в европейском и американском искусстве конца 19 столетия – 1910-х годов. В стремлении преодолеть эклектизм художественной культуры 19 века мастера модерна использовали новые технические и конструктивные средства, свободную планировку для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных по облику зданий, все элементы которых подчинялись единому образно-символическому замыслу; фасады построек модерна обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, порой приближающихся к скульптурным или напоминающих природные органические явления. Одним из основных выразительных и стилеобразующих средств в искусстве модерна стал орнамент характерных криволинейных очертаний, пронизанный экспрессивным ритмом и подчиняющий себе композиционную структуру произведения. Для живописи модерна характерны сочетание "ковровых" орнаментальных фонов и натуралистической осязаемости фигур и деталей, силуэтность, использование больших цветовых плоскостей или тонко нюансированной монохромии. Динамикой и текучестью форм отличается скульптура модерна, виртуозной игрой хрупких линий и силуэтов – графика. Значительная часть художественных открытий и достижений модерна принадлежит искусству 20 века. В конце 19 столетия с зарождающимся стилем в той или иной мере были связаны архитектор Антонио Гауди в Испании, бельгийский архитектор В. Орта, живописцы и графики А.де Тулуз-Лотрек, П. Гоген, художники группы "Наби" во Франции, Э. Мунк в Норвегии, О. Бёрдсли в Великобритании, Ф. Валлоттон в Швейцарии. Символизм (франц. symbolisme, от греч. symbolon – знак, символ), направление в художественной культуре Европы и США конца 19 – начала 20 века. В символизме, эстетические принципы которого восходили к идеям романтизма, к философии А. Шопегауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, к творчеству композитора Р. Вагнера, универсальным инструментом познания тайн бытия и сознания полагался символ, порожденный поэтическим прозрением и выражающий эзотерический, скрытый от обыденного сознания смысл явлений. Не обладая собственной ярко выраженной стилистикой, символизм стал своего рода "идейным" движением, привлекавшим самых разных по манере мастеров. Воссоздание и толкование основных символических мотивов, таких как: "любовь", "смерть", "страдание", "ожидание" и т.п., с различных стилистических позиций воплощались в произведениях П. Пюви де Шаванна, Г. Моро, О. Редона во Франции, Ф. Ходлера и А. Бёклина в Швейцарии, Дж. Энсора и Ф. Ропса в Бельгии, Э. Мунка в Норвегии, М. Клингера и Ф. фон Штука в Германии; близко к символизму творчество П. Гогена и мастеров группы "Наби" во Франции, графика О. Бёрдсли в Великобритании, работы многих мастеров стиля модерн. Модернистические течения 20 века. Значительное распространение в первое десятилетие 20 века получил ряд направлений, связанных с отходом буржуазной культуры от реализма, с провозглашением независимости искусства от действительности, которая все более вызывала у многих художников страх и ненависть. Многочисленные калейдоскопически сменявшиеся течения объединяются понятиями «модернизм», «модернистические направления». Выступления художников-модернистов принимали форму анархического эстетического бунта против установившихся традиций и канонов искусства. Однако в действительности в их лихорадочных исканиях чаще преобладали ошеломляющие зрителя узкоформальные «открытия», приводившие к всевластию субъективного, случайного или отвлечённо-рационалистического начала. По существу, деятельность этих художников представляла собой уход от основного реалистического и гуманистического пути развития мирового искусства. В этом была суть дела, а не в том временном конфликте с буржуазным потребителем искусства, который некоторые представители прогрессивной интеллигенции принимали за проявление революционности. Однако творчество таких больших мастеров, как, например, Матисс , Пикассо, Марке и другие, по существу, выходило за пределы программы этих направлений, иногда, как в случае с Марке, порывало с модернизмом. Стремление найти связь с жизнью, решить большие социальные проблемы порождало в их творчестве мучительные противоречия. Элементы реализма то в скрытом, то в явном виде пробивались в их искусстве сквозь различные деформирующие приемы передачи действительности. Фовизм. Первым художественным течением в 20 веке, начавшим отход от принципов реализма, был фовизм (от французского слова «fauves», обозначающего зверей хищной породы. Это слово неточно было переведено термином «дикие», который привился в нашей литературе). Название «фовисты» дано художникам, выступившим в 1905 году против живописных методов и приемов импрессионизма, против ограниченности мещанских вкусов и натуралистического правдоподобия салопного искусства. Однако эти живописцы критиковали натурализм не с реалистических, а с формалистических позиций. Фовисты не имели общей эстетической программы, их объединяли декоративный характер живописных исканий, утверждение права художника на субъективное видение мира (исключение составляет Марке), уход от решения общественных проблем. Протест художников выразился в нарочитой остроте композиционных решений, в примитивизме форм, их пластической деформации, в отрицании линейной перспективы и иллюзорности, в цветовой экспрессии. В группу входили различные по своему творческому лицу художники: исполненный вечной мечты о гармонии мира Матисс, последовательный реалист поэт природы Марке, ставший после распада группы холодным рационалистом Дерен, отличающиеся повышенно экспрессивным восприятием мира Вламинк, острой гротескностью и трагизмом образов Руо. Фовизм лишь краткое время объединял художников. Каждый из участников группы пошел собственным путем, изменив творческие принципы и приемы. Футуризм. Формой, откровенно далекой от реализма, был также возникший в 1909 году футуризм (от слова «футурум» — «будущее»), существовавший до 1930-х годов, эволюционируя частично к абстракционизму. В футуризме искажение и деформация образа реального мира носили характер субъективного произвола. Группировка художников - футуристов, выступивших в 1910 году, провозгласила своей целью разрушение старой культуры и воплощение в современном искусстве динамизма индустриальной эпохи и современных капиталистических больших городов. Футуристы фетишизировали машинную технику, противопоставляли машину человеку. Они стремились передать в живописи внутреннюю динамику предмета и перенасыщенность сознания современного человека множеством теснящих друг друга впечатлений. Главным фактором выражения современности они провозгласили время (четвертое измерение), ощущение которого пытались передать в картине с помощью раздробления и искажения зрительного образа реального мира в хаотической динамике ритмов, путем многократной фиксации повторных этапов движения тел в пространстве. Футуристы предвещали крах современного искусства, видели новое не в социальном переустройстве жизни общества, а в торжестве современного техницизма, подавляющего человека. Наиболее яркое выражение футуризм нашел в Италии в творчестве У. Боччони, Д. Северини, Д. Балла, К. Карра - авторов беспокойно-хаотичных композиций. Климт Густав Картины и биография Густава Климта http://smallbay.ru/klimt.html

Василий Федоров РУКИ ШОПЕНА Чуткие руки, Бывало, взлетят, Вскинутся с легкостью птичьей,— Мнится, два кречета рядом парят Над присмиревшей добычей. Миг — И на клавиши, Точно на луг, Мчится за кречетом кречет... Миг — И стремительно пойманный звук Плачет в тоске И трепещет... Так ему жить И терзаться в веках. Это в мучениях плена Сетует горько В его же руках Скорбное сердце Шопена. Игорь Северянин Шопен Кто в кружева вспененные Шопена, Благоуханные, не погружал Своей души? Кто слаже не дрожал, Когда кипит в отливе лунном пена? Кто не склонял колени — и колена! — Пред той, кто выглядит, как идеал, Чей непостижный облик трепетал В сетях его приманчивого плена? То воздуха не самого ли вздох? Из всех богов наибожайший бог — Бог музыки — в его вселился opus, Где все и вся почти из ничего, Где все объемны промельки его, Как на оси вращающийся глобус! 1926 Фет Афанасий Афанасьевич ШОПЕНУ Ты мелькнула, ты предстала, Снова сердце задрожало, Под чарующие звуки То же счастье, те же муки, Слышу трепетные руки - Ты еще со мной! Час блаженный, час печальный, Час последний, час прощальный, Те же легкие одежды, Ты стоишь, склоняя вежды, - И не нужно мне надежды: Этот час - он мой! Ты руки моей коснулась, Разом сердце встрепенулось; Не туда, в то горе злое, Я несусь в мое былое, - Я на всё, на всё иное Отпылал, потух! Этой песне чудотворной Так покорен мир упорный; Пусть же сердце, полно муки, Торжествует час разлуки, И когда загаснут звуки - Разорвется вдруг! 1882

Марсель Пруст Шопен (перевод Нат.Корди) Шопен, ты словно море выплаканных слёз, Круженье, виражи и игры над волной Воздушных бабочек, стремительных стрекоз. Мечтай, люби, чаруй, баюкай, успокой. Мятежный страстный звук внезапно оборвёт Поток страданий – твой немыслимый каприз, Так бабочка легко исполнит перелёт С фиалки скромной на причудливый нарцисс, Но пламенный восторг всё ж полон горьких нот. Вода озёрная и бледный лунный свет Твой благородный лик оправили в печаль, Но на рассвете вновь ты призываешь даль, И солнце разольётся радостно в ответ. Оно сквозь слёзы улыбается как прежде, Даруя светлый луч утраченной Надежде! 1896/2007 Проза поэта))) Статья Б. Пастернака "Шопен" 1. Легко быть реалистом в живописи, искусстве, зрительно обращенном к внешнему миру. Но что значит реализм в музыке? Нигде условность и уклончивость не прощаются так, как в ней, ни одна область творчества не овеяна так духом романтизма, этого всегда удающегося, потому что ничем не Проверяемого, начала произвольности. И, однако, и тут все зиждется на исключениях. Их множество, и они составляют историю музыки. Есть, однако, еще исключения из исключений. Их два - Бах и Шопен. Эти главные столпы и создатели инструментальной музыки не кажутся нам героями вымысла, фантастическими фигурами. Это - олицетворенные достоверности в своем собственном платье. Их музыка изобилует подробностями и производит впечатление летописи их жизни. Действительность больше, чем у кого-либо другого, проступает у них наружу сквозь звук. Говоря о реализме в музыке, мы вовсе не имеем в виду иллюстративного начала музыки, оперной или программной. Речь совсем об ином. Везде, в любом искусстве, реализм представляет, по-видимому, не отдельное направление, но составляет особый градус искусства, высшую ступень авторской точности. Реализм есть, вероятно, та решающая мера творческой детализации, которой от художника не требуют ни общие правила эстетики, ни современные ему слушатели и зрители. Именно здесь останавливается всегда искусство романтизма и этим удовлетворяется. Как мало нужно для его процветания! В его распоряжении ходульный пафос, ложная глубина и наигранная умильность,- все формы искусственности к его услугам. Совсем в ином положении художник реалист. Его деятельность - крест и предопределение. Ни тени вольничания, никакой блажи. Ему ли играть и развлекаться, когда его будущность сама играет им, когда он ее игрушка! И прежде всего. Что делает художника реалистом, что его создает? Ранняя впечатлительность в детстве,- думается нам,- и своевременная добросовестность в зрелости. Именно эти две силы сажают его за работу, романтическому художнику неведомую и для него необязательную. Его собственные воспоминания гонят его в область технических открытий, необходимых для их воспроизведения. Художественный реализм, как нам кажется, есть глубина биографического отпечатка, ставшего главной движущей силой художника и толкающего его на новаторство и оригинальность. Шопен реалист в том же самом смысле, как Лев Толстой. Его творчество насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сходства с натурою, с которой он писал. Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете и вел именно этот расточительно-личный и нерасчетливо-одинокий род существования. Белла Ахмадулина МАЗУРКА ШОПЕНА Какая участь нас постигла, как повезло нам в этот час, когда бегущая пластинка одна лишь разделяла нас! Сначала тоненько шипела, как уж, изъятый из камней, но очертания Шопена приобретала всё слышней. И забирала круче, круче, и обещала: быть беде, и расходились эти круги, как будто круги по воде. И тоненькая, как мензурка внутри с водицей голубой, стояла девочка-мазурка, покачивая головой. Как эта, с бедными плечами, по-польски личиком бела, разведала мои печали и на себя их приняла? Она протягивала руки и исчезала вдалеке, сосредоточив эти звуки в иглой исчерченном кружке. 1958

Шопена вальс… Кто не играл его и кто не слушал? Barucaba все записи автора Шопена вальс… Кто не играл его И кто не слушал? На чьих устах Не появлялась улыбка нежная, И в чьих очах не вспыхивала искра Любви, а может быть, печали От звуков тех, кокетливых и гордых, Задумчивых, как вечер золотого дня, Пылающих горячим поцелуем? (М. Рыльский “Шопен”) Наиболее интимным, «автобиографическим» жанром в творчестве Шопена являются его вальсы. По мнению российского музыковеда Изабеллы Хитрик, связь между реальной жизнью Шопена и его вальсами исключительно тесна, и совокупность вальсов композитора может рассматриваться как своеобразный «лирический дневник» Шопена. Поэтому его личность раскрывается только тем, кто хорошо знает его музыку. Вальс № 1 Grand valse brilliante Valse brillante Op. 34, № 1 Еще звучит в моих ушах Седьмого вальса легкий шаг, Как вешний ветерок, Как трепетанье птичьих крыл, Как мир, который я открыл В сплетенье нотных строк Еще звучит тот вальс во мне, Как облако в голубизне, Как родничок в траве, Как сон, что вижу наяву, Как весть о том, что я живу С природою в родстве. (Л.Озеров) Вальс № 7 Шопен, ты словно море выплаканных слёз, Круженье, виражи и игры над волной Воздушных бабочек, стремительных стрекоз. Мечтай, люби, чаруй, баюкай, успокой. Вальс № 3 Мятежный страстный звук внезапно оборвёт Поток страданий – твой немыслимый каприз, Так бабочка легко исполнит перелёт С фиалки скромной на причудливый нарцисс, Но пламенный восторг всё ж полон горьких нот. Вальс № 4 Вода озёрная и бледный лунный свет Твой благородный лик оправили в печаль, Но на рассвете вновь ты призываешь даль, И солнце разольётся радостно в ответ. Вальс № 8 Оно сквозь слёзы улыбается как прежде, Даруя светлый луч утраченной надежде! Марсель Пруст (перевод Нат.Корди) Вальс № 10 Рубрики: Музыка/Фортепианная Музыкальные жанры и формы/Вальс Метки: Шопен стихи о музыке http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post303986230/

Огюст Ренуар (Pierre-Auguste Renoir) 1841-1919 Французский художник, признанный мастер женского портрета. Ренуар родился в Лиможе в семье портного. В 1845 году он переехал в Париж и в 1854 году в течение четырех лет работал художником на фарфоровом заводе. Во время обеденного перерыва Ренуар часто ходил в Лувр, чтобы копировать произведения великих мастеров изобразительного искусства. В 1862 году Ренуар поступил в Школу изящных искусств, и в мастерской Глейра встретил Моне, Сислея, Базиля, а позднее Писсарро и Сезанна, творчество которых оказало большое влияние на стиль художника. 1870 –е расцвет импрессионизма Ренуара. Он много работал на пленэре вместе с Моне, участвовал в выставках группы импрессионистов, но, к большому сожалению, это не принесло Ренуару, ни материального успеха, ни морального удовлетворения. В конце 1970-х к Ренуару пришел успех, художнику удалось войти в круг высокопоставленных людей, и получать заказы на портреты, которые ему так удавались. После путешествия Ренуара в Италию в 1881 году, его манера рисования резко изменилась, художник создал, так называемый «сухой» стиль живописи. Эти изменения особенно хорошо видны на картине «Зонтики», которую художник начал писать, еще до поездки. Правая часть полотна мало отличается от прежних работ (характерный перистый мазок), а левая и верхняя часть картины носят отпечаток нового, более четкого, «сухого» стиля. Шедевром его новых изысканий стала картина «Большие купальщицы» 1884-87 гг, но одобрения критиков и восторгов коллег-художников она не вызвала. 1890-е Ренуар обратился к теме обнаженной женской натуры и работал как в лучших традициях Рубенса и Буше, так и в рамках импрессионистского стиля. В конце жизни Рунуар жестоко страдал от артрита, с 1912 года он писал, привязывая кисти к руке. В последние годы Ренуар увлекся скульптурой, творя при помощи рук помощника. http://www.hudojnik-impressionist.ru/pic_ren06.htm

Альфред Сислей Alfred Sisley Гражданство: Франция Биография Общеизвестно начало движения французских импрессионистов - с "Салона отверженных" 1863 года, с выставок у Надара 1872 года и с нашумевшей экспозиции "Независимых" в апреле 1874 года на парижском бульваре Капуцинок, подарившей название всему направлению. Куда меньше известно начало художника Альфреда Сислея, чья неброская изысканность не сразу замечалась. С появлением картин Сислея не связано особых сенсаций, но это ничуть не снижает неоспоримой ценности и своеобразия его творчества.

Поль Сезанн (Paul Cézanne) 1839-1906 Французский художник постимпрессионистского периода в живописи Поль Сезанн родился в 1839 году в Экс-ан-Провансе, в семье богатого банкира. С 1852 года Сезанн учился в колледже Бурбон, где подружился с Эмилем Золя, ставшим другом художника на всю жизнь. Именно Золя уговорил будущего художника переехать в Париж, чтобы изучать искусство. В Париже Сезанн посещал занятия в Академии Сюиса. Отец Поля не поощрял занятия сына живописью, тем не менее, его ежегодное пособие, позволило Сезанну не отвлекаться на материальные вопросы долгие годы. В 1862-1870 Сезанн живет между Эксом и Парижем, знакомится с будущими импрессионистами – Мане, Моне, Базилем, Ренуаром и Писсарро, чьё творчество оказало на Сезанна большое влияние. В 1870-е годы художника волновали вопросы света и цвета, он работал на пленэре в Понтуазе и Овере, участвовал в выставках импрессионистов в 1874 и 1877 годах. В 1879 Сезанн уехал в Экс, работал в импрессионистском стиле, тем не менее в его работах появляются новые методы. Это структурно объемная живопись, в его пейзажах и натюрмортах рисунок сведен к геометрическим формам и плоскостям цвета. После смерти отца в 1886 году, оставившего наследство, Сезанн обрел финансовую независимость. Он продолжал концентрироваться на своих любимых темах, таких как портреты и пейзажи Прованса. В 1895 году Волларом была проведена первая персональная выставка Сезанна. И этот факт стал большой неожиданностью для всех. И Сезанн обрел большую популярность. Толпы почитателей и молодых художников едут к нему в Экс, его картины продаются за хорошие деньги. Период с 1890 по 1906 получил название «синтетического» в творчестве Сезанна. Художник живет в Эксе, работает на пленэре, его постоянно окружают молодые художники – Денни, Боннар, Вюйар, один из создателей синтетизма – Бернар. Сезанн умер в октябре 1906 г. от пневмонии и был похоронен на кладбище в Экс-ан-Провансе Художественные методы и теории Сезанна оказали огромное влияние на формирование новых направлений в живописи 20-го века, таких как - фовизм и кубизм http://www.hudojnik-impressionist.ru/sezann.htm

Исторические усадьбы России Среда, 13 Марта 2013 г. 19:50 + в цитатник Цитата сообщения Svetlana-k Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество! Сколько у нас дивных памятных мест! Усадьба Архангельское Основание усадьбы Архангельское относят к 1660-м годам. Музей-усадьба «Архангельское» расположена в Красногорском районе. Первоначально усадьбы с постройками или без выделялись государством чиновникам и именитым военным в награду за труды, а также на время государственной службы. Угодные государству люди как бы «усаживались» на свои места, обживались там. Нередко временные владельцы полностью выкупали усадьбы и переводили их в статус вотчины. Усадьба Марфино Дворцово-парковый ансамбль Марфино - оригинальный памятник русской архитектуры XVIII - XIX веков. Усадьба расположена к северу от Москвы. Начиная с 15 и вплоть до 17 века усадебные господские дома (ныне усадьбы-музеи) практически ничем не отличались от крестьянского жилища ни по типу постройки, ни по материалам, из которых изготавливались. Вокруг дома разбивался собственный плодовый сад, в котором редко было больше деревьев, чем могло использоваться в домашней консервации или употреблении в свежем виде. Усадьба Середниково Середниково - родовое гнездо Столыпиных. В усадьбе проводит свои летние каникулы поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Существенные изменения в устройство российского быта, и усадеб в частности, внесла петровская эпоха. Под влиянием государственных реформ, на территорию страны потихоньку начали просачиваться некоторые принципы и тенденции европейской архитектуры. Близ столиц и на периферии начали появляться дворянские усадьбы из кирпича, камня, гранита или цельных плит. Усадьба Горки Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» — э то архитектурно-художественный ансамбль последней четверти XVIII века. Со временем внешний облик усадеб был адаптирован под нашу культуру, да и сами постройки выполнялись не только в соответствии с фантазией, но и с возможностями хозяев усадьбы. Поэтому наряду с творениями известных мастеров, укладчиков, художников, резчиков и кузнецов , можно увидеть произведения местных зодчих (дома и усадьбы), ничуть не уступающие более дорогим аналогам по качеству и красоте. Усадьба Дубровицы Дубровицы - великолепный усадебный ансамбль недалеко от города Подольска во главе с церковью Знамения Пресвятой Богородицы Усадьба Шахматово Шахматово - подмосковная усадьба А.А. Блока, принадлежала предкам поэта. Сегодня - литературный музей-заповедник. Усадьба Абрамцево Усадьба в Абрамцево известна как центр литературной и художественной жизни XIX - начала XX столети. Усадьба Мураново Мураново - замечательная усадьба - памятник русской культуры XIX – начала XX веков и литературно-мемориальный музей Ф.И. Тютчева. Усадьба Глинки Cтарейшая усадьба в Подмосковье. Принадлежала военному и государственному деятелю, сподвижнику Петра I Якову Вилимовичу Брюсу. Усадьба Большие Вяземы Вместе с усадьбой в Захарово считается поэтической родиной А.С.Пушкина. Здесь прошли детские годы поэта с 1805 по 1810 гг., до поступления в Лицей. Усадьба Волынщина-Полуэктово Бывшая вотчина бояр Волынских, владевших имением до середины XVIII века. Далее принадлежала князю В.Н. Долгорукому-Крымскому. Архитектурный ансамбль усадьбы сложился примерно к концу XVIII век. http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post265314176

Аналогичное соотношение обобщенных обонятельных и конкретных зрительных впечатлений в описании сельской (читай: усадебной) жизни — в ответном (на «Мои Пенаты») послании В,А. Жуковского «К Батюшкову»: В окно твое влетает Цветов приятный дух; Террас пред ним дерновый Узорный полукруг; Там ландыши перловы, Там розовы кусты, Тюльпан, нарцисс душистый И тубероза — чистой Эмблема красоты... 22 Первые конкретизированные садовые запахи и ароматы, появившиеся в описаниях конца XVIII-начала XIX вв., — это запахи розы, реже жасмина, ландыша, тюльпана или резеды (не с последним ли связано и известное bon mot Пушкина, сообщенное им в письме к П.А. Вяземскому: «Что более вам нравится? Запах розы или резеды? - Запах селедки»23). В объяснении Г. Р. Державина к одному из его стихотворений запах розы и жасмина, помноженный на пение птиц, создает locus amoenus описываемого им дворца: Зеленеющий дерновый скат вел дорогою, обсаженной цветущими померанцевыми деревьями. Там видами были лесочки, по окружающим которые решеткам обвивались розы и жасмины, наполняющие воздух благовонием. В кустарниках видимы были гнезда соловьев и других поющих птиц... 24 О «розовом аромате» «долины мирной» пишет Н. А. Львов в «Эпистоле к А. М. Бакунину из Павловского, июня 14, 1797»: Утехи и покой постель нам постилают Из роз, и розы обновляют Всечасно цвет и аромат! 25 Другие запахи появляются позже. У Пушкина Татьяна хоть и ломает «кусты сирен»26, но запаха их не ощущает. Одно из немногих обнаруженных нами в литературе начала XIX в. описаний пахнущей сирени содержится в переложении Батюшковым элегии Э. Парни, известной под заглавием «Мщение»: В зеленом сумраке развесистых древес, Где льется в воздухе сирен благоуханье И облако цветов скрывает свод небес. 27 Как ни удивительно, сирень «запахнет» в литературных садах в основном во второй половине XIX в., и запах ее усилится к началу XX в., вместе с запахом жасмина, гелиотропа и иных экзотических — если не в реальности, то по крайней мере фонетически, — растений.28 Проводив тебя, я вернулся в Гнездиловку и просидел там безвыездно все это время. Каждый день ходил я в нашу беседку. Там сирень, которая охватывала ее со всех сторон, врывалась в ее окна и всю ее наполняла своим благоуханием, теперь отцвела, — сокрушается герой повести А. Апухтина «Архив графини Д***»29. Сиреневый аромат будет явно доминировать у И. Северянина, причем в различных лексических комбинациях: Елена в парк идет. Олунен И просиренен росный парк. В ее устах — прозрачный Бунин, В ее глазах — блеск Жанны д'Арк... 30 И чуть далее, в той же поэме «Рояль Леандра»: ... Как чувства странны! Как пахнет белая сирень. И эта ночь — как лунный день... 31 У того же Северянина возникает в необычной метонимической комбинации аромат гелиотропа (стихотворение «Рисунок иглой», 1918): Оплывшие чуть жалят свечи, Как плечи — розу, белый лоб. Окно раскрыто в сад. Там вечер. С куртин плывет гелиотроп. 32 В автобиографическом романе Б. Зайцева «Путешествие Глеба» благоухает жасмин: Как по всему дому этим жасмином благоухало — ветви с цветами прямо лезли из окон в комнаты. 33 Запах жасмина (смешанный с запахом ели) становится смысловым контрапунктом в новелле И. Бунина «Митина любовь» (в сцене, когда Митя проезжает через заброшенную усадьбу Шаховское): Сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечереющей тени, он вдруг увидел Катю, сходившую.... с балкона в сад... 34 Из пахучих деревьев русская усадебная литература, по-видимому, была наиболее чувствительна к запаху лип. Впрочем, и липы, несмотря на всю свою распространенность в русских садах35, благоухать в литературе тоже начинают относительно поздно. У Пушкина, например (как явствует, в частности, из «Словаря языка Пушкина»), благоухать может мирт, но не липа: И там, где роскошь обитала В сенистых рощах и садах, Где мирт благоухал, и липа трепетала, Там ныне угли, пепел, прах. 36 Из современников Пушкина наибольшее внимание липовому запаху уделял, возможно, Жуковский. Так, в уже упоминавшемся его послании «К Батюшкову» одной из примет сельского неприхотливого рая выступает запах липы: Он мир свой оградил Забором огорода И вдаль за суетой Не следует мечтой. Посредственность, свобода, Животворящий труд, Веселие досуга Близ милыя и друга И пенистый сосуд В час вечера приятный Под липой ароматной... 37 То же — и в послании Жуковского «Александру Ивановичу Тургеневу»: Где прежний ты, цветущий, жизни полный! Бывало все — и солнце за горой, И запах лип, и чуть шумящи волны, И шорох нив, струимых ветерком, С прелестною сливалося мечтой... 38 Но особенно внимательной к липовому запаху оказывается усадебная литература второй половины XIX в. Ароматом лип наполняет свою ностальгию по усадебному детству и усадебному прошлому А. К. Толстой: Я помню дом и пестрые узоры Вокруг окон, Под тенью лип душистых разговоры — Все это сон! 39 Важно при этом, что «душистые липы» становятся одной из форм отсылки к Пушкину — поэту, столь почитаемому Толстым. И если само стихотворение построено в сознательно пушкинской стилистике (ср.: «Я там мечтою чистой, безмятежной / Был озарен, / Я был любим так искренно, так нежно — / Все это сон!»), то липовый запах в нем соотносится со ставшей легендарной уже в пушкинские времена прогулкой поэта с А. П. Керн по липовой аллее Михайловского, результатом которой стали — опять-таки, если верить легенде — стихи «Я помню чудное мгновенье». Приметой усадебного рая становится липовый запах у В.Л. Кигн-Дедлова: Он оглянулся. Позади полукругом стояли липы, отягченные мягкой листвой, осыпанные золотистой мукой цвета. Ветви поникли под тяжестью и висели тяжелыми складками. — И тут аромат <...>. Вот что называется благодать. Красота, благодать! — повторял он, и его широко открытые, восточные глаза горели неподдельным восхищением. 40 Но постепенно благоуханье лип обретает свои нюансы, и тогда писатели пытаются вербализовать все разнообразие обонятельных ощущений — как это происходит, например, у Д. В. Григоровича: Аллея старинного сада, насаженного еще дедом теперешних владельцев, — цвела полным цветом. Сверху ее донимало жарким полуденным солнцем, внизу только, под ее тесным, густолиственным сводом, можно было укрыться от зноя; но и здесь не легко дышалось в тучном, красно-медовом запахе лип... 41 Гораздо реже встречается в усадебной литературе запах берез. Среди того немногого, что удалось обнаружить в русских текстах, отметим упоминание Б. Пильняка в рассказе «Смертельное манит» (1918): ...в июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне — хрустальны. 42 Зато со второй половины XIX-го и особенно в начале XX века словно набирает силу яблоневый запах. Он появляется сперва у А. А. Фета: С полей несется голос стада, В кустах малиновки звенят, И с побелевших яблонь сада Струится сладкий аромат. («Цветы», 1858) 43 Он же доминирует, среди прочего, и в усадебной стилизации С. Ауслендера «Пастораль» (1910): ...<сад> расположенный на полуострове, подходил к самому озеру; стройными рядами стояли веселые яблони, залитые солнцем. Сладкий запах мяты, меда и яблок несся еще издалека. 44 Примечательно, что в последней трети XIX в. наряду с уже отмечавшимся выше тяготением к экзотичным запахам произошла и их определенная демократизация. И подобно тому как дачное пространство, пришедшее на смену усадебному, поэтически определялось фофановскими «укропом и крапивой»45, так и благовония и ароматы, изысканные запахи розы, сирени, тюльпана, ландыша нередко сменяются более простыми и в то же время более резкими запахами: черемухи, акаций, резеды, донника и проч. Так, в деревенской Аркадии С. Я. Надсона пахнет «томительной» черемухой: В деревне, между тем, за мое недолгое отсутствие произошли большие перемены. <...> Как мягко заткала узорная, молодая, благоухающая зелень недавние просветы! И на тонах и полутонах этой зеленой гаммы то здесь, то там, как невеста в венчальном наряде, мелькает, осыпанная кружевом цвета, струящая томительный аромат черемуха. 46 Запахи орешника и черемухи доминируют в лесном раю П. Боборыкина: Выбрал я прелестное местечко, с густой травой, усеянной маргаритками. Пахло листами орешника и черемухой, кое-где виднелся запоздалый ландыш, вода чуть слышно прибывала к густой полосе цикуты. Я разлегся во всю длину... 47 В густом аромате терпких цветов («Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах») впервые появляется на аллее сада черный монах в одноименном чеховском рассказе. Даже запах липы, традиционно ощущавшийся как сладкий и медовый, в начале XX века воспринимается как источник дурмана — например, в рассказе Г. Чулкова «Западня»: Поднималась луна и все изменялось. От лип, как от огромных курильниц, струился дурманный запах; на лугу бродили туманы, как вереницы белых старух... 48 Примечательно при этом, что дурманный, пряный, томный запах в это время нередко связан с пограничным состоянием героя. В упомянутом рассказе Чулкова «дурманный запах» — знак надвигающегося безумия («Тогда жутко было смотреть на Николая Петровича. Он ходил по террасе, пугаясь своей тени. Он уже не скрывал своего страха») 49. В романе Ф. Сологуба «Творимая легенда» «душистые» и «томные» запахи сопутствуют переходу сестер-героинь в мир «навьего двора»: Казалось, что этот ход идет глубоко под землею... Странно пахло, — тоскливый, чуждый разливался аромат. Он становился все душистее и все томнее. От этого запаха слегка кружилась голова и сердце сладко и больно замирало. 50 Пряные запахи запечатлеет в своих «усадебных» стихах и М. Кузмин; для него они будут связаны с эротикой, но одновременно попадут в разряд «неуловимостей», к числу которых, помимо запахов, он отнесет также взоры и поцелуи. Характерно, что в его цикле «Ракеты» (из первого) поэтического сборника «Сети») различные чувства испытывают как бы и не люди, но «тени» — и именно эти абрисы, силуэты, просвечивающие сквозь ткань стихов 51, ощущают запахи. ***

Великий знаток садов маркиз де Жирарден писал о той поразительной «силе аналогии», которая возникает в саду между физическими раздражителями и нравственными впечатлениями, что, в свою очередь, ведет к пробуждению страстей «тонко чувствующего человека». К числу физических раздражителей, помимо воспринимаемого зрением пейзажа и воздействующих на слух шумов (ветра, ручья и проч.), он, естественно, относил и запахи, ратуя, в частности, за непременное использование в саду тех ароматов, что заставляют «сильнее биться сердце»1. Характерно, что и в многочисленных описаниях праздников в русских загородных резиденциях и усадьбах удовольствия также классифицировались в соответствии с четырьмя известными тогда человеческими чувствами (зрение, слух, обоняние и вкус), каждое из которых должно было быть удовлетворено. Там, где человек отдыхает, где он «предается мыслям и воображениям», где он охотнее ощущает, нежели рассматривает, «надлежало быть духовитым цветным произрастаниям», испускающим из недр своих сладкие, пряные, приятные испарения, дабы «удовольствовать» чувство обоняния2. Впрочем, в 30-х годах XX в. 3. Фрейд «развел» удовольствие от созерцания и удовольствие от обоняния, предложив культурно-антропологическую экспликацию запахов (в частности, в работе «Неудобство культуры»). У Фрейда запах — это то, что противостоит видению (зрению). Вертикальное положение человека лежит в основе преобладания зрительных ощущений над обонятельными. Развитие цивилизации идет по линии наращивания зрения. Сад же с его ароматами заставляет нас воспринимать окружающий мир по горизонтали, вынуждая отправиться на поиски самих себя и тем самым возвращая к нашим истокам. Одним из таких истоков естественно оказывается Эдем — общая и, увы, утраченная прародина человечества. Питаться запахами, нематериальной пищей, не имеющей ничего общего с нашей телесностью, — именно так представляется жизнь ангелов. Неслучайно в «Путешествии на остров удовольствий» Фенелона герой отправляется на остров, обитатели которого питаются «исключительно хорошими запахами». Закону этому подчиняется и сам герой, что, впрочем, для земного человека заканчивается не столь уж безобидно:

Запахи в усадьбе В известном смысле логическим итогом истории усадебных запахов становится соединение всех ароматов сада в запахе нежного девичьего тела, который в памяти, в воображении олицетворяет и сад, и, ретроспективно, саму Россию. Так, героиня «Голубой звезды» Б. Зайцева (Машура) воплощает в себе «все ароматы»: Христофоров стоял у входа, прислонившись к колонне. — В вас есть сейчас отблеск ночи, — сказал он, — всех ароматов, очарований... 89 То же происходит и в «Машеньке» В. Набокова: неповторимое благоухание юной героини превращается для Ганина (Набокова) в воплощение и собственной юности, и собственного усадебного прошлого, и — невозвратимого прошлого России: ...он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благоухание. http://www.art-perfu.../homestead.html

Поэт ароматов — Константин Веригин ≡ Главная → АРОМАТНЫЕ ИСТОРИИ → Поэт ароматов — Константин Веригин В одной из книг по парфюмерии прочитала красивое выражение об ароматах Веригина Константина Михайловича. Меня очень заинтересовала личность этого человека и я нашла удивительную историю об этом человеке. Константин Михайлович Веригин был из старинного дворянского рода. Он родился в семье потомственного дворянина в Санкт-Петербурге в 1899 году, воспитывался в Кадетском корпусе. В 1911 году его семья перебралась в Крым: здесь прошло детство и юность Константина Михайловича, здесь он учился в Ялтинской Александровской мужской гимназии. В их семье было трое очень способных и развитых детей: они любили поэзию и музыку. Константин же с детства просто обожал ароматы. В своей семье, в кругу близких людей, у него было прозвище «Кот». А в одной из башен дома находилась специальная комната, которая называлась «Лаборатория Кота». В 1919 году он закончил гимназию. Затем, до самой эвакуации из Крыма, сражался в рядах Белой Армии. После чего, в ноябре 1920 года, Константин Михайлович на пароходе, идущем в Стамбул, был вынужден покинуть пределы России вместе со своими родными – сестрой и матерью. Его родной брат Михаил, тоже служивший в Белой гвардии, остался в России. Никогда больше он и его родные не увидятся. Горькое расставание с Россией он описал в своей книге «Благоуханность». Эти строки очень тяжело читать: люди плачут, крестятся, поют «Боже, царя храни» и не могут отвести взгляд от родного берега. Из города доносился колокольный звон: оставшиеся в России родные и близкие в это время молились в церкви. Затем последовал переезд семьи из Константинополя в Югославию. А в конце 1921 года Веригину удаётся получить визу во Францию и он переезжает туда навсегда. Здесь, в городе Лилле, в 1924 году, он учился в Университете и получил диплом инженера-химика. После окончания университета он вынужденно работал на заводе красок, так как нужны были средства к существованию. Но помогли знакомства, и он смог устроиться работать — куда бы вы подумали? Да. Он поступил в Дом Шанель! Здесь он стал работать под руководством – кого бы вы подумали? Да. Он стал работать под руководством знаменитого французского парфюмера Эрнеста Бо. Что вы знаете о нём? Знаете ли вы, что французский парфюмер Эрнест Бо родился в Москве в 1882 году? Знаете ли вы, что Русская революция лишила его всего состояния и положения? Знаете ли вы, что Эрнест Бо говорил на прекрасном русском языке и знал его в совершенстве? Знаете ли вы, что Эрнест Бо был патриотом Франции и его талант раскрылся именно здесь, во Франции? Знаете ли вы, что Эрнест Бо на всю жизнь сохранил пламенную любовь к России и императору? Именно в Доме Шанель, Константин Веригин становится парфюмером и вместе с великим композитором ароматов, Эрнестом Бо, участвует в создании самых знаменитых в мире духов «Шанель №5» Год выпуска аромата — 1921. Именно тогда впервые были созданы духи с добавлением синтетических альдегидов, которые открыли именно в то время. Альдегиды были добавлены в очень большом количестве, что придало аромату особую свежесть. Вскоре этот аромат стал шагать по планете с неизменным успехом. Константина Веригина называли поэтом ароматов. Представляете? Он писал о том, как воздействуют ароматы на человека; о том, что ароматы способствую полёту фантазии. В своей книге «Благоуханность. Воспоминания парфюмера» он пишет о том, что если человек переживает яркий момент в своей жизни, то обрамлённый ароматом, этот момент жизни становится ещё более запоминающимся. Константин Михайлович Веригин занимался также контролем качества духов, закупкой качественных эссенций и других ингредиентов. Веригин входил в состав и даже избирался председателем Ассоциации французских Парфюмеров. Это был совершенно уникальный человек: от природы одарённый тонким обонянием, он считал, что времена года и даже суток имели свой неповторимый аромат. Он всегда жил в мире запахов и никогда не мог забыть пережитое: то тяжёлое время в России, когда красные расстреливали белых офицеров прямо на улице и повсюду стоял запах разлагающихся трупов. Для человека с таким тонким восприятием ароматов это просто трагические воспоминания. В своей книге он писал, что считает опасными вредные и дурные запахи, так как они порождают зло и разврат. Он умер в Париже, в 1982 году. Вот такая удивительная история необыкновенного человека. http://aromaclub.biz/poet-aromatov-konstantin-verigin/

http://vibandaka.livejournal.com/tag/%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8#asset-vibandaka-45339

К. М. Веригин "Благоуханность". Годы работы в парфюмерии. Feb. 5th, 2009 at 1:02 AM Читатель, не случалось ли тебе вдыхать В хмелю и в замедленном гурманстве Эту крупицу ладана, наполняющую храм, Или запах застарелого мускуса в саше? Ш. Бодлер. Весной 1926 года благодаря Эрнесту Эдуардовичу Бо я получил долгожданное место на парфюмерной фабрике. Заветная мечта моего детства исполнилась, и я был счастлив. Предо мной открывался мир ароматов и душистостей. Я знал, что мне предстоят долгие годы упорного и терпеливого труда, но работы я не боялся. Не многим дана возможность заниматься тем, что ими любимо, что их действительно интересует, и я принадлежал теперь к этим немногим счастливцам. И точно, работа в парфюмерии никогда не разочаровывала меня, напротив, мой интерес к ней увеличивался, расширялся и возрастал. Снова, как в студенческие годы, надо было рано вставать по утрам, но теперь не казалось, что жизнь уходит напрасно, что делаешь что-то ненужное... Всякий день приносил нечто новое, и все Вика, долго искала.Веригин.Нашла.

ДУХИ В ЖИВОПИСИ (ЧАСТЬ 2 - ДАМЫ, ДУХИ И СТИХИ) Понедельник, 25 Июля 2011 г. 12:36 + в цитатник *** И только аромат цветущих роз Летучий пленник, запертый в стекле, Напоминает в стужу и мороз О том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, Но сохранили душу красоты. Уильям Шекспир. V сонет. Перевод Самуила Маршака Enzie Shahmiri Blue Tribe. Rudolf Ernst The Flower Maidens. Rudolf Ernst The Perfume Maker. Henry Siddons Mowbray Iridescence. Незнакомка (отрывок) И каждый вечер, в час назначенный (Иль это только снится мне?), Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. Александр Блок http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post177337764

Крылатые фразы из новогодних кинокомедий Как среди множества незнакомцев определить, что это "наши люди"? Наши в смысле - по духу, отношению к жизни и вообще родственные души? Оказывается очень легко – по цитатам из любимых фильмов, использованных "к месту". Достаточно одной крылатой фразы из любой новогодней комедии и сразу все становится понятно без долгих рассуждений – перед вами единомышленники! С календаря облетают последние листки декабря, настроение почти новогоднее и не хватает только одной веселой нотки. Поищем ее среди крылатых фраз из наших любимых фильмов, которые по традиции обязательно покажут нам наши голубые экраны. Карнавальная ночь С 1956 года этот фильм неизменно создает праздничное новогоднее настроение, а цитаты из него использует уже не первое поколение жителей нашей страны. Может быть кому-то киноленты тех лет кажутся лубочными и "ненастоящими", но сколько в них души! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке неизвестно, наука пока еще не в курсе дела. Вы, наверное, думаете, что они только мороженое подают? А они подают большие надежды. Бабу-Ягу со стороны брать не будем: воспитаем в своем коллективе. Костюмы надо заменить, ноги изолировать! Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь! Видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек. Лектор готов? - Готов! Лектор уже давно готов! Чародеи Фантастическая сказка для взрослых или сказочная комедия? Чудеса в жизни случаются и не только по рецепту Конька-Горбунка. Ведь главное что? Главное - чтобы костюмчик сидел! Ну, кто так строит, кто так строит? Женщина такая, какой её хотят видеть. Хотите ведьму - будет Вам ведьма! Люблю смотреть, как он колдует. Либо убьется, либо покалечится Мал да по плану, план по малу Ещё один букет? Или, может, Букет Молдавии... Что больной, что влюблённый - для медицины всё равно. Джентльмены удачи Великолепный актерский состав, прекрасный сценарий и предновогодние хлопоты! Что еще нужно для хорошей детективной комедии под Новый год? Космическая манная каша и волк, знающий толк в поросятах, чтобы бежали все, а не только "Динамо" и… дерево! И не надо разбавлять бензин, чем попало, а то…. А в тюрьме сейчас ужин – макароны… Этот нехороший человек предаст нас при первой же опасности! Какой хороший цемент... Не отмывается совсем! Ты туда не ходи, ты сюда ходи! Снег башка попадет... У меня друг, тоже ученый, 3 класса образования Операция с Новым Годом Русская душа не предсказуема! У нас во всем свои национальные особенности, будь то охота, рыбалка или выборы. Что уж тут говорить о праздновании Нового года? Куда бы судьба не забросила наших людей, будьте уверены, что Новый год они отпразднуют, как положено! А куда у нас чаще всего попадают в новогоднюю ночь? В травму…. А что поделать – традиция. Слушай, может ты сам себе операцию сделаешь? Его надо усыпить, он своими репликами операции только мешает. А с этими, что будем делать? - Упакуйте их в гипс, а утром разберемся. - Лучше в цемент. Ясно. Как всегда не хватает чуткого руководства, чтоб стихию направить в нужное русло. Праздник без женщин, все равно, что часть без знамени. Вроде бы все на месте, а чего-то не хватает. Женщины нужны. Даже если сейчас они не нужны, уверяю вас, потом, будете бегать в поисках. Женщине нужно дать почувствовать себя Святой Агнессой с корзинкой всяких милосердий. Красивые переломы, где это вас так угораздило? Обыкновенное чудо Сказки с чудесами и романтическими отношениями, трогательные и волшебные. Во всем мире к комедиям они не относятся никак, но только не у нас. Наше особенное чувство юмора проникло и самые сказочные истории, придавая им перчинку и нотку реальности, из-за которых любая сказка кажется просто частью нашей жизи - -такой какая она есть на самом деле. Плаху, палача и рюмку водки! Водку мне, остальное ему! Тыквы такие огромные, что их сдают небогатым семьям под дачи. Они и живут в них, и едят их. Пробовали арбузы сдавать, но жить в них сыро... Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять? Почему вы каждого своего министра за малейшую ошибку отправляете на плаху? - Потому что я - самодур! - А кто у нас муж? - Волшебник.- Предупреждать надо было!!! Во мне происходит что-то ужасное. Доброе что-то. Вы не величайший король. А всего лишь выдающийся - да и только! Это во мне проснулась моя бабушка... Нет работы вреднее придворной. Служебный роман Фильм, который мы выучили наизусть и все равно смотрим каждый праздник....и вслюбую погоду... Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. А это Шура — симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. — Вы купили новые сапоги, Вера? — Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? — Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё. — Значит, хорошие сапоги, надо брать. Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Ну ты давай, знакомь меня. Я теперь женщина одинокая… — Мы вас любим… в глубине души… где-то очень глубоко… — Что же, выходит, что все меня считают таким уж чудовищем? — Не надо преувеличивать. Не все… не таким уж чудовищем… — Верочка, будет вам пятьдесят лет — вам тоже соберём! — Я не доживу, я на вредной работе. В женщине должна быть загадка! Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, здесь всё свободно, плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают! — Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе ничего нет невозможного. — Вы думаете? — Для человека. С интеллектом. — Грудь вперёд! — Грудь? Вы мне льстите, Вера. — Вам все льстят! Ну вон же она сидит, в жутких розочках! — Ты же умница. — Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — круглая дура? — Где у вас тут дверь…? — Где надо, там и дверь! — Мало того, что вы враль, трус и нахал, — вы ещё и драчун! — Да, я крепкий орешек! — Красное. Или белое? — Или белое. Но можно красное. — У меня дети. У меня их двое: мальчик и… м-м… де… тоже мальчик. Два мальчика. — Не перебивайте, пожалуйста! Я и сам собьюсь. — А как вам моя причёска? — Умереть — не встать! — Я тоже так думаю. У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать. — Только, пожалуйста, побыстрее: у меня куча дел. — Ничего, подождёт ваша куча. Ничего с ней не сделается. — Не бейте меня по голове, это моё больное место! — Это ваше пустое место! Поставьте Веру на место! И не трогайте больше руками! Ирония судьбы, или С легким паром! Фильм, без которого просто невозможно представить Новый год. Таким он был много лет назад, таким останется навсегда – с запахом еловой хвои и мандаринов, снежной утренней поземкой. Какая же гадость эта ваша заливная рыба! О-о, тепленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста! А где вы с Галей познакомились? - Она пришла ко мне в больницу. - А она что... больная У меня там ценный веник! Что вы меня поливаете?!! Я же не клумба! У нее прекрасное имя: Галя! - И, что примечательно, редкое. Нашлись добрые люди... Подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели... Я - мировая мама. Я все приготовлю и уйду к приятельнице. Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция. Я удивляюсь, что ты его вообще заметила - мало ли что там валяется! Ирония судьбы… В этом году мы будем смотреть этот фильм с ноткой грусти, ведь слова: "Мы разучились делать большие хорошие глупости. Мы перестали лазить в окно к любимым женщинам" мы услышим теперь только с киноэкрана… http://www.etoya.ru Рубрики: Афоризмы Метки: Крылатые фразы новогодние кинокомедии http://www.liveinternet.ru/users/marusya_esk/post303538005/#

Джеймс Уистлер (James Abbot McNeill Whistler). 1834-1903 Родился в США в городе Лоуэлле 10 июля 1834 года. Вместе с отцом долгое время Джеймс жил в России. Его отец строил Николаевскую железную дорогу. Именно здесь Джеймс стал изучать французский язык и бывать в Академии художеств. Вернувшись в США, Уистлер поступил в военное училище, из которого вскоре был отчислен. Уже в это время Джеймс начинает работать над гравюрами на металле, которые известны как офорты. Дебютная серия таких работ была представлена публике в 1858 году. В 1855 году Уистлер оказывается в Париже. Во Франции его наставником в искусстве живописи становится Шарль Глейр. Значительное влияние на художника в это время оказывают прерафаэлиты, а также Курбе и Коро. Отношение к творчеству Уистлера было неоднозначным. Бодлер высоко оценивал его работы, а Джон Рёскин, обладающий в то время большим авторитетом, высмеивал их, используя для этого местные газеты. Уистлер предпочел разобраться с такой клеветой с помощью суда. Процесс был выигран, но средств к существованию у художника почти не осталось. Он отправляется в Венецию, где работает в основном над акварельными зарисовками, а также создает новые офорты. Первый период творчества отличается значительным влиянием японского искусства. Ранние работы Уистлера отличались орнаментальностью. Многое объединяло художника с импрессионистами. Так, главной задачей художника было отражение впечатления, которое оставляет тот или иной предмет. Уистлер, поддерживая теорию синестезии, давал своим работам музыкальные названия: симфония, импровизация, ноктюрн. Но некоторые черты отделяли Уистлера от импрессионизма. Так, он предпочитал писать дома, заранее продумывая цветовую гамму своих работ. Цвет, по Уистлеру, становится основой картины, он должен сочетаться с ритмом линий. Оригинальным цветовым решением отличаются его последние работы. Художник использует сильно разведенные, прозрачные тона, свойственные акварельным краскам. Это, по мнению Уистлера, помогает точно передать изменчивость атмосферы. Уистлер умер в июле 1903 году. Похоронен он был на кладбище Лондона. http://www.jameswhistler.info/08.html